Уважаемые коллеги!

Книга, которую вы держите в руках, является естественным продолжением труда Максима Балачевцева «Вся поплавочная снасть».

Как и в первой, повествование в этой книге основывается только на современных способах ловли снастями, не устаревшими к данному моменту. Более того, некоторые из описанных снастей и принадлежностей невозможно пока купить в российской глубинке, но бурное развитие отечественного любительского и спортивного рыболовства в последние годы очень скоро этот недочет ликвидирует.

Отличительной чертой книги является также то, что представленный в ней материал базируется на личном опыте рыболовов-спортсменов, с которыми автор проводил постоянные консультации во время написания книги. Да и сам Максим Балачевцев занимает не последнее место в российском рыболовном спорте.

Для кого написана книга?

Во-первых, для новичков, тех, кто только хочет взять в руки поплавочную удочку. Книга поможет вам купить именно то, что вам необходимо, а не тратить деньги на ненужные вещи, которые вскоре будут пылиться на полке. Новички поймут, с чего начинать освоение поплавка, что является важным, а что — второстепенным, и от чего зависит клев, ведь не от удачи же, как думают многие начинающие.

Во-вторых, в книге много интересного найдут и опытные рыболовы, те, кто не занимался спортом, но ловит уже давно. Для них наибольший интерес будут представлять материалы о снастях, так как найти в России необходимую информацию по этому вопросу практически невозможно. Да и приемы спортивной техники ловли могут дать таким рыболовам ощутимый привес улова.

В-третьих, книгу будет полезно почитать начинающим спортсменам, которых с каждым годом становится все больше.

Вообще же, книга представляет собой поэтапный обучающий материал, когда на первом этапе человек мог даже не видеть современных снастей, а на заключительном он уже способен успешно выступать на крупных соревнованиях.

Дерзайте! И не ловите сетями, электроудочками, не глушите рыбу динамитом. Поверьте нам на слово, одна уклейка, пойманная поплавочной удочкой, принесет вам намного больше радости, чем 100 килограммов, пойманных сетью.

«Вокруг поплавка» — это книга и для тех, кто взял в руки удочку впервые, и для «продвинутых» рыболовов, чей опыт ловли исчисляется десятилетиями.

Самый частый вопрос, задаваемый мне менее опытными знакомыми-рыболовами, звучит примерно так: «Где ты ловишь?». Ответ именно на этот вопрос вызывает у меня больше всего затруднений, и вот почему. Дело в том, что место ловли (сам водоем или конкретная точка на нем) чаще всего не имеет принципиального значения, и такая информация для рыболова «любительского» уровня в большинстве случаев оказывается даже вредной. Приведу пример. В начале лета я часто ловлю на Ленинградской дамбе на Финском заливе. Уловы достаточно крупной плотвы в это время вызывают «белую» зависть у моих знакомых. И вот некоторых из них я отправлял в свое время на этот водоем. Возвращались они оттуда чаще всего без единой поклевки, тогда как на соседнем пруду они нормально ловили карасиков и плотвичек. Причина же неудачи заключалась в несоответствии их снастей условиям ловли. Как-никак, а глубина в 8 метров, расстояние от берега в 12 метров и течение предъявляют определенные требования к снастям. И тут советский «телескоп» длиной 4,5 метра, «Невская» катушка и поплавок-«гусинка» обрекают вас на полное поражение. Поэтому, отвечая на вопрос: «Куда поехать?», мне приходится выяснять рыболовный опыт человека, технический уровень его снастей и серьезность намерений.

Еще менее значимым является вопрос типа: «На что ловишь?». За исключением некоторых, весьма малочисленных, ситуаций такой вопрос свидетельствует о полном непонимании процесса рыбной ловли задающим вопрос человеком. В большинстве случаев хороший рыболов может поймать, например, плотву практически на любую насадку — от тривиальных мотыля и теста до кусочка рыбы или отрезка изоляции провода. Конечно же, вид насадки будет сказываться и на величине улова, но на порядок в меньшей степени, чем, скажем, толщина лески. Поэтому попытка оправдания неудачной рыбалки такой фразой, как: «У меня только червяк, а вот был бы опарыш, я бы тогда наловил», — чаще всего не имеет смысла.

Почему я все это говорю? Просто хочу дать вам, уважаемые читатели, понять, от чего зависит успех рыбалки. Все мы живем в разных регионах, и водоемы у нас разные. В своих повествованиях я постараюсь научить вас ловить рыбу даже там, где ее очень мало. Мы разберем современные снасти, которые при всей своей миниатюрности и кажущейся непрочности позволяют справиться практически с любой рыбой. Поговорим о прикормке, которая настолько отличается по рабочим качествам от пресловутой пшенки, как «Мерседес» от «Запорожца». Поговорим мы и о тактике и технике ловли, где частично все же ответим на вопрос: «Где ловить?».

Эта книга является своего рода учебником по ловле рыбы на поплавочную удочку. Правильно усвоенные рекомендации избавят вас от напрасной траты денег на покупку «нерабочих» снастей и помогут купить только то, что вам действительно необходимо. Вы поймете, от чего зависит клев рыбы и как его активизировать. Одним словом — вперед!

И НИ ХВОСТА, НИ ЧЕШУИ!

Кроме самой снасти, для успешной ловли вам понадобится масса дополнительного оборудования. Часть этого оборудования абсолютно необходима именно для ловли, другая часть — приносит эстетическое удовольствие от рыбалки, а некоторые приспособления экономят ваши нервы или кошелек.

Практически невозможно увидеть спортсмена, идущего на рыбалку с одной удочкой, небольшой сумочкой с насадкой и пакетом под рыбу. Обычно за спиной рыболова находится приличный рюкзак, а на плече висит объемный чехол для удилищ. Не надо бояться лишнего веса или объема снаряжения — все это обеспечивает вам и комфорт на берегу, и приличный улов. Конечно, если вы идете в водный или пеший поход, или едете в командировку, то рыболовный багаж приходится сокращать. Что брать, а без чего можно обойтись — решать вам, но я бы советовал вам не смешивать поездку на рыбалку с остальными видами увлечений. Единственное занятие, с которым мне удается совмещать рыбную ловлю, — это собирание грибов. В перерывах между ловлей и по дороге можно насобирать пакетик грибочков. В этих строках я делюсь своими знаниями и опытом именно серьезной рыбалки, той, когда человек едет на водоем для того, чтобы поймать как можно больше рыбы (везти ее домой или отпускать на волю — это ваше дело). Именно для серьезной рыбалки и необходимы все эти штучки, о которых пойдет речь ниже.

Используются два вида ведер: жесткие и мягкие (рис. 1). Жесткие ведра более удобны на берегу или в лодке, зато мягкие компактно складываются, помещаясь даже в карман рюкзака.

Выбор емкости ведра зависит от количества планируемой прикормки. Я в основном применяю два объема — 6 литров для любительской рыбалки в условиях стоячей воды (когда требуется малое количество прикормки) и 12 литров, когда ловля происходит на течении и приличной глубине. На соревнованиях я использую два 12-литровых ведра.

Объем ведра вовсе не эквивалентен объему прикорма. Для прикормки средней плотности (зернистости, рыхлости) величина объема ведра должна примерно в три раза превышать величину веса сухой прикормки, то есть если вы везете с собой на рыбалку 4 килограмма сухой смеси (подробно о прикормке и ее количестве читайте в соответствующей главе), то вам понадобится 6-лигровое ведро. Почему 6, а не 12? Потому, что вы делаете первый замес 2 килограммов прикормки утром, а после обеда замешиваете оставшуюся часть. А почему в большом ведре замешивается так мало прикорма? Попробуйте насыпать в стакан муку по края и размешать ее с водой. Трудно? Просто невозможно. Так же и с прикормкой. Чтобы тщательно все перемешать, а затем смочить водой, причем равномерно, необходим достаточно большой объем свободного пространства. Из жестких ведер лучше всего подходят овальные в сечении ведра из мягкого полиэтилена. Во-первых, они удобно устанавливаются в рюкзак (в отличие от круглых ведер или тазов). Во-вторых, полиэтилен достаточно прочен, не трескается, не ломается. Как показывает практика, ведра из хрупкой пластмассы не живут более одного сезона.

Рис. 1. Емкости для замеса прикормки:

1 — сито для размельчения комков прикормки; 2 — жесткое ведро; 3 — мягкое ведро.

Удобно когда у ведра есть плотно закрывающаяся крышка. Она необходима для защиты прикормки от возможного дождя или брызг от волны. В ведре с крышкой, кстати, можно привезти домой улов в подобающем виде. Влага из рыбы не просочится в рюкзак, рыба не помнется.

Часто на любительскую рыбалку кроме 6-литрового ведра я беру небольшой (4-5-литровый) тазик прямоугольной формы. В такой тазик удобно выкладывать шары прикормки перед забросом (закормом). Кроме того, в таком тазике я делаю экспериментальную прикормку. Вообще, жесткие емкости под прикормку удобны еще и тем, что в них можно перевозить различные хрупкие вещи, такие, как оснастки (если нет специальной коробки), бутылочки с «ароматикой», фотоаппаратуру и пр.

Надо отметить, что мягкие ведра в последнее время приобретают популярность даже у спортсменов, которым и носить-то на себе ничего не приходится — все снасти помещаются в автомобиле, а многие считают, что в мягком ведре прикормку размешивать легче. И хотя мое мнение противоположное, приобретите (или сшейте) себе такое ведро и попробуйте, может, для вас это будет удобно. Ведро изготавливается из любой плотной ткани, которая не слишком сильно пропускает воду (прорезиненная ткань, брезент). Форма ведра не имеет значения — квадрат, прямоугольник или круг — главное, чтобы борта были не очень высокими (20–30 сантиметров). У ведра необходимо сделать ручки, как у обычной сумки.

Прообразом мягкого ведра является обычный мешок из плотного полиэтилена. Я и сейчас пользуюсь таким мешком (емкостью около 20 литров) для тщательного перемешивания компонентов. В мешок высыпаются все составные части прикормки, мешок сжимается в горловине; перемешать в нем приманку можно довольно тщательно, несколько раз переворачивая и перетряхивая закрытый мешок. Далее из мешка прикорм пересыпают в ведро, где в него добавляют воду.

Также вам не помешает иметь металлическое сию для насыщения прикормки кислородом и для размельчения комков уже смоченной прикормки. Сито устанавливают на ведро, высыпают прикорм небольшими порциями и протирают. Размер ячеи сита примерно 5–7 мм, что позволяем разбить прикормку на мелкие фракции.

Желательно использовать пластиковую бутылку с пробкой, емкостью более 1 литра. Жидкие ароматические добавки смешивают с водой именно в этой бутылке, и на этой воде замешивают прикормку. Если жидких ароматизаторов вы не используете, то удобнее пользоваться большой кружкой — ею удобнее зачерпывать воду.

Иногда, даже во время соревнований, мне приходилось сталкиваться с ситуацией, когда до воды рукой просто не достать (например, на высокой набережной). Если вы собираетесь ловить в таком месте, не забудьте о веревке и грузе, в такой ситуации становится более удобным брать с собой небольшое ведерко.

Необходима для дополнительного смачивания прикорма в процессе ловли, особенно в разгар лета, когда прямые солнечные лучи попадают на прикорм и влага из него быстро уходит. Вместе с влагой улетучивается и «ароматика». Поэтому полезно иметь под рукой либо специальную бутылочку — «брызгалку», либо еще одну пробку от той же бутылки, что описана выше, но с множеством мелких отверстий. В бутылке разводится «ароматика» и по мере высыхания прикормки вы без труда и достаточно равномерно ее размочите.

Применяется для точной дозировки ароматических добавок. В зависимости от концентрации «ароматики», используются шприцы разного объема, от инсулиновых до 5-миллилитровых. В них удобно смешивать различную высококонцентрированную «ароматику», то есть набираем самим шприцем из бутылочки с «ароматикой», например, 0,5 миллилитра клубничной эссенции, добавляем 1,2 миллилитра персиковой и 2 миллилитра яблочной. Запоминайте и записывайте тот состав, которым пользуетесь, для последующего анализа и выработки наилучшего соотношения ароматических добавок в конкретных условиях.

Применяется для забрасывания прикормки на большие расстояния с повышенной точностью и для прикармливания небольшими рассыпчатыми компонентами (опарыш, отдельные зерна кукурузы). Забросить шар прикормки на дальнее расстояние (в 30–50 метров) рукой практически не удается — процесс требует разбега рыболова, да и точность оставляет желать лучшего. Рогаткой же это сделать достаточно просто, хотя шарики прикорма будут меньше, чем при «ручной бомбардировке», поэтому и залпов больше. Но это нужно считать даже плюсом — ведь в результате площадь прикармливания можно сделать больше. И на коротких расстояниях (до 20 метров) целесообразно пользоваться рогаткой. Особенно при вялом клеве, когда требуется максимально точно подать минимальное количество высококонцентрированной прикормки.

Конструкций рогаток существует великое множество, различаются они по мощности, по материалу и форме «чашечки». Мощные рогатки предназначены для выстреливания шара прикормки на большое расстояние. Резина в них не очень длинная, но жесткая, а чашечка плоская, как «кожанка» у обычной детской рогатки. Рогатки ближнего боя имеют более тонкую резину, а специальные рогатки для опарыша имеют достаточно глубокую «чашечку»-контейнер. Рогатки вы можете увидеть на рис. 2. Помните, что, |покупая рогатку, не следует экономить. Нефирменные, дешевые рогатки не дают той точности, которая необходима. Но и дорогие модели с пробковой ручкой — это всего лишь престиж — и ничего более. Главное в рогатке — качество резины и удобство «чашечки». Если вы сами решили изготовить рогатку, то внимательно следите за равенством длин жгутов — в противном случае не будет точности.

Рис. 2. Рогатки:

1 — для опарыша; 2- ближнего боя для шаров прикормки; 3-дальнобойная для шаров прикормки

Одиночные стойки для удилищ и для подсачека применяются как для удобства пользования, так и для предохранения этих снастей от случайных повреждений. Ведь приличное удилище — достаточно дорогая вещь, и класть его на грунт категорически не рекомендуется. И замену оснастки намного удобнее производить, когда удилище лежит на стойке.

Многие рыболовы применяют вместо металлических или пластиковых стоек прибрежную растительность (кусты, деревья). Но, во-первых, это неудобно, так как идеально ровной поверхности нет ни у одного дерева и леска цепляется за любые шероховатости и сучки. Во-вторых, зачем портить и без того замученную людьми природу. В-третьих, не во всякий грунт воткнешь деревянную палку (срубленную ветку), даже весьма хорошо заточенную.

Одиночные стойки (рис. 3, 7, 2, 3) следует применять, если у вас одно или два удилища. В зависимости от обстановки (активный или пассивный клев, например) для одного удилища вам понадобятся одна либо две стойки.

Если ловля производится с чистого берега (трава, набережная и т. д.), то стойка устанавливаемся в месте, расположенном примерно в 2/3 длины удилища от линии берега. Не поймите меня неправильно. Стойка устанавливается не в воде, а на берегу. Во время ловли рыболов практически всегда держит удилище в руках (кроме случаев специальной ловли со стоек, во время заброса прикормки и т. п.). Стойки вам необходимы для размещения удилищ на берегу.

Рис. 3. Стойки:

1 обычная одиночная; 2 — телескопическая одиночная 3 самодельная одиночная; 4 — змеевик на три удочки.

Если берег «грязный» (песок, глина, камни, высокая трава типа камышей или осоки и т. п.), то для каждого удилища вам понадобятся также две стойки — одна в 2/3 длины удилища от берега, а вторая — около вашей руки (подробнее о размещении снастей смотрите на рис. с пояснением).

Стойки могут быть как нескладываемые, так и телескопические. Обычную, не телескопическую, стойку сделать проще, но она нетранспортабельна, менее удобна и в некоторых ситуациях не позволяет установить удилище на такой высоте, какой бы вам хотелось. Телескопическая стойка делается обычно двухколенной. У такой стойки обязательно должен быть крепежный винт, который позволяет фиксировать выдвижную часть в любом месте, на любой высоте — от минимальной до максимальной.

Самую простую стойку можно сделать из старой лыжной палки (или просто дюралевой трубки) и куска толстой алюминиевой проволоки, диаметром 6-10 миллиметров, желательно в оплетке. Проволоку выгибают буквой «3», как показано на рис. 3, 3. Такая стойка является разборной: саму палку можно положить в чехол для удочки (в отдельное отделение), а проволочный держатель — в рюкзак.

При покупке же стоек в магазине обратите внимание на следующие вещи:

• чем шире держатель, тем удобнее пользоваться стойкой (ведь вам приходится класть удилище на держатель с немаленького расстояния);

• в телескопической стойке винт не должен быть железным (ржавеющим). Это относится и к остальным частям стойки, иначе все это «хозяйство» покроется ржавчиной и будет иметь совершенно непотребный вид;

• сам стержень стойки должен быть легким, дюралевым — это позволит вам облегчить вес рюкзака.

«Змеевики» (рис. 3, 4) — это общие стойки для нескольких удочек. То есть вместо того, чтобы везти с собой по две одиночные стойки под каждое удилище, легче взять два «змеевика», и вы можете поставить на них до десятка удилищ.

Стержень стойки для «змеевика» выглядит точно так же, как и для одиночной стойки. Сами «змеевики» могут различаться как по конструкции, так и по применяемому для их изготовления материалу. И опять же, простейший «змеевик» делается из двух лыжных палок и куска проволоки.

Так же, как и для одиночных стоек, могут устанавливаться один или два «змеевика». Некоторые фирменные «змеевики» снабжены специальным устройством удержания удилища от нечаянного соскальзывания. Такая ситуация весьма часто случается при использовании обыкновенных проволочных «змеевиков», когда сильный порыв ветра сбрасывает удилища со стоек. Чтобы этого не произошло, желательно располагать удилища параллельно направлению ветра.

Из рисунка видно, как сделан обычный самодельный «змеевик». Есть вариант, когда стержни стойки крепятся к «змеевику» нежестко заклепками и при транспортировке просто складываются параллельно «змеевику». Фирменные «змеевики» уже не выглядят, как тот «змеевик», который мы хорошо знаем (от самогонного аппарата). Он представляет собой пластину из жесткого пенополиуретана (пенки) необходимой длины, высотой около 60-100 миллиметров и толщиной около 10 миллиметров. Пластина вставляется в металлический зажим, на нижней плоскости которого имеются два резьбовых крепления для ножек. Такие стойки чаще применяются для коротких (до 6 метров) удилищ. Более длинные удилища имеют слишком толстую комлевую часть и не входят в стандартные ячейки фирменной стойки. Мне приходилось видеть самодельные стойки этого типа, у которых ячейки имели разный размер и позволяли применять их для более длинных удилищ.

Как уже говорилось, поплавок с подобранной огрузкой устанавливают на лесу необходимой длины (чуть меньшей длины удилища) и лесу наматывают на мотовильце.

Длина мотовильца должна быть чуть больше длины поплавка. Желательно для всех оснасток использовать мотовильца одного размера (по длине самого большого поплавка). Если поплавки слишком разные и их много, можно использовать два размера мотовилец.

Возить мотовильца необходимо в специальной коробке, а не навалом в полиэтиленовом мошке, как это делают большинство начинающих спортсменов. Когда поплавки перевозятся подобным последнему образом, они часто выходят из строя, особенно нежные фирменные с тонким слоем покраски. Кроме того, достаточно трудно выбрать нужную оснастку из вороха мотовилец и поплавков в полиэтиленовом пакете.

Для того чтобы все было защищено, выглядело эффектно и было удобно к применению, необходимо либо изготовить коробку самому, либо подобрать готовую, подходящую по размеру. К сожалению, фирменных коробок для мотовилец у нас в продаже я не видел (только в комплекте рыболовным ящиком или платформой).

Размер коробки выбирают исходя из длины мотовилец и диаметра поплавков. Допустим, вам необходимо сделать коробку на 20 оснасток. Тогда сложите 10 мотовилец друг с другом — это будет ширина коробки. Длина коробки соответствует длине мотовильца плюс 10 миллиметров. Эти 10 миллиметров необходимы для установки резиновых прокладок для фиксации мотовилец. Высота одной половинки коробки приблизительно равна 2–3 сантиметрам (диаметр самого толстого поплавка плюс 1 сантиметр). Коробка состоит из двух половинок. Обычно одна из половинок делается толще (для больших по диаметру поплавков), а вторая (для маленьких поплавков) — несколько тоньше. Материалом для коробки может служить любой листовой металл (жесть, медь, латунь). На коробке полезно сделать пару замочков-защелок.

Размеры чехла целиком зависят от размера и количества ваших удилищ. Чехлы могут быть двух видов (рис. 4). Чехол на «молнии» более удобен, а сворачивающийся вокруг оси удилищ чехол лучше предохраняет их от повреждений. Шить чехол лучше из плотной прочной ткани типа капрона или брезента. Чехол для «глухих» удилищ выглядит гораздо проще, чем чехол для удилищ для дальнего заброса (с кольцами). На рисунке хорошо видна конструкция сворачивающегося чехла. В нем необходимо предусмотреть отделение для подсачека и металлических стоек. Кроме того, желательно сделать внешнее отделение, так как часто бывает ситуация, когда удочки вы уже собрали, упаковали — и тут обнаруживаете забытую стойку, а развязывать чехол уже лень. На заворачивающемся чехле лучше установить 2–3 застежки регулируемой длины. Наплечный ремень тоже лучше сделать регулируемым, с мягкой прокладкой в районе плеча. Чехол на «молнии» уже не так просто сшить в домашних условия, но если вы часто меняете место ловли за одну рыбалку, ловите в местах с «грязным» берегом, то лучше использовать именно такой чехол. Можно купить готовый чехол, но в дешевых моделях не предусмотрены отделения под каждое удилище и их приходится складывать туда навалом. В результате при переносе удилища бьются друг о друга, царапаются, поэтому желательно в таком чехле установить прокладки из ткани, то есть вшить в него карманы под удилища.

Рис. 4 Чехол для удилища.

1. Чехол на «молнии» для удилищ с катушками; 2. Чехол на «молнии» для «глухих» удилищ; 3. Чехол, сворачивающийся вокруг оси: а — отделения под удочки; б — отделение под посачек; в — отделения под стойки

Основным критерием качественности подсачека, используемого при ловле поплавочной удочкой, является его легкость при достаточно большой длине рукояти. Легкость подсачека улучшает управляемость им. Размер обода самого подсачека не так важен. Я, например, пользуюсь подсачеком овальной формы, размером 25–30 сантиметров. Если же вашими трофеями часто становится крупная длинная или широкая рыба, то имеет смысл увеличить размер приемной части подсачека. Длина ручки подсачека лимитируется лишь его собственным весом.

Фирменные подсачеки имеют рукоять длиной до 4,5 метров, но чаще всего используются трехметровые. Такие фирменные подсачеки обычно продаются по частям — сетка (рис. 5) и ручка (палка).

Рис. 5. Фирменные подсачеки: 1— с круглым ободом и капроновой сеткой; 2-е овальным ободом и сеткой из лески; 3 — с овальным ободом и капроновой сеткой.

Если сетку изготовить достаточно сложно (хотя и об этом будет рассказано ниже), то палку сделать очень легко из старой (например, ломаной) удочки. Лучше всего для этой цели подходят отечественные углепластиковые удилища («Волжанка», «Каскад»). В крайнем случае, можно использовать и дешевое «стекло». Я долгое время в качестве палки использовал три колена, начиная со второго, высококачественного японского удилища первоначальной длиной 7 метров.

Если стоимость фирменной палки для подсачека сравнима с ценой удилища 5-6-метровой длины, то цена отечественного «угля» или китайского «стекла» на порядок ниже. Конечно, вы заведомо проигрываете фирменному изделию в качестве (легкости, удобству), но если подсаком вы пользуетесь нечасто (1–2 раза за рыбалку), то на нем вполне можно сэкономить.

Достаточно удобной конструкцией соединения «сетка — палка» является система, когда обод сетки вставляется и закрепляется (вклеивается на эпоксидной смоле) в 15-20-сантиметровый отрезок колена от удилища. Этот отрезок подбирается таким образом, чтобы он штекерно насаживался на верхний конец папки-рукояти. Подобная система использовалась мною на протяжении более 5 лет и показала себя достаточно надежной и удобной.

Для прочности желательно обмотать отрезок колена в месте вклейки обода изолентой или стекловолокном, пропитанной эпоксидной смолой (см. раздел «Ремонт удилищ»).

Обод для стойки можно сделать из алюминиевой проволоки или дюралевого прутка. Алюминиевую проволоку следует брать толщиной не менее 5–7 миллиметров, дюралевый же прут (или еще лучше трубку можно использовать меньшей толщины (3–5 миллиметров). Еще лучше, если в вашем распоряжении окажется титановый сплав. Он весьма легок и очень прочен и соответственно толщину прутка можно еще уменьшить, тем самым увеличив легкость и маневренность подсачека.

Наиболее удобной формой обода является эллипс или окружность. Треугольная форма обода подсачека, так часто встречающаяся на прилавках наших магазинов, обусловлена не удобством использования, а удобством для складывания разборных подсачеков. Если круглый подсачек вы не складываете (он занимает максимум 50 х 50 см места в багаже рыболова), то треугольные складные подсачеки находятся в одном чехле с ручкой и могут перевозиться в футляре для удилищ. Эти подсачеки, во всяком случае, в других странах мира используются в карповой ловле и при ловле хищника. Сетку для самодельного подсака лучше сшить в форме низкого цилиндра — такая форма используется во всех фирменных изделиях. Средний стандартный размер сетки у фирменного подсачека таков: диаметр 45 миллиметров, высота 25 сантиметров, ячейка 5 миллиметров. Примерно то же самое хорошо бы сделать и вам.

Размеры нити и ячейки сетки сильно сказываются на маневренности подсачека, повысить которую можно, либо увеличив размер ячейки в сетке, либо используя сетку из тонкой нитки, либо, и это лучше всего, используя сетку из лески. У такой сетки минимальное сопротивление воде. К сожалению, сетку из лески купить почти невозможно, а связать очень сложно. Поэтому фирменные лесковые подсачеки очень дороги.

Чем больше размер ячеи подсака, тем лучше его маневренность, но у подсачека с сеткой, изготовленной из нитки (крученая, плетеная, синтетика, из натурального волокна), желательно не применять ячейку более 6 миллиметров, что связано с тем, что после подсачивания огрузка проваливается в ячейку, крючок цепляется я за волокна сетки и на выпутывание его теряется время и нервы. Сетка из лески исключает цепляние крючка за материал сетки и ячейку можно делать диаметром до 1 сантиметра.

V фирменных подсачеков узел крепления обода к рукояти — резьбовой. Обод выполняется как из пластика, так и из металла, в узле крепления металлический обод заключен в пластиковый каркас. На конце палки устанавливается внутренняя гайка, в которую и вкручивается установленный стержень обода.

Коонечно, можно распихать по карманам баночки и коробочки с наживкой или поставить эти емкости около места ловли. Но если вы ловите на постоянном месте и не перемещаетесь по водоему, то вам, несомненно, более подойдет стационарная стойка для хранения насадок. Она представляет собой коробочку с двумя или более отделениями (рис. 6). Коробочка крепится к вертикальной стойке, которая устанавливается на уровне колена сидящего рыболова под правую или левую руку — в зависимости оттого, какой рукой вы берете насадку. Несколько отделении в коробочке необходимы для размещений различных насадок. Два отделения — мотыль и опарыш, четыре — мотыль, опарыш, червь и кукуруза и т. п. Опять же, готовых стоек в продаже вы не обнаружите, разве что очень дорогие фирменные стойки известных рыболовно-спортивных фирм встречаются в некоторых магазинах Москвы, и даже там покупаются неохотно.

Рис. 6. Стойка для хранения насадок.

Что-что, а уж стойку лучше сделать самому. Для этой цели подходят почти любые отечественные коробочки из пластмассы с откидывающейся (не снимающейся) крышкой. Самый простой вариант прикрепления коробочки к стойке — приклеить гайку ко дну коробочки. На конце стержня стойки сделать резьбу. Если нет подходящего инструмента, то просто приклейте ко дну или к боку коробочки вертикально трубочку длиной 5 сантиметров, чуть большего диаметра, чем стойка. Трубочка должна надеваться на стойку с некоторым усилием (во избежание произвольного вращения коробочки на стойке).

Если у вас имеется весь необходимый инструмент, то лучше изготовить держатель для коробочек следующего вида: из «дюрали» (или другого подходящего материала) вытачивается брусок с размерами: высота — равна высоте коробочки, ширина — на 5–6 миллиметров больше диаметра стойки, длина — равна длине коробки. При размере коробочки 10x2х5 сантиметров и диаметре стойки 5 миллиметров размер бруска — 2 х 2 х 1 сантиметр. В центре бруска сверлится отверстие глубиной 1,5 сантиметра, в котором нарезается резьба под размер резьбы стойки. К бокам бруска приклеиваются коробочки (2 штуки). Я пользуюсь именно такой стойкой. В каждой коробочке имеются два отделения (мотыль, красный опарыш, белый опарыш, на любительской рыбалке — червь).

(Существуют также специальные столики для насадки. Они применяются при статичной ловле очень привередливых рыб (карп, линь, сазан и пр.) или во время соревнований. Столики эти крепятся к двум боковым стойкам платформ, либо на четыре собственные ножки. В столике имеются от четырех до десяти углублений в виде мисок (либо вставные миски) большого объема (около стакана. Такие столики очень удобны, когда ловля продолжается в течение всего дня. Но столик — это дополнительный груз, который редко когда оправдан. Но если вы выезжаете на рыбалку на машине и ловите именно то и так, как было сказано выше, то столик для насадки вам не повредит.

В спорте применяются очень длинные и достаточно широкие садки. Поскольку на международных состязаниях вся выловленная рыба после взвешивания отпускается обратно в водоем, то она должна остаться живой до конца соревнований. А сделать это позволяет только достаточно просторный садок. К тому же, во время напряженных состязаний спортсмен не должен отвлекаться на то, чтобы не бросить рыбу мимо садка. С этим и связан большой приемный его диаметр.

Стандартный размер спортивного садка примерно таков: длина 2,5–5 метров, диаметр колец 45–65 сантиметров (рис. 7). Кольца расположены примерно через каждые полметра. Это позволяет садку не сплющиваться в воде и давать рыбе свободу передвижения внутри.

Рис. 7. Садки.

Когда во всем мире была популярна ловля уклейки, то есть скоростная ловля, верхнее кольцо садка делалось просто огромным. Рыба не снималась с крючка, а стряхивалась или сбивалась рукой. Именно для того, чтобы так попасть рыбой в садок, последний и делался таким большим. Размер приемной части садка, который мне доводилось тогда видеть, был прямоугольной формы (1,2 х 6,7 метра). Сам я использовал садок с треугольной формой приемной части размером 80 х 80 х 90 сантиметров. Но вернемся от спорта к любительской рыбалке. Тут вам будет достаточно самого маленького садка. Более длинные садки понадобятся вам только в случае ловли с высокой набережной, чтобы достать садком до воды. В обычной же ситуации достаточно иметь 2–2,5-метровый садок с диаметром колец 35–40 сантиметров.

Но главное не размер садка, а используемая сетка. Любой рыболов хоть раз в жизни сталкивался с ситуацией, когда после удачной рыбалки он поднимал садок из воды и был весьма разочарован большими дырками в садке и несколькими оставшимися в сетке рыбешками.

Большинство материалов для сеток, рассчитанных на спокойную воду и илистое дно, требуют тщательной промывки и просушки после использования. Эти материалы из натуральных (хлопок) и синтетических волокон очень восприимчивы как к механическим (протирание), так и к химическим (гниение) воздействиям. Другие сетки в садках, наоборот, выдерживают штормовую погоду на каменистом дне.

Стойкость садка к повреждениям зависит от следующих факторов: прочность материала сетки, способ плетения и диаметр ячеек. Чем крепче волокно (например, капрон), тем лучше.

Плетение должно быть или узловое, или плотное переплетение многожильной нитки. Диаметр ячеек — чем меньше, тем лучше. Я использую на любительской рыбалке садок из лесковой сетки (по 4 волокна лески в каждой нитке) с плотным безузловым переплетением и с диаметром ячеек около 4 мм. Три года интенсивной эксплуатации — пока дырок нет. Стоимость такого садка колеблется от 15 до 20 у. е.

Теперь о креплении садка. Верхнее кольцо крепится к стойке с помощью резьбового сочинения (фирменные садки комплектуются специальной стойкой). Длина стойки около полметра, ее вполне достаточно. На фирменных садках узел крепления часто выполняется таким образом, чтобы можно было менять угол между дойкой и плоскостью верхнего кольца. В некоторых ситуациях это весьма удобно.

Многие мои знакомые, в силу тех или иных причин, до сих пор используют самодельные садки. В качестве сетки используется малявочница или капрон (типа технического тюля). Последний достаточно стоек к повреждениям. Кольца желательно делать из эластичного материала, чтобы при транспортировке их можно было умного сжать.

Еще раз о целесообразности использования садка (даже на любительской рыбалке):

• рыба всегда остается живой;

• рыба не портится в жаркую погоду;

• не надо возиться с пакетом, из которого рыба постоянно выскакивает.

• не надо вставать с места для того, чтобы прятать пойманную рыбу.

• и, наконец, в конце рыбалки вы всегда сможете, отобрав несколько крупных экземпляров, упустить остальную рыбу на свободу.

Чтобы не заниматься вязанием поводков по приезде на водоем, что делать категорически не рекомендуется, необходимо либо приобрести, либо изготовить самому колодку для поводков (поводочницу). О том, что не стоит привязывать крючок непосредственно к основной леске, уже говорилось.

Длина поводка для различных условий поплавочной ловли может колебаться от 10 до 40 сантиметров. Соответственно и поводочница должна быть подходящих размеров. Средняя длина поводка составляет 15–25 сантиметров, следовательно, самой ходовой будет колодка длиной 26 сантиметров. Для «уклеечной» ловли и вообще для ловли мелкой рыбы в большом количестве длина поводка должна быть меньшей, и желательно, следовательно, иметь еще и отдельную маленькую поводочницу. Существуют два варианта самодельных поводочниц.

Первый — пластиковая пластина соответствующих размеров. На одной стороне делаются пропилы для петелек поводков. Колодка обклеивается «пенкой» (рис. 8, 1).

Рис. 8. Самодельные колодки для поводков: 1 — с пропилами под леску; 2-с держателями-булавками; 3 — «барабанная».

Во втором варианте в качестве колодки используется брусок пенопласта (рис. 8, 2). С торца в него втыкаются почти по самую головку портновские булавки с шариком на конце. Петельку поводка цепляют за булавку, а крючок втыкают прямо в пенопласт. Такая колодка является двусторонней. Кстати, первый вариант также можно сделать двусторонним, сделав прорези с противоположных сторон и наклеив «пенку» на обратную сторону колодки. Оба варианта легки в изготовлении и достаточно удобны. Единственный минус этих колодок — невозможность хранения длинных поводков. Вы же не станете делать колодку длиной 40 сантиметров, а оборачивать поводок вокруг нее несколько раз нежелательно, так как на нем остаются перегибы от острых краев колодки.

В продаже имеются так называемые «барабанные» колодки, которые имеют овальное сечение. Поводок просто накручивают несколько раз вокруг колодки (рис. 8, 3).

Покупка фирменных пружинных колодок, у которых посадочное место для крепления либо крючка, либо петельки подпружинены и, следовательно, перемещаемы, на мой взгляд, нецелесообразна, так как те же функции легко выполняют более простые, любые из вышеописанных колодок.

Очень полезно на колодку наклеить кусочек пластыря, на котором можно написать диаметр и марку лески и номер крючка. На любительскую рыбалку я вожу с собой три колодки (для лески диаметрами 0,08, 0,1 и 0,12 миллиметров). На каждой из колодок имеются поводки разной длины (от 10 до 25 сантиметров) и с разными крючками.

Чтобы леска не деформировалась при закреплении на поводочнице, прорези в пластине необходимо отшлифовать. Транспортировать снаряженные колодки желательно в полиэтиленовом мешочке, последний легко помещается в коробку для оснасток, в которой можно сделать специальное отделение для колодок. Существует еще масса вариантов поводочниц, но говорить о них отдельно не имеет смысла. Просто, старайтесь хранить поводок в распрямленном виде и без контакта с жесткими материалами.

Во-первых, как вы уже поняли, ловля в 90 % случаев производится сидя. Только при активной весенней ловле «в проводку» выгоднее ловить стоя. Или еще: на некоторых водоемах вы едва сможете просунуть удилище сквозь прибрежные заросли. Где уж тут устраивать себе удобное место для установки сидения. Но весенняя ловля — это практически всегда ловля удилищем с катушкой, а поскольку в книге мы в большинстве случаев рассматриваем «глухую» удочку, то и подробно разбирать случаи ловли стоя мы не будем.

По опыту обучения начинающих рыболовов методам спортивной ловли, я знаю, как трудно такому человеку воспринять то, что сидя ловить удобнее. Поэтому перечислю минусы ловли стоя:

• за любой вещью, необходимой постоянно (насадка, прикормка), вам приходится нагибаться, тем самым теряя контроль как над поплавком, так и над самим удилищем;

• при вываживании вам, опять же, приходится наклоняться за подсачеком. И опять вы теряете контроль над удилищем;

• при ловле некрупной рыбы вам приходится поднимать ее на большую высоту, а это чревато сходом (срывом);

• и, наконец, вы просто устанете долго стоять, а на неудобной поверхности (камни) вы можете еще и оступиться и, падая, поломать не только снасти, но и ноги.

Если я до сих пор не убедил вас, что ловить нужно сидя, то хотя бы попробуйте последовать моему совету и сравнить ловлю сидя и стоя.

Существуют три основных вида сидений. Самый простой — стульчик, более громоздкий — ящик, и, наконец, пик комфорта — платформа.

Стульчик. Это самый легкий и компактный вид сидения. Если вы ловите на отдаленных водоемах и не пользуетесь автотранспортом, проще говоря, если вы строго лимитируете вес поклажи, то это ваше сидение. Желательно приобрести стульчик с дугообразными, а не со штырьковыми ножками. Дугообразные ножки не проваливаются в мягкий грунт. Если вы все же используете стульчик со штырьковыми ножками, то при ловле на мягком грунте вам придется запастись четырьмя консервными банками, в которые можно вставить ножки. Спинка, имеющаяся у некоторых моделей стульчиков, на мой взгляд, не нужна. Есть еще одно усовершенствование, которое полезно сделать как у стульчика с дугообразными, так и со штырьковыми ножками. Передние и задние ножки можно связать прочной лентой. Тогда вы уж точно не провалитесь в мягкий грунт и не упадете в случае, если порвется ткань на стульчике.

Ящик. Этот вариант более интересен, чем стульчик (рис. 9, 7). Во-первых, на ящике удобнее сидеть. Во-вторых, в него при транспортировке можно сложить снасти. На ящик, в процессе ловли, можно прикрепить коробочки для насадки и другие приспособления (рис. 9, 2). Даже многие спортсмены пользуются обычными металлическими рыболовными ящиками. Один из минусов ящика — неудобство установки на неровной или наклонной поверхности.

Рис. 9. Сиденья:

1 — рыболовный ящик-сиденье с отделениями для снастей; 2 — рыболовный ящик-сиденье на регулируемых по высоте ножках и столиком для снастей; 3 — простая платформа на регулируемых по высоте ножках; 4 — сложная модульная система «платформа-ящик — вспомогательные приспособления».

Платформа. Это пик рыболовной фантазии и комфорта! Платформа представляет собой столик с четырьмя или шестью регулируемыми по высоте ножками (рис. 9, 3). На столике устанавливается то или иное сиденье (обычно ящик). Прелесть платформы в том, что ее можно устанавливать на любой поверхности, от наклонной бетонной набережной и откоса с крупными камнями до болотистого берега или сплавины. Все ножки у платформы регулируются по высоте. И еще одним преимуществом данной конструкции является возможность крепления к ней многих дополнительных приспособлений, как то: стойки для удилищ и для насадки, откидная полка под прикормочное ведро, держатель для удилища, когда оно находится не в руках (рис. 9, 4). Платформу можно дополнить столиком для снастей, на котором раскладываются коробка с оснастками, поводочница и другие мелочи. Тут ваша фантазия ничем не ограничена, кроме объема и веса багажа.

Чем больше платформа, тем удобнее с нее ловить. Самые большие платформы крепятся на крышу легкового автомобиля, а самые маленькие помещаются в большой рюкзак. Размер такой маленькой платформы равен 50 сантиметрам по ширине и в длину — ширина ящика-сиденья плюс 30–35 сантиметров. Для такой небольшой платформы будет достаточно четырех ножек. Длина ножек может быть самой разной. Если вы не собираетесь навешивать на платформу дополнительное оборудование, то сверху длину ножек можно ограничить полом платформы. Ножки выполняются из дюралевых или титановых трубок, наружным диаметром около 1 сантиметра (примерно как лыжная палка). Пол платформы делается из листового металла (дюраль, титан) или прочного пластика. Для уменьшения веса пол платформы перфорируется (делаются отверстия в большом количестве). Это также помогает стоку воды и грязи с платформы обратно в водоем или на землю. Для прочности пол крепится к каркасу, сделанному из металлопроката квадратного сечения.

Более подробно описывать конструкцию и технологию изготовления платформы не имеет смысла, так как человек, технически подготовленный, сам сможет все понять из рисунков и фотографий, а остальным можно посоветовать приобрести готовую платформу или вовсе отказаться от ее использования. Самая элементарная фирменная платформа (просто столик с четырьмя ножками, без ящика) стоит около 100 у.е. Далее цены возрастают достаточно резко, и приемлемая платформа с ящиком и некоторыми навесками стоит уже около 300–400 у.е.

Дополнительные навески на платформу.

• С правой стороны на уровне ящика можно сделать полку для ведра с прикормкой. Полка делается откидная, с петлевым креплением.

Желательно установить на нее ножку-подпорку. Ножка также должна регулироваться по высоте, так как высота установки платформы изменяется в зависимости от места ловли. Если же платформа у вас достаточной ширины (70–80 сантиметров и более), то полку делать не имеет смысла, так как ведро свободно размещается на самой платформе.

• На ножки, расположенные с левой стороны (или с правой — как вам удобнее), желательно установить держатели для удилища. Они имеют вид струбцины с U-образным окончанием. Это U-образное окончание желательно поместить в пластиковую оплетку для предохранения удилища от повреждений. Две такие струбцины, установленные на платформе, помогут вам освободить руки в момент заброса прикормки. На передней ножке струбцина устанавливается как буква «U», а на задней — как перевернутая, то есть «П». Обычно эти держатели применяются в штекерной ловле, но и для «глухой» удочки они не помешают.

• Стойка под коробку с насадкой. В качестве стойки может выступать одна из ножек платформы. Коробка либо надевается, либо навинчивается на ножку.

• Держатель для подсачека — та же U-образная струбцина, надеваемая на любую из ножек. Ее функция — размещение ручки подсачека в доступной для руки зоне.

• «Змеевик» для комлей удилищ. В принципе, «змеевик» на платформе ничуть не лучше обычного «змеевика», втыкающегося в землю. Но это в том случае, если вы ловите на нормальном грунте. А если камни и бетонная набережная? Вот тогда и необходимо иметь на платформе «змеевик». Конструкция проста. К стойкам обычного «змеевика» крепятся струбцины и стойки немного изгибаются. Закрепить «змеевик» можно как на задних, так и на дополнительных боковых стойках платформы — все зависит от условий ловли и от вашего желания.

• Столик для снастей или насадки. Закрепляется на боковых ножках платформы и имеет свои, две или одну, ножки — подпорки. Про удобство столика я уже говорил. На нем же можно разместить коробку с насадкой или углубление на поверхности столика может выполнять роль коробки.

Конечно, показанная конструкция платформы со всеми дополнительными навесками предоставляет вам максимальный комфорт на водоеме, но, безусловно, требует транспортного средства. Свою небольшую платформу я перевожу в рюкзаке, но она не имеет большинства вышеописанных «наворотов». В принципе же, на первое время вам будет достаточно одной лишь платформы с ящиком, чтобы почувствовать разницу между обычной и комфортной рыбалкой.

Рыболов с зонтиком? Звучит смешно. Однако, посмотрев видеофильм о любом зарубежном соревновании, мы начинаем сомневаться, так ли это смешно. Большинство спортсменов почти в любую погоду используют зонт. Он защищает их и от дождя, и от ветра, и от солнца.

Конечно, это не обычный зонт. Рыболовный зонт имеет диаметр более двух метров, высокую прочную телескопическую «ногу» со штырем на конце. Сам зонт имеет шарнирное соединение с «ногой», то есть может фиксироваться в любой плоскости относительно «ноги».

Если вам необходимо защититься от дождя — ставим зонт вертикально, немного сбоку от себя. Если от ветра, то устанавливаем зонт против ветра. Если в водоеме есть течение, использование зонта в качестве защиты против дождя становится проблематичным, поскольку заброс снасти осуществляется через голову и мы рискуем зацепиться оснасткой за зонт. Да и просто поднять удилище вертикально вверх становится довольно сложно.

Поскольку за границей в условиях соревнований мало кто пользуется «глухой» снастью (там используют либо «штекер», либо снасть для дальнего заброса, то есть с катушкой), то и популярность зонтов у зарубежных спортсменов становится понятной. У нас же зонт можно использовать для защиты не себя, а снастей. Себя вы вполне можете защитить непромокаемым комбинезоном. По моему мнению, зонт явно не является самым необходимым компонентом рыболовного снаряжения, однако если вы выезжаете на рыбалку с семьей, то ваши близкие будут лучше себя чувствовать защищенными от непогоды.

А вот без этой маленькой штучки вам, точно, не обойтись, во всяком случае, в хороший клев. Большинство из вас знает, что это такое, а для тех, кто не знает, объясню. Экстрактор (англ. «extract» — извлекать) — пластиковая (рис. 10) или металлическая палочка размером с шариковую ручку. Имеет на конце прорезь (или что-либо подобное). Служит для извлечения из рыбы глубоко заглоченного крючка.

Рис-10- Пластиковый экстрактор.

Форма экстрактора может быть самой разнообразной. От простенькой трубочки с небольшой прорезью на конце до «навороченных» экстракторов, сочетающих в себе и распутыватель лески, и зажим, и даже шариковую ручку.

Я использую самодельный экстрактор, изготовленный из корпуса старой шариковой ручки. В одном из торцов корпуса-трубки сделан пропил (с одной стороны он длиннее, чем с диаметрально противоположной). На другом торце ручки вставлена толстая иголка в отверстие для выхода наконечника пишущего стержня, прикрытая колпачком. Колпачок надевается достаточно жестко. В нем имеется отверстие для резинки (я использую шляпную резинку). С помощью резинки экстрактор вешается на шею, тем самым он всегда под рукой. Иголка под колпачком служит для распутывания лески. Технология применения экстрактора следующая: рыбу держим в левой руке, леска находится в натянутом состоянии, вставляем леску в меньшую прорезь экстрактора и вводим его в рот рыбе до крючка, делаем небольшое усилие и крючок встает в более длинной прорези в положение, которое не позволяет ему зацепиться при вытаскивании.

Можно держать экстрактор под рукой не с помощью резинки, а с помощью колпачка от ручки, который закрепляется на одежде (кармане). Какой экстрактор выбрать — это дело вкуса, но я бы посоветовал не брать слишком «навороченных», так как экстрактор должен выполнять одну, максимум две функции. Не стоит также брать металлический экстрактор, так как тонкую леску он может деформировать, а то и порвать.

Его надобность, с моей точки зрения, весьма сомнительна. Природа наградила нас всем необходимым (руки и зубы), чтобы обойтись без дополнительных приспособлений. Но поскольку люди бывают разные, и многие из моих знакомых говорят о потребности в специальных инструментах, считаю возможным перечислить последние и дать некоторые рекомендации по их применению.

Ножницы. Достаточно взять с собой маленькие маникюрные ножницы или, что еще лучше, применять специальные рыболовные кусачки-клипсу. Они используются для обрезания лишних концов лески при вязании поводков и оснасток.

Булавка. Если на вашем экстракторе нет «распутывателя» (иголки), то желательно пристегнуть на одежду обыкновенную английскую булавку. Это немного сэкономит вам нервы при аварийном распутывании оснастки.

Пинцет или приспособление для зажима грузов. Фирменные приспособления стоят около 15–20 у.е. и сочетают в себе как функцию закрепления дробинок разной величины на леске, так и их безболезненное (для лески) удаление и перемещение. В них также имеются кусачки для лески, пинцет и плоскогубцы. Чтобы успешно использовать для зажима дробинок обычный пинцет, в его губках лучше сделать небольшие углубления для лучшей фиксации в них дробинок.

Нож. Необходим для многих целей, в частности для удаления дробинок с лески, если у вас нет вышеописанного приспособления.

«Суперклей». Чаще всего применяется для быстрого ремонта поплавков (вывалилась антенна или колечко, образовалась трещина в районе киля и тому подобное). На рыбалке возникает множество непредвиденных ситуаций, все их не перечислишь. Во многих из них «суперклей» окажется незаменимым помощником.

Вам понадобится это приспособление для решения двух задач: подготовки места ловли и ликвидации зацепов (иногда надо прочистить «дорожку» к берегу через полосу водорослей, иногда — вытащить мешающее ловле бревно и прочее). Желательно сделать ее раскладной, типа небольшого лодочного якоря, только более легкой.

Каков же алгоритм сборки оснастки? Чаще нам приходится собирать не по одной оснастке на рыбалку, а сразу несколько, поэтому стоит тщательно подготовиться к этому процессу. Сборка оснастки состоит из нескольких этапов:

• отмер лесы необходимой длины;

• огружение поплавка;

• установка поплавка и огрузки на лесу. Существуют три подхода к изготовлению оснастки. Перечислю их.

1. Мы за один раз вяжем все оснастки, что называется, на все случаи жизни для каждого удилища, и возим с собой либо их все, либо ту часть, которая необходима для данного водоема.

2. То же самое, но не для каждого имеющегося у нас удилища, а для самого короткого. Если мы захотим использовать на 7-метровом удилище оснастку от 5-метрового, то просто надставим 2 метра лесы (способом «петля в петлю»). Правда, если длина удилищ слишком велика (разница более 4 метров), то этого делать не стоит.

3. Мы возим с собой поплавки с привязанной к килю леской или ниткой с подобранным и закрепленном на этом своеобразном держателе грузом и лесу различного диаметра. На водоеме мы выбираем необходимый поплавок и лесу и собираем оснастку. Установить на лесу поплавок и огрузку, а затем обрезать необходимую длину лесы, занимает времени не более 5-10 минут.

Сам я пользуюсь всеми тремя способами. В начале сезона я вяжу в домашних условиях стандартные для разных условий ловли оснастки, по 3–5 штук для каждого удилища. Далее, на рыбалке, я делаю дополнительные оснастки по способу № 3. Некоторые оснастки переходят с одного удилища на другое. И в результате, к концу сезона у меня скапливается целая коробка оснасток практически для любой ситуации.

Поскольку оснастки мы вяжем для каждого удилища индивидуально, то и отмер длины основной лесы следует производить с достаточной точностью, отдельно для каждой «палки». Имеются два пути: либо примерить лесу непосредственно к удилищу, либо тем или иным путем измерить необходимую длину лесы. В первом случае мы раскладываем удилище (хорошо, если квартира большая) и отмеряем необходимый кусок лесы. Во втором случае вам необходимо знать рабочую длину удилища. Я использую второй метод. У меня, к примеру, имеется полутораметровая линейка, размеченная на 10-сантиметровые интервалы. По ней я и отмеряю необходимую длину куска лесы. Зная длину специального мотовильца, я легко подсчитываю число оборотов, необходимое для намотки на это мотовильце лесы определенной длины.

Вам потребуется пластиковое ведерко объемом около 5 литров, наполненное водой. Почему ведерко, а не банка? Если поплавок в процессе огружения утонет в сосуде, вам будет тяжело засунуть руку в узкое горлышко банки, чтобы достать его со дна. Понадобится вам также набор грузиков, о которых я писал выше. Есть три способа огружения поплавка, которые могу порекомендовать. Разберем каждый.

1. Можно использовать платформочку с нейтральной плавучестью, которая крепится на киль поплавка (рис. 11). На эту платформочку опускают грузики (например, пинцетом). Такая платформочка продается в некоторых специализированных магазинах, но стоит достаточно дорого.

2. Можно применить кусочек пластилина. Берете шарик пластилина около 5–7 миллиметров в диаметре, прилепляете его на киль поплавка, а к нему легко прилипают грузики. Я использую именно этот метод. Пластилин совсем немного тяжелее воды, поэтому для маленьких поплавков берите как можно меньший кусочек пластилина.

3. Можно привязать к килю поплавка отрезок лесы и на ней зажимать дробинки. Этот метод самый точный, но достаточно трудоемкий, так как приходится то и дело снимать и закреплять дробинки, что весьма непросто проделать с миниатюрной дробью.

Я уже неоднократно говорил о том, как должен быть огружен поплавок, но еще раз повторюсь. Если антенна не из плавающего материала (например, проволочка в оплетке), то поплавок должен быть огружен до места перехода тела поплавка в антенну. Если же последняя плавающая (пластиковая, которая встречается на большинстве фирменных поплавков), то хотя и можно огрузить поплавок так же, как и в предыдущем случае, но для более деликатной ловли поплавок огружается так, чтобы под водой оказалась треть антенны.

Рис. 11. Специальная платформочка с нейтральной плавучестью.

Теперь у вас есть кусок лесы необходимой длины и поплавок с набором грузиков. Вам осталось продеть лесу в колечко поплавка, надеть на лесу 3 «кембрика» длиной по 5 миллиметров каждый и установить огрузку. «Кембрики» необходимы для фиксации поплавка на лесе. Два «кембрика» сразу надеваются на киль поплавка (один — около самого тела, другой — на конце киля), а третий будет находиться на лесе. Если один из «кембриков» в процессе эксплуатации перетерся, то вам не надо будет перебирать оснастку, а достаточно будет передвинуть запасной «кембрик» с лески на киль. Хотя на любительской рыбалке можно применять и обычные «кембрики», изготавливаемые из изоляции проводов, но лучше поставить фирменные. Однако не все фирменные «кембрики» хороши; дешевые, как правило, изготавливаются из достаточно жесткого материала, а такие деформируют лесу. Хороши те «кембрики», которые имеют свойства резины — к примеру, силиконовые. Они мягкие и не портят лесу. «Кембрики» продаются различных диаметров, под разную толщину киля. Покупать набор «кембриков» я бы посоветовал только будущим спортсменам, поскольку для изготовления десятка оснасток (а именно столько достаточно для любительской рыбалки) легче найти несколько отрезков провода и самому нарезать необходимое количество «кембриков».

Теперь делаем на конце лесы (около «подпаска») петельку (с помощью тройного рыбацкого узла, например) около 2 сантиметров длиной. Это — петелька для прикрепления поводка к основной леске. Правда, если вы знаете, какую рыбу и в каких условиях будете ловить на грядущей рыбалке, то можете сразу поставить поводок на удочку, чтобы не тратить на это время на воде. Ну, а мы закрепляем петельку (или крючок) на мотовиле и наматываем на последнее оснастку. Теперь возьмем отрезок проволоки (лучше всего подходит медный проводок в прозрачной оплетке от телефонного кабеля) длиной около 15 сантиметров и с его помощью зафиксируем петельку на другом конце лесы на мотовильце. Для этого загнем конец проволочки крючком, вставим этот крючок в петельку на лесе и, как бы в продолжение намотки лесы, накрутим проволочку на мотовило (достаточно одного оборота).

Рис. 12. Готовая оснастка для поплавочной удочки.

Оснастка готова (рис. 12). На мотовильце стоит написать диаметр лесы, длину удилища, для которого сделана эта оснастка, и грузоподъемность поплавка. Это необходимо для того, чтобы из большого числа оснасток выбрать необходимую.

Об этом важнейшем вопросе я предпочитаю говорить достаточно предметно. Для этого я приведу алгоритмическую таблицу (табл. 1), с помощью которой вы выберете именно ту оснастку, которая лучше всего подходит для конкретных условий ловли.

Таблица 1.

Данная таблица, конечно, не является полностью универсальной. Например, скорость течения на разных водоемах может быть весьма различной и от этого также зависит выбор грузоподъемности поплавка. Но даже этой таблицы будет достаточно для первоначального знакомства с поплавочной удочкой, а далее вы сами поймете, надо ли поставить поплавок побольше или, наоборот, снизить грузоподъемность оснастки.

Выбор нескольких величин в таблице следует пояснить. Возьмем, например, удилище 10-метровой длины, глубина ловли 2 метра, течение отсутствует — в таблице вы можете увидеть цифру 2,5. А вот если мы посмотрим на цифру ниже (то же, но глубина ловли 4 метра), то рекомендуемая грузоподъемность поплавка будет 2 грамма. Непонятно? Незакономерно? На самом деле это связано с тем, что чем больше глубина ловли — тем легче забросить оснастку той же самой маховой удочкой, и выбор грузоподъемности тут обусловлен не глубиной ловли (скоростью погружения), а самой возможностью произвести заброс. Для глубины в 2 метра вполне достаточно поставить поплавок в 1 грамм, но забросить его удилищем 10-метровой длины практически невозможно. А вот если глубина будет метров 7, то мы легко забросим такой поплавок, но не сможем ловить. Вообще, на выбор грузоподъемности оснастки воздействие оказывают следующие факторы:

• длина удилища — всегда чем она больше, тем больше грузоподъемность;

• наличие течения — всегда чем оно сильнее, тем больше грузоподъемность;

• сила ветра — может влиять по-разному, в зависимости от направления (например, ветер в спину — оснастка легче, в лицо — тяжелее):

• наличие волн — всегда чем они сильнее, тем больше нужна грузоподъемность;

• глубина спуска — самая сложная вещь. Как уже говорилось, она влияет на грузоподъемность поплавка двояко и приходится идти на компромисс.

По оценкам рыболовов-спортсменов, успех ловли зависит на 50–80 % от прикормки. Во время соревнований спортсмен использует, в среднем, около 5 кг сухого веса прикормки. Кроме того, состав спортивной прикормки очень сложен и в разных вариантах насчитывает около 10–30 компонентов. А вот на любительских рыбалках (вне соревнований) те же спортсмены используют более простые прикормки, состоящие из меньшего количества компонентов. Связано это с тем, что многие ингредиенты прикормки весьма дороги, а прирост улова они дают незначительный. На соревнованиях этот прирост, конечно, важен, а на любительской рыбалке им можно пренебречь. Кроме того, на любительской рыбалке практически нет конкурентов, поэтому использовать полноценную спортивную прикормку не имеет смысла.

У каждого спортсмена есть свои «секретные» компоненты, смеси и методы приготовления и использования прикормки и, разумеется, они не приводятся в этой книге.

И все же разберем основные принципы приготовления и использования прикормки и дадим перечень большинства прикормочных компонентов и их назначение. Для любительской рыбалки этого более чем достаточно, а если вы решите заняться спортом, то со временем сами разработаете свои смеси и у вас появятся свои «секретные» компоненты.

Еще одним фактором, влияющим на отличие спортивной прикормки от любительской, является то, что соревнования проходят на водоемах с определенными параметрами (ограничение по глубине, скорости течения и т. п.), а на любительской рыбалке вы можете попасть в какие угодно условия. Течение может быть настолько сильным, что ни одна спортивная прикормка не будет лежать на дне. На любительской рыбалке вас обычно не интересует мелочь, соответственно и прикормка не должна ее слишком интенсивно привлекать. Есть и еще несколько отличий спортивной прикормки от любительской, но об этом позже.

Теперь перейдем непосредственно к описанию принципов приготовления и использования прикормки.

Прикорм состоит из следующих частей, каждая из которых имеет свое назначение:

• основа — предназначена для доставки к месту ловли остальных компонентов. Обычно это низкокалорийная кормовая смесь со слабым вкусом и ароматом;

• «ароматика» — служит для привлечения рыбы к месту ловли с помощью запаха. Ароматические добавки могут быть как порошковые, так и жидкие. Порошковая «ароматика» вымывается из общей массы прикормки медленнее, следовательно, интенсивность аромата меньше, но время воздействия на рыбу больше, чем у жидких ароматизаторов. Вывод очевиден — на течении лучше пользоваться порошковой «ароматикой», а при стоячей воде — жидкими добавками;

• кормовая часть — применяется для остановки и удержания подошедшей рыбы в месте прикармливания (ловли);

• связующее — увеличивает время размывания прикормки на течении и позволяет забрасывать прикорм единым шаром, а значит — и на значительное расстояние.;

• рыхлители — дают возможность прикормке распадаться на мелкие частицы для увеличения эффекта отдельных ее частей («ароматики», кормовой части);

• красители — придают прикормке привлекательный для рыбы цвет;

• вкусовые добавки — используются для придания прикормке наиболее соблазнительного для конкретной рыбы вкуса;

• утяжелители — с их помощью прикормка быстрее и точнее опускается на дно в месте ловли;

• возбудители аппетита — по-моему, понятно из названия;

• компоненты, создающие муть, — привлекают некоторые виды рыб к месту прикармливания (ловли) за счет визуального эффекта.

Ниже приводится таблица (табл. 2) с описанием функций каждого компонента прикормки.

Таблица 2.

Примечание: # — хорошо прожарить (как для еды) и промолоть;

## — должны сохраниться крупинки, но они должны быть мягкие;

### — любые насекомые (муравьи, поденка, гусеницы и прочее, вплоть до тараканов);

**** — входят в состав практически любой прикормки;

*** — применяются очень часто;

** — отрицательного эффекта не наблюдается, а плюс дать могут;

* — применяются редко, могут дать отрицательный эффект, но иногда введение в прикормку позволяет увеличить улов.

Различные функции одного и того же компонента перечислены в порядке убывания их значимости.

Среди перечисленных компонентов, как вы могли убедиться, ни один не выполняет функции красителя и возбудителя аппетита. Эти функции обеспечивают только фирменные компоненты. Приготовить такой же в домашних условиях достаточно тяжело, да и не стоит потраченных усилий. Их добавление при любительской рыбалке редко когда оправдано. Из простейших же веществ, которые можно использовать в качестве красителя, можно назвать красную глину и красный песок, но эти компоненты, кроме того, имеют и другое назначение (связующее и рыхлитель соответственно) и, к тому же, достаточно объемны. Фирменные же красители не обладают ни вкусом, ни запахом и имеют очень малый объем, что практически не сказывается на свойствах самой прикормки. Из доступных красителей также можно взять набор для покраски яиц (так называемый «пасхальный набор»).

Важным является не только то, какие компоненты входят в прикормку, но и в каком соотношении. Например, добавление в прикормку лишней капли концентрированной пищевой ароматической эссенции может привести к полному отсутствию клева на несколько часов. К таким компонентам, которые следует добавлять только в строго определенном количестве, кроме «ароматики» относятся еще и связующее с рыхлителями. Пропорции прикормок для различной ловли придут к вам с опытом, а пока я приведу примеры нескольких составов прикормок для любительской ловли, которые использую я (табл. 3–5).

Таблица 3.

Данная прикормка применяется мной на большинстве водоемов, где я ловлю леща, язя и крупную плотву. При увеличении или уменьшении скорости течения можно изменять количество глины, т. е. если ваша прикормка размывается слишком быстро, то добавьте глины, а также молотого геркулеса или муки. Если глубина водоема большая (больше 5 метров), то рекомендуется добавить немного речного песка (не берите песок в городских песочницах, так как он может иметь неприятные для рыбы запахи из-за «деятельности» собак и кошек). При большом количестве рыбы в водоеме можно увеличить в объемном соотношении прикормки содержание более дешевой пшенной каши.

Ни в этом, ни в следующем рецепте прикормки я не привожу такой компонент, как пищевая ароматическая эссенция. Делаю я это не для того, чтобы скрыть от вас свои секреты. Дело в том, что данные эссенции выпускаются в разных концентрациях, причем последняя не указывается на упаковке. Встретить эти эссенции можно только в Москве и Питере (причем, надо еще сильно поискать). Следовательно, если вы приобретете эти эссенции, то поэкспериментируйте сами. Ориентировочно могу сказать, что на 3 килограмма сухого веса прикормки надо добавлять примерно 0,1–0,6 миллилитра концентрата. Из тех эссенций, что использую я, могу перечислить следующие: «Ананас», «Клубника», «Малина», «Банан», «Яблоко», «Абрикос», «Персик», «Барбарис», «Груша». Экспериментируйте, смешивайте и удача вас не оставит.

Таблица 4.

Некрупная плотва, глубина до 2 метров, течение слабое.

А эта прикормка используется либо на мелких озерах, либо в маленьких заводях на реках. Если ваш водоем имеет большую скорость течения, то добавьте в этот состав муку и молотый геркулес (глина не рекомендуется, т. к. она слишком тяжелая).

Сахарный песок лучше добавить в виде сахарной пудры. Если добавляется не ванилин (который в чистом виде встречается редко), а ванильный сахар, то добавлять обычный сахар не надо.

Таблица 5.

Окунь, глубина до 4 метров, течение слабое или отсутствует.

Прикормка разводится водой или — иногда — животной кровью (свиной, куриной или какую удастся достать) до консистенции густой сметаны. В последнем случае насыщенный красный цвет прикормки идеально подходит для привлечения хищника.

Прикормка при ударе о воду оставляет облако красной мути, которое за счет тяжелого песка опускается на дно. Песок увлекает за собой на глубину и мотыля. В стоячей воде столб мути держится достаточно долго (1–3 минуты), тем дольше, чем мельче песок. Поскольку окунь реагирует на всплеск, как на появление добычи, подброс прикорма должен быть достаточно интенсивным (1 раз в 0,5–2 минуты). В связи с этим же дополнительно можно бросать небольшие порции мелкой гальки (имитация всплесков уклейки).

Все компоненты прикормки, кроме пшенной, рисовой каш и гороха, должны быть тщательно перемолоты ил к даже просеяны и обязательно доставляться к месту ловли в отдельных пакетах. Семя подсолнуха, конопли, льна и тыквы, а также орехи следует жарить перед перемалыванием (подсолнечные и тыквенные — как для еды, может, чуть сильнее). Не пережгите их, т. к. они будут пахнуть совершенно по-другому. Для перемалывания используйте мощный миксер или мясорубку с мелкой сеткой. Молоть семечки на ручной мясорубке достаточно сложно (занятие сродни бодибилдингу), на 1 кг семечек уходит примерно 20 минут.

Для приготовления (смешивания) прикормки уже на самом водоеме вам понадобится ведро или таз емкостью около 5-10 литров (подчеркиваю, что это для любительской рыбалки, на соревнованиях емкости гораздо больше): Засыпьте в него панировочные сухари и отруби.

Налейте воду так, чтобы прикормка получилась влажной, и тщательно перемешайте. Потом добавьте остальные компоненты, кроме глины и каши. Прикормка должна слегка слипаться в комок при сжатии. При необходимости добавьте еще воды. После же добавляйте кашу и глину.

Эссенции следует развести (примерно в 1–2 стаканах воды) и добавлять раствор в прикормку при помощи «брызгалки». Другой вариант — добавление ароматических эссенций непосредственно в воду, которой разводится прикормка. Порошковую «ароматику» следует добавлять в сухие панировочные сухари или отруби, непосредственно перед замесом.

Если вы предполагаете ловить в течение всего дня, то разделите прикормку на две части и, для начала, разведите первую часть, а после обеда — вторую. Таким образом, ваша прикормка окажется свежей и во второй половине дня. Ни в коем случае не оставляйте разведенную прикормку до следующей рыбалки (даже если поедете на следующий день). Прикормка имеет свойство очень быстро закисать — и вы испортите себе рыбалку.

Имейте в виду, что опарыш, добавленный в прикормку, имеет привычку выползать из ведра. Следите за этим.

Добавлять в прикорм опарыша и мотыля можно в неограниченных количествах. От этого будет только лучше. Учитывайте то, что и опарыш, и мотыль сильно рыхлят прикормку. Поскольку эти животные компоненты дороги, то в своих рецептах я привел достаточно малые их количества.

Многие спортсмены используют для своих прикормок фирменные концентраты, объединяющие в себе большинство функций прикормки («ароматика», вкусовые добавки, краситель, возбудитель аппетита и др.). Применение этих прикормок является небесспорным среди спортсменов, поскольку состав фирменных прикормок постоянно меняется и не всегда можно найти в магазине нужный вариант. К тому же, фирменные прикормки достаточно дороги.

Отечественные прикормки, да и большинство импортных, поступающих на наш рынок, представляют собой, в лучшем случае, смесь панировочных сухарей с отрубями, крашеные частички того же панировочного сухаря, немного зерновых добавок плюс какой-либо ароматизатор (ванилин, подсолнечное семя, кориандр и пр.). Пользоваться такими прикормками достаточно удобно, используя их в качестве основы.

Конечно, подобная прикормка, даже без дополнительных добавок, — это в несколько раз лучше так любимой всеми нашими рыболовами пшенной каши. Поэтому, один раз опробовав пакетик готовой прикормки, купленный в магазине, большинство рыболовов надолго становятся страстными ее поклонниками. Но в домашних условиях вы легко сделаете более эффективную прикормку, причем обойдется она вам в 2–3 раза дешевле.

Если что и стоит использовать из фирменного, так это ароматические концентраты. Неплохо себя зарекомендовала польская «ароматика» «Kremcus» в маленьких круглых пластиковых баночках. Ее стоимость сравнима со стоимостью 1 килограмма семечек подсолнуха, а такой баночки хватает примерно на 5–7 килограммов сухой смеси. Еще более сильную концентрацию имеют добавки германского производства под тем же названием, но в высоких баночках прямоугольного сечения. К сожалению, увеличение концентрации «ароматики» в этих баночках не соответствует увеличению цены.

Отечественные ароматизаторы, которые мне удалось достать, имели очень слабый запах. Хотя в инструкции на упаковке было обозначено «одна чайная ложка на 1 килограмм», вряд ли даже целой банкой такого, с позволения сказать, «концентрата» можно бы было ароматизировать килограмм прикормки.

При выборе ароматизатора надо помнить следующее: в замешанной прикормке запах концентрата должен легко определяться. Не «сшибать с ног» мощнейшим ароматом, но и не еле улавливаться. И если в магазине вас будут уверять в том, что та баночка с ароматизатором, запах которого вы едва можете унюхать в чистом виде, будет привлекать рыбу с огромных расстояний — не верьте. В чистом виде ароматизатор должен иметь очень мощный запах, по интенсивности его можно сравнить с ароматом жареных и свежеперемолотых подсолнечных семечек.

Из лучших ароматических добавок, которыми мне приходилось пользоваться, можно назвать 200 (250) — граммовые упаковки «VAN DEN EYNDE» и «SENSAS». Приобрести такие добавки можно только в Москве или за рубежом, поэтому подробно мы их рассматривать не будем.

Жидкие фирменные добавки, на мой взгляд, менее эффективны, чем порошковые, так как выполнены они на масляной основе и практически не растворимы в воде. Если вы все же пользуетесь добавками на масляной основе, то добавляйте их в прикорм следующим образом: налейте воды в небольшую бутылку с пробкой, добавьте «ароматику» и сильно взболтайте, а затем сразу вылейте воду в прикорм. Этим вы более равномерно распределите «ароматику» по прикормке.

Еще имеются и так называемые «сиропы» — вкусовые жидкие добавки. Вкус у них может быть различным в зависимости от вида рыбы, на которую они рассчитаны. Обычно они сладкие, но бывают и горьковатые. Многие путают эти добавки с ароматизаторами и используют их в качестве последних. «Сиропы» действительно имеют запах, но его интенсивность не такая сильная, как у настоящего ароматизатора.

И еще один момент, касающийся большинства фирменной «ароматики» и прикормки. Если вы собрались за лещом, пришли за прикормкой в магазин, а там осталась только сухая смесь на плотву и «ароматика» на карпа, не отчаивайтесь. Ароматизаторы в баночках для разной рыбы действительно отличаются, но я сильно сомневаюсь в том, что производители их реально тестировали на разных видах рыб. Я использовал много вариантов фирменной «ароматики» на определенные виды рыб, но ощутимой разницы в интенсивности клева заметно не было. Так что смело покупайте «ароматику» на плотву и езжайте ловить язя.

Теперь, когда у нас есть все необходимые снасти, мы знаем, что такое прикормка и как ей пользоваться, пора поговорить непосредственно о самой ловле.

Я не буду говорить о том, что необходимо брать с собой на тот или иной тип водоема. Об этом вы можете подумать сами. Понятно, что если вы будете ловить с болотистой почвы, то вряд ли возьмете с собой стульчик со штырьковыми ножками. Но я обязательно скажу — что вам надо делать, придя на водоем. От последовательности ваших действий зависит многое, в том числе и размер будущего улова.

Но прежде, чем переходить к описанию подготовки к ловле, необходимо осветить такие вопросы, как специфика поведения рыбного населения на разных глубинах и промер глубины в месте ловли.

Какой же должна быть величина спуска (расстояние от основания антенки поплавка до крючка) на вашей оснастке относительно истинной глубины водоема в точке ловли?

Это зависит от многих факторов и прежде всего — от вида рыбы, присутствующей здесь. Для удобства рассуждения я бы разделил многообразный рыбий мир на рыбу верховую, среднего слоя и донную.

Деление это весьма условно, поэтому я лишь выделю основных рыб, типичных представителей этих трех групп.

Верховые рыбы: уклея, чехонь, верховка, плотва (мелкая, редко), красноперка (иногда).

Рыбы средней воды: плотва, красноперка, елец, язь, густера (иногда), карась (иногда), окунь, сырть.

Донные рыбы: лещ, густера, ерш, плотва (крупная, иногда), карась, карп, язь (иногда).

В зависимости от погодных и гидрологических условий рыбы могут переходить из одной категории в другую, но в большинстве случаев вышеприведенное деление верно.

Для ловли верховых рыб глубина (или величина) спуска определяется экспериментально. Начинать следует примерно от 0,4 метра и, в зависимости от интенсивности клева, изменять его в ту или иную сторону.

Следует отметить, что при спуске менее 20 сантиметров тяжело ловить даже коротким высококлассным удилищем. Чем длиннее удилище, тем тяжелее ловить с маленьким спуском. А проблемы возникают при пустой подсечке. Оснастка быстро вылетает из воды и чаще всего запутывается. Нередко запутывается оснастка с маленьким спуском и при забросе.

Идеальной, с моей точки зрения, величиной спуска является 0,2 метра для 2-метрового удилища и далее — плюс 10 сантиметров на каждый метр увеличения длины удилища.

Но, конечно, следует при регулировании снасти в большей степени руководствоваться не удобством ловли, а интенсивностью клева. Причем, чуть глубже или чуть мельче установлен спуск — и рыба может клевать совершенно другая.

Так, часто под мелкой уклейкой, берущей с 20 — 30-сантиметровой глубины, стоит приличная красноперка или плотвичка. Она поднимается на прикормку из нижнего слоя воды в верхний, но соперничать по скорости с уклейкой не может, отогнать уклейку тоже силенок не хватает, поэтому и стоит прямо под ней. Достаточно опустить насадку на 10–15 сантиметров глубже — и результат будет совершенно другим.

Бывает — и сама уклейка опускается ближе ко дну. В течении дня верховая рыба может гулять по вертикали и необходимо тщательно за этим следить, периодически меняя глубину спуска при малейшем изменении интенсивности клева. Частота подброса прикорма и его консистенция также влияют на перемещение верховой рыбы по вертикали.

Для нее существует несколько вариантов настройки снасти. Ваша насадка или должна постоянно двигаться по дну, или находиться на нем в неподвижном состоянии.

В условиях течения поводок с насадкой при осуществлении приема «придержки» вытягивается практически параллельно дну. Поэтому, если вы настраиваетесь исключительно на ловлю донной рыбы (например леща), то «подпасок» должен быть настолько тяжелым, чтобы волочиться по дну. В противном случае, часть рабочей зоны ваша насадка проплывет надо дном. Это неплохо в случае смешанной ловли, когда одновременно с лещом ловится язь или плотва. При медленном течении достаточно того, чтобы дна касались (постоянно) только насадка с крючком.

При отсутствии течения возможны два варианта. В первом, при ловле значительного количества среднего или большого размера рыбы, необходимо отрегулировать глубину очень точно. Насадка должна еле-еле касаться дна, тогда малейшее прикосновение к ней будет передаваться на поплавок и вы не запоздаете с подсечкой. Во втором, если производится ловля редкой крупной рыбы (крупный лещ, карп, крупный карась), то на дне может лежать не только часть поводка с крючком, но и сам «подпасок».

На течении желательно установить такую глубину спуска, чтобы насадка касалась дна лишь изредка. При легком притормаживании она поднимается надо дном на высоту, равную длине поводка, точнее, расстоянию от насадки до «подпаска». При более сильной придержке леса между поплавком и основным грузом, а, кроме того, и леса между основным грузом и «подпаском», также выходят из почти вертикального положения, становятся под углом и за счет этого насадка поднимается еще выше. При глубине в точке ловли 4 метра, поплавке с грузоподъемностью около 4 граммов и средней силы течении можно поднять насадку на метр надо дном.

Рыбу среднего слоя можно ловить не только на «проводке», но и на погружении. Для этого спуск устанавливается максимальным (насадка должна касаться дна), но основной груз поднимается ближе к поплавку, а остальная огрузка распределяется по лесе достаточно равномерно (более подробно читайте в соответствующей главе). В этом случае насадка опускается медленнее, аккурат в необходимом слое воды.

Некоторые виды рыб, такие, как елец и красноперка, могут ловиться не только в непосредственной близости ото дна (как крупная плотва, язь, окунь и др.), а и в «полводы». Их ловля похожа на ловлю верховых рыб и величина устанавливаемого спуска не привязывается к общей глубине в точке ловли. Ловля этих рыб, на мой взгляд, требует от рыболова наибольшего мастерства как во владении снастью, так и в подаче прикормки.

Промер глубины является основным и самым важным этапом подготовки к рыбалке. От точности промера зависит не только количество поклевок, но и вид и размер рыбы, которая окажется у вас в садке. Бывали случаи, когда начинающие спортсмены, сидя рядом с опытными мастерами, не могли понять, почему у них клюет одна мелкая плотвичка, и то редко, а сосед ловит достаточно крупных подлещиков и густеру. И тут вам не поможет никакая тонкая снасть и хорошая прикормка. Здесь все дело в глубине ловли. Достаточно будет ошибиться на 10 сантиметров в установке спуска, и вы уже не увидите поклевки леща. Или наоборот, таская «подпасок» по дну, вы обрекаете себя практически на полное отсутствие поклевок плотвы, красноперки, ельца и многих других рыб.

Но мало просто точно промерить глубину на расстоянии максимально возможного заброса. Те же новички часто не понимают, почему у них рыба не ловится, если удилище такой же длины, как у соседа, который в тех же десяти метрах от берега ловит приличную рыбу. А дело часто оказывается в том, что бровка русла в зоне ловли новичка проходит ближе к берегу (или дальше от него), а «противный» сосед ловит на самой бровке. В этом случае «профи» останавливает прикормкой рыбу на ее естественной тропе, а новичок ловит только перетянутую прикормкой. Вот именно поэтому желательно промерять глубину по как можно более обширной акватории.

Проще всего промеряется глубина штекерным удилищем, чуть сложнее — маховым удилищем, а труднее всего — удочкой для дальнего заброса, особенно со скользящим поплавком. Поскольку начинать лучше с простого, то мы и начнем с промера глубины штекерным удилищем.

Тут все просто. Устанавливаем глубину спуска заведомо больше истинной. Если вы даже примерно не знаете глубину в точке ловли, то первый раз придется действовать наугад. Пристегиваем тяжелый глубиномер. Это может быть либо грузик, надеваемый на крючок и фиксируемый на нем, либо к концевику «штекера» прикрепляется специальная леска с делениями (например, разноцветными «кембриками», размещенными на леске через определенные расстояния). Для условий сильного течения и большой (6–7 метров) глубины вес груза глубиномера примерно равен 30 граммам. Если же течения нет, вес груза глубиномера снижается до 7-10 граммов. Глубиномер, не оснащенный мерной леской, пристегивается к крючку или к «подпаску» (в зависимости от конструкции глубиномера) (рис. 13). Вытягиваем «штекер» на максимальную длину. Начинаем постукивать глубиномером о дно, перемещая удилище вдоль берега. Удар (донное касание) достаточно тяжелого глубиномера вы почувствуете даже при илистом дне. Вы также почувствуете состав донного рельефа (ил, песок, камни). Это не описать словами, но ощутить очень легко. Если же вы не сможете четко определиться, то поставьте глубиномер потяжелее.

Рис. 13. Глубиномеры:

1 — с проволочной петлей; 2 — защелкивающийся; 3-е убирающимся ушком.

На каком протяжении вы будете перемещаться вдоль берега, изучая место ловли, зависит не только от вас, но и от специфики водоема. Если рельеф водоема сложный (петляющее русло или бровка на небольшой речке или на водохранилище, заводи больших рек и т. п.), то можно переместиться и на 20–30 метров, находя максимальную глубину. Хотя в зависимости от характера рыбы, предполагаемой в водоеме, иногда приходится искать совсем противоположное — не большую, а маленькую глубину. Особенно часто такая ситуация встречается у плотин и дамб, где каменная отсыпка неравномерна, и на искусственные гряды часто выходит крупная плотва и густера.

Найдя самый интересный участок, следует начать поиск наибольшего перепада уровня дна в направлении, перпендикулярном берегу. Устанавливаем максимальную глубину спуска поплавка при полном выдвижении «штекера» и, отстегивая колена одно за другим, промеряем глубину. При отстегивании каждого из колен запоминаем разницу глубин. Если вы и дальше собираетесь ловить на этом водоеме, то неплохо зарисовать карту измеренных вами глубин. Теперь осталось выбрать расстояние от берега, на ваш взгляд — наиболее перспективное для ловли. О выборе такой точки ловли я расскажу в конце данной главы.

Вот в этом случае дело обстоит несколько сложнее, чем со «штекером», поскольку леса от кончика удилища направлена не вертикально вниз, а частично лежит на воде и при промере глубины непосредственного контакта с крючком нет, только через поплавок, поэтому достаточно трудно, например, определить глубину на водоеме без течения, особенно если дно заполнено жидким илом.

В условиях спокойной воды можно измерить глубину либо используя пристяжной глубиномер, либо вообще обходясь без него. Прицепив достаточно легкий глубиномер (4–5 граммов) к крючку, мы производим заброс на полную вытяжку и немного подтягиваем поплавок к себе на расстояние, примерно равное предполагаемой глубине. Вам необходимо добиться такого взаимного положения лесы, поплавка и огрузки, чтобы леса от поплавка до глубиномера была перпендикулярна лесе, находящейся над водой. То есть, забросив снасть, немного подтягиваем ее удилищем на себя и ждем всплытия поплавка. Если всплытия не происходит, то подтягиваем еще немного и опять ждем. И так до тех пор, пока поплавок не покажется над водой. Если поплавок всплыл, но леса находится не в натяге, то немного увеличиваем глубину спуска и повторяем операцию. Вам надо добиться того, чтобы леса от удилища до поплавка была вытянута, а поплавок немного торчал над водой. В такой ситуации ваша насадка касается дна. Если же при забросе поплавок вообще не уходит под воду, то следует уменьшить спуск.

Я сам глубиномером не пользуюсь, а поступаю следующим образом: всю огрузку сдвигаю к «подпаску». Если это невозможно (часть основного груза закреплена жестко), то к «подпаску» сдвигаю максимально возможное количество груза. Поводок не ставлю. Произвожу заброс на полную вытяжку. Если поплавок погрузился полностью по основание антенки (как при ловле), то увеличиваю спуск. Так до тех пор, пока поплавок не станет немного вылезать из воды выше «ватерлинии» (основания антенки). Это будет значить, что «подпасок» коснулся дна. Теперь, для того чтобы дна касалась только насадка, уменьшаю спуск на длину поводка.

На течении поступаем также, как и в последнем рассмотренном случае, то есть сдвигаем по возможности максимальное количество груза к «подпаску» и делаем заброс под углом к берегу (тем же манером, что и при ловле). Если спуск оказался больше глубины, то поплавок исчезнет сразу после того, как груз коснется дна. Если же поплавок проходит всю зону ловли, ни разу не нырнув, то спуск установлен меньше глубины. Добившись того, чтобы поплавок нырял несколько раз за время проводки, мы сдвигаем огрузку обратно (ставим ее как была, т. е. в рабочее положение), устанавливаем поводок и повторяем операцию. Можно надеть насадку.

В идеале следует добиться того, чтобы за время проводки поплавок притапливался 2–3 раза (для ловли со дна). Промерив таким образом глубину всеми, имеющимися в распоряжении, удилищами, можно определить наиболее перспективное из них, опираясь в выборе на перепад глубин между несколькими рубежами.

Тут способы промера глубин похожи на предыдущие. В принципе все делается точно так же. Единственная проблема в том, что достаточно сложно контролировать дальность заброса. Одно дело, когда дно ровное, без перепада высот. Во многих озерах после свала имеется ровная площадка с постоянным уровнем. Здесь все просто. Но когда глубина меняется достаточно резко (ловля в конце свала или на нем самом), то достаточно перебросить или недобросить снасть на метр-другой, как ваша насадка будет либо лежать на дне, либо висеть в толще воды. И вот тут вас выручит прием «отметка» на лесе. «Погоняв» снасть на разном удалении от берега с различной глубиной, мы примерно выбираем необходимый рубеж ловли. Далее, закинув снасть на этот рубеж, мы делаем отметку на лесе между катушкой и первым кольцом. А теперь промеряем глубину более точно. Отметку на лесе можно сделать водостойким маркёром или просто завязать на лесе узелок из красной нитки (типа стопорного узла для скользящего поплавка).

В принципе, можно поступать точно так же, как при ловле с «глухим» поплавком, но имеется и еще один способ, который, в свою очередь, можно применять и для предыдущей снасти.

Способ заключается в следующем. Нам понадобится удилище длиной 3–3,5 м с катушкой и лесой толщиной около 0,2–0,3 миллиметра (я использую дешевенькую спиннинговую удочку). На лесу устанавливается достаточно крупный груз (около 30–50 граммов) со встроенным вертлюжком или колечком. Груз просто навешивается на лесу. На конце лесы закрепляется достаточно крупный поплавок-маркер. Замечательно подходят большие пенопластовые поплавки из наших магазинов с грузоподъемностью 20–30 граммов. Забрасываем снасть на максимально возможную дистанцию. Даем грузу опуститься на дно. Натягиваем лесу, пока поплавок не потонет и не упрется в груз. Далее понемногу стравливаем лесу до момента появления поплавка на поверхности. А теперь, считая обороты катушки (опытным путем мы сможем определить — лучше в домашних условиях — сколько сходит лески соответствующего диаметра с конкретной катушки за один оборот ручки), и вновь подтягиваем снасть, пока поплавок опять не упрется в груз. Количество оборотов катушки соответствует глубине. Теперь перемещаем груз на 0,5–1 метр. Для этого плавно поднимем удочку вертикально над плечом и затем возвращаем удилище в прежнее положение, аккуратно подмотав излишек лесы. Еще раз отпускаем лесу до всплытия поплавка и снова считаем обороты при подмотке.

И так мы повторяем процесс, выбирая наиболее перспективный рубеж ловли (находим свалы, приямки, неровности дна, бровки). Определив этот рубеж, оставляем там нашу промерочную снасть с поплавком-маркером и уже рабочей снастью производим заброс к нему. Делаем отметку на лесе рабочей снасти. Вынимаем обе снасти и устанавливаем на рабочей необходимую глубину (по количеству оборотов катушки на промерочной снасти в точке ловли).

Время, затраченное на каждый из этапов, может меняться. В своем повествовании я буду опираться на среднее время, затрачиваемое мной на каждый этап.

Визуальный выбор места ловли. Достаточно важный этап, так как лучше потратить время на поиск удобного места, чем потом, во время ловли, получать отрицательные эмоции от неудобно стоящего стульчика или иной причины.

Старайтесь выбрать ровную низкую площадку с отсутствием позади стоящих деревьев. Желателен относительно мягкий грунт для установки стоек и садка. Перед вами должно быть свободное от водной растительности место. В противном случае вам трудно будет вытащить крупную рыбу, особенно если эта рыба наиболее подвижна в последней стадии вываживания (плотва, язь, карась, окунь). Если такого места (свободного от водной растительности) нет, то его следует подготовить с помощью «кошки», о которой мы рассказывали ранее.

Полностью разберите рюкзак, а чехол для удилищ разверните на ровной площадке.

Разложите стульчик или платформу и установите на выбранном месте.

Перед платформой на расстоянии, равном половине высоты самого длинного удилища, установите стойку для удилищ. При необходимости установите дополнительные стойки для удилищ. Стойку же для насадки, подсачек и садок устанавливать еще не следует.

Замешайте прикормку и поставьте емкость с готовой прикормкой рядом с сиденьем.

Из взятых вами на рыбалку удилищ соберите одно средней длины, прикрепив к нему оснастку средней же грузоподъемности.

Пристегните глубиномер и измерьте глубину. Особо точного промера не требуется. Достаточно будет измерить глубину с погрешностью до 0,5 метра. Это необходимо для выбора оснасток для остальных удилищ. Разберите остальные удилища, пристегивая к ним оснастки с грузоподъемностью, подходящей для глубины, измеренной ранее.

Теперь измерьте глубину с точностью до 0,2 метра для каждого из удилищ.

Мысленно представьте профиль дна и выберите наиболее перспективное удилище (или несколько наиболее перспективных).

Установите сиденье и стойку для удилища, при том, заметьте, не все приспособления и стойки, а только одну стойку и одно сиденье. Ни коробки для насадки, ни садок, ничего другого. Причем, как стульчик, так и первая стойка устанавливаются временно. Потом можно будет установить их более основательно. Для чего это делается, станет понятно позже.

Далее собираем самое перспективное, на ваш взгляд, удилище и устанавливаем примерную глубину.

Добавьте в прикормку некоторое количество животной кормовой части (мотыль, опарыш, червь) и тщательно перемешайте ее с необходимым объемом прикормки.

Теперь, не вставая с сиденья, слепите необходимое количество шаров прикорма и «положите» их на выбранные рубежи ловли. Тактика подачи прикорма зависит от конкретных условий ловли (глубина, течение, рыба и др.), но общие принципы видны из рис. 14.

Рис. 14. Подача прикормки:

I — для условий течения; 2 — для стоячей воды; 3 — шар для привлечения рыбы с глубины.

Вот сейчас у вас появилось время расположить другие, необходимые в процессе ловли, вещи. Установите стойку для подсачека, садок, стойку для насадки и другие удилища (если вы их не разбирали). Короче, подготовьте все для ловли. Общий примерный план расположения снастей можно видеть на рис. 15 и 16. Можно выпить-закусить. Ведь в зависимости от водоема у вас имеется от 20 минут до 1 часа, прежде чем рыба начнет подходить на прикормку.

Теперь промерьте глубину с максимальной точностью. Далее переходим непосредственно к ловле. Удачи!

По завершении ловли первым делом переложите рыбу в транспортировочную емкость (мешок, ведро и т. п.) и повесьте садок на просушку.

Рис. 15. План расположения снастей на берегу при обычной ловле:

1 — садок; 2 — стул; 3 — подсак; 4 — ведра с прикормкой; 5 — коробка с принадлежностями; 6 — стойка с насадкой; 7— стойки для коротких удилищ; 8- короткие удилища; 9- стойка для длинных удилищ; 10 — длинные удилища; 71 — стойка для подсачека.

Рис. 16. План расположения снастей на берегу при ловле большого количества мелкой и средней рыбы на короткой дистанции:

1 — садок; 2 — коробка с насадкой; 3 — ведро с прикормкой стойка с удилищами.

Затем снимите оснастки с удилищ и сложите сами удилища. Эти два действия можно делать одновременно, поставив удилище вертикально. Удилища перед складыванием протираем чуть влажной чистой тряпочкой и сразу убираем в чехол.

Далее собираем все остальные снасти.

После упаковки рюкзака и чехла внимательно осмотрите место ловли на предмет забытых принадлежностей. Очень часто, приехав домой, мы не обнаруживаем каких-то маленьких, но необходимых вещей.

И самое главное. УБЕРИТЕ ЗА СОБОЙ МУСОР!!! (полиэтиленовые пакеты и бутылки, газеты и прочее).

Техника владения снастью — это настолько сложная для описания вещь, что научиться этому, лишь прочитав эти строки, практически невозможно. Тут требуются годы тренировок, выездов на водоем, проб и ошибок. Но лучше учиться на чужих ошибках, поэтому я все же постараюсь дать основные рекомендации по технике проводки.

Под «проводкой» мы будем понимать манипуляции удочкой с целью получения необходимой нам траектории движения поплавка и насадки начиная от момента приводнения оснастки и до отрыва поплавка от поверхности воды.

Я перечислю основные типы проводки для махового удилища. Техника проводки снастью для дальнего заброса во многом схожа с приводимой ниже, но имеет некоторые особенности. Владение же «штекером» в плане проводки достаточно просто и уж точно проще проводки маховым удилищем. И если вы освоили ловлю «махом», то освоение «штекера» не составит для вас труда. А именно с «маха» и начинают освоение поплавка большинство рыболовов. Но, поскольку существует масса людей, которые уже продолжительное время используют штекерные удилища, я остановлюсь и на проводке «штекером», но не так подробно. Итак, приступим.

Самая элементарная техника — это «свободный проплыв».

Так ловят начинающие рыболовы. После приводнения оснастки леса от кончика удилища до поплавка находится в свободном (провисшем) состоянии вплоть до момента поклевки или вытаскивания снасти из воды.

Для каких условий ловли хороша эта техника, сказать трудно. Практически невозможно придумать условия, когда эта техника выигрывала бы у других видов проводки. Ведь в данном случае насадка проходит на одном расстоянии от уровня воды с постоянной скоростью и на одинаковом удалении от берега.

Но начинать освоение снасти стоит именно с этого вида проводки, так как при ней лучше всего регистрируется поклевка и ощущаются неровности дна. Но чаще всего она применяется как часть другой техники.

Самый простой из «продвинутых» методов проводки. Его суть состоит в следующем: первую половину проводки осуществляется «свободный проплыв», а далее мы слегка натягиваем лесу от кончика удилища до поплавка и медленно ведем удилище вслед за поплавком.

Скорость проводки примерно равна скорости течения, но все же чуть медленнее его.

От степени замедления скорости проводки относительно скорости свободного проплыва зависит величина подъема крючка надо дном. Благодаря такому замедлению может изменяться и скорость подхода (сноса) оснастки к берегу. Увеличением подтормаживания мы можем добиваться «перепрыгивания» насадкой донных препятствий и четкого следования на определенном горизонте надо дном.

После притормаживания насадка начинает, кроме вертикальных, делать перемещения и в сторону берега. Чем больше величина торможения, тем больше снос в сторону берега, но и тем выше поднимается насадка надо дном. Вот этими двумя факторами вы и руководствуетесь, осуществляя «плавную придержку». Данная техника хороша на водоемах с течением, при ловле любой рыбы (мелкой и крупной), хороша также для ловли рыбы разных горизонтов (лещ — дно, крупная плотва — чуть выше).

Желательно применять ее на водоемах с не слишком резкими свалами либо при глубинах, сравнимых с длиной удилища, т. е. если глубина составляет более 2/3 длины удилища. В противном случае при придержке ваша насадка очень быстро ляжет на дно, хотя в некоторых случаях это неплохо.

Чтобы насадка выше поднималась надо дном, можно увеличить расстояние от крючка до «подпаска», от «подпаска» до основного груза, уменьшить вес «подпаска», увеличить толщину лески.

Похожа на предыдущую, но спуск устанавливается заведомо большей величины, чем глубина в точке ловли и в течение всей проводки насадка, а иногда и «подпасок», «ползет» по дну. Техника заключается в постоянной придержке снасти в течение всей проводки.

В случае отпускания снасти в «свободный проплыв» поплавок сразу же ныряет, что обусловлено цеплянием насадки или «подпаска» за дно.

Поклевка регистрируется как любые отклонения от стандартного поведения поплавка (подергивание, незначительное всплытие, резкий нырок). Так ловят в основном крупную донную рыбу, чаще всего леща.

Насадка и «подпасок» следуют в этом случае по течению за основным грузом, и скорость (величина) торможения должна быть такой, чтобы это было так.

Почти такая же, как и предыдущая техника, но отличается тем, что периоды придержки чередуются со «свободным проплывом». Глубина спуска устанавливается чуть большей величины в точке ловли. После приводнения надо дать снасти опуститься и, как только поплавок начнет затягивать под воду (за счет торможения насадки о дно), начинать придержку.

Тут важно интуитивно почувствовать, когда насадка всплывет надо дном на некоторое расстояние (обычно 10–30 сантиметров), и после этого снова дать снасти «свободный проплыв». Насадка опускается на дно и снова начинает тормозиться. Снова придержка. И так далее. Поклевка может ощущаться как более резкое ныряние поплавка в конце свободного проплыва, подергивание (всплытие) поплавка в момент придержки или преждевременный уход под воду поплавка в течение свободного проплыва.

При использовании этой техники насадка идет сначала за, а потом перед основным грузом, то поднимаясь надо дном, то волочась по нему, то ускоряясь, то замедляясь. Но самое главное достоинство этого метода — замирание насадки на дне на короткое мгновение в момент чередования свободного проплыва — притормаживания.

Эта техника применима на реках со сверхсильным (по понятиям поплавочной рыбалки) течением, когда свободный проплыв снасти занимает менее 10 секунд. Техника очень проста и напоминает ловлю «штекером». Здесь на определенном этапе проводки, а если быть точным, в ее середине, мы просто останавливаем снасть. При этом поплавок выходит (приближается) на рубеж кончика удилища и находится на этом рубеже до конца проводки. Следовательно, и глубину спуска мы должны установить, сообразуясь не с глубиной в точке приводнения снасти, а с глубиной под кончиком удилища. После того как снасть остановилась, начинаем очень медленно перемещать ее по течению. Насадка при этой технике находится надо дном постоянно, причем, чем сильнее течение, тем выше насадка. Техника лучше всего подходит для ловли плотвы и язя, хотя при некоторой регулировке глубины спуска («подпасок» практически на дне, насадка скачет по дну), может использоваться и для ловли леща.

Вообще же на обычной рыбалке проводка может сочетать в себе две и более техники, чередующиеся одна за другой. При волнении на водоеме проводка получается несколько иная, и тут даже опытные рыболовы могут использовать «свободный проплыв». При ловле дальним забросом кроме перечисленных выше видов проводки можно (и даже нужно) использовать возможность подтягивания снасти на себя. Это делается примерно теми же способами, что и параллельная берегу проводка маховым удилищем.

Может осуществляться по следующим направлениям: вперед — назад, вправо — влево. Перечислим основные виды проводки «штекером», не сильно вдаваясь в подробности.

«Постоянное торможение» — то же, что и для махового удилища. Может использоваться специальный поплавок для течения — плоский круглый (дисковый) с килем, стоящим под углом к антенке (рис. 17).

Рис. 17. Дисковый поплавок типа «Lolli» для ловли на течении.

«Метод потяжек» — короткие, по 5-20 сантиметров потяжки, медленные перемещения поплавка в какую-либо сторону. Применяется либо в стоячей воде, либо на небольшом течении. Эта техника побуждает рыбу схватить наживку, так как последняя не «мертво» висит в толще воды, а двигается. Получается эффект волны, когда насадка, вслед за поплавком, совершает вертикальные возвратно-поступательные движения.

«Поднимание» насадки надо дном. Оригинальная техника, используемая на стоячих и с медленным течением водоемах при ловле донной рыбы — леща, карпа, сазана, линя.

Глубина спуска регулируется так, чтобы насадка лежала на дне. Мы даем насадке некоторое время (от 1 до 5 минут) полежать на дне, а далее поднимает ее на 10–20 сантиметров и снова опускаем.

Метод основывается на том, что крупная осторожная рыба часто предпочитает неподвижно лежащую на дне насадку, особенно растительную (кукурузу и другие зерна). Но лежащая насадка хуже заметна, поэтому мы, поднимая ее над дном, устраняем этот недостаток.

Все остальные техники идентичны техникам для махового удилища.

В принципе, проводка удилищем с катушкой в стоячей воде достаточно проста, так как вы имеете возможность перемещать насадку только в одном направлении — к берегу.

Но существует еще и ветер, который, как правило, присутствует почти всегда, так как ловля такими снастями чаще всего происходит на довольно открытых водоемах. Ветер сносит снасть как за счет парусности лески, так и за счет непосредственно течения, создаваемого ветром.

При использовании оснастки с поплавком с одной точкой крепления, мы притапливаем леску, погружая кончик удилища под воду и производя 4–5 оборотов катушки. Леса, особенно тонущая, да еще и обработанная специальным составом, увеличивающим смачиваемость ее поверхности, тонет и находится в слое воды в 20–50 сантиметрах от поверхности. Там течение очень слабое даже при сильном ветре. Но оно все равно присутствует и поплавок начинает смещаться в ту или иную сторону. Смещение тем быстрее, чем меньше утоплена у вас леска. В этом случае можно либо дать поплавку свободно перемещаться, что равносильно технике «свободного проплыва», либо немного притормаживать снасть небольшими потяжками, чередуя свободный проплыв (леса просто сбрасывается со шпули) с остановками. Если леса «грамотно» утоплена, то за счет того, что вдали от берега ветер сильнее, поплавок опережает лесу и появляется возможность держать снасть практически на одном месте.

При отсутствии ветра и течения, как уже говорилось, можно делать проводку только по направлению к берегу. Небольшие потяжки, по 30–50 сантиметров, и остановки — вот все, что возможно сделать в этом случае.

Наличие течения на водоеме увеличивает ваши возможности. Можно делать «свободный проплыв», но это не столь эффективно, как метод «придержек», аналогичный вышеописанному. Более подробно о проводке снастью для дальнего заброса на течении можно прочитать в главе «Весенняя ловля».

Куда поехать в ближайшие выходные? Этот вопрос постоянно терзает умы рыболовов. Порой мы не находим себе места, решая этот поразительно трудный вопрос. Тут нам могут помочь несколько вещей, о которых я и хочу рассказать. Все нижеследующее может показаться банально простым и само собой разумеющимся, но прошу вас отнестись к этим строкам со всей серьезностью. Внимательно ознакомьтесь со всеми рассуждениями в данной главе — и это поможет вам увеличить ваши уловы.

Получение информации — это самая надежная предпосылка в выборе будущего места ловли. Если ваш приятель ловил на каком-либо водоеме вчера, то вероятность того, что вы не останетесь без улова на этом водоеме сегодня будет весьма велика. Но тут кроется несколько подводных камней.

Информация должна быть своевременной. Что толку, если вам скажут, что рыба ловилась там-то и там-то месяц назад. Сейчас в том месте может уже ничего не быть.

Особенно это касается весенней ловли. Весной, в преднерестовый ход практически любой рыбы, счет идет на дни, а порой даже на часы. Например, клев плотвы может продолжаться всего один-два дня, а после этого либо величина вылавливаемой рыбы резко уменьшается, либо клев прекращается совсем.

Сколько раз бывали случаи, когда после вечернего звонка удачливого рыболова я собирал снасти и на следующий день отправлялся на ту же речку. Но уже опаздывал. Оказывалось, что рыба «шла» всего 2–3 дня, а я приехал на четвертый. Конечно, с помощью всех тех снастей и способов ловли, которые описаны в этой книге, я не возвращался домой без добычи, но улов был уже не тот, как если бы ловля происходила в пик клева.

Еще более сложная ситуация с нестайной крупной рыбой, такой, как язь, хариус, окунь, елец. Эта рыба, в отличие от плотвы и леща, весной идет как-бы скачками. Пару дней клева, потом — перерыв в один-два дня, потом опять клев. И так несколько раз. Здесь уже действует погода. Погода хорошая (теплая, тихая) — рыба ловится, плохая (снег, холодно) — рыбы нет. Тут важно получить первую информацию с водоема. Важно знать, что рыба «пошла». А далее ждем хорошую погоду — и вперед.

Сильно затягивать с поездкой не стоит. По опыту могу сказать, что в подобной ситуации пик клева приходится на первый же теплый период после поимки первых рыб в реке. Причем, лучшим является второй-третий день в этом периоде.

Еще одним фактором, от которого зависит продолжительность преднерестового хода, является расстояние от места нереста до устья реки. Чем больше это расстояние, тем более продолжителен ход и тем позже он начинается. Это относится к небольшим рекам, которые впадают в более крупные водоемы (реки, озера, водохранилища) и не имеют своей более или менее приличной ихтиофауны. В больших реках рыба «идет» более продолжительное время и тяготеет к устьям маленьких речек, где с успехом и ловится.

Обычно преднерестовый ход продолжается от одной до двух недель в зависимости от погоды. Чем более дружная весна, тем короче преднерестовый ход. Если весна разбита на несколько периодов «тепло — холодно», то ход получается размазанным, долгим. Попасть на него проще, но и уловы получаются не столь большие.

Более долгосрочный ход — посленерестовый (покатной). «Покатная» рыба не так многочисленна, но попасть на ее ход гораздо предсказуемей. «Скатывается» рыба (в зависимости от погоды) от 1 до 3 недель.

Тут уже погодные условия влияют на клев в гораздо меньшей степени, чем в преднерестовый ход. Перед нерестом рыболов должен контролировать температуру воды, которая напрямую зависит от погоды, причем, как от температуры воздуха, так и от наличия солнца. Даже в холодные дни прямые солнечные лучи могут нагревать мелководные участки водоема, повышая общую среднюю температуру воды в реке.

«Покатная» же рыба ловится вне зависимости от погоды. Как только нерест прошел, рыба начинает «скатываться» обратно в основной водоем с той или иной скоростью. Эта скорость зависит от кормности водоема и, как правило, тем меньше, чем больше водоем. То есть в совсем маленьких речках рыба «скатывается» очень быстро. Ей просто нет смысла задерживаться там, где нет достаточного количества корма.

Озера не имеют «покатного» хода рыбы. В них рыбе просто некуда «скатываться». Она подходит к берегу для нереста и, отнерестившись, сразу отходит на глубину. В этом случае весенняя ловля занимает еще меньший промежуток времени.

Есть еще один момент. Не попав на ход одного вида рыбы, можно легко попасть на ход другого вида. Ведь разная рыба нерестится при различных температурных условиях. Даже величина рыбы играет большую роль.

Если на заведомо некрупной рыбе (плотва) это не сказывается, или почти не сказывается, то на «крупняке» это легко можно проследить. Так, лещ нерестится в несколько этапов, то есть несколькими «залпами», различными по размеру особей.

Хотя для водоемов, находящихся в разных широтах (климатических зонах), последовательность хода видов рыб может несколько отличаться, я постараюсь привести ее. Приводимая последовательность характерна для большинства водоемов Северо-Запада и средней России.

1. Хариус

2. Елец

3. Язь

4. Сырть

5. Лещ (крупный)

6. Окунь

7. Плотва

8. Лещ (мелкий)

9. Густера

Это основная нехищная рыба, которую можно с успехом ловить весной на «спортивные» снасти.

Тут своевременность информации уже не так важна. Летом рыба находится на определенном участке водоема более продолжительное время и если она зашла в какую-либо бухту водохранилища, то, скорее всего, останется там по крайней мере на месяц.

Также важна и достоверность информации, но тут уже я ничем помочь не смогу. Все дело в ваших знакомых. Мнение о том, что рыбаки все время привирают, в большинстве случаев верно. И особенно это касается так называемых «продвинутых» рыболовов, то есть тех, кто уже не новичок, но еще и не мастер. Так что, получая информацию от знакомых рыболовов, делайте поправку на «правдивость».

Количество информации помогает вам всегда иметь выбор и повысить достоверность. Чем больше «выборка», тем лучше результат усреднения. Мой вам совет: заводите как можно больше знакомых рыболовов и обязательно обменивайтесь с ними телефонами. Старайтесь сообщать им обо всех своих подвигах и неудачах и просите их делать то же самое. О неудачах сообщать обязательно для того, чтобы ограничить число «пустых» выездов.

В этом пункте я хочу порекомендовать вам только одно. Хорошая память — это прекрасно, но все же некоторые моменты в любом случае забываются, а в некоторых ситуациях, важным становится, казалось бы, совсем незначительный факт. Какое-то небольшое событие, произошедшее с вами на рыбалке очень давно, может дать положительный эффект. Для того чтобы ничего не вылетело у вас из головы, следует завести дневник, в который, по приезде домой, следует записывать основные характеристики прошедшей рыбалки. Не ленитесь и не откладывайте «на потом». Это обязательно поможет вам в дальнейшем. А как приятно долгими зимними вечерами просматривать такой дневник и гордиться своими летними подвигами.

Ниже я приведу схему такого дневника с несколькими примерами заполнения. Прошу заметить, что такая схема годится исключительно для летней ловли с берега. Как для зимней ловли, так и для ловли с лодки необходимо вносить в эту схему некоторые дополнительные пункты.

Если у вас есть друзья, в достоверности информации от которых вы не сомневаетесь, то в дневник необходимо заносить и их успехи (с какой-либо пометкой).

Схема дневника для любителей ловли поплавочной удочкой с берега:

1. Дата

2. Водоем

3. Конкретное место

4. Рубеж ловли

5. Улов по видам

6. Погода

7. Общая ситуация на водоеме

8. Примечание.

Пример заполнения такого дневника.

«1. 20.05.1998, р. Морье, 1 км от устья, 100 метров ниже понтона, 5–7 м ниже торчащей из воды деревянной сваи.

Ловил на „семерку“ и на „десятку“. На 10-метровую „палку“ и интенсивность поклевок и размер плотвы лучше.

Всего 12 кг. Основная рыба — плотва. Средний вес — 120–140 г. 6 подъязков по 250–350 г. Мелкая густерка, подлещички и окушки общим весом около 1 кг.

Температура воздуха около +12 °C, ветра и осадков нет. (Если был большой перерыв в рыбалках, следует указать погоду за предыдущую неделю, особенно весной).

Рыболовов мало, да и те практически без улова. Все ходят в среднее течение реки, 2–3 км выше понтона. Язя там нет (видимо, уже прошел). Редко попадается крупная плотва и елец, но это единичные особи (по информации мужиков).

Дорога плохая, сплошные лужи, по которым можно пройти только в „болотниках“. Обратно шел по военной „бетонке“. В лужах лягушачья икра в огромных количествах. В лесу уже сухо. Вдоль дорог цветет мать-и-мачеха.

2. 03.07.1999, Финский залив, дамба, между первым и вторым створом, у „второго плаката“ со стороны города.

Ловил „11 метрами“. Погода позволяла. Другие „палки“ не пробовал.

Всего 7 кг, 2 кг мелкой плотвы и 7 лещей. Самый крупный — 950 г. В среднем 700 г.

Погода отличная. Ветра нет, правда, очень жарко. К вечеру начался дождь с грозой. Еле успел до станции добежать.

С моста на донки ловится редкий подлещик, а в основном ерш, Мужик сидел рядом, ловил на живцовые донки. Поймал одного судачонка на 300 г. Говорит, что это плохо, обычно лучше. И окунь попадается. Целый день прыгали парашютисты, в воду никто не упал — обидно».

Примерно так заполняется дневник. Поездки своих друзей лучше заносить на поля дневника.

Тут я приведу несколько правил, воспользовавшись которыми вы или выберете один водоем из двух разных, либо просто решите — куда поехать без получения предварительной информации.

Для ловли поплавочной удочкой с берега всегда справедливы нижеследующие правила (некоторые из них подходят и для других видов ловли, и даже для спиннинга).

• На водоеме с течением рыба собирается на прикормку всегда быстрее и в большем количестве, чем на водоеме без течения. Отсюда следует несколько выводов, основным из которых является тот, что при малой общей активности рыбы более предпочтительным является водоем с течением.

• Наличие на водоеме небольшой волны (идеально 10–20 сантиметров высоты) всегда предпочтительнее штиля. Хотя бесспорно, что в штиль ловить куда приятнее, чем в рябь, к интенсивности клева это не относится.

Небольшая волна, во-первых, аэрирует воду (насыщает ее кислородом).

Во-вторых, на мелководье даже небольшая волна немного взбаламучивает придонный грунт. Именно немного, как раз то, что нужно. При сильной мути рыба старается покинуть эти места (за исключением карася и подобных ему рыб). А небольшое взбаламучивание придонного слоя привлекает рыбу.

И в-третьих, любая волна способствует проводке. Кроме стандартной горизонтальной проводки получается еще и вертикальная. Насадка как-бы «скачет» в придонном слое воды.

Резюмируя, небольшая волна (сильная рябь) всегда способствует клеву, но, к сожалению, не самому процессу ловли.

• Большая глубина всегда предпочтительнее маленькой.

Не поймите меня неправильно. Я не хочу сказать, что из двух водоемов, мелкого и глубокого, всегда следует выбирать глубокий. Вовсе нет. Просто на большой глубине общая масса, стай рыб практически всегда больше, чем на мелководье.

В глубоком месте интенсивность клева практически всегда растет с утра до вечера (по мере подачи прикормки рыба постоянно подходит), тогда как на мелководье рыба, как правило, клюет «залпами», то есть по мере подхода стай. И здесь рыба не задерживается на прикомке долго, тогда как на глубине вы можете ее удерживать прикормом неограниченное время.

Последнее утверждение верно всегда, кроме случаев общей суточной миграции рыбы (например, ночной подход леща в береговую зону) и подхода хищника, который отгоняет мирную рыбу.

• На большой глубине и прикормка действует намного эффективнее, чем на маленькой.

Если на мели (до 2 метров) вы будете иметь преимущество над соседями, не использующими прикормку (либо использующими прикормку худшего качества), то на большой глубине разница в ваших уловах будет просто огромной. А в некоторых ситуациях вы можете оставить соседей вообще без поклевки. И это только за счет прикормки.

• Большой водоем для рыбалки всегда предпочтительнее маленького, так же как река интереснее озера (большая река лучше большого озера, маленькая река — маленького озёра).

Хотя это утверждение очень спорно и имеет ряд исключений (весенняя преднерестовая ловля, охота за конкретным видом рыбы), в большинстве случаев оно правильно.

На большом водоеме рыбалка разнообразнее, так же как и на реке по сравнению с озером. Большее число видов рыб, большая градация по размеру и большее разнообразие мест ловли. Если не получилось ловить крупную рыбу, можно переключиться на «мелочь» и тому подобное.

• Большой водоем имеет преимущество перед малым и еще по одной причине. Большой водоем — большая рыба. Очень справедливое утверждение. Хотя «глухая» поплавочная удочка не является специализированной снастью для охоты за крупной рыбой, никогда не стоит упускать шанс поймать местного «гиганта». Среди посещаемых мной водоемов есть два, на которых поклевки крупной рыбы случаются с периодичностью примерно один раз за две рыбалки. И хотя я до сих пор не знаю, что за рыба клевала (я не смог справиться ни с одной), удовольствие от борьбы с ней толкает меня снова и снова посещать те водоемы.

Если подобные поклевки происходят на длинные удочки (10–11 метров), то после подсечки вам просто не хватит физической силы удержать удилище (ведь рычаг получается очень большой). Рыба движется строго от берега на глубину, выпрямляет удилище с леской в одну линию и за счет сильного рывка (без смягчения рывков удилищем) вы остаетесь с обрывком поводка. Вот еще один недостаток «глухой» палки, по сравнению со снастью с катушкой. Но этот недостаток не идет ни в какое сравнение с преимуществами этой снасти. Ведь рыба на 4–5 килограммов (а у меня были поклевки никак не меньших экземпляров) и на удилище с катушкой попадается очень-очень редко.

Одна из самых интересных — и в то же время сложных рыбалок — это весенняя ловля «ходовых» рыб на реках. Язь, плотва, елец, сырть, хариус — все они могут стать вашими трофеями, но только если вы как следует будете знать и «читать» водоем и искусно владеть снастью. Кроме того, ниже приводится еще один взгляд на извечный спор поплавочников — «Невская» или «мясорубка»?

Долгое время, используя спортивные снасти на весенних реках, я не мог похвастаться результатами. И вопрос был не только в плохом знании сроков хода рыбы и их повадок в это время. Основной проблемой являлись именно снасти и неумение их применять к месту и ко времени. Впоследствии мне удалось решить эту и другие проблемы и теперь я уже на протяжении нескольких лет с успехом использую почти стандартные снасти весной.

• Проблема 1. Глухое удилище (без катушки) не позволяло делать достаточно длинную проводку, а поскольку течение достаточно сильное, то время проводки сокращалось до 5-10 секунд.

• Проблема 2. Невозможно было поменять дистанцию ловли. Поскольку «глухое» удилище нормально работает лишь на полной вытяжке, то невозможно было ловить не то, что дальше, но и ближе. Получалось, что я ловил не там, где надо, а там, где получалось.

• Проблема 3. Использование стандартной спортивной прикормки редко когда приносило желаемый эффект. Во-первых, единичная рыба весьма слабо отзывалась на нее (особенно хариус, язь и елец). Во- вторых, достаточно сильное течение требовало большого количества прикорма. И, наконец, частые перемещения по водоему требовали еще большего увеличения количества прикормки.

• Проблема 4. Ловля на свале практически не давала результата. В спорте чаще всего при промере глубины определяется расстояние до бровки (свала), где и происходит ловля. В «весеннем» случае так не получалось, тут попадались лишь случайные плотвички и ельчики, и то небольших размеров.

• Проблема 5. Матчевое длинное удилище (с кольцами) я использовал штекерного типа. Частые перемещения по водоему приводили к тому, что на сборку и разборку снасти уходило до получаса. После смены нескольких мест мне уже не хотелось переходить на следующее.

• Проблема 6. Стандартная спортивная огрузка оснасток часто приводила к запутыванию последних. Распределенный по лесе груз (даже всего лишь в двух точках — основной составной и одиночный «подпасок») постоянно приводил к перехлестам.

• Проблема 7. Как известно, летом, осенью и зимой чем леса тоньше, тем лучше, тем больше поклевок. В весенней же ловле такой закономерности я не заметил. Кроме того, тонкая леса еще больше способствовала запутыванию грузов, постоянно скручивалась. К тому же, она не давала возможности удержать крупную рыбу на крючке при рывке последней в прибрежные кусты.

• Проблема 8. Много ошибок было у меня и в стратегии ловли. Неоспоримое правило: «мелкая река — вся рыба в ямах» — тут действовало крайне редко. Я, такой умный, искал на речке максимальную глубину… и ловил там мелкую плотвичку, а «чайник» на повороте с глубины в полметра «снимал» подъязков и ельцов.

• Проблема 9. Были проблемы и со снаряжением. Приличный рюкзак с ведром с прикормкой, сворачивающийся чехол для удочек, привычные для спорта стойки, садки и подсачеки — все это оказалось совершенно неприменимо для весенней ловли.

• Проблема 10. Миниатюризация снастей. Я уже сказал о лесках, но и меленький крючочек и поплавок с тонкой антенкой — все это сильно мешало ловле. Маленький крючок не давал воспользоваться достаточно крупной насадкой, тонкая антенка не давала возможности проследить за поклевкой на больших расстояниях при длинной проводке по течению. Маленький и огруженный «как надо» (по самую антенку) поплавок также мешал ловле, поскольку тонул от малейшего задевания за дно и от водоворотных течений.

Я перечислил только первый десяток проблем, которые я решил (мне хочется в это верить) за те 10 лет, что я занимаюсь весенней ловлей на небольших реках. Получается, что за один год ликвидируется одна проблема. Я надеюсь, что после моего повествования вы справитесь с гораздо большим их числом. Итак, перейдем к решениям.

Теперь на весеннюю рыбалку я беру одно удилище без колец длиной около 8 метров и одно удилище с кольцами телескопического типа длиной 5 метров. Два таких удилища достаточно компактны и переносятся не в отдельном чехле, а в рюкзаке. В чехле я несу их лишь по дороге к водоему и обратно.

По оснащению маховое «весеннее» удилище практически не отличается от удилища спортивного типа. Оно служит для скоростной ловли рыбы. Когда рыба найдена и прикормлена, удилищем с катушкой работать быстро не получается и тут выручает именно удилище с «глухой» оснасткой.

В зависимости от удаленности точки ловли от берега я делаю из него удилище необходимой длины, снимая ненужные колена. За один день рыба редко когда уходит по реке на значительные расстояния, и можно позволить себе расположиться более-менее комфортно. Поплавок я ставлю не слишком маленький. Для глубины около 2 метров, среднем течении и длине удилища 7 метров подходит поплавок около 3 граммов. Весной рыба совершенно не осторожная и не привередливая, и использовать маленький поплавок, тонкую лесу и маленький крючок в это время смысла не имеет.

Телескопическое удилище с кольцами весной более удобно, чем штекерное, так как позволяет быстрее переходить с места на место. Собрать и разобрать его — дело одной минуты, тогда как штекерное удилище не соберешь, не снимая оснастки.

Какую катушку использовать, инерционную «Невскую» или безынерционную, зависит от ситуации. В 90 % случаев я использую «мясорубку», так как она более универсальна. Ею можно выполнить достаточно дальний заброс, но у нее есть недостаток — она сильно «крутит» лесу при очень длинной проводке. Если длина проводки не превышает 20–30 метров, а расстояние от берега около 15–20 метров, то безынерционная «мясорубка» вам вполне подойдет.

Другое дело, когда вы стоите на мысу и пускаете оснастку по границе тихой и быстрой воды, а потом и далее по руслу. Иногда приходится отпускать оснастку на 40–60 метров, и тут лучше подойдет «Невская». Но, кроме, сложности заброса (возможность «бороды»), у «Невской» есть еще недостаток — отсутствие фрикциона. Особенно этот недостаток сказывается на целостности лески при ловле рыбы весом более 1 килограмма.

Я ношу в своем рюкзаке «Невскую» с намотанной лесой и в случае необходимости ставлю ее, а «мясорубка» всегда на удилище.

Чем проще будет сама оснастка на удилище с кольцами, тем лучше. Поплавок я ставлю около 6-10 граммов. Антенки у моих поплавков сменные, двух цветов — черные и желто-зеленые. Антенка представляет собой пластиковую трубочку диаметром 3–4 миллиметра, высотой 5 сантиметров, запаянную сверху. На поплавке имеется штырек, на который антенка эта плотно насаживается. Разный цвет антенок необходим для лучшего визуального контроля — при разной освещенности поверхности водоема. На темной воде (отражение деревьев) — желто-зеленая, на светлой — черная. Форма тела поплавка — короткая «капля», внизу — длинный киль.

Огрузка — составная — одна «оливка» под самым килем поплавка, а «подпасок» достаточно крупный. Дробинка около 6 миллиметров диаметром выполняет роль основного груза. Ведь «подпасок» тут практически не нужен — поклевок «на подъем» при этой ловле не бывает. Практически все поклевки — это моментальное исчезновение поплавка под водой.

Поводок очень длинный, около 30–40 сантиметров. Для чего? Проводка по течению выполняется практически всегда с притормаживанием. Получается, что впереди плывет насадка с крючком, а далее груз. И в поле зрения рыбы попадает сначала насадка. Взяв насадку на коротком поводке, рыба практически сразу чувствует сопротивление груза, а длинный поводок дает рыбе время заглотить крючок. На длинном поводке насадка ведет себя более естественно, особенно в водоворотных зонах, перемещаясь у дна по замысловатой траектории.

Чем же отличается «весенняя» прикормка от стандартной спортивной? В состав «весеннего» прикорма я ввожу большее количество крупных частиц. Кроме того, она должна быть более вязкой, но это только при сильном течении, при ловле «на струе». В затишках, при ловле плотвы, я использую стандартную спортивную прикормку. Большой эффект дает введение в прикормку естественного весеннего корма — червя.

Таблица 6.

Весенняя прикормка.

Есть еще один момент, который относится не только к весенней ловле, но и вообще к ловле на течении. Это подача прикормки и заброс в место ее подачи наживки. Ведь при ловле удилищем с катушкой мы не можем достаточно просто регулировать дальность заброса. Конечно, если использовать водостойкий маркер или завязать нитку на леске, то удастся бросать снасть всегда на одинаковое расстояние. Но можно поступить и по-другому. Этот способ поможет забрасывать насадку всегда в одну и ту же точку, причем как по удалению от берега, так и на определенное расстояние вверх по течению. Он также поможет вам точечно класть прикорм.

Этот способ показан на рис. 18. Вы замечаете на противоположном берегу заметное дерево (куст, камень, дом и т. п.) и мысленно проводите к нему линию. По этой линии вы и будете производить заброс снасти и прикормки. Еще лучше, если на противоположном берегу имеются деревья, отражение в воде которых находится на уровне проводки.

Рис. 18. Взятие ориентиров для заброса снасти и подачи прикормки при ловле удилищем с катушкой на течении.

Тогда точка пересечения воображаемой линии и отражения деревьев и будет тем местом, куда вы будете стараться «положить» прикормку.

Разумеется, речь идет только о «заходном» хариусе, а не о «местном». Он первым заходит в реки. При его ловле я использую только удилище с катушкой, еще ни разу мне не удавалось взять его на «глухую» удочку. Использовать прикормку при его ловле нет никакого смысла, я бы сказал, что она его даже отпугивает. Единственное, что хариуса может привлечь — это глина с опарышем, короедом, рубленым червем и любыми другими животными насадками, которых вы сможете отыскать. Но и это не слишком эффективный метод, так как хариус — рыба единичная и «упертая», т. е. задержать ее на одном месте практически не удается. Оптимальная насадка — репейник, который лучше других заметен в мутной весенней воде.

Появляются в реке практически одновременно, но ведут себя немного по-разному. Елец легко «сдвигается» со струи с помощью прикормки, что позволяет использовать при его ловле «глухое» удилище. Язь, напротив, подобно хариусу, со струи практически не сходит. Лишь некрупные подъязки могут забрести на тихие участки, встать за кустик в ямку. Крупного язя можно поймать лишь на «прогоне» (русле), в водоворотной зоне за мысом или за опорой моста (островком), но не далее, чем в метре от быстрой воды. В таких местах он отдыхает, но постоянно следит за струей в ожидании корма. Ельца можно встретить практически на всех участках — и на «прогоне», й в затишках. Особенно он любит стоять на отбойных струях, где глубина маленькая, а течение быстрое. Ловить его тут трудно, но если прикормить ямку рядом с такой струей, то через некоторое время вся стайка окажется у вас в садке.

Последними появляются в реке и очень похожи по поведению. Они уже не так любят течение и стараются идти не по струе, а вдоль берегов. Лишь крупные экземпляры попадаются на «прогонах». Плотва часто отдыхает в приямках, активно питаясь. Сырть реже подходит к берегам и предпочитает находить тихие участки подальше от берега. Чаще ее можно встретить на тихих плесах, за островками и на глубоких участках русла с тихим течением. На прикорм отзываются моментально, особенно плотва.

• Если вам удастся побывать на реке летом, то к следующей весне вы заранее будете знать все перспективные места ловли. В низкую воду хорошо становятся видны все приямки, островки, повороты русла. Виден грунт, что очень важно, так как искать, например, плотву на галечном дне смысла нет.

• Подсачек желателен складной, который вы можете легко разложить одной рукой. Большая длина ручки не нужна, так как вы пользуетесь им достаточно редко, лишь при поимке рекордных рыб. Другая рыба просто выкидывается на берег или принимается в руку.

• Садок небольших размеров, легко складывающийся.

• Желательно иметь рыболовную жилетку, в карманах которой можно разместить баночки с насадкой, экстрактор и другие полезные мелочи.

• Обязательно возьмите поляризационные очки, так как следить в солнечную погоду за поплавком на расстоянии 30 метров достаточно тяжело. Очки должны быть просветленными, качественными, только такие очки действительно помогают.

На рис. 19 показаны основные места ловли весной на реках и проводка, которую рекомендуется осуществлять в этих местах.

Рис. 19. Основные места ловли рыбы весной:

а — ловля в водоворотной зоне с продолжением проводки по руслу на расстояние до 50–60 метров. Основная рыба — язь и хариус; б — ловля за кустами (поваленным деревом, любым поверхностным препятствием) в водоворотной зоне. По дальнему участку зоны ловится крупный язь. Елец и плотва ловятся ближе к берегу; в — ловля на «прогоне». Ловится хариус, язь, крупный елец, сырть. Длина проводки до 40–50 метров. Проводка делается по возможности по руслу; г — ловля за островками (камнями, кустами) с продолжением проводки по руслу. Длина проводки до 40 метров. За островками любит стоять хариус и язь; д — ловля за опорами моста. Можно использовать как удочку с кольцами, так и «глухое» удилище. Последним ловить удобнее. Ловится плотва и подъязок, реже елец и сырть; е — ловля на заводях. На дальней границе ловятся подъязки и елец. Вдоль берега ловится плотва, причем расстояние от берега может быть до 0,5 метра

Выбор вида снасти («глухая» удочка, «штекер» или для дальнего заброса) зависит не только от вида и размера рыбы, погодных условий, но и от типа водоема. Зачастую неверный подход к определению характера водоема полностью лишает нас всякой надежды на улов. Там, где надо было применять «штекер», мы пытаемся ловить «махом» и в итоге оказываемся почти без улова. Ни в коем случае не надо «зацикливаться» на какой-либо определенной снасти. Не надо думать, что какая-нибудь снасть может принести максимальный улов при любых обстоятельствах. Поэтому стоит разобрать ловлю на основных видах водоемов более подробно.

Я попробую разбить все водоемы на несколько типов и отдельно рассмотреть ловлю на них основными разновидностями поплавочных снастей. Каждый последующий пункт будет короче предыдущего, так как многие аспекты ловли я не буду повторять, а буду лишь ссылаться на них.

Озера (водохранилища) без течения (только ветровое) с небольшой глубиной (до 2 метров) и без ярко выраженного свала. Дно обычно илистое. Вдоль берегов тростники, местами «сплавина». Преобладающая рыба: подлещик (100–500 граммов), плотва (около 100 граммов). Существует похожий тип водоема, только вместо подлещика и плотвы там преобладает карась, но способы ловли на них отличаются не сильно.

На таких водоемах наиболее эффективными являются дальний заброс со скользящим поплавком и маховое удилище. В отсутствие ветра возможно применение удочки для дальнего заброса с «глухим» поплавком.

При глубине ловли менее 1 метра использование махового удилища более чем 7-метровой длины затруднено частыми запутываниями снасти в результате пустых подсечек. Запутывание происходит в момент вылета оснастки из воды, а так же при забросе.

На любительской рыбалке на подобном водоеме я чаще использую дальний заброс, а тип крепления поплавка (одна или две точки крепления) зависит от погодных условий, то есть от скорости и направления ветра. При слабом ветре или ветре в спину более результативным можно считать двухточечное крепление поплавка, так как оно более простое в использовании. При боковом ветре такая снасть начинает «парусить», то есть леса между удилищем и поплавком выгибается дугой по направлению ветра и четкой подсечки не получается, впрочем, как и проводки.

Это типичный водоем, где промер глубины очень прост. Мы примерно выставляем глубину, производим заброс на максимальную дистанцию и подтягиваем поплавок на себя до тех пор, пока огрузка не ляжет на дно. Делаем заметку на лесе около катушки, чтобы потом выдержать дистанцию заброса, убавляем глубину спуска на длину поводка.

Как вы поняли, тут мы «опираемся» не на какой-либо свал, а ловим, скорее, «наобум». Рыба в описываемых водоемах распределена достаточно равномерно, поэтому практически нет отличия по интенсивности клева на расстоянии, скажем, 20 или 40 метров от берега. И размер, и количество рыбы на разных рубежах ловли примерно одинаковые, поэтому не стоит забрасывать слишком далеко.

это и большее напряжение зрения, и потеря скорости. Совсем другая ситуация, когда на большом удалении находится какая-либо бровка, например старое русло, но это уже другой тип водоема.

Неширокая река с умеренным течением и глубиной на русле до 4 метров, где основной рыбой является средняя и крупная плотва, язь, реже подлещик и густера. Дистанция ловли не превышает 20 метров, а иногда достаточная глубина находится близко от берега, на расстоянии до 10 метров.

Тут ловить необходимо именно на свале. Делать проводку по центру русла вовсе не обязательно. В центре может оказаться вездесущий ершик, а интересующей нас рыбы там может и не быть. Идеальной в такой ситуации я считаю ловлю на конце свала. В этом случае очень легко подавать прикормку — ничего страшного, если вы не добросили комок прикорма — он все равно скатится в конец свала, особенно если свал крутой.

Выбор снасти здесь зависит от расстояния до свала и глубины в точке ловли. Сразу следует отбросить из рассмотрения снасть для дальнего заброса с поплавком с одной точкой крепления — последний непригоден из-за наличия течения. При малейшей придержке такой поплавок будет нырять.

При слишком большом расстоянии до точки ловли для махового удилища и «штекера» применяю снасть для дальнего заброса с поплавком с двумя точками крепления (он позволяет делать придержки), а весь груз ставлю на лесу. Такой тип огрузки позволяет насадке моментально достичь придонного горизонта и длина проводки в этом случае увеличивается.

Форма поплавка в подобной оснастке играет малую роль. Обычно это «капля» с заниженным центром тяжести и с максимально высоким расположением колечка, длинным килем и визуально заметной антенной.

Вышеописанное не относится к весенней ловле ходовых рыб на подобных водоемах. Этому типу ловли посвящена отдельная глава. Здесь же мы говорим о летней ловле.

Если точка ловли находится на расстоянии до 15 метров от берега, то предпочтительнее пользоваться либо «махом» либо «штекером». Выбор между «махом» и «штекером» (при наличии и того и другого) зависит от количества рыбы, ее размера и доступности места ловли. Чем рыба крупнее, чем ее меньше и чем доступнее место ловли — тем большее предпочтение следует отдать «штекеру». Он позволяет более точно промерить глубину, найти все свалы, «прощупать» грунт и выбрать наиболее перспективное место вдоль берега. Но штекерное удилище достаточно дорого и есть далеко не у каждого рыболова, поэтому рассмотрим и ловлю маховым удилищем. Как вы уже поняли, длину удилища следует выбрать такой, чтобы при забросе на полную вытяжку насадка находилась чуть дальше конца свала. Заброс производится несколько выше, под углом к берегу около 60°. Таким образом, при забросе под таким углом, насадка будет находиться прямо в конце свала. Заканчивать проводку следует под тем же углом в 60°, но уже с другой стороны от вас.

О видах проводки вы можете прочитать в отдельной главе, и здесь мы не будем на этом останавливаться. Отмечу лишь одну ошибку, которую допускают большинство новичков на водоемах с течением. Они ждут того момента, пока леса не станет параллельно берегу. Делать это имеет смысл лишь в исключительных случаях, да и то при использовании специальной снасти. В нашем же случае это приводит разве что к зацепам и лишней трате времени.

Еще один характерный тип водоема — водоем без течения с большой глубиной (от 4 до 7 метров), дальность заброса средняя (20–30 метров). Основной рыбой является крупный лещ (окунь, язь, крупная плотва).

В этом случае используется длинное телескопическое удилище с кольцами. Поплавок лучше применять с одной точкой крепления, но не подгруженный. Если водоем закрыт от ветра (что, в принципе, не характерно для данного типа водоемов), то можно поставить поплавок с двумя точками крепления. Его также не стоит подгружать. Можно использовать и скользящий поплавок, но промерять им глубину достаточно сложно. При достаточном Опыте обращения с такого типа снастью, она становится предпочтительнее снасти с фиксированным поплавком, так как позволяет использовать удилище меньшей длины и увеличить дальность заброса за счет концентрации груза (огрузка плюс поплавок) в одной точке.

В принципе, промер глубины скользящим поплавком практически не отличается от промера «глухим» поплавком, единственная сложность — это погружение поплавка под воду после приводнения. На больших расстояниях и при ряби на воде вам трудно будет снова поймать поплавок в поле зрения, когда он уже всплывет. А если глубина спуска окажется слишком большой и поплавок ляжет на воду, то вы и вовсе его не увидите, если потеряете из виду в момент приводнения.

Специфика этого типа водоема заключается в том, что чем дальше мы закинем снасть, тем больше вероятность поклевки крупной рыбы. Но, как правило, в подобном водоеме есть ближний свал, находящийся в районе 10 метров от берега. Поэтому желательно использовать две различные снасти — маховое удилище для ловли на ближнем свале и удочку для дальнего заброса для ловли на большом удалении от берега.

На ближнем свале часто попадается вполне приличная рыба, особенно утром и вечером, чаще, правда, ночью. А днем рыба отходит от берега на большие расстояния и поймать ее можно только дальним забросом. Но в некоторые дни часть рыбы остается на ближнем свале. А вот на дистанции до 30–40 метров от свала рыбы достаточно мало.

Вот почему желательно применять именно две снасти. На ближнем рубеже можно использовать и штекерное удилище, которое оказывается особенно эффективным при небольшом количестве рыбы.

Водоем похож на первый тип, но рыбы в нем очень много, хотя она и мелкая. Это обычно пруды значительного размерах глубинами около 2–3 метров. При ловле большого количества мелкой, но активной рыбы (плотва, уклейка, подлещик) на среднем удалении от берега (10–30 метровой маленькой глубине (около 2 метров) я бы посоветовал использовать частично подгруженный поплавок с одной точкой крепления в снасти для дальнего заброса и маховое удилище соответствующей длины. Хотя такая снасть (имеется в виду дальний заброс) летит плохо (рассредоточенный груз), она дает другие преимущества. Общий вес груза 6–8 граммов, из которых 4 грамма находятся в поплавке, а остальные 2–4 — на лесе. Это позволяет приманке быстро доходить до дна (не перехватываться мелкой верховой рыбой), но и не перегружает лесу. Поскольку глубина небольшая, удилище можно применить как штекерное, так и телескопическое.

Если интенсивность клева одинакова как на большом, так и на малом удалении от берега, то следует целиком и полностью перейти на маховое удилище. «Штекер» тут совершенно не нужен, так как рыба достаточно активна, а «штекер» проигрывает маховой снасти по скорости. Интенсивность прикармливания достаточно большая (часто, но понемногу).

Большая река (водохранилище) со значительными глубинами около берега (порядка 6–7 метров в десятиметровом отдалении от берега) и со средним или сильным течением. Основная рыба — лещ, язь и крупная плотва, либо в другом варианте — язь, сиг, елец и плотва. В принципе, на таком водоеме самая разнообразная по видовому составу рыбалка, ведь кроме перечисленных рыб тут можно встретить и густеру, окуня, сырть и других рыб.

Поскольку большая глубина находится близко от берега, то использование снасти для дальнего заброса совершенно не оправдано. Единственный вариант, когда можно и нужно применять такую снасть — это ловля единичной крупной рыбы. Чаще всего вариант этот актуален весной, при ловле «ходового» язя или хариуса, а также при ловле сига.

Хотя упомянутому виду ловли и посвящена отдельная глава «Весенняя ловля», я скажу несколько слов о весенней рыбалке на данном типе водоема. Снасть должна быть с поплавком с двумя точками крепления. Если есть в наличии длинное (6–7 метров) удилище с кольцами, то оснастите его «глухим» поплавком с грузоподъемностью около 10–12 граммов. Если же столь длинного удилища нет, то придется использовать скользящий поплавок, но из-за наличия течения, обязательно с двумя точками крепления. Но учтите, ловить со скользящим поплавком в подобном водоеме достаточно сложно и менее эффективно, чем с глухим.

Но перейдем от рыбалки на крупную весеннюю рыбу к основной, летней, ловле. Здесь уже оптимальным является либо маховое удилище, либо «штекер». В такой ситуации эффективность махового удилища приближается к эффективности «штекера», поскольку из-за большой глубины в месте лова, на маховом удилище расстояние от его кончика до поплавка становится достаточно малым, почти как у «штекера». Следовательно, и работать им можно как «штекером». Правда, вытаскивать крупную рыбу «штекером» легче — резина-амортизатор отрабатывает даже очень резкие и мощные ее рывки. Зато наловить много средней рыбы быстрее и проще маховой удочкой.

Грузоподъемность поплавка для маховой снасти зависит от конкретной обстановки (глубина и течение) и колеблется от 4 до 10 граммов. Характерной особенностью снасти для этой ловли является большое расстояние от «подпаска» до основного груза и большая длина поводка. Я обычно ставлю основной груз в 70–80 сантиметрах от «подпаска», а длина поводка может доходить до полуметра. Поскольку поверхностная скорость течения всегда больше донной, то в начале проводки основной груз опережает «подпасок», который, в свою очередь, опережает крючок. В середине проводки мы начинаем подтормаживание и «подпасок» с крючком входят в придонный слой (могут чиркать по дну). Далее: «подпасок» приподнимается надо дно тем больше, чем сильнее мы притормаживаем снасть. Такое большое расстояние от «подпаска» до основного груза как раз и дает большую маневренность снасти — своими действиями мы можем опускать и поднимать насадку надо дном на достаточно большое расстояние.

Еще одной специфической чертой рассматриваемого водоема является наличие постоянного, довольно длинного свала, который находится достаточно далеко от берега. Мы же ловим на его середине. Свал этот, как правило, состоит из нескольких более мелких локальных свалов, на которых мы и стараемся ловить. Но поскольку существует постоянное понижение дна, то прикормка может скатываться. Чтобы уменьшить скатывание прикормки, необходимо делать не круглые шары, а слегка приплюснутые. Комок прикорма должен получаться плоским, тяжелым (добавляем песок) и вязким (глина, мука и другие связующие компоненты). Такой комок прикорма будет лежать на дне достаточно долго.

Точка заброса прикормки зависит от силы течения и глубины и в среднем находится на расстоянии 2–3 метра выше точки приводнения поплавка. Идеально, если комки прикорма опустятся в той же точке, где насадка достигает придонного слоя воды.

Плесы больших рек и водохранилищ с глубинами 2–3 метра. Течение от умеренного до слабого. Дистанция ловли от 20 до 50 метров. Основной рыбой является плотва, подлещик и язь. Много сопутствующей рыбы: густера, уклейка, окунь, ерш, елец, чехонь.

В данной ситуации применима лишь одна снасть — для дальнего заброса с «глухим» поплавком с двумя точками крепления. В принципе, подходит и скользящий поплавок с двумя точками крепления, но осуществлять проводку с ним достаточно трудно, хотя у него и есть преимущество: за счет того, что во время заброса он съезжает к огрузке и груз получается сконцентрированным в одной точке и дальность заброса увеличивается. Но с «глухим» поплавком — проводка проще, поэтому я его и рекомендую использовать в описываемых условиях.

Спецификой ловли на подобных водоемах является довольно малая глубина при достаточно большом удалении от берега. Получается дилемма: с одной стороны, необходим большой груз для дальнего заброса, а с другой — он не нужен из-за малой глубины. Поэтому, при дальности заброса до 30–35 метров, я ставлю частично подгруженный «глухой» поплавок. В тело поплавка вставляется часть необходимого груза, а остальной груз устанавливается на лесу. Получается, что при небольшой огрузке на лесе общая масса снасти остается приличной. Тут важно не перегрузить поплавок, чтобы не получилось так, что поплавок полетит впереди основного груза во время заброса. Это чревато перехлестом и запутыванием снасти. Причем, заметите вы то, что снасть запуталась только в середине проводки.

Но в любом случае, даже если поплавок не перегружен (или не подгружен совсем), не забывайте притормаживать сходящую с катушки лесу (придерживая шпулю пальцем) в конечной фазе заброса. Оснастка в этом случае выпрямляется, «подпасок» опережает основной груз, который, в свою очередь, опережает поплавок, и снасть ложится на воду ровно, плавно и в распрямленном виде.

Во время проводки не допускайте образования петли (дуги) из лесы. Старайтесь, чтобы леса от удилища до поплавка шла по прямой линии. Для этого, при образовании небольшой петли, поднимите удилище на максимальную высоту и, отрывая лесу от поверхности воды, сделайте несколько оборотов катушки. Затем положите лесу обратно на воду. В связи с этим используйте лесу минимально возможного диаметра и ни в коем случае не тонущую. Тонущие лесы применяются только для поплавков с одной точкой крепления.

Очень помогает качественной проводке ветер, противоположного течению направлению. Стоит вам только оторвать лесу от поверхности воды, как ветер начнет выгибать ее в обратную сторону. Небольшой потяжкой вы легко выпрямите лесу в прямую (почти прямую) линию. Поскольку дистанция ловли большая, то и проводка должна быть достаточно длинная (чтобы не терять времени на лишние перезабросы). Поэтому прикармливать необходимо не точечно, а достаточно длинной полосой так, чтобы вся проводка осуществлялась по полосе прикорма. При среднем течении и удалении от берега в 30 метров полоса прикормки составляет около 10 метров.

Небольшой водоем (озеро, карьер, пруд, заводь реки) с разнообразными глубинами (от 1 до 4 метров) без течения. Рыба: карась, плотва, красноперка, окунь. Имеется прибрежная и водная растительность (тростник, кусты, осока).

В описанных условиях основной снастью (самой добычливой) будет являться штекерное удилище. Оно позволяет использовать сверхлегкие оснастки с тонкими лесами. Как уже говорилось, чем рыбы меньше, тем эта снасть становится более выигрышной по сравнению с маховым удилищем.

Но и маховая снасть также может применяться. Водоемы подобного типа весьма различны по рельефу дна, поэтому говорить о рубеже ловли весьма трудно. По опыту могу сказать, что в таких ситуациях наибольший эффект показывала либо ловля у самой кромки травы, в нескольких метрах от берега, либо на максимальном удалении от него. Если рыба достаточно крупная (более 0,5 килограмма), то может иметь смысл ловить дальним забросом с поплавком с одной точкой крепления.

Лето. Финский залив. Дамба. Практически полный штиль. Светит солнце. Наступило полное безклевье, а еще утром рыба (плотва и лещ) прекрасно ловилась у берега. Теперь же, в середине дня, рыба от берега отошла и достать ее можно лишь забросив снасть на расстояние в 60–70 метров. И даже там случаются лишь редкие поклевки. А всего лишь в 200 метрах от берега несколько рыболовов в резиновых лодках прекрасно ловят приличную рыбу.

Изначально, когда я задумывал книгу, глава о лодках не входила в число запланированных. Но чем больше я писал, а также общался с коллегами-рыболовами, показывая им план книги, и позже, когда просил их покритиковать мой труд, тем больше я убеждался, что глава о лодках просто необходима. Ведь большинство рыболовов, особенно из числа «серьезных», множество рыбалок проводят именно в лодке.

В связи с этим, попробуем разобраться — какой же должна быть лодка, чем она должна обладать, чтобы подходить именно для такой ловли, какая описана в книге. Еще раз оговорюсь — не для рыбалки вообще, а именно для ловли ПОПЛАВОЧНОЙ УДОЧКОЙ.

Во-первых, снастей у «поплавочников» гораздо больше, чем, скажем, при ловле спиннингом. У нас имеется и удилище, и ведро с прикормкой, коробочки с насадкой и оснастками, подсачек с садком и многое другое. И все это надо где-то разместить. Поэтому, лодка должна быть достаточно большой. Вам точно не подойдет одноместная лодка, ведь в ней не разместятся все снасти. Больше подойдет двухместная — она и достаточно маневренная, и просторная для одного человека.

Во-вторых, необходимо жесткое сиденье. Всякого рода подушки еще можно терпеть при ловле спиннингом, но никак не при ловле поплавочной удочкой, где вам надо следить за малейшими движениями поплавка, осуществлять филигранную проводку, да и просто находиться в неподвижном состоянии продолжительное время. Чем удобней и комфортней будет вам сидеть в лодке, тем лучше.

И в-третьих, само качество лодки не должно вызывать сомнений. Хотя это уже относится не только к поплавочной ловле, но и к рыбалке вообще. Сколько уже людей «попалось» на внешний вид и низкую цену так называемой «рыбацкой лодки» «Fish Hanter». Да что тут говорить, если при температуре воздуха около 5 градусов выше нуля ее материал настолько «дубеет», что лодку просто невозможно сложить. А протыкается этот материал даже небольшими камушками на дне, по которым часто необходимо протащить лодку. Даже обычная советская «резинка» противостоит такому воздействию. Я уже не говорю о таких высококлассных материалах, как PVC, которые используют как зарубежные производители, так и отечественные, например фирма «Мнев и K°»? лодки которой пользуются заслуженной популярностью. Этот многослойный материал порвать очень трудно — много раз мы наскакивали на такой лодке на острые камни, и он выдерживал.

Желательно чтобы лодка была оснащена современными уключинами, то есть жесткими и с резьбовой стойкой. Во-первых, это просто удобно — весла не проворачиваются как в стандартных «ушастых» уключинах, а, во-вторых, наличие резьбы позволяет использовать установочное под уключину отверстие в качестве стойки, например, для садка и удилищ. Для этого вам понадобится переходник.

Это может быть трубка с резьбой и U-образным окончанием для удилища. Не надо быть инженером, чтобы придумать подобную конструкцию.

Если в лодке имеется второе жесткое сиденье — это дополнительный плюс. Его можно использовать для установки дополнительных стоек для удочек на струбцинах.

Не менее значимым является и оснащение лодки жестким днищем. Хотя по прямому назначению мы его не используем (чтобы стоять в лодке), или используем очень редко, то дополнительный комфорт оно обеспечивает очень хорошо. С жестким дном, вкупе с жестким сиденьем и современными уключинами, лодка по сути превращается в своего рода «платформу», на которой мы очень удобно сидим и можем разместить все свои снасти.

Наличие у лодки транца, кроме установки мотора, имеет еще один плюс — на него очень легко установить стойки для удилищ, не снимая мотор. Причем, не специальные стойки (как на уключины и жесткое сиденье), а обычные, которые мы используем на берегу. Для этого просто приверните две W-образные петли (как у обычного шпингалета, только большего диаметра) к транцу — сверху и снизу. В них и вставляется стойка.

Чем больше вспомогательного оборудования ваша лодка позволит на себе разместить, тем меньшего размера она может быть. Например, тот же «Краб» фирмы «Мнев и K°», хотя и имеет достаточно небольшие размеры, но в сочетании с жестким дном, двумя жесткими сиденьями и транцем, а также нормальными уключинами, позволяет чувствовать себя на рыбалке очень комфортно и разместить большое количество снастей.

Конечно, если вы применяете лодку один-два раза в сезон, то нет необходимости тратить деньги на приличную посудину. Но если ловля с лодки является для вас обычным делом, то приобретите действительно достойную лодку — удобную, прочную и надежную.