В настоящее время многие владельцы загородных домов строят на своих участках бани. Конечно, разные люди предпочтение отдают разным баням, т. е. один любит сауну, другой – традиционную русскую баню с каменкой.

Мы расскажем о постройке традиционной русской бани. Бани могут иметь разные размеры, которые зависят от количества одновременно моющихся людей (рис. 95).

Рис. 95. Баня (размеры даны в см и мм): а – простая баня: 1 – тамбур; 2 – предбанник; 3 – скамья; 4 – печь; 5 – бак для холодной воды; 6 – табуреты; 7 – моечная; б – улучшенная баня с парильней: 1 – тамбур; 2 – предбанник; 3 – скамья; 4 – печь; 5 – бак для холодной воды; 6 – табуреты; 7 – моечная; 8 – полка; 9 – парильня; 10 – раздевалка; 11 – стенка, отделяющая парильню от раздевалки; 12 – дверь; в – конструкция пола: 1 – лага; 2 – доски или бруски; г – трап: 1 – коробка; 2 – решетка; 3 – пластина; 4 – труба; д – смотровой колодец: 1 – труба входная; 2 – стенка; 3 – брусок; 4 – внутренняя крышка; 5 – засыпка утепляющая; 6 – наружная крышка; 7 – труба выходная; 8 – бетонный лоток

Рис. 95 (продолжение). Баня (размеры даны в см и мм): е – печь для отопления и нагрева воды: 1 – каналы для выхода тепла; 2 – кран; 3 – пазуха для горячих газов; 4 – котел; 5 – канал для отвода газов в трубу; 6 – топочная дверка; 7 – поддувальная дверка; 8 – колосники; ж – простая печь-каменка: 1 и 3 – дверки; 2 – чугунные колосники; 4 – проволока или тросик; 5 – котел; 6 – топливник; з – улучшенная печь-каменка: 1 и 3 – дверки; 2 – отверстия в стенке топливника; и – печь-каменка с дополнительной стенкой: 1 – стенка внутри топливника; 2 – отверстие в стенке камеры; к – печь-каменка с поддувалом: 1 – топливник; 2 – зольник; 3 – канал для выхода горячих газов из-под топливника; 4 – отверстия; л – печь-каменка из двух бочек: 1 – зольник; 2 – топливник; 3 – бак для воды;

Полезная площадь на одного моющегося должна составлять не менее 5—6 м2. Высота бани от пола до потолка должна быть равной 2—2,3 м. На самом деле практически все застройщики отступают от предложенных размеров, возводя бани по своим собственным расчетам.

Теперь стоит рассказать подробнее о том, как строится баня. И первое, с чего стоит начать, – это фундамент.

Фундамент бани должен закладываться на глубину промерзания. Если предполагается строить баню из красного кирпича, бетона или камня, то фундамент обязательно должен быть сплошным ленточным, возведенным из бутового камня, хорошо обожженного красного кирпича, железняка или бетона. Красный щелевой и силикатный кирпич нельзя использовать для этих целей.

Если баня будет построена из дерева, то ее можно поставить на столбчатый фундамент из тех же материалов. Ни в коем случае нельзя возводить фундамент из дерева, потому что он довольно быстро сгниет.

Фундамент ставится на 0,5 м выше уровня земли, его верх выравнивается цементным раствором, приготовленным в соотношении 1:3(1 часть цемента и 3 части песка). После этого цементный раствор нужно тщательно просушить, а сверху с помощью мастики уложить гидроизоляцию из двух слоев толя или рубероида. При этом желательно, чтобы толь был на дегтевой мастике, а рубероид – на битумной. После завершения гидроизоляции можно ставить стены.

Стены. Если баня будет строиться из кирпича или бетона, то толщина стен должна составлять не менее 50 см, из бутового камня – 75 см. Если для строительства бани будут использоваться круглые бревна, то их диаметр должен быть не менее 20 см. Дерево должно быть сухим, полностью ошкуренным, без гнили и поражений жучками-древоедами.

Каменные, кирпичные и бетонные стены обладают хорошей прочностью, но они холодные. Сначала нагреваясь, а затем охлаждаясь, они конденсируют, порой так сильно, что по стенам вода буквально течет.

Деревянные конструкции не имеют такого недостатка. Они довольно быстро нагреваются, хорошо держат тепло, не дают конденсату осаживаться, а если древесина очень сухая, то конденсат тут же впитывается в нее.

При возведении бревенчатых стен по завершении сруба необходимо бревна и паклю обработать антисептиком, предотвращающим гниение. Антисептик должен хорошо просохнуть.

Независимо от материала стены можно оштукатурить с одной или двух сторон, применяя цементно-известковый раствор. Кладку следует вести на таком же растворе, но не на глиняном.

Перекрытие можно выполнить из любого материала, но предпочтение все же следует отдать сухой древесине. Для этой цели подойдут доски, горбыль или пластины, которые остругивают с внутренней стороны, промазывают олифой, сушат и красят масляной краской в 2—3 слоя.

В случае если перекрытие будет покрываться штукатуркой, дерево строгать не нужно. Со стороны чердачного помещения перекрытие укрывают толем или рубероидом и засыпают сухим мелким шлаком, стружками, опилками или чистой землей (без остатков растений). Слой засыпки должен составлять не менее 20 см, поскольку тонкая засыпка промерзнет и будет пропускать тепло.

Кровля. Ее можно выполнить из досок, толя, рубероида, шифера, черепицы, соломы, камышитовых щитов, оцинкованной стали. Свес кровли должен иметь напуск на стены не менее 50 см. Чердак должен быть хорошо проветриваемым. Перед топкой бани вентиляционные окна на чердаке следует закрыть.

Отмостка выполняется с наружной стороны фундамента. Она предохраняет грунт внутри бани от попадания атмосферных осадков. Отмостка может быть бетонной, каменной, кирпичной.

Двери. Обычно двери изготовляются из шпунтованных досок или из досок с отобранными четвертями. Размеры двери должны быть на 5 мм меньше расстояния между боковыми четвертями (фальцами). Если двери входят в дверную коробку плотно, то, набухнув от воды и пара, они заклинятся и их трудно будет открывать. В то же время дверь должна закрываться плотно. В моечном помещении размеры двери должны быть такими: ширина 60—70 см, высота – 160—170 см. Можно, конечно, дверь сделать и более высокой, но тогда при открывании через нее будет уходить много тепла.

Порог должен быть высоким – 25—30 см от пола. Это создает неудобство при хождении, но зато хорошо сохраняет тепло на уровне пола.

Окно моечного отделения. Как правило, оно делается одно на расстоянии не выше 1 м от пола. Ширина окна составляет 40—60 см, высота 60—70 см. Самый оптимальный вариант для лучшего сохранения тепла – две рамы, расположенные на расстоянии 10—15 см друг от друга. Стекла нужно ставить на двойной замазке, щели между рамами и коробкой также заделываются замазкой.

В бане должно быть предусмотрено искусственное освещение для темного времени суток. Электрические лампы должны быть защищены от влаги и брызг, провода – с хорошей изоляцией.

Предбанник. Помещение бани всегда строится с учетом того, чтобы можно было устроить моечное отделение и предбанник. Обычно предбанник делают теплым, чтобы в нем можно было раздеваться. Для того чтобы из него меньше уходило тепло, устраивают перед входной дверью тамбур с еще одной дверью. Топка отопительной печи выходит в предбанник. В этом помещении устраивают вешалку для одежды, ставят табуреты или скамью. Окно в предбаннике можно сделать точно таким же, как в моечной. Желательно, чтобы рамы были двойные.

Полы. Они бывают разные. Но обязательно перед устройством пола растительный слой почвы срезают на глубину не менее 15 см. Пол выравнивают и при необходимости поднимают на определенную высоту, но не выше уровня фундамента. Делается это с помощью земли, песка, шлака, гравия, щебня и прочих материалов. После засыпки слой обязательно нужно утрамбовать.

Самым простым является земляной пол, но это создает неудобства и нарушает санитарные нормы. Если прямо на землю положить доски, то это ненадолго улучшит ситуацию, но они быстро сгниют.

Глиняный пол практически не пропускает воду. Но уложенные на него доски обычно находятся ниже уровня сливаемой в процессе мытья воды, которая застаивается и начинает издавать неприятный запах.

Для того чтобы несколько улучшить качество земляных полов, можно сделать следующее. Сначала выкапывают яму глубиной не менее 50 см, отступив от фундамента также на 50 см. После этого в яму насыпают гравий или крупный песок, сверху укладывают доски. Сливаемая вода стекает в яму, не задерживаясь на полу, после чего всасывается в грунт. Как правило, в этом случае неприятных запахов практически не бывает.

При любом типе полов сливаемую воду лучше отводить за пределы бани, примерно на 2—3 м. Самый простой вариант заключается в следующем. Необходимо отступить от фундамента на 50 см, выкопать яму на глубину 1,5 м (при меньшей глубине в зимнее время вода может замерзать). От этой ямы с выводом наружу роют траншею длиной 2—3 м (чем длиннее, тем лучше), а в конце устраивают колодец объемом не менее 1,5 м3. Грунт около фундамента по верху, дно ямы и траншею (но только не колодец на улице) покрывают 10-сантиметровым слоем жирной и густой глины. Глиняный слой разравнивают и заглаживают. При этом траншее придают форму желоба. Глину укладывают с небольшим наклоном в сторону улицы для лучшего стока воды.

Внутри бани яму и траншею полностью засыпают песком или сначала наполовину гравием, а затем песком. Снаружи траншею и колодец засыпают на высоту 1 м песком или гравием, а сверху – не менее чем на 50 см укладывают при копке ямы и траншеи грунт, хорошо уплотняя его.

Доски внутри бани можно уложить прямо на слой песка или гравия, но лучше сначала сделать лаги (балки), которые подняты над уровнем песка на 10 см. Предварительно лаги укладывают на сделанные из кирпича, бетона или камня столбики. Можно для этой цели использовать отдельные большие камни. Доски настилают выпуклой стороной вверх, устраивая между ними зазор в 0,5—1 см, и прибивают гвоздями. Укладывать доски без зазора нельзя, потому что от воды они набухнут и вспучатся.

Вышеописанный способ отвода воды имеет весьма существенный недостаток: с течением времени поры грунта забиваются сливаемой водой и колодец перестает пропускать воду. Его приходится чистить.

Еще лучше сделать бетонную подготовку, покрыть пол цементным раствором, разровнять и загладить. После этого можно облицевать пол керамической плиткой. Поскольку такие полы холодные, то необходимо на них класть деревянные решетки (пайолы).

Для отвода воды, как правило, используют чугунные, асбестоцементные, керамические и бетонные трубы. Не стоит применять деревянные короба и стальные трубы, потому что от воды разрушаются и те и другие. Трубы должны иметь диаметр 5—10 см, но можно и больше. Их закладывают на глубину промерзания с необходимым уклоном. Вода сначала поступает в трап, а затем направляется вниз, к трубам.

Трап изготавливается из стали или бетона. Он имеет патрубок, закрепленный на расстоянии 10 см от дна, а также металлическую пластину, поставленную наклонно под любым углом с отступом от дна на 5 см и герметично закрепленную сверху и по бокам. Сверху трап накрывают решеткой-крышкой с отверстиями. Трап становится затвором, перекрывающим доступ холодному воздуху и неприятным запахам в помещение бани.

Чтобы после мытья вода не замерзала в трапе, ее нужно сливать. Места стыка труб замазывают цементным раствором. Воду отводят в колодец, как это было описано выше. Поскольку трубы могут засориться, на расстоянии не ближе 3 м от фундамента необходимо устроить смотровой колодец размером 1 х 1м. Стенки колодца могут быть деревянные, бетонные, кирпичные и т. д. Внизу он должен иметь не трубу, а лоток из бетона.

Для предотвращения замерзания смотрового колодца внутри него должна быть крышка с теплоизоляцией, а сверху еще одна крышка, засыпанная опилками, шлаком и землей.

Моечное отделение. Как правило, оно оборудуется так, как показано на рис. 95, б. При желании можно выбрать и другие варианты. В этом помещении располагается печь, предназначенная для отопления и нагрева воды, скамья или 2—3 табурета для любителей париться.

Печи. Они могут быть совершенно разные. Нужно обязательно помнить, что при их кладке необходимо тщательно перевязывать швы, делая их возможно более тонкими. Толщина стенок печи может быть в половину кирпича или в целый кирпич. Для возведения печи пригоден только красный, хорошо обожженный кирпич. Под печи должен быть расположен не выше 7—10 см от пола. Чем выше будет поднят под, тем холоднее будет воздух у пола. Топочную камеру печи можно повернуть в моечное отделение или в предбанник. Если топка выходит в предбанник, то три стенки печи должны быть в моечной. Печь нельзя ставить вплотную к стене, расстояние от стены до печи должно составлять не менее 25 см. В этом случае она будет отдавать тепло всеми своими стенками.

Чаще всего в банях устанавливают печи-каменки. Они не только нагревают воду, но и дают сухой пар для парильни. Для этих целей в каждой печи имеется специальная камера, в которую закладывают камни весом от1 до5 кг. На 1 м3 парильни необходимо 60 кг камней. Можно использовать бут, валуны, голыши, гранит, но только не мрамор, известняк или кремень. Мрамор и известняк со временем обожгутся и превратятся в известь-кипелку, которая при поливании водой будет гаситься. Кремень, нагреваясь, начнет трескаться, а при поливании водой начнет разлетаться на куски.

В камере с камнями нужно устроить одну или две дверки, которые должны выходить в парильню.

Дверки для топки и парильной камеры должны иметь размеры 220 х 160 и 270 х 265 мм.

Баки или котлы для горячей воды устанавливаются из расчета 6—7 л воды температурой примерно 50° Сна одного человека. Если вода нагревается до более высокой температуры, то ее тратится меньше. Холодной воды нужно немного больше.

При установке баки опирают бортами на стенки печной кладки, на кирпичные столбики или стенки внутри топки, подвешивают на тросах или проволоке за балку. На баках могут быть краны, расположенные, как правило, внизу. Для того чтобы трубы дольше служили, их оборачивают листовым асбестом.

Печь-каменка с котлом для нагревания воды имеет простую конструкцию. Она представляет собой обычную кухонную плиту, только с более широкой трубой или камерой, заполненной камнями, которые уложены на чугунные колосники. Внизу, примерно в 1,5 м от пола, устроены две дверки. Нижняя дверка открывается после топки для подачи тепла к полу, а верхняя предназначена для образования пара (через нее поливают водой нагретые камни). Котел подвешен к балке, а печь не имеет поддувала.

Поскольку камни расположены высоко, тепло через нижнюю дверку подается слабо. Теплоотдачу можно увеличить, если камера для камней будет расположена как можно ниже. Чтобы камни лучше нагревались, в стенке со стороны топки нужно сделать несколько отверстий, в которые бы проходили горячие газы.

На рис. 95, и показана улучшенная печь-каменка. Внизу камеры имеются отверстия для выхода горячих газов. Для того чтобы газы направлялись именно туда, между топкой и стенкой камеры выкладывают кирпичную стенку в половину кирпича. Между этой стенкой, камерой и верхним перекрытием должно быть расстояние, равное 10—12 см. При этом камни будут нагреваться у самого низа.

На рис. 95, к мы видим такую же печь-каменку, но уже с поддувалом. В этом случае также можно сделать стенку для направления движения горячих газов в нижнюю часть камеры, но устраивать ее нужно в самой камере.

При возведении печи следует выдерживать расстояние между стенками печи и котлом, равное 4—5 см. В этом случае горячие газы будут огибать котел со всех сторон и быстрее нагреют воду. Тяга печей зависит от высоты дымовой трубы и некоторых других данных.

При переходе дымовой трубы через чердачное перекрытие нужно устраивать разделку, или распушку, толщиной 38 см. Обрешетка кровли и стропила не должны доходить до трубы на 15 см. Образовавшееся отверстие можно закрыть куском кровельной жести, шифера или черепицей.

На рис. 95, л представлена оригинальная печь-каменка, изготовленная из двух бочек. В одной из них устраивают топку с поддувалом и там же монтируют бак конусообразной формы из оцинкованной стали. Бак должен иметь такой диаметр, чтобы при установке его в бочку он опирался на нее своими бортами.

Допускается, чтобы края бака выступали над бочкой на 5—10 см. Дно бака не должно доходить до поддувальной решетки, изготовленной из толстой стали или срезанного днища бочки, на 25—30 см. Приблизительно на середине высоты бака в бочке проделывают отверстие для трубы или патрубка диаметром 10—15 см.

Этот патрубок присоединяется ко второй бочке сбоку или под днищем. На боковой стороне устраивают дверцу, а вверху – патрубок для трубы. После этого бочку заполняют камнями. Данная конструкция должна стоять на расстоянии 50 см от стен.

После мытья в бане чердачное помещение необходимо проветрить. Нужно проветривать и саму баню, удаляя всю накопившуюся влагу. В этом случае все конструкции сооружения будут служить долго.

Эстетика интерьера в доме создается не только мебелью, красивыми коврами, цветами и картинами. Отопительные приборы, особенно чугунные радиаторы, способны напрочь разрушить всю красоту.

Чтобы спрятать радиаторы, следует сделать для них декоративные панели-ширмы. Изготовить их можно из ДСП, досок, брусьев или реек. Главное – соблюсти одно правило: ширма не должна препятствовать теплоотдаче. В связи с этим ее устанавливают не на всю высоту ниши, а отступив от пола до нижнего края примерно 100 мм и, соответственно, от верхнего края до подоконника – 60—70 мм (рис. 96).

Поскольку в домах установлены очень узкие подоконники, их необходимо нарастить, прежде чем монтировать ширмы. Делают это с помощью Г-образных стоек, к вертикальным частям которых крепят ширму, а к горизонтальным – дополнительную подоконную доску (рис. 97).

Рис. 96. Схема расположения защитного экрана: 1 – подоконник; 2 – радиатор; 3 – декоративный экран; 4 – стена

Рис. 97. Конструкция декоративной ширмы при узком подоконнике: 1 – подоконник; 2 – дополнительная подоконная доска; 3 – декоративная ширма; 4 – Г-образная стойка; 5 – радиатор

Рис. 98. Схема навесной декоративной панели: 1 – подоконник; 2 – декоративная панель; 3 – кронштейн; 4 – радиатор

Ширма может быть не только стационарной, но и съемной. В этом случае ее подвешивают непосредственно на радиатор с помощью кронштейнов (рис. 98). Если возникнет необходимость, ширму легко снять.

Прежде чем начать работу по изготовлению декоративной панели, необходимо сделать эскиз с расположением реек и рисунка. Для комнат с высокими потолками нужно изготавливать щиты с горизонтальным членением, а с низкими – с вертикальным (рис. 99).

Рис. 99. Примеры возможного оформления: а, б, в – для комнат с низкими потолками; г – для комнат с высокими потолками

Отделка панелей-ширм зависит от материала, из которого они изготовлены. Если ширмы из ДСП, то их можно оклеить самоклеящейся пленкой, обоями или шпоном. Деревянные панели, как правило, обжигают паяльной лампой, газовой горелкой, а затем покрывают бесцветным мебельным лаком. Можно также использовать красители или отбеливатели, предназначенные для древесины. Затемнить дерево можно морилкой или разбавленным битумным лаком.

Вниманию читателя предлагается водоподъемная установка, работающая от ветра. Движителем установки является воздушный винт с лопастями. На валу движителя смонтирован водяной транспортер – лента из пористого материала, нижняя часть которой опущена в колодец (рис. 100).

Рис. 100. Водоподъемная установка: 1 – воздушный винт; 2 – приводной механизм; 3 – сливная труба; 4 – башня установки; 5 – стабилизатор; 6 – контрольная труба; 7 – расходная емкость; 8 – расходная труба; 9 – натяжной механизм; 10 – лента-транспортер; 11 – колодец

Винт крутится, тянет вверх ленту с впитавшейся в нее водой. Намокшая лента попадает в отжимной валик, который забирает воду. После этого вода стекает по сливной трубе в емкость. С помощью натяжного механизма, постоянно погруженного в воду, обеспечивается вертикальное положение ленты.

Воздушный винт состоит из двух лопастей и имеет длину 2000 мм. Лопасти изготовлены из дерева, насажены на металлическую втулку с крепежными щечками и стяжными болтами. Втулка насажена на вал, ее соединение шпоночное с затяжной гайкой М16.

Рис. 101. Конструктивная схема водоподъемника: 1 – кожух приводного механизма; 2 – втулка стойки вала; 3 – пластина стабилизатора; 4 – труба стабилизатора; 5 – основание; 6 – вал; 7 – опорный ролик; 8 – корпус приводного механизма; 9 – приводной ролик; 10 – лента-транспортер; 11 – натяжной механизм; 12 – стяжной валик; 13 – рамка основания; 14 – обойма отжимного устройства; 15 – противовес; 16 – ось обоймы отжимного устройства; 17 – водоприемник; 18 – сливной штуцер; 19 – ось стяжного валика

Рис. 101 (продолжение). Конструктивная схема водоподъемника: 1 – кожух приводного механизма; 2 – втулка стойки вала; 3 – пластина стабилизатора; 4 – труба стабилизатора; 5 – основание; 6 – вал; 7 – опорный ролик; 8 – корпус приводного механизма; 9 – приводной ролик; 10 – лента-транспортер; 11 – натяжной механизм; 12 – стяжной валик; 13 – рамка основания; 14 – обойма отжимного устройства; 15 – противовес; 16 – ось обоймы отжимного устройства; 17 – водоприемник; 18 – сливной штуцер; 19 – ось стяжного валика

Воздушный винт снабжен стабилизатором, который автоматически устанавливает его против ветра. Направляющая пластина стабилизатора изготовлена из стального листа толщиной 1 мм. Для того чтобы закрепить пластину в несущей трубе диаметром 21 мм, следует сделать продольный пропил, в который и вставить пластину. Закрепляется она по концам двумя сквозными заклепками диаметром 5 мм. В самом начале трубы приваривается пята, имеющая два отверстия под болты М8 для соединения с основанием приводного механизма, а также еще одно отверстие диаметром 25 мм, в которое при сборке вставляется верхняя развальцованная часть пальца опорного ролика. На рис. 101 показана конструктивная схема агрегата.

На многих садовых участках и в загородных домах владельцы устраивают летний душ. Он представляет собой отдельно стоящую кабину с баком на крыше. Из бака самотеком по трубе вода поступает к душевой головке. В жаркие дни вода нагревается солнцем и ею приятно освежиться. А вот осенью или весной, когда еще довольно прохладно, не каждый решится искупаться в таком душе.

Чтобы решить эту проблему, необходимо изготовить простейшее устройство – водонагреватель. Он устанавливается на уже готовой душевой установке.

Для начала нужно изменить схему подачи воды, т. е. вывести трубы за пределы душевой кабины, потому что нагреватель с теплообменником монтируются на полочке, укрепленной на наружной стороне боковой стенки. Нагревателем может служить обыкновенная паяльная лампа. Она располагается на полочке так, чтобы камера сгорания входила в змеевик теплообменника. Меняя интенсивность горения и подачу воды, следует отрегулировать температуру струй. Помимо этого, использование паяльной лампы дает возможность запускать установку за 1—2 мин. На рис. 102 показана душевая кабина с устройством подогрева воды.

Рис. 102. Душевая кабина с устройством подогрева воды: 1 – резервуар с водой; 2 – выходной патрубок; 3 – запорный вентиль; 4 – теплообменник; 5 – паяльная лампа; 6 – головка душа; 7 – вентиль душа

Из бака, установленного на крыше душевой кабины, вода поступает по стальным трубам диаметром 0,5». На выходном патрубке устанавливается запорный вентиль, отключающий систему во время монтажа теплообменника. Второй вентиль смонтирован перед душевой головкой. Он позволяет регулировать подачу воды.

Наиболее важным и самым сложным элементом является теплообменник. Он представляет собой змеевик и кожух. Змеевик изготавливается из стальной трубы диаметром 0,5», которая свивается в 3-витковую спираль. Внешним видом змеевик напоминает толстую пружину. Чтобы обеспечить равномерность витков, тонкую трубу наматывают на более толстую диаметром 1,5 ". После этого змеевик вставляют в кожух, который представляет собой отрезок трубы. В кожухе змеевик закрепляется с помощью сварки. Свободные концы змеевика загибают вверх и муфтами подсоединяют к основному водопроводу. Муфтовое соединение весьма удобно и практично – оно позволяет снимать на зиму змеевик, чтобы трубы не полопались (рис. 103, а).

Существует еще один вариант системы подогрева, который имеет теплообменник большего размера, позволяющий нагревать воду до более высокой температуры. При этом нужно обеспечить поступление холодной воды.

Рис. 103. Схема системы подогрева воды: а – вариант устройства без смесителя; б – со смесителем; 1 – емкость с холодной водой; 2 – выходной патрубок; 3 – запорный вентиль; 4 – соединительные муфты; 5 – кожух (перфорированная труба); 6 – змеевик теплообменника; 7 – паяльная лампа; 8 – душевой патрубок; 9 – сетка душа; 10 – вентиль душа; 11 – вентиль холодной воды; 12 – вентиль горячей воды; 13 – смеситель

Чтобы решить эту задачу, в резервуаре устанавливают еще один выходной патрубок, соединенный со смесителем, к которому подключают и трубу от теплообменника. Высокая температура горячей воды и наличие смесителя весьма упрощают регулировку установки (рис. 103, б).

Владельцам загородных домов на участке можно оборудовать уголок отдыха, в центре которого будет возведен очаг. Здесь можно не только принимать гостей, но и отдыхать в кругу семьи. На таком очаге можно приготовить шашлык, жаркое и др. Еда, приготовленная своими руками, намного больше порадует гостей и близких, чем шашлыки из кафе.

Вниманию читателя предлагается конструкция летнего садового очага (рис. 104). Работа начинается с определения места для очага, что весьма важно, потому что он должен находиться в живописном уголке. Кроме того, очаг не должен быть далеко от кухни, чтобы не бегать в другой конец участка за каждой мелочью. При возведении очага не следует забывать о правилах пожарной безопасности, т. е. рядом обязательно должна быть вода.

Вариантов садовых очагов довольно много. Вот описание одного из них. Для его постройки понадобятся кирпичи, цемент, немного досок и брусков, а также инструменты, используемые при печных работах, – мастерок или кельма, молоток, сито для просеивания песка.

Рис. 104. Летний садовый очаг

Сначала нужно подготовить площадку: хорошо утрамбовать или выложить бетонными плитками или утопленными в землю хорошо обожженными красными кирпичами. Можно также оборудовать фундамент, залив на глубину примерно 50 мм строительный раствор.

Теперь следует наметить контуры очага и определиться с его габаритами. Можно работать с планом или на глазок, проверяя строгую горизонтальность кладки, а по мере возведения – вертикальность стенок. Разметка представляет собой раскладывание первого ряда кирпичей и съемной проволочной решетки-жаровни. Можно использовать готовую решетку или сварить ее из стальной проволоки диаметром 3—5 мм.

Между стенками и решетками нужно оставить зазор по 10 мм с каждой стороны. Зазоры также должны быть между кирпичами – на швы. Толщина вертикальных швов должна составлять 10 мм.

Кладку очага нужно производить, используя цементно-песчаный раствор. Можно в раствор добавить известковое или глиняное тесто. Это придаст ему пластичность, он будет лучше укладываться, а расход цемента снизится примерно в 1,5 раза. Примерное соотношение компонентов раствора таково: 1 : 1,5 : 13 – цемент, глиняное тесто, песок соответственно. Готовый раствор нужно использовать в течение 2—2,5 ч, иначе он потеряет свои свойства. При кладке очага, как правило, никаких проблем не возникает. Нужно помнить, что перед укладкой кирпича на место его следует смочить в ведре с водой. На кромки стенок следует укладывать самый качественный кирпич, не имеющий сколов и щербинок.

После окончания кирпичной кладки необходимо изготовить рабочий стол и дверку, за которой можно хранить запас сухих дров, а также принадлежности для шашлыка. Для крепления деревянных деталей используют дюбели. На столешницу и дверку нужны доски толщиной 15—20 мм и шириной – 100—150 мм. Когда все будет готово, деревянные части покрывают бесцветным мебельным лаком в 3—4 слоя. Жарочная решетка навешивается с помощью металлических крючков.

Известно, что при достаточном поливе огород и сад дадут отменный урожай. Хорошо, если вблизи дачного участка имеется природный водоем или центральное водоснабжение. А если нет? Тогда возникает необходимость иметь на участке запас воды для полива. В чем же ее хранить?

Первый вариант – купить большую металлическую емкость и воду держать в ней. Но с течением времени емкость станет ржаветь, вода будет загрязняться продуктами коррозии и потеряет свое качество.

Предлагаем второй вариант – построить на участке бетонный резервуар, причем сделать его подземным. В этом есть несколько плюсов. Во-первых, он не будет занимать место. Во-вторых, такого рода емкость более практична и гигиенична.

Для начала определяют место расположения будущего резервуара и его размеры. Учитывая, что работа тяжелая, размеры не должны быть слишком большими. Наиболее оптимальным вариантом является объем 3,5—4 м3.

Следующий этап – рытье котлована. При выполнении этой операции время от времени нужно проверять отвесом вертикальность стенок и правильность формы. По окончании земляных работ котлован нужно подготовить к бетонированию. Это сделать несложно.

Правильнее всего будет использовать опалубку, состоящую из нескольких частей, а не устанавливать ее сразу на всю высоту, т. к. возможны зависания бетонной массы и образование пустот. Это означает, что высоту части опалубки необходимо выбирать такой, при которой вручную можно уплотнять бетон. Обычно это 500—600 мм. Упрощенно опалубку можно выполнить, вбив у стенок в дно котлована колья, за которые завести металлические листы (рис. 105).

Толщина бетонных стенок определяется из условий прочности по формулам:

1) ?р??[?],

где ?р – расчетное напряжение, кГ/см2;

[?] – допускаемое напряжение, кГ/см2;

2) ?р = D/2t x ? h,

где D – диаметр резервуара, см;

? – удельный вес воды, кГ/см3;

Рис. 105. Подземный резервуар: 1 – кольцо (сталь); 2 – стакан (железобетон); 3 – песок; 4 – отмостка (бетон)

h – внутренняя высота резервуара, см;

t – толщина стенки, см.

Для примера возьмем резервуар диаметром 1,6 м и внутренней высотой 2 м (объем 4,35 м3), расчетное напряжение составляет 5 кГ/см2, тогда:

t = 160/2 х 5 х 0,001 х 200 = 3,2 см.

Имея тройной запас прочности, толщина стенки составит 10 см. Такое отступление было сделано не случайно. Довольно часто владельцы участков строят резервуары, оштукатуривая стенки котлована бетоном. Такая емкость будет служить совсем недолго, а скорее всего разрушится сразу же после первого наполнения водой. Типичными местами, где происходят разрушения, являются: низ стенок, днище или стыки с перекрытием. В этом случае причина кроется в неправильном проектировании перекрытия, т. е. отмостка, выступающая за контур резервуара, служит его опорой на грунт. При заполнении водой под ее тяжестью резервуар просаживается, а верхняя часть зависает на отмостке, после чего происходит ее отрыв. Поэтому отмостку нужно производить, как показано на рисунке, без связи со стаканом.

После установки опалубки в образовавшееся пространство между ней и землей закладывают арматуру, в качестве которой можно использовать любой металлолом, и заливают бетон. Бетонная смесь отвердевает за 1—2 суток, после чего опалубку переставляют.

После того как закончены стенки стакана, опалубку убирают и заливают днище. Последней операцией по обработке внутренних поверхностей резервуара является так называемое железнение. Оно заключается в нанесении цементного слоя, разведенного до густоты сметаны. Наносить его можно малярной кистью 2—3 раза. Он будет защищать емкость от фильтрации воды.

Перекрытие производится с учетом данных выше рекомендаций. В этом случае опалубка будет подвесной.

Подземный резервуар время от времени необходимо полностью освобождать от воды и чистить, потому что он, как и любой другой водоем, загрязняется.

Электронасос «Кама-3», используемый в хозяйстве, очень надежен и незаменим там, где нет водопроводной сети, но имеется какой-либо водоем.

Рис. 106. Устройство модифицированного всасывающего клапана электронасоса «Кама»: 1 – резиновый напальчник; 2 – седло клапана; 3 – шарик клапана; 4 – резиновая груша; 5 – всасывающий шланг насоса; 6 – хомут; 7 – сетка-фильтр

При всей надежности насоса есть в нем одно слабое место – обратный клапан во всасывающем шланге. За сезон порой приходится сменить эту деталь несколько раз.

Чтобы не покупать всякий раз новый обратный клапан, советуем переделать этот узел. Нужно взять кольцо длиной 10 мм, отпилив его от трубки каркаса раскладушки. Затем потребуется металлический шарик, диаметр которого на несколько миллиметров больше, чем у отпиленного кольца. Теперь нужно развальцевать кольцо, поставив его вертикально и молотком вбив в него наполовину шарик. Это будет седло клапана.

Необходимо взять резиновый напальчник, обрезать с обеих сторон, продеть сквозь кольцо и вывернуть края наружу. Шарик будет сидеть в седле плотно.

Вместо корпуса клапана можно использовать резиновую грушу от ручного шланга насоса, которым водители перекачивают топливо. Один конец груши надевается на всасывающий шланг «Камы» и плотно стягивается хомутом. Во второй конец шланга вставляется металлический шарик и кольцо, после чего их надо обжать металлическим хомутом. В последнюю очередь на грушу необходимо натянуть мелкоячеистую металлическую сетку-фильтр, чтобы в шланг не попадал мусор. На рис. 106 дано устройство всасывающего клапана электронасоса «Кама».

Предлагаемое устройство предназначено для автоматического управления вибронасосами для работы в скважинах или колодцах с малым количеством воды или для периодической откачки грунтовых вод.

Те насосы, которые применяются в скважинах малого диаметра, имеют на водоподъемном шланге бесконтактные датчики уровня воды. На рис. 107 показан вибронасос с водоподъемным шлангом, подвешенный на металлическом тросе в скважине.

Рис. 107. Размещение вибронасоса в скважине: 1 – вода в скважине; 2 – вибронасос; 3 – датчик нижнего уровня воды; 4 – датчик верхнего уровня воды; 5 – водоподъемный шланг; 6, 7 – подводящие провода датчиков; 8 – трос подвески насоса – общий электрод

На шланге имеются датчики верхнего и нижнего уровня воды.

Работа данного устройства основана на изменении проводимости между общим электродом, в качестве которого используется металлический трос подвески насоса, и электродами датчиков, находящимися в воде и вне ее. Состояние датчиков анализируют с помощью логического узла на микросхеме DD1 (рис. 108).

Рис. 108. Принципиальная схема автоматического устройства

Автомат работает следующим образом. Если датчики верхнего и нижнего уровня погружены в воду, проводимость между тросом и электродами датчиков большая. Значит, при включении питания тумблером SA1 на входах R и С триггера устанавливаются уровни логической 1 (единицы), что приводит к появлению того же уровня на его прямом выходе, вызывающего открывание ключа на транзисторах VT1, VT2 и включение реле К1, которое контактами К1.3, К1.4 подключает насос к сети.

Если насос откачивает воду, он выключится только тогда, когда на входе R DD1 появится логический 0, т. е. когда вода опустится ниже датчика нижнего уровня. Такое состояние триггера обусловлено нулевым логическим значением на его прямом выходе, закрывающим транзисторный ключ и выключающим реле и насос.

Во время выключения насоса уровень воды в скважине поднимается. Когда он достигнет датчика нижнего уровня, на входе R триггера появится значение 1. Но насос не включится, потому что на входе С есть напряжение логического нуля и до датчика верхнего уровня вода еще не поднялась. После того как вода достигнет датчика верхнего уровня, на входе С DD1

Рис. 109. Печатная плата со схемой расположения элементов появится напряжение логической 1 и на его прямом выходе также установится логическая 1. После этого включатся транзисторный ключ, реле и насос – процесс повторится заново.

Для установки необходимых логических значений на входах триггера используются резисторы R2, R3, R4 и R8.

Устройство может работать как в ручном, так и в автоматическом режиме. Когда переключатель SA1 находится в нейтральном положении, прибор и насос отключены. В верхнем (по схеме) положении переключателя устройство отключено от сети, а подключен только насос.

В том случае, если за уровнем воды не нужно следить, насос может работать в ручном режиме. Основным является автоматический режим при нижнем (по схеме) положении SA1. В данном режиме работу индуцирует светодиод HL1.

Подобрав нужную по размеру коробку, в ней размещают плату с радиоэлементами (рис. 109), трансформатор Т1, реле К1.

У трансформатора имеется две вторичные обмотки, рассчитанные на ток нагрузки, равный 100 и 150 мА. Понадобится переключатель П2Т, реле ТКЕ—56ПД1, которое можно заменить контактором ТКД133Д0Д. В этом случае обмотка II трансформатора Т1 должна быть рассчитана на ток нагрузки не менее 350 мА, а транзистор КТ603Б заменен на КТ815Б.

Как устанавливать датчики на шланге, показано на рис. 110.

Рис. 110. Расположение датчиков на шланге: 1 – датчик нижнего уровня; 2, 6, 7 – подводящие провода; 3 – водоподъемный шланг; 4 – трос подвески насоса; 5 – датчик верхнего уровня; 8 – лента ПХВ

Датчики – это кольца, имеющие ширину 15—20 мм. Изготовлены они из листовой оцинкованной или нержавеющей стали, смонтированы на резиновом водоподъемном шланге насоса. С помощью проводов трос и датчики соединены с логическим узлом. Для того чтобы предотвратить замыкание между тросом и кольцами, нужно с помощью трех слоев изоленты ПХВ обмотать трос на участке длиной 30—40 мм.

Соединительные провода припаяны к штекеру разъема, гнездо которого установлено на коробке блока. На этой же коробке размещена розетка для подключения вилки электронасоса. Провода и трос хомутами прикреплены к водоподъемному шлангу.

Если скважина имеет металлическую обсадную трубу, то трос подвешивают таким образом, чтобы датчики не касались трубы.

Невозможно представить себе жизнь без водопровода. Загородный дом не всегда можно подключить к централизованной системе водоснабжения. Но если на участке имеется колодец, то проблем с подачей воды, хотя бы для хозяйственных нужд, не будет. Надо только использовать электронасос. Конечно же, это еще не все. Домашняя система водоснабжения должна включать в себя и накопительную емкость, и элементы автоматического управления насосом, и расходную сеть. Эту задачу можно решить самыми разными способами. О некоторых из них мы расскажем в этом приложении.

На рис. 111 дана традиционная схема с верхней напорной емкостью. Ее лучше всего установить на чердаке загородного дома.

Рис. 111. Схема оборудования загородного дома автономным водопроводом: 1 – водозаборник с фильтром; 2 – электронасос; 3 – колодец; 4 – подающая труба; 5 – газовый баллон; 6 – обратная труба системы водяного отопления; 7 – радиатор; 8 – газовая водогрейная колонка; 9 – расширительный бачок; 10 – подпитывающая труба; 11 – газовая труба; 12 – блок управления насосом; 13 – ящик; 14 – напорная емкость (ванна); 15 – поплавок; 16 – рычаг; 17 – теплоизоляционный материал; 18 – верхняя крышка; 19 – отделение элементов управления; 20 – управляющая тяга с флажком; 21 – датчик верхнего уровня; 22 – ось качания рычага; 23 – датчик нижнего уровня; 24 – переливная труба; 25 – электромагнитный клапан; 26 – газовая колонка; 27 – к потребителям холодной воды; 28 -к потребителям горячей воды; 29 – канализационная труба; 30 – сливной колодец

Сначала следует подобрать емкость объемом 200 л, желательно, чтобы она была изготовлена из нержавеющей стали или дюралюминия. Если это будет обыкновенная бочка, то ее внутренние стенки необходимо защитить от коррозии, покрыв водостойкой краской. В данном случае в качестве напорного бака используется обычная эмалированная ванна. Ее минусом является значительный вес, но к плюсам можно отнести то, что она не ржавеет, имеет хороший объем, а ее выходное и переливное отверстия прекрасно подходят для подсоединения к водопроводной системе.

Для того чтобы можно было пользоваться этой системой круглый год, напорную емкость обязательно нужно теплоизолировать. Самым простым, дешевым и доступным способом является следующий. Ванну необходимо поставить в деревянный ящик, намного больший по объему. Затем в промежутки между стенками ящика и ванны засыпать опилки, шлак, керамзит и пр. Сверху ящик закрывается деревянной крышкой, на которой монтируется короб с элементами автоматического управления – датчиками уровня.

Для того чтобы в ванне поддерживался постоянный уровень воды, надо снабдить ее регулирующим поплавковым устройством. Конструкция данного устройства может быть самой различной, все зависит от используемых переключателей. Бесконтактные переключатели – самые надежные, поэтому их использовали в этой системе. На деревянной крышке установлены кронштейны, на которых с помощью шарниров укреплен рычаг с поплавком на нижнем конце. При изменении уровня воды в ванне рычаг верхним своим плечом перемещает управляющие тяги с алюминиевыми флажками (отрезками фольги). Расположение датчиков и размеры рычагов выбраны так, чтобы они срабатывали при минимальном и максимальном уровнях воды в ванне.

Имея такую систему водопровода, стоит смонтировать и систему канализации. Для этой цели во дворе в 10—15 м от дома следует выкопать яму глубиной 1,5—2 м, забетонировать ее или облицевать стенки кирпичом. Оптимальным вариантом будет использование отрезка стальной или бетонной трубы диаметром 700—1000 мм. Канализационные трубы для отвода использованной воды должны быть диаметром не менее 100 мм. Их укладывают в грунт на глубину не менее 600—700 мм с небольшим уклоном в сторону сливного колодца.

Установив в доме газовую водогрейную колонку типа АГВ-80 или АГВ-120 и используя газовый баллон, можно круглосуточно иметь горячую воду. В этом случае нужно будет дополнительно установить электромагнитный клапан, перекрывающий расходную трубу из напорного бака. Это нужно для того, чтобы вода к колонке поступала непосредственно от насоса. При этом ее напор выше, чем при подаче из напорной емкости, и клапан газового регулятора будет надежно работать.

Предыдущий вариант устройства водоснабжения все-таки довольно сложен. Во-первых, напорную емкость нужно устанавливать на значительную высоту. Во-вторых, ванне требуется теплоизоляция.

Данная система водоснабжения намного проще. Следует взять бак из нержавеющей стали емкостью около 60 л. В днище этого бака должно быть выходное отверстие, а сверху он плотно закрывается крышкой из текстолита.

В колодце установлен насос, подающий воду от заборника с обратным клапаном в расходную систему и параллельно – в бак (рис. 112).

Рис. 112. Водопровод с пневмонапором: 1 – водоприемник с обратным клапаном; 2 – электронасос; 3 – напорный бак; 4 – колодец; 5 – блок управления; 6 – манометр; 7 – вентиль; 8 – датчики уровня; 9 – расходная труба

Поскольку бак плотно закрыт крышкой, воздух над поверхностью воды постепенно сжимается и, становясь своего рода пружиной, выталкивает воду из бака с нужным напором. Такая система дает возможность устанавливать напорную емкость в подполье, где и зимой не бывает минусовой температуры, а значит, нет необходимости теплоизолировать бак.

В данной системе водоснабжения имеется тиристорное устройство, предназначенное для управления работой электронасоса и автоматически поддерживающее постоянный уровень воды. В качестве датчиков используются простейшие электроды из медной проволоки диаметром 2,5 мм, которые крепятся с помощью болтов к крышке бака. Они смонтированы таким образом, чтобы расстояние между их концами составляло 15—20 мм, а верхний из них находился на уровне, при котором воздух в баке оказывается сжатым до 1—1,5 атм.

Принцип действия системы такой. В случае, когда уровень воды в баке достигает верхнего, более короткого, электрода, тиристор открывается, размыкает контакты, через которые к насосу подается напряжение (рис. 113). Одновременно с этим пара разомкнутых контактов соединяет между собой электроды датчика. По мере расходования уровень воды опускается. Когда он опустится ниже обоих электродов, электрическая цепь «электроды – вода – стенка бака – масса» разомкнется, тиристор закроется и реле отпустит якорь. Насос опять включится в сеть и станет работать.

Рис. 113. Схема блока управления

Самым главным условием, при соблюдении которого система будет работать безотказно, является полная герметичность напорного бака и обратного клапана водозаборника. В связи с этим крышка бака крепится с помощью болтов с резиновой прокладкой. Отверстия под болты электродов должны быть выполнены с минимальным зазором и при сборке обязательно уплотнены резиновыми шайбами.

Если вдруг из бака произойдет утечка сжатого воздуха, то давление, обуславливающее напор, можно восстановить, подкачав воздух насосом. Для этой цели в крышке бака должен быть вмонтирован золотник от велосипедной или мотоциклетной камеры.

Это устройство пригодится тем, кто пользуется электронасосами центробежного типа для подъема воды из глубоких колодцев. Условием для работы такого насоса служит то, что он всегда должен быть залит водой. В случае, когда обратный клапан водоприемника неплотный, т. е. нарушена герметичность, после отключения насоса вода может уйти из входного патрубка. Это создаст проблемы при последующем запуске электронасоса.

Чтобы решить данную задачу, потребуется незначительная переделка системы. Как показано на рис. 114, между насосом и водозаборником устанавливают промежуточную емкость небольшого объема.

Дополнительный бачок перед первым пуском заполняют водой, плотно закрывают горловину резьбовой крышкой с прокладкой. Поскольку насос подсоединен к нижней точке бачка, а водоприемник к верхней, вода оттуда не уйдет даже при неисправном обратном клапане и механизм всегда будет готов к работе. Помимо этого, если бачок имеет достаточный объем, а приемная труба отведена не от самой нижней его точки, а с отступом в несколько сантиметров от днища, этот бачок станет фильтром-отстойником.

Рис. 114. Электронасос с наполнительным резервуаром: 1 – труба водоприемника; 2 – наполнительный резервуар; 3 – заливная горловина; 4 – электронасос; 5 – выходная труба насоса

Глубинный насос НГ—1 предназначен для подъема воды из трубчатых колодцев. Он имеет производительность 15 л/мин и глубину подъема воды до 30 м. Поскольку в продаже его встретить довольно трудно, его можно сделать своими руками. Конечно, потребуется помощь токаря.

Цилиндр насоса имеет диаметр 50 мм, но при желании его можно сделать как больше, так и меньше. Этот цилиндр представляет собой трубу с гладкой внутренней поверхностью без механической обработки. С фильтром-отстойником он соединяется с помощью резьбовой переходной втулки, которая одновременно играет роль всасывающего тарельчатого клапана. Для герметичности используется резиновое кольцо, посаженное на место на клею.

Рис. 115. Установка насоса для подъема воды из трубчатого колодца: 1 – глубинный насос; 2 – обсадная труба; 3 – водоподъемная труба; 4 – шток; 5 – водосборник; 6 – коромысло; 7 – опора

Фильтр-отстойник – это труба с отверстиями, снабженная сеткой. Если сетка изготовлена из меди или латуни, то она припаивается медью, если из нержавеющей стали – приваривается. Для того чтобы улучшить пропускную способность фильтра, сетка должна быть приподнята над корпусом с помощью проволоки.

Эта модель насоса не имеет специального нагнетательного клапана. В этой роли выступает резиновая манжета поршня, имеющая вид конуса. Ее вырезают из листовой резины, вставляют в коническую расточку поршня и закрепляют втулкой.

Подъем воды осуществляется так. В заранее подготовленную скважину с обсадной трубой опускают насос (рис. 115).

При этом фильтр-отстойник должен быть полностью погружен в воду. Если глубина колодца или скважины большая, то присоединяют дополнительные колена водоподъемной трубы и штока поршня. Водосборник монтируют на выступающей части трубы, на штоке с помощью шарнира закрепляют коромысло с опорой. Когда поршень насоса перемещается вверх и вниз, вода поступает на поверхность.

На рис. 116 показаны детали глубинного насоса со всеми необходимыми размерами.

Это устройство предназначено для бесперебойной подачи воды из скважины, а также из колодца, реки, озера или любого другого водоема с помощью электронасоса. Изготовить его очень легко и быстро.

Данная система водоснабжения полностью обеспечивает хозяйственные и бытовые нужды семьи. Она заменяет дорогостоящую водонапорную башню, дает возможность установить в доме водогрейную колонку и другие агрегаты и приборы. При этом экономится время, материалы и уменьшаются финансовые затраты. Кроме этого, отпадает надобность в баках, бачках и иных аналогичных емкостях, которые при недосмотре могут стать причиной утечки воды.

Рис. 116. Глубинный насос: 1 – наконечник; 2 – фильтр-отстойник; 3 – сетка фильтра; 4 – переходная втулка; 5 – клапан; 6 – поршень; 7 – манжета; 8 – втулка; 9 – цилиндр; 10 – муфта; 11 – шток

Рис. 116 (продолжение). Глубинный насос: 1 – наконечник; 2 – фильтр-отстойник; 3 – сетка фильтра; 4 – переходная втулка; 5 – клапан; 6 – поршень; 7 – манжета; 8 – втулка; 9 – цилиндр; 10 – муфта; 11 – шток

Для этой системы подойдет электронасос типа БЦ—1. Система водоснабжения является тупиковой, т. е. дает возможность установить неограниченное количество водоразборных кранов и устройств. На рис. 117 показана схема водонапорного устройства.

Работает система следующим образом. Когда открывают один из кранов, давление в системе падает, в результате эластичная емкость для воды уменьшается в объеме, шток под воздействием пружины опускается, концевик замыкает цепь и включается насос, обеспечивающий подачу воды.

Если краны закрывают, насос еще некоторое время продолжает работать, обеспечивая повышенное давление в напорном трубопроводе и в емкости для воды. Вода увеличивается в объеме и поднимает шток. Он, в свою очередь, давит на контакты и размыкает электроцепь – насос выключается и не включится до падения давления в напорном трубопроводе.

В качестве емкости для воды можно взять резиновую грелку, подушку, волейбольную камеру и пр. Ее кладут в ящик с отверстием в верхней крышке для штока, который крепится к пластине (деревянной, пластмассовой или любой другой) и пропускается в отверстие верхней крышки ящика. На шток надевается пружина, позволяющая концевику срабатывать по мере снижения давления в емкости с некоторым запаздыванием. Пластина свободно вкладывается в ящик поверх емкости. Для обслуживания емкости одна из боковых стенок ящика выполняется съемной.

Емкость с помощью гибкого шланга соединяется с тройником через вентиль диаметром 15 мм, который можно закрыть при выходе из строя емкости или гибкого шланга.

Рис. 117. Водонапорное устройство: 1 – электронасос; 2 – всасывающий трубопровод; 3 – обратный клапан; 4 – напорный трубопровод; 5 – тройник; 6 – вентиль 1/2?; 7 – гибкий шланг; 8 – емкость для воды; 9 – пружина; 10 – шток; 11 – контакты концевика; 12 – выключатель; 13 – электрокабель; 14 – ящик

В городских квартирах даже при централизованном снабжении горячей водой нередко бывают перебои и отключения. А в загородных домах, особенно в дачных, эту проблему решают самостоятельно.

Предлагаемая установка для нагревания воды изготавливается из морозильной камеры старого холодильника. Сначала трубки морозильной камеры нужно осторожно распрямить, не повреждая змеевика.

Рис. 118. Нагреватель для воды: 1 – входной и выходной патрубки; 2 – отгибаемые части (линия загиба показана пунктиром); 3 – рабочая плоскость нагревателя

Для того чтобы нагревать воду, плоский теплообменник устанавливают над двумя конфорками газовой плиты, предварительно сняв решетку. Для снижения теплопотерь и хорошей фиксации на плите края камеры на 25 мм нужно отогнуть вниз на угол 90°.

После этого в длинных боковых сторонах высверливают по 10 отверстий диаметром 8 мм, а в короткой, противоположной входному и выходному патрубкам, – 5 отверстий диаметром 10 мм. Они дадут возможность доступа воздуха к газовым горелкам. В основной, рабочей, плоскости теплообменника сверлят 30 отверстий диаметром 6 мм, располагая их в промежутках между трубками змеевика. Расстояние между ними подбирается в зависимости от конструкции используемой морозильной камеры. Эти отверстия обеспечат проход горячего воздуха (рис. 118).

Холодная вода из крана подается к входному патрубку по резиновому шлангу. Для этой цели можно использовать медицинский шланг диаметром 11 мм.

Рис. 119. Установка в сборе: а – вариант подключения нагревателя к кранам системы централизованного водоснабжения: 1 – нагреватель; 2 – кран холодной воды; 3 – шланг нагревателя с выходом горячей воды; 4 – газовая плита; б – вариант подключения нагревателя к емкости с водой при отсутствии водопровода: 1 – нагреватель; 2 – переносная 2-конфорочная газовая плита; 3 – шланг выхода горячей воды; 4 – вентиль регулирования подачи воды; 5 – емкость с водой

На выходной патрубок также надевают шланг, второй конец которого закрепляют на кране.

Максимальная температура воды, получаемая из этого теплообменника, составляет примерно 50° С. Ее можно регулировать, увеличивая или уменьшая напор струи.

Большое количество горячей воды, конечно, из такого устройства получить нельзя, но для мытья посуды и небольшой стирки вполне достаточно.

В загородных домах, где иногда водопровод отсутствует, такой нагреватель использовать можно, но придется установить дополнительную емкость для накопления и подачи воды. Монтировать емкость нужно выше теплообменника, чтобы вода поступала в него самотеком. В нижней части емкости следует устроить регулировочный вентиль. На рис. 119 показано все устройство в сборе.

Специального места для хранения нагревателя воды не требуется. Его можно повесить на гвоздь в кухне или кладовке.

Обычно вода из крана, даже если он слегка приоткрыт, льется с завихрениями и брызгами, что особенно неприятно, когда выполняется какая-либо работа, например мытье посуды.

Решением этой проблемы может стать отрезок медицинской резиновой трубки нужного диаметра. Можно воспользоваться и полихлорвиниловой, используемой обычно для электроизоляции. Достаточно надеть трубку на носик крана – и вода станет вытекать тихой струей.

Клапанные переключатели воды, устанавливаемые в ванных комнатах или на мойках кухни, часто выходят из строя, и виной тому – деформация резиновой манжеты, которая сползает с клапана при попытках переключения воды под давлением.

Можно заменить манжету самодельным полиэтиленовым колечком, отрезав часть пробки пенала для таблеток валидола. Острым ножом нужно отрезать колечко, равное по ширине канавке клапана, и установить на место испорченного.

Если в качестве держателя душевой головки использовать сборный алюминиевый кронштейн для полок, продающийся в магазинах, то душем сможет пользоваться самостоятельно любой член семьи, независимо от роста.

Как с наименьшим усилием рассчитать длины соединительных труб при установке сантехнической арматуры в туалете и ванной комнате? Самый простой способ – сфотографировать место подводки коллекторов, а затем по фотографии, отпечатанной в нужном масштабе, прорисовать возможные варианты стыковки, выбрать оптимальный, замерить длины сгонов и перевести их в реальные размеры.

Если оборудовать ванну системой аварийного слива воды, то можно будет избежать потопа в ванной комнате. Для изготовления такой системы понадобится пенопласт или пластмассовая герметичная коробочка, а также кусок толстой рыболовной лески.

Пробка сливного отверстия ванны крепится с помощью лески к куску пенопласта. Когда воды в ванне становится много и она грозит перелиться через край, пенопласт всплывает, открывает пробку и вода уходит в сливное отверстие.

Обычно тумбочку мойки оборудуют так, что она имеет одну дверку и вторая половина пространства не востребуется. Можно встроить туда небольшие ящички, которые станут удобными хранилищами для мелкой кухонной утвари.

Для подъема питьевой воды из скважин и колодцев часто используются наружные центробежные насосы типа «Дон» или «Кама». Это надежные агрегаты с высоким КПД, но они имеют одно довольно слабое место – обратный клапан. Он недостаточно хорошо удерживает в системе воду в тот момент, когда насос не работает. В результате этого в трубах возникают воздушные пробки, мешающие насосу качать воду. Чтобы заставить его вновь заработать, приходится заливать систему водой. Для предотвращения этого явления достаточно после полива закрепить шланг на возвышении или опустить его в емкость с водой.

Для того чтобы устроить аэратор в ванне, понадобится совсем немного времени. Сначала нужно соорудить прямоугольную рамку из дюралюминиевых трубок, взятых от старой раскладушки. Трубки соединяются отрезками пластикового шланга. Воздух поступает через тройники, сваренные с помощью паяльника из того же пластикового шланга. Нужно просто включить подачу воздуха, и аэратор будет работать не хуже импортного.

Несомненно, пластмассовый сифон для умывальника во многом лучше чугунного. Но беда в том, что они не взаимозаменяемы. При замене износившегося чугунного на пластмассовый возникает необходимость чем-то заполнять образовавшийся кольцевой зазор, т. к. приемная труба под старый сифон имеет внутренний диаметр 72 мм, а наружный диаметр трубы пластмассового составляет всего 40 мм.

Для решения этой проблемы понадобится шайба диаметром 72 х 40 мм и толщиной 20 мм, вырезанная из листовой резины. Соединение получается очень герметичным, а узел легко разбирается при чистке канализации.

Кистевой резиновый эспандер превосходно герметизирует стык пластмассового сифона под раковиной умывальника со сливным канализационным патрубком в ванной комнате. Соединение получается очень аккуратным, не пропускающим ни воду, ни посторонние запахи. Не требуется даже такой операции, как замазывание стыка цементным раствором. Достаточно окрасить видимую часть эспандера нитроэмалью.

Часто стык между сливным патрубком ванны и канализационной трубой подтекает. Избавиться от протечки поможет резиновая лента (бинт-резина), которая продается в аптеке. Ее наматывают на трубу с натягом и внахлест, а свободный конец фиксируют проволокой.

Как известно, основой дачного летнего душа является бак достаточной вместимости. Чаще всего используют для этой цели металлическую бочку, детскую ванночку или любую другую подходящую емкость. Но самой лучшей емкостью для душа станет камера автомобильной шины. Причем не обязательно брать новую. В камеру врезают два штуцера – подводящий и для соединения душевой головки с краном. Если емкость такого бака окажется недостаточной, на крышу душевой кабины можно положить две или три камеры. Сверху над камерами необходимо устроить небольшой парничок из полиэтиленовой пленки. Это позволит даже в не слишком жаркую погоду иметь в душе теплую воду.

Во время ремонта для покраски водопроводных труб можно использовать простой и удобный валик, сделанный из подручных материалов: пустая катушка из-под ниток обшивается синтетическим мехом и закрепляется шплинтом на отрезке толстой проволоки, изогнутой буквой «Г».

Еще один рецепт окраски водопроводных труб в труднодоступных местах. Нужно сшить рукавицу из овчины мехом наружу. Готовую рукавицу надевают на руку, окунают в краску и аккуратно красят трубу со всех сторон.

Быстро и надежно заглушить водопроводную трубу или патрубок радиатора при проверке его на герметичность можно с помощью несложного приспособления. Понадобится резиновая втулка, две гайки М12, две шайбы, болт М12,5, служащий ручкой. При вращении ручки резиновая втулка, зажатая между двумя шайбами, расширяется и плотно перекрывает отверстие.

При сваривании Т-образных соединений труб предварительно совместить их достаточно сложно. Изготовив приспособление, состоящее из двух металлических пластинок, шпильки и двух гаек, удается надежно зафиксировать отрезки труб в необходимом положении.

Для равномерного сгибания трубы, особенно тонкостенные, обычно заполняют песком. Но может случиться так, что в нужный момент его не окажется под рукой.

В этом случае можно заполнить полость трубы водой. Вернее, ее твердой модификацией – льдом. Нужно заполнить трубу водой, закрыть с двух сторон пробками, поместить в морозильник. Через некоторое время можно приступать к этой несложной операции – сгибать даже самую тонкостенную трубу. Конечно, не каждую трубу можно поместить в морозилку, но и это не проблема – надо лишь дождаться зимы.

Неподдающиеся развинчиванию трубчатые соединения бывалые мастера прогревают паяльной лампой. Практически такого же эффекта можно добиться и более простым способом. Поливая место соединения крутым кипятком из обычного чайника, благодаря тепловому расширению удается рассоединить даже заржавевшие стыки труб.

Используя 4 базальтовые плиты размером 300 х 300 мм и небольшое количество цемента, можно быстро соорудить навес над дымовой трубой для улучшения вытяжки.

Он служит для улавливания и закручивания ветра, который увлекает за собой дым из трубы.

Чтобы внутри не собиралась вода, у основания нужно сделать канал. Опасности забивания снегом нет, т. к. он тает от тепла.

У любой печки есть поддувало, а если топливо твердое, то в нем всегда накапливается зола, которую периодически приходится выгребать.

Для упрощения этой работы изготавливают своеобразный совок-накопитель, имеющий невысокие бортики с трех сторон. Он вставляется в поддувало и находится там, пока не наполнится золой.

Если в смесителе неожиданно отломился поворотный излив (так называемый гусак), а запасного под руками нет, то достаточно перевернуть его, поставив развальцованным носиком в корпус. Герметичность и надежность обеспечиваются накидной гайкой.

Перед ремонтом смесителя надо зачистить заусенцы на изливе в месте слома.

С течением времени на водогрейных котлах или отопительных установках появляются места, которые нуждаются в окрашивании. Краска на таких местах шелушится и осыпается под воздействием высокой температуры.

Чтобы этого избежать, нужно взять алюминиевую пудру («серебрянку»), смешать ее с обычным силикатным клеем. Полученным составом окрасить прибор. Такое покрытие не обгорает, не осыпается и выдерживает высокий нагрев, а значит, служит долгое время.

Такой же краской можно окрасить и печные дверки.

Как правило, пространство под ванной закрывают с помощью досок или кирпича с последующей отделкой кафелем. Иногда под ванну устанавливают шкаф со сдвижными дверцами, в котором можно хранить разнообразные мелочи.

Предлагаем еще один вариант такого шкафа, который позволяет использовать пространство под ванной и сбоку от нее.

Для этого понадобится щит, две дверки, рейки, шурупы, шурупы-оси, винты, уголки и слоистый пластик. Щит и дверки выполнены в виде деревянных рам, на которые с помощью эпоксидного клея крепят куски слоистого пластика. Потом щит соединяют шурупами со сдвоенными рейками. Одну дверку с помощью шурупов-осей соединяют с рейками таким образом, чтобы сохранялась подвижность в точках соединения. Другая дверка на петлях прикрепляется к левому торцу щита.

После этого конструкцию устанавливают под ванной. Делают это очень просто: округленный конец щита под небольшим наклоном заводят под вогнутый край ванны, а нижнюю часть конструкции с помощью винтов стягивают с уголками, предварительно прикрепленными к полу.