Самое простое – достать немного семян, сделать бороздки, посыпать их перегноем или торфом. Если посеять осенью, стратификация не нужна, семена пройдут ее самостоятельно в почве.

Отрезки горизонтальных корней тоже могут сформироваться в отдельные саженцы; после их доращивания в питомнике растения высаживают на постоянное место.

Неплохо размножается смородина отводками, но для этого требуется хорошо развитое маточное растение, плодоносившее хотя бы один раз.

Удовлетворительно укореняются и однолетние черенки. Можно выкопать взрослое растение и разделить куст на несколько частей, не ломая, а осторожно разрезая корневую систему.

Красная и белая смородина укореняются хуже, чем черная, но это зависит от способа размножения.

Если брать одревесневшие черенки без предварительной обработки ростовыми веществами, то с красной и белой смородиной возникнут проблемы; корни не будут формироваться.

Размножение дуговидными отводками

Можно поступить следующим образом. Нарезать длинные черенки, насколько позволит прирост текущего года.

Вырыть ямки глубиной не менее 35–40 см, посадить в них черенки, удалив все боковые листья, за исключением двух верхних. Весь черенок закрывают землей, сверху мульчируют торфом или перегноем после предварительного полива, верхнее междоузлие надо оставить открытым. Таким способом можно получить небольшое количество саженцев, так как слишком велик расход срезаемых черенков.

Размножение смородины горизонтальными отводками

Более эффективно размножение горизонтальными отводками, но для этого требуются маточные растения.

Можно размножать смородину способом зеленого черенкования.

Черенки заготавливают на участке или приобретают в других хозяйствах, если маточника нет. Но возникает новая сложность. Необходимо сооружать тепличку или пленочное укрытие с искусственным туманом, распылителями и прочим оборудованием, что слишком сложно и накладно.

Зеленое черенкование применяют чаще всего там, где размножение красной, черной и белой смородины имеет большие объемы

На выбранном под ягодники участке сначала необходимо вырыть шурфы и определить уровень грунтовых вод. Если вода подходит к поверхности почвы на расстояние ближе, чем 1,5 м, сажать смородину нельзя, так как корни ее проникают в почву на глубину 2 м и более.

На кислых почвах проводят известкование.

Почву можно обрабатывать перед посадкой плугом, но нельзя допускать при вспашке выворачивания подзола. На сотку вносят по 8-10 кг фосфоритной муки, 2 кг калия и 400–600 кг навоза.

Перед посадкой составляют план размещения опыляемых сортов и опылителей.

Сажают смородину осенью, но можно и весной. Сначала расставляют колья для определения рядов.

Расстояние между кустами должно быть 0,6–1,5 м, а между рядами – 1,87-2,5 м.

Красную смородину сажают так, что б ы корневая шейка находилась на уровне почвы, черную – глубже на 5–7 см и наклонно, что способствует активному образованию дополнительных корней.

После полива почву мульчируют слоем торфа толщиной 3–5 см.

Двухлетние саженцы из питомника обрезают до 10–15 см. Такая обрезка позволит привести в соответствие корневую и надземную систему и в дальнейшем сформировать сильноразвитые кусты. На каждом побеге оставляют по 3–4 почки, из которых развиваются полноценные побеги.

Чтобы не пересохли корни, перед посадкой их надо обмакнуть в болтушку, приготовленную из глины и коровяка.

Если кусты посажены осенью, их окучивают.

Ранней весной, как только подсохнет почва, ее рыхлят вокруг кустов на глубину 8-10 см. После рыхления мульчируют. Мульча из торфа, навоза или компоста рассыпается слоем 8 см. Рост растений при этом значительно усиливается.

Рыхление и культивацию в рядах проводят несколько глубже, чем около кустов, на глубину 10–12 см.

Уход за плодоносящей смородиной имеет большое значение для урожая.

В течение сезона почву необходимо мотыжить 4 раза: первый раз – ранней весной для закрытия влаги и заделки удобрений (III декада апреля), второй раз – в период активного роста (I декада июня), третий раз – после сбора урожая (III декада августа) и четвертый раз – подзимнее рыхление для заделки удобрений (I–II декада октября).

Глубина обработки около куста – 4–7 см, к середине междурядий – 9-12 см.

Не допускается длительное хранение любой смородины открытыми корнями загибание корней при посадке

Черную смородину обязательно поливают 2–3 раза – в период активного роста, после сбора урожая. После 2–3 поливов междурядья культивируют.

Можно дать несколько советов, выполнение которых гарантирует прибавку урожая, если, конечно, кусты здоровы и не травмированы заморозками.

Следует обратить внимание на рельеф почвы.

Может быть, участок закрыт со всех сторон лесом, постройками, препятствующими оттоку холодного воздуха в период весенних заморозков, и холодные потоки убивают цветочные почки.

Если участок для данной культуры выбран правильно, и имеется южный или юго-западный склон, нужно улучшить уход за смородиной. Прежде всего замульчировать прикустовую зону перегноем или, на худой конец, соломой. Такое мульчирование за счет нормализации расходования влаги, улучшения пищевого режима, увеличения количества подвижного фосфора и калия, а также нитратного навоза от перегноя обязательно повысит урожайность смородины.

Мульчирование перегноем позволяет получать прибавку урожая ягод смородины не менее 7 ц с 1 га.

Со стороны постоянно дующего ветра следует посадить быстрорастущие деревья и кусты сирени или желтой акации, чтобы он не травмировал завязи и цветки.

Успех возделывания смородины черной, красной, белой и золотистой во многом зависит от корневого питания растений. Задернение почвы (искусственное или естественное) недопустимо, так как сорняки и задернители будут отнимать у неглубоко залегающей корневой системы питательные вещества, что приведет к угнетению роста, сбрасыванию листьев до начала листопада, ослаблению прикорневых побегов и снижению устойчивости кустов к болезням, вредителям и неблагоприятным почвенно-климатическим условиям.

Если удобрения вносят ежегодно, т о по рекомендациям Мичуринского научно-исследовательского института плодоводства под каждый куст взрослого растения смородины вносят 5–7 кг навоза или компоста, желательно в осеннее время.

В первый год вносят 8-10 кг навоза, на второй к этой дозе добавляют минеральные удобрения – 100–150 г ягодной смеси с обязательным компонентом фосфора. На третий год фосфор не вносят, а количество органики остается таким же – 8-10 кг. На четвертом и пятом году навоз не вносится, а количество минеральной смеси увеличивается до 250–300 г. При этом на четвертом году минеральной смеси желательно иметь в 1,5 раза больше, чем на пятом. На шестом году навоз вносят по 8-10 кг и по 150–180 г ягодной смеси; на седьмом-восьмом годах органику исключают, вносят только ягодную смесь (250 г под куст).

На девятом году удобряют навозом и вносят по 150–180 г ягодной смеси.

Летние подкормки очень эффективны: ученые-мичуринцы рекомендуют вносить под куст или на 10 л воды для подкормки 30–50 г аммиачной селитры, 50–80 г суперфосфата и 20–30 г калийных удобрений, не содержащих хлора.

Вокруг куста выкапывают 4–6 лунок на расстоянии 0,5 м; глубина лунок – 20 см.

Процесс формирования кустов и деревьев – самый сложный среди всех других агромероприятий. Следует подготовить острый секатор, садовый нож и удалить лишние ветки и побеги.

Если куст молодой, то после посадки надо вырезать прикорневые побеги, ежегодно оставляя не более 3 самых сильных и расположенных в разных сторонах.

Всего на взрослом кусте надо сохранять 12 ветвей разного возраста.

Так как смородина красная и белая удовлетворительно плодоносят до 5–7 лет, то ветки старше этого возраста вырезают острым секатором и в этом же году весной выделяют им новую замену из прикорневых.

Куст черной смородины в возрасте трех лет: 1 – ветки первого порядка; 2 – второго; 3 – плодовые веточки

Необходимо следить за освещенностью куста, центр должен быть достаточно прореженным, чтобы ягоды хорошо формировались и вызревали.

В отличие от черной смородины на красной и белой не укорачивают побеги, чтобы не обрезать будущий урожай.

Обрезать надо ежегодно, осенняя обрезка нежелательна, лучше ранняя весенняя. Пока почки не тронулись в рост, срезают больные, сухие, поломанные, старые, непродуктивные ветви на уровне земли. Пеньки не оставляют над поверхностью почвы никогда. Если ветвь уже стареет, но еще дает приличный урожай, ее не удаляют, а только обрезают верхушку над сильным боковым ответвлением.

а б

в г

Формирование и обрезка куста: а – первый год после посадки; б – второй год после посадки; в – третий год после посадки; г – четвертый год после посадки