Амурский барбарис начал свой триумфальный путь по России с Дальнего Востока, где вдоль рек и особенно в поймах Амура он давно обосновался как полноправый абориген (об этом говорит и его мощный рост до 3,5 м). Побеги серого цвета с острыми колючками и крупными листьями. Цветы имеют нежную бледно-желтую окраску, из них развиваются по 10–25 красных плодиков с двумя длинными косточками.

Амурский барбарис пригоден как для больших групповых, так и для одиночных посадок с целью получения плодов.

В районах с мягким климатом можно с успехом выращивать восточный барбарис. В лесных сообществах его в большом количестве можно найти на юге России.

Внимание любителей привлекают небольшие компактные кусты (высота до 2 м) с желтыми побегами и сильно околюченные. Со временем кора темнеет. Очень привлекателен этот барбарис во время цветения: на длинных (7 см) кистях насчитывается до 18–20 цветков. Плоды продолговатые, синие или темно-красные с синеватым отливом, с легким восковым налетом.

Как размножить?

Так как в российских питомниках саженцы выпускают в небольшом количестве, да и ассортимент пока еще беден, можно попробовать самостоятельно вырастить посадочный материал. Надо найти семена барбариса, за 4 месяца до предполагаемого посева стратифициовать их в песке, семян нужно немного, после стратификации каждого десятка семян появляется 6–7 всходов. Особенности стратификации такие же, как для яблони и груши.

Семенной способ размножения требует дальнейшего облагораживания путем прививки спящей почкой в июле или черенком в III декаде апреля.

Как размножить барбарис семенами без стратификации?

Приобретая немного зрелых плодов, надо отобрать самые крупные и достаточно хорошо вызревшие, отделить от мякоти косточки, сначала тщательно промыть их в воде, а затем в слабом растворе марганцовки. Подготовленные таким образом семена высеять осенью перед наступлением морозов в чистую от сорняков рыхлую почву, выход сеянцев весной будет до 90 %. Отбирают только наиболее рослые сеянцы, остальные вырывают и уничтожают, через год полученные сеянцы готовы для посадки на постоянное место в сад.

Прививка не понадобится, если с сортовых кустов нарезать черенки и укоренить. Укоренение протекает медленно, если не обработать зеленые или полуодревесневшие отрезки однолетних побегов ростовыми веществами.

Что такое деление куста?

Распространен в частном садоводстве и еще один простой способ размножения барбариса – делением кустов на несколько дочерних растений. Надо только очень осторожно выкопать и разрезать материнский куст, а у сильных кустов распилить садовой пилой поровну корневую систему, не разломав хрупкие корни.

Можно ли размножать барбарис отводками?

Если на садовом участке есть устраивающий по хозяйственно-биологическим особенностям куст, можно сделать от него отводки весной. Предварительно в приствольном круге уничтожают сорняки, пропалывают и поливают почву. В бороздки укладывают только сильные, хорошо вызревшие боковые побеги.

Размножение барбариса черенками

Однолетние образования способны сформировать корневую систему и надземные побеги, сохранив наследственную основу именно того сорта, который вы размножаете.

Когда собирают урожай?

Разрабатывая агротехнику, необходимо учитывать хозяйственно-биологические особенности барбариса, его неплохую зимостойкость, засухоустойчивость и требовательность большинства видов и сортов к свету.

В насаждениях облепихи на 1 мужское растение должно приходиться 3 женских.

Как ее размножают?

Облепиха размножается как вегетативным, так и семенным способами. Основной способ – вегетативный. Половое размножение бывает реже, для этого отбирают хорошо вызревшие ягоды, высушивают, а семена высевают. А через 3–4 года начинается плодоношение. В период закладки плодовых почек можно легко различить мужские и женские растения. Правда, посадочный материал, размноженный таким способом, слабо наследует сортовые особенности маточных экземпляров. Поэтому семенным способом пользуются обычно для выведения новых сортов, после тщательного отбора лучших сеянцев. Для вегетативного размножения отбирают зеленые или одревесневшие черенки.

Их можно срезать с однолетних приростов весной до набухания почек или в начале зимы, пока не наступили сильные морозы. Заготовленные зимой однолетние приросты связывают в пучки и хранят в снегу или в подвалах в песке при температуре 0–2 °C. Небольшие партии можно упаковать в полиэтиленовые мешки и успешно хранить до весны в обычных холодильниках.

В годы с суровыми зимами на черенках, срезанных весной, обнаруживается подмерзание почек и камбия – это снижает приживаемость и качество саженцев.

Независимо от срока заготовки черенков оптимальная длина их около 15 см. Перед посадкой черенки сортируют и на несколько часов помещают в слабо-розовый раствор марганцовокислого калия так, чтобы их верхушки оставались над жидкостью. Грядки перед посадкой необходимо удобрить перегноем или хорошо разложившимся торфоперегнойным компостом из расчета 6–7 кг на 1 м².

Для усиления корнеобразования желательно прогревать пучки облепихи в ящиках или пластиковых пакетах с опилками в течение недели при температуре около 20 °C, при этом опилки слегка увлажняют теплой водой.

Посадка черенков должна быть только вертикальной. Над поверхностью почвы оставляют 1 междоузлие, его тоже можно замульчировать, покрыв слоем торфа, перегноя или песка до самой верхушки, но не выше этого уровня. Расстояние между рядами – 60–80 см, а между черенками внутри ряда – 15–20 см. За период вегетации необходимо 5–6 раз рыхлить почву, 3–4 раза поливать и пропалывать по мере появления сорняков, особенно важно уничтожать сорную траву в 1-й месяц после посадки.

Осенью выкапывают посадочный материал, отбраковывают пораженные облепиховым клещом и паршой саженцы, остальные окунают в глиняную болтушку и связывают в пучки – отдельно женские и мужские экземпляры.

Что дает зеленое черенкование?

Еще проще получить посадочный материал, применив зеленое черенкование. Оно имеет неоспоримое преимущество, так как позволяет успешно укоренять не только женские, но и мужские экземпляры. Дело в том, что на многолетних мужских маточных растениях из вызревших плодовых почек на следующий год в нижней половине прироста формируется урожай, а значит, новые вегетативные побеги не образуются. Это уменьшает коэффициент размножения одревесневшими черенками.

Агротехника размножения зелеными и одревесневшими частями имеет много общего, но зеленое черенкование требует более высокой влажности. Высаженные черенки желательно накрыть прозрачной пленкой и чаще поливать. Активизирует корнеобразование обработка аскорбиновой кислотой в течение суток и другими стимуляторами роста.

Ее родители – всеми любимый, но немного колючий господин крыжовник и бесценное лекарство от всех хворей и горестей, кладовая аскорбинки, антипростудных, успокаивающих нервы и душу веществ – черная смородина.

Как же от них не унаследовать хоть что-то хорошее. Даже небольшая доля родительских достоинств, полученная при рождении йошты, смогла бы сделать эту культуру легендарной для садоводов.

Размножается ли йошта черенками?

Одревесневшие черенки заготавливают осенью и сажают в чистую от сорняков рыхлую плодородную землю, не засыпая верхнюю почку грунтом. Полезно замульчировать посаженные черенки перегноем или торфом слоем 3–5 см. Полив обязателен в любую погоду, черенки слегка обжимают землей. Весной уход такой же, как за черенками укореняемой черной смородины. Главная задача – обеспечить оптимальный режим влажности и питание укореняемых растений.

А что, если посеять йошту?

Не стоит покупать саженцы йошты на улице. Иногда бойкие продавцы выдают за йошту золотистую смородину, последняя может быть использована как подвой для йошты. На худой конец, можно приобрести немного семян йошты, за 200 дней до посадки поместить их в горсть прошпаренного песка и оставить в спичечном коробке в холодильнике до весны, изредка увлажняя песок и проверяя ближе к весне, не проросли ли семена преждевременно. Через 6 месяцев семена могут наклюнуться, тогда надо спрятать их под снег, хотя бы на балконе, до посева в грунт или высадить проросшие семена в цветочные горшки на подоконнике. В конце апреля сеянцы после воздушной закалки можно высаживать в грунт. Этот способ размножения не самый лучший, гибрид иногда после посева дает расщепленное потомство, и только опытный садовод способен в таком случае выбрать то, что нужно.

Можно размножать шиповник и семенами, но они требуют длительной стратификации и всходят недружно. В районах с продолжительным осенним периодом допускается посев не-стратифицированных семян в середине августа и в сентябре. Так как сеянцы растут медленно, их на постоянное место высаживают в двухлетнем возрасте.

Для ускоренного размножения ценных форм можно применить зеленое черенкование по общепринятой для ягодников методике.

Следует учесть одну особенность шиповника в этот период – высокую требовательность к воде – и поливать почаще, чтобы земля в период укоренения была все время влажной и выделяла пар, ускоряющий образование побегов и корешков.

Приживаемость можно значительно повысить, если зеленые или полуодревесневшие черенки предварительно обработать слабыми растворами ростовых веществ (гетероауксином 0,01 %-ной концентрации, витамином В₁, 0,01 %-ной янтарной кислотой).

Этот способ лучше сохраняет сортовые особенности, он предпочтительнее семенного, когда необходимо выращивать шиповник для получения плодов и маточных кустов.

Еще проще размножение отрезками корней длиной 15 см. Но привитой сорт получить при подобном размножении нельзя, полученный посадочный материал в таком случае целесообразнее использовать для озеленения или в лесомелиоративных работах. Но в любом случае черенки во время посадки надо расположить правильно – только горизонтально. Сажают их на глубину 10–15 см под лопату в рыхлую, чистую от сорной растительности почву, полив обязателен, даже если земля влажная. Однолетки рано весной обрезают, чтобы вызвать активное ветвление саженца.

Черенки не следует нарезать, используя многолетние ветки, они не способны активно формировать корешки даже после обработки гетероауксинами. Лучше сажать по 2 черенка в 1 ямку, выкопанную лопатой на полный штык. Над поверхностью почвы оставляют 2–4 см черенка, обильно поливая почву у места посадки. Расстояния между рядами 30 см и 20 см – между растениями внутри рядов. До сентября необходимо поддерживать высокий режим влажности, не допуская появления корки на поверхности почвы, степень увлажнения будет зависеть от механического состава почвы. Но не все садоводы могут определить механический состав почвы на своих участках.

Что лучше – песок или глина?

Можно самостоятельно выяснить, какая почва на садовом участке. Это довольно просто. Нужно взять небольшое количество земли на ладонь и, растерев ее между пальцами, попробовать скатать шнур.

Если при растирании получается однородный тонкий порошок и между пальцами нет крупных царапающих кожу песчинок, то скорее всего это глинистые почвы. Чтобы окончательно удостовериться в этом, можно сделать разрез почвы ножом: песчаные частички не хрустят, а при скатывании влажного комочка между ладонями вытягивается тонкий шнур, значит, ошибки нет. Близки к ним по морфологическим признакам супесчаные почвы: шнур скатать нельзя, но во время растирания глинистая фракция отсутствует полностью.

Промежуточное положение занимают пылевые и песчаные суглинки. Первые на срезе ножом образуют гладкую ровную поверхность, на ладони при скатывании длинный шнур не получается, под лупой можно заметить небольшое количество песка.

Песчаные суглинки дают крошащийся, непрочный шнур. Разрезание ножом почвы сопровождается скрипом.

Опыляется шмелями, осами и прочими насекомыми, поэтому желательно сажать рядом 2–8 сортов, среди которых большим спросом пользуются в настоящее время Изгнанница, Ленинградская и Валентина. У большей части сортов период цветения продолжается около месяца, поэтому созревание ягод неравномерное.

При надежной защите от ветра осыпаемость ягод можно свести к минимуму.

Лучшие почвы – суглинистые и супесчаные с достаточным увлажнением.

Есть ли сильнорослая жимолость?

Недостатком жимолости является слишком медленный рост молодых кустов в питомнике и в первые годы после высадки на постоянное место. Не удивляйтесь, если вам в питомнике предложат однолетние саженцы, достигшие высоты 5–8 см, осенью на 2-й год они прибавят только 20–30 см, и только в 3 года будут выглядеть солиднее, с трудом преодолев к концу периода вегетации 50-сантиметровый рубеж. Максимальная высота куста отмечается только к 7-10 годам жизни.

Где взять саженцы?

Так как спрос на посадочный материал опережает возможности питомников, есть смысл размножить жимолость самостоятельно. Для этой цели можно использовать отборные, уже плодоносившие маточные кусты. Жимолость легко размножается посевом семян, зелеными черенками, отводками и делением куста. Несколько труднее укоренить одревесневшие черенки, но при желании и наличии гетероауксина успех обеспечен.

А если есть семена?

Самый простой способ – размножение семенами, но он же и наименее надежный. Сеянцы не всегда наследуют те сортовые признаки, которые хотелось бы сохранить. Для подстраховки их можно потом, когда толщина стволика у корневой шейки достигнет 6–8 мм, привить черенком или спящей почкой, срезанными с самых урожайных кустов нужного сорта.

При этом для нормального переопыления на одном подвое неплохо бы привить и другой сорт-опылитель, если на участке осталось мало свободной площади. Но придется долго ждать, пока подвой достигнет нужной толщины у земли, да и сама прививка потребует умения и дополнительного времени.

Семена жимолости могут сохранять удовлетворительную всхожесть до 3 лет, чем и пользуются начинающие садоводы, когда нет возможности размножить данную породу вегетативными способами.

Наиболее грубая ошибка, которую многие допускают, – посев весной страцифированных семян. В этом случае даже лучшие свежие семена всходов не дают.

Стратификация активно протекает при температуре 5 °C в течение З0-З5 дней в прокаленном песке. В Подмосковье любители-садоводы высевают пробудившиеся семена в ящики или горшочки в марте. Сначала стратифицированные семена укладывают на слой влажного торфа, накрытого сверху фильтровальной бумагой, сверху семян раскладывается пленка, предохраняющая их от пересыхания. Перед посевом на сутки погружают семена в слабо-розовый раствор марганцовокислого калия.

Семена жимолости наклевываются через полмесяца. После наклевывания их с фильтровальной бумагой расстилают на плодородной огородной почве в небольших ящиках и на 2 см прикрывают землей, на землю укладывают пленку. Когда появляются всходы, пленку снимают. В фазе 3 листьев рассаду пикируют, прищипывая нижнюю треть корешка, и высаживают в открытый грунт.

Стратификацию можно исключить, если семена посеять в землю осенью, там они успешно проходят дозревание под снегом и рано весной дают дружные всходы. После появления 3 листьев сеянцы прореживают, удаляя наиболее слабые, а нормально растущие экземпляры пикируют, подкармливают, рыхлят почву, не допуская образования корки. Особое внимание уделяют борьбе с сорняками. В первые недели сорняки могут заглушить посевы тугорослой культуры.

Не удобнее размножать ли отводками?

Этот способ размножения – наиболее удобный. С маточного куста можно получить несколько десятков сортовых растений, причем никаких особых навыков не требуется, нужен только маточный куст, плодоносивший хотя бы раз. Рано весной в радиальном направлении мотыгой делаются неглубокие бороздки, чтобы не повредить корни материнского растения. В бороздки осторожно укладывают наиболее рослые, хорошо вызревшие побеги (двухлетние веточки непригодны, на них боковые корешки формируются слабо).

После укладки побеги пришпиливают к поверхности почвы, конец побега прищипывают и подвязывают к деревянному колышку вертикально, а горизонтально расположенные присыпают землей и укореняют.

В засушливое время землю вокруг поливают осторожно, чтобы не обнажить укореняемый побег, можно после полива замульчировать почву 2-3-сантиметровым слоем торфа или перепревшего компоста. Подкармливают селитрой из расчета 10–20 г на ведро воды, удаляют сорную растительность.

Осенью укорененное растение секатором отрезают от материнского и пересаживают на постоянное место в сад.

Бывают ли в продаже черенки?

Ну а если ни у вас, ни у соседей жимолости нет? Остается последний способ размножения – зелеными черенками. Их можно приобрести в питомниках и в хозяйствах, выращивающих жимолость на плантациях. Большого ущерба не будет, если срезать с плодоносящего куста несколько зеленых побегов с двумя междоузлиями (примерно 10 см от верхушки). Сразу же на месте нижние листья удаляют полностью, а два верхних укорачивают наполовину. Нижние срезы делают около почки. Чтобы не перепутать ее с верхушкой, срезы должны быть косыми.

Сроки заготовки зеленых черенков зависят от активности роста новых побегов на жимолости. Обычно в конце мая их уже можно нарезать для укоренения.

Чтобы не пересушить побеги, их помещают до высадки в чистые целлофановые пакеты. Землю для черенкования готовят заранее, подбирают плодородный участок, хорошо прогреваемый солнцем и не затеняемый соседними деревьями. Большую партию высаживаемых зеленых черенков накрывают пленочным каркасом, единичные растения лучше накрыть стеклянными банками или разрезанными пластмассовыми бутылками. Посаженные черенки плотно обжимают землей и обильно поливают теплой водой, поливы повторяют как можно чаще (не реже чем через 2–4 дня). Если укоренение протекает благополучно, через 3 недели после посадки верхние почки начинают расти. Спустя еще неделю банки приподнимают для образования щели, а через несколько дней закаленные растения полностью освобождают от банок или пленочной защиты. В октябре укорененную жимолость пересаживают с комом земли на постоянный участок.

Весенняя пересадка хуже, так как почки трогаются в рост очень рано. Особенно она опасна для цветущих растений. У жимолости цветущие почки раскрываются на несколько дней раньше вегетативных.

Как и где сажают жимолость?

Для высадки на постоянное место подбирают склон с хорошо прогреваемыми почвами. Если влаги мало, предпочтительнее посадить жимолость у основания склона, там воды больше. Посадочные ямы роют на глубину не менее 20 см. Расстояние между рядами для сильнорослых сортов – 2,5 м, между растениями в ряду 1,2–1,5 м; соответственно для слаборослых – 2–2,5 м и 0,7–1 м. Жимолость надо размещать в тех местах, где есть плотная защита от постоянно дующего ветра, это позволит сохранить завязи и спасти созревающие ягоды от осыпания.

На дереве можно вырастить до 20 кг плодов, форма их от грушевидной до шарообразной, окраска – оранжевая, пурпурная, темно-коричневая и почти черная, внутри каждого плоди-ка от 1 до 5 небольших косточек, диаметр ягоды от 8 до 30 мм.

Сколько лет живет боярышник?

На территории России встречаются деревья, посаженные около 300 лет назад.

Как бы попроще его размножить?

Боярышник размножают семенным и вегетативным способами.

Семенной используется чаще. Он обеспечивает высокую приживаемость, если правильно подготовить семена.

Самое главное – не забывать, что каждое семя покрыто плотной оболочкой, затрудняющей проникновение воды и воздуха к зародышу, это мешает прорастанию и поэтому необходима длительная стратификация.

Выдерживают семена в песке столько, чтобы до посева оставалось не меньше 8 месяцев. Отбирать семена надо из недозрелых плодов и перед закладкой на стратификацию замачивать в 1 %-ном растворе нитрата калия, тогда всходы будут сильнее и жизнеспособнее.

Осенью сеянцы выкапывают и помещают на доращивание в школку с плодородной рыхлой почвой. Через 1–2 года растение переносят на постоянное место в сад.

Для вегетативного размножения используются корневые отпрыски, отводки, черенки, а наиболее ценные формы лучше размножать прививкой, которая позволяет сохранить лучшие наследственные качества привоя.

Важно правильно подобрать подвои, на которых боярышник будет расти. Они должны быть зимостойкими, иметь достаточную толщину. Диаметр корневой шейки на подвое составляет 7–8 мм.

Как размножить?

Дикорастущие формы можно размножать отводками. Дуговидные отводки получают, пришпиливая к земле 1-2-летние ветки, после чего засыпают плодородной землей и регулярно поливают отводки водой для активного формирования корешков.

Гибриды фундука размножают только вегетативным способом, при половом размножении сохраняется опасность расщепления хозяйственно-биологических особенностей.

Зеленолистные формы лещины, отобранные для выращивания, можно размножить и семенами – орешками. Из вегетативных способов заслуживает внимания размножение горизонтальными отводками. Осенью или рано весной лопатой на полштыка выкапывают канавки (ширина их в 2 раза больше глубины), в канавки укладывают 1-3-летние ветки, засыпая почвой все, кроме верхушечной почки, которую удаляют, чтобы усилить корнеобразование на отводках. Нужно обязательно сделать надрезы на укореняемых ветвях в местах пришпиливания их к земле. Когда боковые почки проснутся и из них прорастут побеги, их постепенно по мере роста присыпают плодородной землей и поливают водой. Таким способом можно получить к осени несколько саженцев с корешками. Но не надо торопиться их выкапывать, пусть посидят в земле до весны. Отрезанные от материнского растения саженцы сортируют и только наиболее сильные переносят на постоянное место в сад, а слабые доращивают еще год в питомничке. Можно размножить наиболее ценные сорта фундука прививкой. Для этого требуются дикорастущий подвой и черенок полюбившегося сорта. Прививка способом копулировки простой или с язычком улучшенной дает высокую приживаемость весной (можно прививать и зимой). Если подвой толще черенка, прививают вприклад или врасщеп.

В июле прививают спящей почкой – глазком, но в этом случае теряется год, так как почка тронется в рост только следующей весной. Нужные подвои можно вырастить самостоятельно на садовом участке. Семена отбирают с маточных кустов лещины и фундука. Сушат вместе с плюсками, хранят до осени в сухом месте. Для посева весной, еще зимой надо удалить плюски и стратифицировать орехи во влажном песке. Семена, высеянные осенью, проходят дозревание в холодной почве без стратификации.

Какие виды и сорта лещины и фундука следует использовать для размножения?

Лещина обыкновенная, или лесной орешник (кустарник). В европейской части России этот вид встречается в лесах. В степной зоне орешник данного вида обитает вдоль берегов рек, ручьев, по балкам, на дне оврагов, где побольше влаги. Кустарник достигает высоты 6–9 м.

С годами дает много поросли. Стволик начинает ветвиться у корневой шейки. Корни широко расходятся в почве, но основная масса корневой системы размещается неглубоко.

Листья отличаются хорошо выраженной зубчатостью, сильной опушенностью низа листовой пластинки, темно-зеленые сверху, форма сердцевидная, широкоовальная. Черешки тоже опушенные, до 3 см в длину. Мужские цветы собраны в сережки. Рыльца женских цветков имеют характерный ярко-красный оттенок, раскрываются одновременно с зацветающими сережками.

Плоды образуются в светло-зеленой обертке, цвет которой не меняется и после созревания.

Плоды-орешки коричневые или темно-бурые, форма варьируется от круглых до продолговатых и плоских.

Лещина разнолистная растет в виде невысокого кустарника (высота до 2 м), от основания куста вверх идет множество сильных побегов. Любит селиться в березняках и даже в сосновых лесах чувствует себя как дома. Эта лещина – прекрасный подвой для незимостойких сортов фундука, так как она способна переносить морозы до -45 °C. Первые орехи дает на 4-5-й год. Сначала зацветает, через 20–30 дней образуются листья.

Орешки сверху приплюснутые, округлые, в диаметре 1,5–2 см. Их убирают в сентябре, вкусовые качества высокие, но уступают лещине обыкновенной по содержанию масел и других элементов питания.

Лещина древовидная получила в народе еще одно название – медвежий орех. Это самая рослая лещина, достигающая высоты 25–30 м. В нашей стране есть деревья медвежьего ореха, живущие более 200 лет. Корневые отпрыски отсутствуют. Вступает в плодоношение позднее лещины разнолистной и обыкновенной. Орешки с толстой скорлупой. Продуктивность деревьев невысокая. Лещина древовидная хороша как декоративный вид для озеленения и селекционной работы по выведению новых зимостойких сортов фундука. В культурных насаждениях встречается и лещина маньчжурская, растущая в европейской части России в виде кустарника высотой 3–4 м. Ее характерная отличительная особенность – продолговатые листья.

Основной ареал распространения – Хабаровский край, Амурская область, Приморье. В Европе селится в лиственных и хвойных лесах, хорошо приспосабливаясь к новым почвенно-климатическим условиям. Плоды отличаются тонкой скорлупой, но размеры орешков невелики. Лещина маньчжурская легко переносит затенение, но сухие почвы не любит, требуя дополнительного увлажнения почвы в плодовых насаждениях нечерноземной полосы и южнее.

Маточные растения нередко сами дают корневые отпрыски. От дерева надо осторожно отделить такой однолетний саженец, не повреждая корневую систему матери и ее питомца, острым секатором отрезать корешки в месте соединения с горизонтальными корнями дерева и засыпать ямку там, где рос однолетний саженец. Пересадку можно проводить и осенью, и весной. Отводки делают весной там, где невысокие штамбы.

К земле пришпиливают проволокой тонкие однолетние веточки, которые затем активно образуют корешки. Немного сложнее способ размножения зелеными черенками, его применяют, когда требуется получить крупноплодную черемуху, не имеющую отпрысков и отводков.

Самый простой способ размножения – семенной. Вызревшие семена осенью высевают в плодородную почву на глубину 1–2 см. Весной тоже можно сеять, но тогда придется стратифицировать семена в холодильной камере во влажном песке, а это усложняет дело.

Когда и как сажать черемуху на постоянное место в сад?

Пересадку надо проводить рано весной или осенью. Но лучше всего до морозов подготовить посадочные ямы, как для рябины, по такой же технологии. Рано весной, пока почки не распустились, высадить растения, не допуская пересыхания и поверхностного залегания корней.

Когда были сконструированы машины для механизированной уборки ягод, крыжовник заметно укрепил свои позиции. Ученые рекомендуют отводить под эту культуру не менее 10 % всей земли, занимаемой ягодниками.

Под плантацию крыжовника надо выбирать плодородные почвы, не страдающие избытком увлажнения. Крыжовник требователен к влаге, но низины, сырые микрозападины и открытые участки для него не подходят.

Взрослые растения болезненно реагируют на близкое расположение грунтовых вод, желательно, чтобы вода была от поверхности почвы на 1,5–2 м.

Лучшее место – южный или юго-западный склоны, не следует сажать крыжовник на нижней части склона, особенно опасно размещать там крупноплодные сорта, страдающие от мучнистой росы чаще, чем мелкоплодные. Лучше всего сажать крыжовник осенью, так как весной почки трогаются в рост очень рано, когда земля еще не готова для копки ям. Расстояние между рядами должно быть 2,5 м, а между кустами – 1,5 м. Хорошо, если на двухлетних саженцах есть 3–4 хорошо развитые боковые ветки, длина их – 35–40 см. Посадочный материал, зараженный мучнистой росой, отбраковывают и сжигают. Небольшое заглубление кустов не только не опасно, но даже полезно, так как на заглубленных частях саженца формируется корневая система, ускоряющая процесс приживаемости. Посадка и ямы такие же, как и для смородины.

Размножение крыжовника отводками: а – вертикальными; б – горизонтальными

В посадочную яму высыпают по 6-10 кг навоза, 70-100 г аммиачной селитры, 100–150 г суперфосфата и 50–70 г калийной соли.

Уход за маточниками крыжовника в питомниках

Почва должна поддерживаться в рыхлом состоянии, для уничтожения сорняков ее мотыжат на глубину 10–12 см в междурядьях и на 6–8 см около кустов не менее трех раз за лето. Хороший эффект дает укладка ветвей крыжовника на горизонтально расположенные жерди, закрепленные на вбитых в землю кольях. Это облегчает уход за почвой и растениями, уборку ягод и снижает их заболеваемость мучнистой росой.

Уход за крыжовником во многом сходен с уходом за черной смородиной, а вот уборка урожая имеет свои особенности. Сначала снимают ягоды для переработки на джемы и варенье, их сбор начинают, как только ягоды перестают увеличиваться в объеме. Остальные ягоды убирают, когда на них появится типичная для сорта окраска плодов.

Условия выращивания маточника в питомнике

Для посадки крыжовника нужны сортовые стандартные растения.

Корневая система должна состоять как минимум из 3–4 скелетных корней длиной не менее 20–30 см и с развитыми мочковатыми корнями (их называют мочкой). Надземная система должна иметь 2–3 ветви длиной 25–30 см. Эти саженцы можно вырастить самостоятельно, если есть маточные растения нужных сортов или приобрести.

Лучше всего покупать саженцы на крупных специализированных рынках или в магазинах, где имеется широкий выбор сортов и гарантируются стандартность и соответствующее качество. Подобрать нужные сорта можно с консультантами и экспертами специальной службы контроля качества.

Если имеются нужные маточные кусты и хотите и надо размножить определенный понравившийся сорт крыжовника, консультанты посоветуют, как это сделать и когда.

Прежде всего на каждом хорошо развитом кусте надо выбрать 10–15 сильных ветвей. Как можно раньше весной, до пробуждения почек, надо обрезать ветки на ¹/₃ часть длины. Около куста по радиусу сделать бороздки мотыгами, не допуская повреждения корешков под кустом. Глубина бороздок у корневой шейки должна быть не более 5–6 см, а дальше, к периферии, – не больше 8-10 см.

После этого каждую обрезанную ветвь уложить в ближайшую бороздку, прижав крючками или рогульками плотно к земле. Рогульки делают из разветвленных ветвей ивы или другого дерева, не имеющих никаких признаков болезней.

Можно из алюминиевой проволоки сделать шпильки. Не следует сразу засыпать уложенные ветки почвой или другим субстратом из перегноя, торфа и песка. Только тогда, когда из почек уложенных ветвей разовьются вертикальные побеги и достигнут высоты не менее 10 см, приступают к окучиванию после предварительного обильного полива водой. Толщина слоя для окучивания 5–7 см. Через две недели окучиваю т повторно. Слой плодородной смеси должен быть выше поверхности почвы на 2–3 см.

Нельзя сразу насыпать много земли, она будет угнетать молодые побеги и ослабленные корешки.

Необходимо поливать почву перед каждым новым окучиванием вдоль бороздок. Уход за отводками заключается в удалении корки, уничтожении сорняков, опрыскивании при появлении болезней и вредителей (например, тля в первую очередь нападает на молодые побеги крыжовника). Полезно замульчировать землю вокруг маточного куста торфом и перегноем. Если все сделано правильно, то к осени над бывшими бороздками вырастут побеги длиной до 20 см. Осторожно отрезав ветвь от материнского растения острым секатором, лопатой выкапывают отводки и, начиная с края, по очереди отрезают готовые растения, сортируя по силе роста и качеству корешков; последние сразу же после выкопки обрабатывают болтушкой, чтобы не пересушить корни.

Приступают к посадке на доращивание укоренившихся растений на хорошо освещенном, удобренном плодородном участке; его называют в специальной литературе перешколкой. Перед посадкой, как всегда, почву обильно поливают.

На зиму вдоль рядков кладут лапник или ставят небольшие щиты для снегозадержания. Когда выпадет обильный снег, подгребают его к саженцам поближе. Весной обрезают почти до основания каждое растение над третьей почкой; из оставленных почек разовьются побеги, и к осени вырастут готовые саженцы.

Уход такой же, как и в первый год выращивания отводков.

Если нет маточных кустов, можно размножить нужный сорт зеленым черенкованием. Но чтобы зеленые черенки укоренились, потребуются ростовые вещества. Из различных стимуляторов роста выбирают хотя бы гетероауксин. На 10 л воды потребуется всего 0,25-0,5 г ростового вещества. Черенки выдерживают в растворе от 12 до 24 часов.

После этого надо их промыть в воде, чтобы не появились ожоги от ростового вещества. Для укоренения можно сделать небольшой парничок, накрытый пленкой. Черенки нарезают, когда они наиболее активно растут и еще не одревеснели. Черенки с двумя междоузлиями нарезают сразу после приготовления раствора. Рано утром, до наступления жары, срезают острым ножом однолетний прирост, не продавливая нижние концы срезов. Листовые пластинки обрезают наполовину, чтобы уменьшить испарение воды. Если черенки доставляют издалека, их укрывают влажным мхом или ставят в чистую нехлорированную воду, погружая только нижние концы.

Перед погружением черенков проверяют, не выпал ли осадок на дно. Чтобы осадок не появлялся, ауксин заливают сначала небольшим количеством воды и подогревают раствор, пока осадок не растворится полностью.

Не допускайте прямого попадания солнечных лучей на разбавленный стимулятор роста, храните его в чистой стеклянной посуде, герметически закупоренной. Срок хранения – не больше 70–75 часов. В ауксин погружают нижние 2 см черенков. Если сортов много, надо связать черенки в пучки и привязать небольшие этикетки.

Во время посадки черенки располагают наклонно. Схема посадки – 5 x 5 или 4 x 5 см. При посадке нельзя заглублять черенки – только 2 см должны находиться в почвенной смеси, состоящей из одной части песка, перемешанного с одной частью хорошо разложившегося торфа. Эта смесь рассыпается слоем 4 см на гряды, ее поливают слабо-розовым раствором марганцовокислого калия.

Следует подкормить растения, когда на них начнут формироваться корешки, проникающие в нижний слой почвы. 15 г селитры растворяют в 10 л воды и поливают грядки. Можно приобрести для этой цели плодово-ягодные удобрительные смеси.

Около месяца желательно увлажнять листья черенков, чтобы они не завяли. Но много воды лить нельзя, иначе растения начнут подгнивать. Лучше всего иметь распылитель воды или речной опрыскиватель, наполненные чистой, теплой, свободной от хлора водой, после использования которых вода не будет застаиваться, и корни сохранят свою жизнеспособность.

Условия успешного укоренения простые: нельзя допускать повышения температуры воздуха за пределы 25–28 °C. Проветривание может снизить температуру, но сквозняки опасны не менее высоких температур. Поэтому боковое проветривание не допускается: только через верхнюю часть пленочного укрытия охлажденный воздух должен поступать к неокрепшим растениям.

Спустя 2 месяца постепенно снижают норму полива и начинают чаще проветривать растения, за 15 дней до высадки в открытый грунт пленку удаляют с каркаса окончательно. Выкопанные саженцы сортируют, стандартные высаживают на постоянное место, а оставшиеся ослабленные используют для последующего доращивания.

За год эти черенки при посадке в рыхлую плодородную почву станут вполне пригодными для ягодной грядки около дома.

Ну а если с зеленым окоренением ничего не получилось или уже поздно нарезать саженцы, то не надо расстраиваться: есть еще один отличный способ размножения крыжовника одревесневшими черенками в осенний или весенний периоды. Но он потребует увеличения количества укореняемого материала; черенки должны иметь длину 17–22 см.