Как внешняя среда влияет на жизнедеятельность плодово-ягодных растений?

Жизнь плодово-ягодных растений проходит под воздействием внешней среды: температуры, воды, света, воздуха и почвы. Все перечисленные факторы действуют на растения комплексно. Если дереву не достает света, то влажность, тепло, элементы питания не будут использованы достаточно эффективно.

Требования к основным условиям жизнедеятельности выработались под многовековым воздействием главнейших факторов, что и закрепилось по наследству. Только знание их может выделить лучшие породы и сорта применительно к конкретным почвенно-климатическим условиям, подобрать лучшие подвойно-привойные комбинации, обеспечить максимальное удовлетворение требований растений к свету, теплу, пище, воздушному режиму и воде, что обеспечит в дальнейшем наивысшую продуктивность сада.

Эти пять факторов способны активизировать наследственные свойства возделываемых сортов. Зная их взаимодействие, можно получать максимальные урожаи плодов отменного качества.

Температура – важный фактор?

Перед тем как рассмотреть данный фактор стоит уточнить ряд терминов. Морозоустойчивость растения– биологическое свойство переносить низкие отрицательные температуры. Это не то же, что зимостойкость – биологическое свойство выдерживать целый комплекс неблагоприятных условий в зимний период.

Жаростойкость – биологическое свойство растения переносить повышенные температуры, вызывающие перегрев. Переход положительных температур за 50 °C приводит к ожогам плодов, коры и листьев, что легче переносят косточковые. Семечковые и ягодные культуры больше боятся высоких критических температур. Даже повышение температуры до 30–35 °C травмирует и угнетает многие культуры, приспособившиеся к условиям умеренного климата.

Высокая температура при длительном воздействии ухудшает внешний вид плодов, их покровную окраску, отрицательно сказывается на хранении и вкусовых качествах, одновременно увеличивая количество падалицы. Отмечаются и случаи полной гибели растений.

Деревья и ягодные растения особенно чувствительны к температурному режиму в период цветения и в начале завязывания плодов и ягод. В период закладки плодовых почек чувствительность к температурному фактору также высока: при понижении температуры до -16 °C и более угнетается и отодвигается дифференциация генеративных органов у плодовых культур, в частности яблони.

Самые морозоустойчивые сорта и породы среди ягодных – смородина и крыжовник, среди плодовых – сибирские сорта яблони, войлочная вишня, облепиха, черемуха, ирга, рябина, арония.

Для растений особенно опасны бесснежные зимы, когда температура почвы опускается до -9…-19 °C.

Кратковременные морозы повреждают плодовые образования и почки, что приводит к полной или частичной потере урожая.

Теплолюбивость плодовых деревьев и кустарников зависит от режима температуры и от продолжительности вегетационного периода. Чем длиннее последний, тем теплолюбивее сорт или культура.

Многие культуры нуждаются и в пониженных температурах. Нельзя заставить выгоночную землянику плодоносить, если в защищенном грунте не выдержать ее при пониженной температуре. А стратификация, без которой не всходят семена яблони, груши, вишни, сливы и других древесных пород, основана на такой же потребности в пониженной температуре.

Застратифицированные семена и плодовые растения, прошедшие через низкие температуры, нормально трогаются в рост, когда для этого появляются благоприятные условия. Большая часть плодовых растений умеренного климата трогается в рост, когда среднесуточная температура достигнет 5 °C. Но природа не знает чувства меры. Один раз в 6–8 лет зимние повреждения сада низкими температурами наносят огромный урон плодоводству. Нередко деревья зимостойких сортов, попадая в более мягкие условия юга, страдают там больше, чем у себя на родине.

Что сильнее повреждается морозами: корни или ветви?

Конечно, корни. Они повреждаются при морозах ниже -16 °C, тогда как ветви способны сохраняться при понижениях температуры в середине зимы в условиях Нечерноземья до -35…-40 °C. Тем не менее корневая система страдает от морозов реже, чем надземная. Объясняется это наличием снежного покрова, защитными свойствами почвы. Но повреждения корней имеют более тяжелые последствия, так как после серьезных подмерзаний, когда гибнет кора и камбий, дерево летом уже не может восстановиться. Небольшие морозы могут также принести огромные потери, если лето и осень были сухими, а полива на зиму не было, к тому же снег выпал поздно, деревья не успели закалиться. Но обычно деревья при высоком уровне агротехники и достаточных влагозарядковых поливах сами себя подстраховывают. Небольшие подмерзания можно заранее заметить по запоздалому распусканию ростовых почек, слабому росту вегетативных побегов, массовому осыпанию цветков и завязавшихся плодов.

Для надземной системы самые тяжелые повреждения приходятся на штамб и ветви первого порядка, отходящие от центрального проводника.

Повреждение обрастающих ветвей не так опасно и происходит в средней полосе довольно часто. Ослабленные деревья могут страдать от трещин, продольных разрывов коры. Причина – резкие колебания температуры в полдень и ночью, когда оттаявшие ткани, остывая, заполняются кристалликами льда. Побелка на зиму способна предотвратить массовое появление солнечных ожогов и морозобоин. Морозостойкость повышается благодаря внесению калийных удобрений, летнему опрыскиванию микроэлементами, особенно барием и магнием.

Достаточно опасны сильные иссушения коры ветвей в садах на открытых холмах, не имеющих садозащитных полос.

Сложность диагностики сильных повреждений скелетных и полускелетных ветвей заключается в том, что в 1-й год внешне эти части кроны зачастую кажутся вполне здоровыми, и только на 2-3-й годы начинают засыхать.

Какие понижения температуры весной и зимой опасны для плодовых растений?

Весной, когда деревья тронулись в рост, поверив первому теплу, заморозки особенно вредны. Когда цветковые почки оказываются в фазе окрашивания верхушек, критические температуры для яблони колеблются в пределах от -2,7 до -3,8 °C. Некоторые сорта груши страдают в этой фазе при температуре -1,6 °C, наиболее выносливые – при -3,8 °C.

Еще более широкий диапазон у сливы: от -1,1 до -5 °C. Для черешни критическими температурами считаются -1,6…-5,5 °C, для персика —1,6…-6,6 °C, а у абрикоса реакция на критические температуры в вышеуказанной фазе аналогичная сливе.

Но наступает цветение, в это время заморозки коварнее, а цветы еще более уязвимы.

Уже -1,6…-2,2 °C являются критическими для яблони и груши; последняя зацветает раньше яблони и, значит, страдает чаще.

Отдельные сорта сливы страдают в этой фазе уже при температуре -0,5 °C, более устойчивые выдерживают до -2,7 °C, как и черешня, но последняя имеет верхний порог -1,1 °C.

Для персика критический температурный порог от -1,1 до -2,7 °C. Для абрикоса – от -0,5 до -2,7 °C.

Еще ранимее завязи. В этой фазе яблони, груши и черешни в равной степени страдают, критические температуры для них колеблются от -1,1 до -2,2 °C. Слива оказывается в одной группе с абрикосом (-0,5… -2,2 °C). Персик способен переносить предельные понижения температуры от -1,1 до -2,7 °C.

Не все части цветка одинаково повреждаются при весенних резких понижениях температуры, наиболее чувствительны и в первую очередь гибнут пестики, без которых плоды не завязываются, а также семяпочки. Лепестки и тычинки держатся до последнего, они внешне остаются такими же свежими и яркими, что может ввести нас в заблуждение, кажется, что беда прошла мимо. Но опытный глаз, конечно, заметит непоправимое – пестики вянут, темнеют. В лучшем положении оказываются самоплодные культуры и сорта, у них возможно формирование бессемянных плодов после заморозков.

Что делать с деревьями, пострадавшими от морозов?

Для начала надо научиться определять степень подмерзания растений.

Это нетрудно сделать, если внимательно осмотреть срезы на подмерзших деревьях. Сильное подмерзание сопровождается появлением светло-коричневой окраски древесины. Слабоподмерзшие деревья имеют на срезах желтоватую окраску. В этом случае сроки обрезки подбирают такие же, как и в не пострадавших от морозов плодовых садах, но обрезку надо проводить очень осторожно, так как древесина становится достаточно хрупкой, подмерзшие ветви обрезают сильнее, их больше укорачивают, чтобы летом избежать разломов в местах скопления плодов, способных травмировать размягчившуюся крону растения. Ветви срезают там, где пробуждаются почки.

После сильного повреждения морозами обрезку целесообразно перенести на следующую весну. Но если дерево можно подлечить, обрезку не надо откладывать.

На деревьях, подмерзших по всей высоте ствола, делают обрезку на обратный рост. У земли появляются новые побеги на здоровой древесине. Надо выбрать самый сильный и из него вывести новый ствол, остальные побеги прищипнуть или полностью вырезать в год их появления на растении. Можно поступить иначе: появившиеся боковые более слабые побеги сохранить на пострадавшем растении, но отклонить по горизонтали, чтобы они не конкурировали с главным, растущим вверх. В таком случае на дереве появятся дополнительно листья, позволяющие растению быстрее справиться с тяжелой травмой.

Полностью сухие ветви, поврежденные зимними морозами, можно обрезать до здоровой живой части в течение всего лета.

Если на штамбе появилось кольцевое повреждение, то оно самостоятельно не зарастет; дерево, утратив контакт надземной системы с корнями, погибнет. Спасти его может только прививка мостиком. Незначительные повреждения морозами и солнечные ожоги не столь опасны, так как они могут зарасти без помощи, большие – нуждаются в обвязке пленкой или мешковиной. Отставшую кору осторожно срезают до здоровой и покрывают тонким слоем петролатума. Пострадавшие от морозов деревья частично освобождают от плодов, если урожай достаточно большой. Для этого примерно определяют площадь поперечного сечения штамба (в см²), умножают полученную цифру на 2, это и будет предельно допустимый урожай плодов в кг на 1 рас-те-ние.

Если поражение морозами сильное, нагрузку надо уменьшить примерно на 30–35 %. Чтобы растение успело восстановиться, плоды собирают без опоздания.

Минеральные подкормки обязательны. Первая проводится по только что оттаявшей почве, вторая – перед началом цветения и последняя – через 15–20 дней после второй. На 1 сотку плодового сада требуется 300–400 г азотных удобрений.

Мульчирование перегноем или торфом поможет дереву быстрее справиться с нарушенной взаимосвязью корневой и надземной систем. Перед мульчированием почву обильно поливают водой.

Если под деревьями выращивались междурядные культуры (цветы, картофель или овощи), их удаляют, поддерживая черный пар.

На ослабленные деревья болезни и вредители нападают чаще, чем на здоровые, не стоит допускать их распространения. Но препараты, включающие в себя масла, применять для опрыскиваний не рекомендуется. Не надо злоупотреблять также опрыскиваниями медьсодержащими растворами.

Полезны опрыскивания растворами азотных, фосфорных и калийных минеральных удобрений, они быстрее вовлекаются в жизнедеятельность дерева, так как сразу попадают на листовой ассимиляционный аппарат. Подкармливают их сразу после окончания цветения, а также еще дважды с интервалами по 15 дней.

На зиму необходимо побелить штамбы и скелетные сучья, чтобы не повторились солнечные ожоги.

Какова роль света?

Это важнейший фактор, влияющий на рост и развитие почек, листьев, ветвей, побегов и плодов. Для анализа данного фактора необходимо знать количество света, определяющееся уровнем фотосинтетической активной радиации (ФАР), и продолжительность освещения, измеряющуюся длиной светового дня.

Интенсивность освещения уменьшается по мере продвижения с юга на север. Она зависит и от кроны дерева: полусферические формы более долго получают солнечную радиацию по сравнению с цилиндрическими. Крупные мощные деревья меньше обеспечены интенсивным светом, чем небольшие, обрезанные с ограничением высоты. В мощных кронах освещение более интенсивно по периферии, а в центре его недостает.

Из-за дефицита солнечной радиации быстро усыхают плодовые образования и ростовые побеги, создавая непродуктивную зону, которую можно ликвидировать, если уменьшить диаметр кроны и высоту взрослого дерева до 3 м.

Интенсивность освещения зависит и от ширины междурядий в саду. Для светолюбивых культур надо выделять большие площади питания.

Солнечная радиация после поглощения листьями обеспечивает дыхание, испарение воды, транспортировку воды и элементов питания, рост плодовых образований, плодов и вегетативной массы.

Чем сильнее свет, тем ярче окрашены плоды. Обычно с той стороны, где интенсивнее освещение солнечными лучами, наряднее окраска яблок, груш, абрикосов и других плодов. Важнейшие пигменты (антоциан, каротин и др.) формируются в растениях только под влиянием интенсивного света. Затененные плоды утрачивают привлекательность и вкусовые качества.

Чтобы улучшить световой режим на равнинных участках, рекомендуется направлять ряды с севера на юг. Допустимо небольшое отклонение на запад.

А водный и воздушный режимы важны для садов?

Считается, что плодовые растения не требовательны к влаге, так как их корневая система залегает довольно глубоко. Но это не так. Только 300 мм осадков расходуется на испарение. Всего 30–40 % воды расходуется по назначению. А для нормального развития и плодоношения требуется 900 мм. Засушливые периоды в течение 2–3 недель в Нечерноземье обычно бывают раз в 2–3 года, и без поливов в это время при годовой норме осадков 500–600 мм сады не могут давать хорошие урожаи.

Самые требовательные к воде среди плодовых в убывающей степени: айва, слива, яблоня, груша, грецкий орех, черешня, вишня, персик, абрикос, миндаль.

Среди ягодников – земляника, но и остальные породы ягодников тоже достаточно много поглощают влаги. Но даже в пределах одной культуры могут наблюдаться значительные отклонения. Так, например, яблоня, привитая на клоновых карликовых подвоях, менее засухоустойчива. Самые засухоустойчивые яблони получаются при прививке на подвоях лесной яблони. Следовательно, роль подвоя нельзя не учитывать. Глубокая предпосадочная обработка почвы способствует активному накоплению влаги в зоне залегания основной массы корневой системы. Агротехническими приемами можно улучшать водный режим даже на плохих почвах. Но и избыток воды очень опасен, особенно там, где вода застойная, так как она препятствует нормальному газообмену. Это приводит к гибели корней. Деревья рано сбрасывают листву, формируют короткие вегетативные образования, образуют растрескивающиеся плоды. Особенно болезненно это протекает у косточковых пород, страдающих от хлороза, камедетечения и вирусной инфекции. Поэтому водный и воздушный режимы всегда оценивают в комплексе, размещая сады на более высоких местах рельефа и на почвах, не слишком тяжелых по механическому составу.

Почвенное питание определяется наличием в корнеобитаемом слое прежде всего макроэлементов: азота, фосфора и калия. Их растения поглощают много, а микроэлементов (марганца, меди, молибдена, цинка, кобальта, бора, и др.) требуется значительно меньше.

Но недостаток микроэлементов заметно снижает устойчивость растений к грибным и бактериальным заболеваниям, нарушает многие физиологические процессы, снижая качество и количество плодов и ягод.

Какие минеральные удобрения нужны саду?

Все в одном ответе не перечислить. Но самые главные – это макроэлементы, содержащиеся в азотных, фосфорных и калийных удобрениях.

Кроме них, есть удобрения, содержащие микроэлементы, и смешанные (комплексные) минеральные удобрения, включающие и те, и другие элементы.

В каких удобрениях содержится фосфор?

Лучшие из них – фосфоритная мука и суперфосфат.

Особенно хорош гранулированный суперфосфат, в котором фосфора содержится 48 %.

Он эффективен при весеннем внесении, но и осенью дает хорошие результаты, устраняя дефицит фосфора в прикорневом слое плодово-ягодных растений. Не надо только смешивать фосфоросодержащие минеральные удобрения с мелом или известью.

Последние связывают фосфор в труднодоступные соединения, лишая корни питания.

На участках фосфорные минеральные удобрения лучше рассыпать перед перекопкой почвы. Летом для подкормок можно настоять суперфосфат в воде в течение 50–70 часов; двойной суперфосфат под перекопку вносят и сухим по 75-100 г на 1 м² под ягодные культуры. Одинарные суперфосфаты требуют двойной дозировки.

Для чего нужен фосфор плодово-ягодным растениям?

Фосфорные удобрения стимулируют цветение, закладку плодовых образований, повышают качество плодов и ягод, увеличивают урожайность. У сеянцев фосфор активизирует рост корневой системы.

Куда девать осадок, который не растворяется в воде в процессе приготовления жидкой подкормки?

Его осторожно отделяют от жидкости и поливают компостные удобрения, а верхний слой используют для подкормки. Он быстрее всасывается корневой системой.

Каковы особенности внесения фосфоритной муки и преципитата?

Эти удобрения, так же как и костную муку, богатую фосфором, следует вносить 1 раз в 3–4 года увеличенными дозами, так как они медленно усваиваются, долгое время оставаясь в труднорастворимых соединениях в почве. К труднодоступным фосфоросодержащим удобрениям относят также обесфторенный фосфат.

Все ли калийные удобрения одинаково пригодны в садах?

Худшие – это сильвинит, карналит, каинит, а также 40 %-ная калийная соль, содержащая хлор. Груша их еще терпит, слива, яблоня, черная смородина недолюбливают, а земляника, красная смородина, малина и крыжовник – резко игнорируют, не переваривая хлор.

Лучшие из них: поташ (углекистый калий), сульфат калия (сернокислый калий), калимагнезия. Не накапливается хлор и в древесной золе, проявляющей все полезные качества калийных удобрений. На кислых почвах это особенно заметно.

Когда и как кормить сады калием?

Это зависит от вида минерального удобрения. Если в вашем распоряжении только хлорсодержащие удобрения, лучший срок внесения калия – осень. Это позволяет вымыть токсичный хлор заблаговременно из корнеобитаемого слоя в саду.

Под обработку почвы калий вносят либо ежегодно, либо в увеличенной дозе 1 раз в 3–4 года. Если почвы супесчаные, песчаные или торфяники, калийные удобрения вносят весной, в суглинки и глинистые – осенью.

Калийные удобрения особенно полезны в северных зонах садоводства, так как повышают способность плодово-ягодных растений переносить слишком низкие температуры.

Невысокое содержание калия отрицательно влияет на поглощение фосфора, азота и других элементов питания, приводит к заболеваниям ослабленных растений мучнистой росой и др.

Какие минеральные удобрения содержат азот?

Мочевина (карбамид), кальциевая, натриевая, аммиачная, калийная и другие селитры считаются лучшими среди азотосодержащих макроэлементов. Но особое место занимает, конечно, аммиачная селитра, в которой азот составляет ¹/₃. Аммиачная селитра подкисляет почвенный раствор. На кислых почвах она нежелательна без известкования. Это удобрение несовместимо с фосфоритной мукой и суперфосфатом. Раствор из 10 г аммиачной селитры на ведро воды прекрасно активизирует рост сеянцев в питомнике, цветочную рассаду, укоренившиеся черенки ягодных и плодовых саженцев, если им опрыскивать листву летом. Еще лучше эта селитра действует при внесении в почву для корневой подкормки в 1-й половине лета. Аммиачная селитра быстро растворяется в воде и впитывается корневой системой, но и в сухом виде она достаточно эффективна, если ее вносить под перекопку по 10 или 30 г (под более крупные растения) на 1 м².

Где больше азота?

Много азота в карбамиде (мочевине) – 46 %, это используют не только для подкормки, но и для борьбы с болезнями – мучнистой росой и паршой. Это одно из лучших азотных удобрений для опрыскивания листьев, испытывающих недостаток азота в период активного роста побегов.

Какие азотные удобрения можно вносить на кислых почвах?

Больше всего подойдут натриевая и кальциевая селитра. Правда, содержание азота в них не более 15–16 %, но можно увеличить дозировку, по сравнению с аммиачной селитрой, примерно в 2 раза. Натриевая и кальциевая селитры используются для подкормки для основного внесения весной под перекопку.

Есть ли среди азотных удобрений токсичные?

К сожалению, есть. Это прежде всего хлорсодержащие минеральные компоненты, вызывающие хлороз и различные физиологические отклонения у большинства сортов черной смородины. Избыток хлора отрицательно влияет на многие не только ягодные, но и плодовые растения. Не стоит пользоваться в саду и ягодниках хлористым аммонием, он особенно токсичен.

Каковы особенности внесения азотных минеральных удобрений в зависимости от времени года?

Азотные удобрения желательно вносить дважды за период вегетации. Первый раз (половину дозы) весной, а оставшуюся половину – в начале лета. Запаздывание с внесением азота чревато многими неприятными последствиями: затягивается период вегетации, плохо вызревает древесина, что приводит к зимнему подмерзанию, а иногда и к полной гибели перекормленных кустов и деревьев недостаточно зимостойких сортов. Исключение – сульфат аммония, его можно вносить на глинистых почвах даже поздней осенью.

Азотные удобрения, оставленные на поверхности почвы, быстро теряют свои полезные вещества.

Сразу после рассыпания удобрений по поверхности влажной земли нужно заделать, хотя бы на небольшую глубину. Если долгое время не было дождей и поливов, немедленно после разбрасывания удобрений надо провести обильный полив, который позволит азоту проникнуть в почву. Надо рассыпать удобрения как можно равномернее, чтобы не вызвать ожогов корневой системы.

Азотные удобрения в течение года расходуются корнями или почти полностью уходят в нижние слои почвы, следовательно их надо вносить ежегодно.

Может ли зола заменить азотные, фосфорные и калийные удобрения?

Азот в процессе сгорания древесины в золе не остается. А вот калий, фосфор, кальций и даже некоторые микроэлементы сохраняются в легкодоступном для плодово-ягодных культур виде. Речь идет только о золе, полученной при сгорании лиственных пород.

Как долго зола может храниться?

Фосфор, калий и кальций сохраняются много лет, если в порошок не попадает влага. Но свежая зола, конечно, застрахована от переувлажнения, поэтому вносить ее нужно по мере извлечения из печки, ведь эти минеральные вещества нужны растениям весь период вегетации. А под молоденькие саженцы и сеянцы ее можно рассыпать даже по ледяной корке рано весной, и зола, растворяясь в талой воде, дойдет постепенно до корней, работающих даже при нулевой температуре на поверхности почвы.

Когда лучше вносить золу?

Конечно, весной растения больше нуждаются в пище, особенно на легких почвах. Подкормить их можно в начале весны, а на средних и тяжелых по механическому составу почвах и осенняя зола сгодится.

Но, так как в золе почти половину составляет кальций, большие ее дозы на участках со щелочной реакцией могут снизить кислотность, что не всем растениям нравится.

Не вредна ли зола растениям, проявляющим острую аллергию на хлорсодержащие вещества?

Напротив, для них зола особенно хороша, так как хлора она практически не содержит.

Что такое комплексное удобрение?

Это удобрение, включающее азот, фосфор и калий в разных соотношениях применительно к различным культурам и сортам растений. Почти все комплексные удобрения имеют в своем составе азот. Исключение – метафосфат калия. В некоторых отсутствует калий, например в гранулированном аммофосе, нитрофосе, в нескольких марках карбоаммофоса и в нитроаммофосе гранулированном. Фосфор есть почти везде, за исключением калийной селитры.

Какие комплексные удобрения наиболее распространены?

Каждый год приносит новые виды комплексных минеральных удобрений. Из достаточно проверенных выделяются: нитроаммофоска, карбоаммофоска, цветочная смесь, таблетированный и гранулированный растворин с полным набором азота, фосфора и калия; плодово-ягодная смесь, рижская смесь, обогащенная важнейшими микроэлементами; овощная смесь, витоконцентрат, сти-мул-1 без хлора и ЖКУ (жидкое комплексное удобрение без примесей хлорсодержащих компонентов) и др. Во всех комплексных удобрениях четко распределен процентный состав различных элементов питания. Можно ли самостоятельно его изменять? Конечно, можно и нужно, если этого требует плодово-ягодная культура. Если какой-либо элемент содержится в небольшом количестве, можно добавить простое удобрение, где его побольше.

Cнизить содержание азота, к примеру, для уменьшения содержания нитратов, уже невозможно. Это под силу только профессионалам-агрохимикам, да и то не всегда.

Можно ли вносить комплексное удобрение осенью?

Лучше это делать это весной, так как почти все комплексные удобрения включают азот. Если же азот отсутствует, можно вносить и осенью.

Что собой представляет растворин?

Это комплексное минеральное удобрение. В гранулированном виде содержит 20 % азота, 10 % калия и 16 % фосфора. Таблетированный растворин с добавками магния включает 10 % азота, 18 % калия и 6 % фосфора. В раство-рине нет хлора, все компоненты легко усваиваются растениями как в защищенном, так и в открытом грунте. Новые формы растворина иногда обогащают важнейшими микроэлементами. Растворин успешно применяют для основного внесения весной и для летних подкормок.

Какие удобрения применяют для известкования почвы с избыточной кислотностью?

Под перекопку земли весной или осенью берут гашеную известь, доломитовую муку, молотый мел, известковый туф, карбидную известь, цементную пыль, доменный шлак, костную муку, мергель, озерную известь, мартеновский шлак и др.

Кислотность почвы визуально можно определить по некоторым внешним признакам и наличию кислотолюбивых растений. Там, где почва кислая, не растет красный клевер и донник. Зато вереск, лютик ползучий, щавелек, хвощ, фиалка трехцветная, душистый колосок и щучка тут как тут. О почвах с умеренной и несколько повышенной кислотностью поведают крапива и лебеда.

Надо ли ежегодно известковать почву?

На легких по механическому составу почвах известкование проводят 1 раз в 6–7 лет, а на суглинистых и глинистых еще реже (через 8-10). Кальций ежегодно вытягивают из почвы корни растений, подкисляют почву и некоторые минеральные удобрения.

Но если почва сохраняет уровень кислотности (выраженный в условных единицах рН) от 5,5 до 6, повторное известкование не делают.

Сколько кальция надо вносить в почву при известковании?

Это зависит от механического состава почвы и уровня кислотности (рН). На очень кислых почвах, где рН составляет 3,8–4 на 1 м² вносят следующее количество молотого известняка (в граммах): торфянистые земли – 400–600, глинистые – 1050–1450, тяжелые суглинки – 950-1050, средние и легкие суглинки – 650–900, супесчаные – 550–700, меньше всего на песчаных почвах – 400–450.

На среднекислых, с рН 4,6–5, торфяники требуют 100–200 г, глинистые – 550–650, тяжелые суглинки – 500–600, средние и легкие суглинки – 300–500, супесчаные – 200–300, песчаные – 150–250. Слабокислыми считаются почвы с рН 5,1–5,5. При таком уровне кислотности торфяники можно не известковать, на глинистых почвах вносят 450–500, на средних и легких суглинках – 200–350, на супесчаных – 150, на песчаных – 100.

Для грубых расчетов можно запомнить, что если внести всего 50 г кальция в виде молотого известняка, то рН повысится на 0,12 у суглинков и на 0,2 у супесчаных почв.

Есть еще одна категория почв по уровню кислотности, где рН колеблется в пределах 4,1–4,5, это сильнокислые почвы, они требуют внесения извести в промежуточных интервалах между очень кислыми и среднекислыми почвами.

Что для сада важнее: минеральные или органические удобрения?

Они дополняют друг друга, повышают эффективность, но органические удобрения в основе своей важнее. Они активнее воздействуют на плодородие почвы, укрепляя ее структуру, восстанавливая оптимальные физико-химические особенности, накапливая гумус, без которого растению в земле делать нечего.

Органические удобрения улучшают снабжение корневой системы водой и растворенными в ней питательными веществами и смягчают вредную кислотность.

Какие виды органических удобрений применяют на садовых землях?

Свежий навоз, перегной, птичий помет, навозную жижу, фекалии, торф, компосты, ил, перепревшую зеленую массу клевера, люпина и других культур (культура, которая высевается в сад для использования на зеленное удобрение после предварительного измельчения и занесения в почву).

Что такое сапропель?

Это органическое удобрение, извлекаемое со дна озер и прочих водоемов. Органические отложения в стоячих водоемах, переходя в гниющий ил, накапливают огромное количество полезных для садовых и ягодных культур питательных веществ. Его можно компостировать с навозной жижей и минеральными удобрениями.

Можно ли пользоваться в саду удобрениями серии «Дарина», что они собой представляют?

«Дарина» – это высококонцентрированное органоминеральное удобрение, основой которого служит сырье из сапропеля. «Дарина» содержит высокий процент гуминовых кислот, калий, азот, фосфор и микроэлементы. Можно применять в течение всего вегетационного периода, получая заметную прибавку урожая.

Какие есть новые экологически чистые препараты, повышающие эффективность органики в саду?

Один из них – ЭМ (эффективные микроорганизмы). Он практически исключает применение минеральных удобрений и некоторых ядохимикатов в саду и на ягодниках. Препарат, добавленный в компост, ускоряет биологические процессы его созревания (всего 30–60 дней).

Набор из 80 микроорганизмов, нетоксичен для человека, растений и животных. Его можно вносить в любое время в период вегетации плодово-ягодных культур, но наибольший эффект получается после осеннего использования.

Повышая плодородие почвы, ЭМ увеличивает урожайность и устойчивость растений к вредителям и болезням. Созревание урожая начинается на 2 недели раньше, чем при традиционной технологии.

Препарат выпускают в литровых бутылках с инструкцией. Приготовленной смесью опрыскивают почву, куда внедряются микроорганизмы, активно перерабатывающие органические соединения в гумус. ЭМ не боится перезимовки, мобильно работает на почвах, требующих радикального восстановления плодородия. Для обработки дачного участка достаточно 3 л ЭМ.

Можно ли ускорить подготовку компоста?

Компост, состоящий из навоза, торфа и растительных остатков, созревает значительно быстрее, если несколько раз за сезон его перелопачивать и перемещать на другое место. Не надо забывать увлажнять массу теплой (40–45 °C) водой. На ведро воды добавляют 2 кг коровяка. На бурт с компостируемой массой достаточно вылить 3–4 ведра.

Как удобрять сады и ягодники птичьим пометом?

Птичий помет – концентрированное удобрение, способное вызывать ожоги корневой системы при неосторожном использовании. Его целесообразно применять для подкормок, разбавляя водой, в 20 раз сухую массу и в 10 – свежий куриный помет. Разбавленное удобрение нужно побыстрее внести в почву, пока азот не начал испаряться.

Под ягодные культуры в весенне-летний период при явных признаках недостатка азота (когда листья на верхушках молодых побегов приобретают бледно-зеленый оттенок) вносят 2 л раствора.

Сухой помет вносят под перекопку по 0,5 кг на 1 м² приствольного круга.

Какие травы можно использовать для приготовления зеленой подкормочной смеси?

Пригодны для зеленой подкормки многие травы: подорожник, одуванчик, мокрица, крапива, мать-и-мачеха, горчица белая.

Как пользоваться удобрениями ТМАУ?

ТМАУ – торфоминерально-аммиачные удобрения (иногда – ТМАУЗ, это заводская форма удобрений), полученные в результате смешивания торфяной крошки с аммиачной водой, фосфоритной мукой, хлористым калием и прочими калийными аналогами, а также с суперфосфатом. ТМАУ охотно потребляют все плодово-ягодные растения. На 1 м² достаточно внести 1–2 кг питательной смеси ТМАУ.

Почему не рекомендуется удобрять сады и ягодники чистым верховым или низинным торфом?

И тот, и другой торф не являются удобрениями без различных добавок. Иногда на легких супесчаных и тяжелых глинистых почвах верховой торф вносят только для мульчирования или придания земле лучших физических качеств. Из такого торфа растению практически нечего взять для питания. Верховой торф подкисляет почву; чтобы его нейтрализовать, на 100 кг вносят 4 кг золы или не менее 2 кг извести.

Низинный торф предварительно проветривают для устранения закисных веществ, вредных для ягодников и плодовых деревьев.

Только сочетание торфа с минеральными и органическими удобрениями в виде навоза, фекальных масс, растительных отходов и микроэлементов резко повышает его ценность как удобрения.

Есть ли нормативы или дозировки для внесения подкормок коровяком и навозной жижей?

Коровяк разбавляют водой 1:20. На 10 л разбавленной жижи добавляют 2–3 спичечных коробка суперфосфата, перемешивают и вносят в почву по 10 л на 1 м². Навозную жижу разбавляют меньшим количеством воды (соотношение 1:3–5). Добавки суперфосфата тоже не повредят удобрению, доза на 1 м² – 0,5 ведра.

Можно ли вносить в почву яичную скорлупу и что это дает растениям?

Яичная скорлупа является источником кальция, снижает кислотность почвы и особенно полезна растениям на слабоокультуренных торфяниках. Удобряют ею в первую очередь облепиху, молодые сливы, вишни, болезненно реагирующие на избыточную кислотность.

Добавление скорлупы в компост – лучший способ ее использования.

Желательно вносить скорлупу сырых яиц, скорлупа вареных почти лишена кальция и полезна только как субстрат. На 1 м² достаточно вносить скорлупу от 100 яиц.

Дает ли солома, которую подстилают под плодоносящую землянику, дополнительное питание кустам?

Нет, солому подстилают, чтобы предохранить ягоды от загнивания при соприкосновении с землей. Это только мульчирующий материал на земляничной грядке.

Являются ли опилки полезным питательным блюдом для ягодника и сада?

Опилки в свежем виде очень бедны питательными веществами, но внесение в почву опилочных отходов уменьшает транспирацию воды, образование корки, улучшая физические свойства земли, в которой много тяжелой глины. Земля становится более рыхлой, лучше впитывает влагу. Желательно предварительно обогатить опилки азотом, для чего 3 ведра опилок замачивают стаканом мочевины, растворенной в ведре теплой воды. Удобряют почву осенью.

Весной опилки можно рассыпать вокруг высаженных зимних или весенних прививок, чтобы закрыть место соединения подвоя и привоя от пересыхания. Но верхнюю почку привитого черенка присыпать не надо. После успешного срастания прививок опилки разгребают и оставляют рядом с облагороженным привитым растением.

Как бороться с накоплением нитратов в плодах и ягодах?

Не подкармливайте азотными удобрениями кусты ягодных пород и деревья плодовых культур, когда созревает урожай. Если азот попадает в почву без фосфора и калия, корни поглощают все, что дают, азотные соединения идут в избыточных количествах. Вот отсюда и нитраты!

Они переходят потом в нитриты, становятся причиной заболеваний крови, нервной системы и даже ведут к возникновению раковых опухолей.

Плодовые и ягодные растения с мощной корневой системой меньше накапливают нитратов, по сравнению с овощами и хлебными злаками.

В плоды и ягоды нитраты поступают только в том случае, если корни не справляются с переработкой нитратов в земле по мере их поступления. Не стоит вносить слишком много азота: 20 г действующего вещества на 1 м² площади – это уже предел. Сочетание органических и минеральных удобрений, регулярные поливы и нормальный световой режим помогут растению избежать накопления нитратов в плодах и ягодах.

Есть ли у плодовых растений в период вегетации любимые элементы питания?

Малина любит азот и калий, смородина и облепиха неравнодушны к фосфору, красная и белая смородина, а также крыжовник питают слабость к калийным удобрениям.

Земляника потребляет всего понемножку, но калия чуть больше, чем азота и фосфора.

Иное дело плодовые культуры. Им нужно всего побольше, и в первую очередь азота и калия. При недостатке пищи деревья поглощают свой неприкосновенный запас из различных тканей и органов, пока не восстановится баланс нужных удобрений в почве и в корневой системе.

Появились ли за последние годы новые виды удобрений для сада и ягодников?

Да. Это новая корневая смесь – эффективное комплексное органоминеральное удобрение, получаемое на основе обеззараженного куриного помета. Важной его особенностью является отсутствие хлора, зато в нем содержатся все основные макро– и микроэлементы, действующие длительный срок после подкормки плодовых деревьев и ягодных растений. В течение 6–8 месяцев никаких других удобрений не требуется. Усвоение элементов питания корневой системой повышается более чем в 2 раза.

Это удобрение одновременно обеспечивает пищей и междурядные овощные, и цветочные растения в саду.

Чтобы продлить период питания растений, корневую смесь рассыпают по поверхности почвы, и не смешивая с поверхностным слоем почвы граблями, после чего поливают.

В защищенном грунте рассаду подкармливают из расчета 100 г смеси на 1 м², желательно перед высадкой парниковой или тепличной культуры. Для земляники полезно вносить весной или осенью по 1 г удобрения с водой под каждый куст по 1 л на 5 растений. Смородину, крыжовник и малину удобряют, внося 50–70 г смеси под куст, и поливают каждое растение 2 л воды.

Взрослые плодоносящие деревья требуют 120–150 г на 3 л воды в каждый приствольный круг осенью или весной. Если необходимо добиться быстрого поступления элементов питания в корневую систему, готовят жидкую смесь из 70 г удобрения, разбавленного 10 л воды и после 3-дневного настаивания подкармливают растения. Осадок, состоящий из известковых и органических компонентов, равномерно распределяют на почве.

Может ли биогумус заменить торфонавозные компосты и другие органические удобрения?

Да. Биогумус более компактен, не имеет неприятного запаха, очень эффективен, не подвержен разложению при низких температурах, не нуждается в специальных условиях хранения, удобен для внесения почву.

На 4 сотки его требуется 60–70 к г. Он не вызывает накопления вредных нитратов в плодах и ягодах. Продукция, выращенная на биогумусе, лучше хранится, имеет привлекательный товарный вид. Корневая система, соприкасаясь с биогумусом, затрачивает меньше энергии и времени на поглощение нужных элементов. Биогумус восстанавливает травмированные при пересадке корни. Особенно благотворно восстановительное регенерирующее воздействие биогумуса на молодые посадки земляники, укоренившиеся черенки черной смородины, крыжовника, отводки розы, жимолости и др.

Зачем нужны дождевые черви?

Они перерабатывают мертвые растительные частицы в органические вещества, накапливая гумус в почве, если только им не мешать. Дело в том, что минеральные удобрения, пестициды и другие ядохимикаты, которые в огромном количестве попадают в землю, истребляют дождевых червей. Без червей внесение навоза малоэффективно, так как повысить плодородие почвы становится весьма сложно. Подсчитано, что при наличии 50 особей на 1 м² они пропускают в пересчете на 1 га до 50 т почвы за 200 дней продуктивной работы в условиях средней полосы. Это не сравнимо ни с чем.

Можно и самостоятельно заняться размножением дождевых червей у себя в саду. Надо только найти такие очаги, где в почве скопилось много дождевых червей, и постепенно переносить вместе с комьями земли в заранее приготовленные лунки около деревьев и кустарников.

Сверху комья накрывают навозом, торфоперегнойным компостом или, на худой конец, опилками, чтобы черви быстрее активизировались. Ведь на 1 га прекрасно уживается около 2 млн этих незаменимых тружеников.

Что это еще за макро– и микроэлементы для сада? К чему приводит их недостаток или избыток?

Макроэлементы – это основные элементы питания для плодовых растений, которые включают в себя прежде всего азот, фосфор и калий. Растения поглощают их в большом количестве, отсюда и название – «макро». Микроэлементы не менее важны, но они требуются в относительно малых дозах.

Следует разобраться, какова реакция плодовых растений на недостаток или избыток элементов питания. При низком содержании в почве азотных удобрений ослабевает или полностью прекращается рост корней и побегов, наблюдается ранний листопад, уменьшается цветение, снижается урожайность. Избыток азота сопровождается буйным ростом ветвей за счет угнетения цветения и плодоношения.

Недостаток фосфора сопровождается ухудшением качества плодов, они приобретают избыточную кислотность, плохо формируют семена. Одновременно проявляются все характерные симптомы дефицита азота. Избыток фосфора приводит к преждевременному созреванию плодов, затрудняет поглощение из почвы элементов железа, цинка и калия.

Дефицит калия обнаруживают при появлении на краях листовой пластинки и на кончиках листьев коричневых полосок и пятен. Плоды приостанавливают рост, не достигая нормальных размеров; накопление сахаров и других питательных веществ резко замедляется. Избыток калия приводит к ослабленному поглощению магния, кальция и иногда марганца. На почвах, плохо обеспеченных микроэлементами магния, железа, цинка, меди, бора, молибдена, плодовые растения страдают не меньше. Отнять у них один только магний – и листья начнут увядать и отмирать летом, листовые пластинки станут светло-желтыми (явление хлороза). Избыток магния угнетает процесс накопления кальция.

Сады на почвах с повышенной кислотностью нуждаются в магнии, его дефицит погашается внесением доломитного известняка или кизерита. Но известкование карбонатной почвы не проводится, – это может повредить деревьям, особенно если почвы тяжелые по механическому составу. В таком случае следует провести опрыскивание 1,8 %-ным раствором сернокислого магния.

Многие почвы не в состоянии обеспечить сады и ягодники необходимым количеством цинка. Его вносят рано весной, перед тем как почки тронутся в рост. Особенно важно подкормить цинком те растения, которые заболели розеточностью.

Деревья опрыскивают раствором сульфата цинка в концентрации 3–6%, спустя 3 года концентрацию можно снизить до 1,5 %, если розеточность листьев исчезнет полностью.

Дефицит цинка легко обнаружить в середине лета, к этому времени хорошо видно, что расстояние между листьями значительно сокращено, междоузлия короткие, побеги напоминают розетки с мелкими листьями, потом листья поражаются хлорозом и отмирают на ветках. Такое отмирание наблюдается и при избытке цинка, так что дозировку данного микроэлемента надо тщательно контролировать. Высокое содержание цинка влечет за собой сбои в поглощении железа.

Нередко на щелочных почвах с низкой кислотностью взрослые яблони страдают от дефицита железа. Надо вносить хелаты – так называются внутрикомплексные соединения микроэлемента железа. Под 1 дерево требуется 400–900 г этого вещества. Хороший эффект дают комплексы (железо-ДПТУ).

Даже богатые почвы Центральной Черноземной зоны часто недостаточно обеспечены медью. Если замечено, что побеги стали засыхать, не медлят с опрыскиванием медным купоросом, концентрация внекорневой подкормки 0,2 %. Эффективны также 1–4%-ная бордоская жидкость или суспензии купрозана и купритокса (0,5 %). Если усыхание побегов не прекращается, опрыскивания повторяют до 3 раз.

На легких песчаных почвах медный купорос можно вносить прямо в почву, это проще. Но нельзя этот прием механически переносить на тяжелые карбонатные и другие почвы, где запасы меди в земле малоподвижны и слабодоступны для плодовых деревьев.

Избыток меди сопровождается недостаточным накоплением фосфора.

Слабая обеспеченность бором легко обнаруживается на плодах, покрывающихся плотной пробкой; опробкование переходит и на жилки листьев, верхушки побегов засыхают, листья быстро желтеют и опадают.

Передозировка бора сопровождается появлением коричневого налета на поверхности стареющих листовых пластинок.

В случае отмирания верхушек побегов, слабого роста листьев и возникновения хлороза, нужно сделать анализ почвы на содержание молибдена. Его явно мало в почве.

Иногда внешние признаки дефицита элементов питания подводят. Так, например, признаки недостатка серы в почве такие, как и при слабом накоплении азота. Поэтому внешних наблюдений порой недостаточно, чтобы поставить правильный диагноз, но опытный глаз садовода может всегда внести ясность.

Надо только повнимательнее приглядеться к растениям. На яблоне вдруг в разгар цветения стали засыхать цветоножки, не надо хвататься за опрыскиватель: все на борьбу с вредителями! Это недостаток кальция в почве губит цветы, а заодно и верхушки молодых побегов.

Как удалить лишние цветки на плодовых деревьях?

Плодовые деревья образуют в несколько раз больше цветков, чем требуется для нормального плодоношения. Потом часть цветков опадает, завязи тоже частично отрываются и оказываются на земле. Сильные ветры сбивают недозрелые плоды, на которые дерево тратит впустую много питательных веществ. Это вполне объяснимый биологический процесс служит как бы подстраховкой для дерева в неблагоприятных условиях жизни дикой природы. Но сады растут под защитой человека. Им не нужна такая перестраховка. Поэтому смело можно удалять лишние цветки. Но как это сделать и когда?

Старики пользуются древним способом, удаляя лишение цветки вручную. В экологическом плане выщипывание цветков, конечно, лучше. Но сколько сил и времени требуется для подобной операции!

Не проще ли купить химические препараты для уничтожения ненужных цветков путем опрыскивания?

Один из таких препаратов – ДНОК. Работать с ним надо очень осторожно, так как он токсичен. Опрыскивание в оптимальных условиях цветения проводят на 2-й день полного цветения деревьев. Концентрация рабочего раствора не больше 0,05– 0,2 %. Если цветение протекает медленно из-за частых дождей и похолодания, через 1–3 дня сад опрыскивают повторно, но концентрацию раствора снижают в 2 раза. Всего на 1 сотку требуется 10–15 л раствора. Среди нетоксичных для животных и человека препаратов особое место занимает КАНУ. В ампуле – 3 г КАНУ, его растворяют в 200 г горячей воды, после чего объем рабочей жидкости доводят до 100–150 л.

Опрыскивают через неделю после цветения 0,001 %-ным раствором, а через 2–3 недели после цветения концентрацию утраивают, норма расхода рабочего раствора – 10–15 л на сотку. Столько же требуется и севина. Он ядовит для пчел и теплокровных животных. Используется для опрыскивания через 1,5–2 недели после цветения в концентрации 0,15-0,2 %.

В чем суть периодичности плодоношения и можно ли ее предотвратить?

Периодичность плодоношения – это чередование неурожайных и урожайных лет у плодовых растений. Особенно резко она проявляется у ряда сортов яблони и груши, в меньшей степени у абрикоса и сливы, еще слабее у персика. Вишня и черешня практически не страдают от периодичности. Несвойственна она и ягодным культурам.

Доказано, что периодичность плодоношения может усиливаться при низком уровне агротехники, когда вносят недостаточно удобрений, мало поливают, неквалифицированно производят обрезку, плохо ухаживают за почвой и деревьями.

Окончательно механизм периодичности плодоношения до сих пор наукой не раскрыт. Но считается, что наследственная основа сорта играет немалую роль в проявлении периодичности.

Степень периодичности выражается специальным термином – индексом периодичности: это отношение разницы в урожайности плодовых растений между двумя годами к общей сумме урожая (в %). Чем выше индекс, тем больше проявляется периодичность плодоношения. В различные возрастные периоды индекс даже в пределах одного сорта может основательно изменяться. В данном случае сказывается взаимовлияние экологии и наследственности.

Химическое прореживание плодов также смягчает проявление нерегулярности плодоношения. Ведь известно, что при сильном цветении на 1 дереве распускается до 60 тыс. цветков в средней полосе и до 200–220 тыс. – на юге России, а надо собрать только 2–4 тыс. яблок.

Что такое фенофазы?

Это регулярно и закономерно повторяющиеся явления роста и развития растения и его отдельных органов. Цикл прохождения фенофаз составляет 1 год. Этот год делится на 2 основных периода: вегетация и покой. У листопадных растений периоды вегетации и покоя выражены достаточно четко. Период вегетации начинается с набухания почек и завершается листопадом.

Относительный покой наблюдается с момента наступления устойчивых холодов и до начала весны. Кроме того, есть еще 2 переходных периода: 1-й – от массового листопада до устойчивых холодов и 2-й – от установления повышенной температуры до набухания почек.

Продолжительность периодов зависит от многих факторов, но прежде всего определяется породой и сортом растения.

Период вегетации у листопадных растений имеет следующие фенологические фазы: распускание почек, цветение, рост побегов, вызревание тканей, закладка и дифференциация цветковых почек, рост и развитие плодов, листопад.

Существуют и последовательно сменяющиеся явления внутри фенофазы, называемые фазами, которые состоят из более коротких промежутков (например, цветение и рост побегов имеют 2 градации – начало и массовое проявление фазы). Продолжительность вегетации, состоящей из всех фенологических фаз, на юге и севере неодинакова даже в пределах одной породы. Так, например, косточковые и орехоплодные на юге требуют вегетации продолжительностью 7–8 месяцев, а в средней и северных зонах – 5–6 месяцев для всех возделываемых там пород. Продолжительность многих фенологических фаз зависит также и от агротехники.

Распускание почек – начинается с набухания почек и заканчивается образованием розетки листьев. Рост клеток приводит к раздвиганию почечных чешуй. Вдоль почки появляется зеленая узкая полоска – зеленый конус, с появлением которого намечаются работы по опрыскиванию и др.

Сама вегетативная почка сформировалась в прошлом году, весной из зачатков листьев она образует розетку, а в ее центре появляется побег.

Если почка генеративная, то после выдвижения листочков из нее пробиваются бутоны. Генеративную почку можно вычислить заранее по округлой форме и более крупным размерам по сравнению с вегетативной ростовой. На продолжительность распускания почек влияют: влажность воздуха, температура воздуха и почвы, общее состояние и возраст деревьев и кустарников, породные и сортовые особенности.

Генеративные почки распускаются на З-5 дней раньше ростовых. Это закономерно для большинства пород. Период от набухания почек до их распускания составляет 7-16 дней у яблони, груши и айвы, 10–12 – у абрикоса, 13–30 – у миндаля, 13–20 – у грецкого ореха на юге России. Если весна ранняя и сухая, продолжительность фенофаз сокращается.

Цветение – в нормальных условиях протекает в течение 5–8 дней. Сначала зацветают лещина и фундук, за ними миндаль, абрикос, алыча, черешня, вишня, европейские сорта сливы и груши, яблоня и айва.

Чем позже цветет порода, тем меньше вероятность попадания цветков и завязей под губительное воздействие заморозков.

Фенофазу цветения делят на 3 временных отрезка: начало цветения, когда на растении распускается 25 % цветков, массовое цветение – 75 %; окончание цветения – при 75 % опавших цветков. Цветение протекает нормально, если температура воздуха поднимается до 8-12 °C. По времени начала цветения сорта делят на 3 группы – ранние, средние и поздние. По многолетним данным, в Подмосковье груша зацветает и проходит данную фенофазу с 3 по 23 мая, яблоня – с 12 по 30, слива – с 4 по 22, вишня – с 5 по 22.

Резкое потепление может несколько сократить период цветения, но последовательность протекания цветения по породам сохраняется каждый год. Только часть цветков (5-15 %) используется деревом для закладки урожая, остальные распускаются только для подстраховки на случай больших заморозков, сильных ветров и прочих стихийных бедствий.

Садоводу важно помнить примерные сроки цветения, чтобы вовремя защитить свой сад от заморозков с учетом степени устойчивости деревьев различных культур и сортов.

Рост побегов. Эта фенофаза распространяется на период от распускания почек до образования верхушечной почки на вызревшем и прекратившем рост побеге. Одни и те же культуры на юге проходят данную фенофазу быстрее, чем на севере.

Распустившаяся вегетативная почка сначала удлиняет свою ось, на участке с почечными чешуйками появляются годичные кольца и формируются зачаточные спящие почки. Позднее появляются зачатки листьев и пазушные почки. Эта фаза сопровождается нарастанием междоузлий. Чем короче побег, тем менее заметно растяжение междоузлий вдоль побегов. Сначала наблюдается замедленный рост, потом он резко усиливается, иногда намечается волнообразный рост с последующей летней приостановкой, после чего начинается так называемый вторичный рост, что вызывается перебоями в водоснабжении растения или резкими колебаниями влажности, неправильными поливами.

Урожайность деревьев в значительной степени определяется длиной новых побегов и количеством листьев на них.

В нечерноземье период летнего роста побегов имеет 1 волну и составляет 60–80 дней для взрослых плодоносящих растений яблони. Самый сильный прирост образуется в июне, когда в сутки длина побега увеличивается на 1,5–5 мм в условиях оптимального обеспечения светом, пищей и водой.

На длину прироста влияют и подвои. Самые крупные листья образуются на наиболее длинных приростах. В июле начинается летний покой для роста побегов. Поэтому надо еще весной обеспечить корневую систему всем необходимым, что позволит активизировать в середине июня рост побегов, в определенной степени зависящий от корней. Но осенью рост корней продолжится, хотя побеги уже не изменят своей длины до новой весны.

Вызревание тканей. Эта фенологическая фаза наступает, когда замедляется или прекращается вегетативный рост. Клетки прекращают деление, ранее сформировавшиеся ткани, готовясь к понижению температуры, накапливают запасные питательные вещества (жиры, крахмал и др.).

Только достаточно вызревшая древесина способна на следующий год весной обеспечить нормальное прохождение очередных фенологических фаз, связанных с активным ростом побегов, цветением и пр.

Обработка почвы во 2-й половине лета, подкормки азотными удобрениями, поливы в августе могут затормозить вызревание тканей, ослабив подготовку к зиме. Это особенно опасно в северных регионах садоводства с суровыми морозами, резкими колебаниями температуры и малоснежными зимами.

Закладка и дифференциация генеративных почек. Продолжительность этого периода зависит от: типа плодового образования, места его расположения на растении, возраста дерева и возраста плодового образования, породы и сорта, агротехники в саду, природных условий.

Закладка генеративных почек у яблони проходит с 11 июня по 21 августа, у груши – с 21 июня по 12 августа, у сливы – с 21 июня по 9 августа, у вишни – с 9 июня по 2 августа.

В сухие периоды вегетации генеративные почки начинают закладываться раньше, чем при высокой влажности воздуха и почвы. Как только приостановится рост обрастающих веточек, через 2–3 дня деревья приступают к закладке цветковых почек. Сначала это происходит на верхушечных почках кольчаток, а затем на более молодых кольчатках и на коротких 1-летних плодовых образованиях и в последнюю очередь на длинных плодовых образованиях типа плодового прутика. Все основные зачатки цветков закладываются в I декаде сентября.

Доказано, что в условиях Подмосковья при температуре выше нуля у ряда пород почки на плодоносящих деревьях дифференцируются в январе и феврале.

Рост и развитие плодов. От оплодотворения до созревания плодов проходит: у земляники – 25–35 дней, у малины – 35–45, у косточковых – 60-120, у семечковых – 60–70.

Сначала молодые завязи имеют травянистый вкус. Со временем нарастает масса плода и внутри происходит накопление сахара, превращение крахмала в сахариды; соотношение сахара и яблочной, уксусной и других кислот определяет в дальнейшем вкусовые особенности сорта. После полного созревания плодов содержание пектинов, повысившееся вначале, немного снижается. Увеличивается содержание летучих эфиров. В верхнем слое околоплодника (экзокарпия) разрушается хлорофилл, появляется антоциан и другие красящие вещества, делающие плод ярким и привлекательным. Твердая ткань мякоти (мезокарпия) размягчается, приобретая характерный запах. Значительные изменения происходят в семенных камерах: темнеют семена, приобретая темно-коричневый цвет, плодоножки становятся тоньше, уменьшается прочность отрыва плодов. Если их не убрать вовремя, они опадают под воздействием собственной тяжести.

Рост и развитие плодов можно активизировать за счет обрезки, внесения азота, поливов. При низком уровне агротехники формируются мелкие плоды, в которых повышается доля семян, влекущая за собой большее истощение деревьев, так как на семена расходуется значительная часть пластических веществ.

Плоды могут вообще не завязаться, если сорт самобесплодный, то есть плоды не формируются, пока на цветки не попадет пыльца другого сорта. Самоплодные растения не нуждаются в перенесении пыльцы с опылителей, цветущих одновременно с опыляемыми растениями. Если плоды развиваются без опыления, их называют партенокарпическими.

Листопад. К листопадным растениям относятся почти все плодовые и ягодные растения, которые сбрасывают на зиму листву.

Листопад – это форма приспособления плодовых и ягодных культур к сложившимся климатическим условиям.

Осенью в тканях растения начинает накапливаться крахмал, который при понижении температуры переходит в сахар, в клетках одновременно накапливаются жиры в виде стойких к замерзанию масел.

Подготовка растений к морозам определяется временем окончания роста. Запаздывание может стать причиной сильных подмерзаний и даже гибели кустарников и деревьев.

Время сбрасывания листвы зависит от ухода и погодных условий.

Если агротехнический уровень был низким, а погодные условия не благоприятствовали нормальному функционированию, в саду может начаться листопад даже в середине лета. В первую очередь облетают листья на старых плодовых растениях и на коротких обрастающих образованиях.

Период покоя. После завершения периода вегетации наступает четко выраженный покой. Благодаря ему растение может переносить неблагоприятные условия зимнего времени.

Покой – важнейшее приспособительное явление в жизни плодового сада.

Началом вступления растения в период покоя считают завершение опадания листьев осенью. Растения, сбросившие листья, к этому времени имеют вызревшие ткани и перестают терять влагу. Уменьшается газообмен, в месте прикрепления плодоножек образуется плотная пробковая ткань.

Однако внутри растений продолжаются некоторые биохимические процессы: повышается содержание азотных соединений в клетках, усиливается гидролиз крахмала.

В этот период растения умеренного пояса нуждаются в понижении температуры: без воздействия холодов почки не смогут тронуться в рост, они обязательно должны пройти период глубокого покоя. Только после этого растения переходят в следующую фазу – вынужденного покоя, в данной фазе они уже готовы к вступлению в период вегетации.

Подобная закономерность касается только надземной системы: корни лишены естественного (глубокого) покоя, они продолжают работу в земле даже при температурах ниже нуля, для корневой системы природа выделила только вынужденный покой.

Продолжительность периода покоя самая большая у семечковых пород, им значительно уступают косточковые. Чтобы раноцветущие плодовые культуры и сорта не попадали под опасные возвратные морозы, садоводы делают все для продления естественного покоя.