Зачем нужен маточно-сортовой сад?

Подвои прививают лучшими районированными и новыми сортами. На первое время нужные черенки приобретают в плодовых хозяйствах и у любителей после тщательного обследования плодоносящих деревьев. С годами растет потребность в черенках для прививки. Необходимо завести свой маточно-сортовой сад, где вся обрезка и уход должны быть направлены на получение мощных, хорошо вызревших черенков. Одно маточное дерево обеспечивает привойным сортовым материалом 50–75 подвоев, если прививают черенком, или 150–200 – если прививают спящим глазком.

Зачем в приусадебных садах карлики? Может быть, проверенные столетиями сильнорослые деревья лучше?

Нет, не лучше. Сады на слаборослых клоновых подвоях имеют ряд преимуществ. Деревья раньше вступают в плодоношение: первые урожаи получают уже на З-4-й год. Убирать урожай яблок с таких растений легче и удобнее. Примерно 90 % плодов снимают с веток без стремянок и лестниц, обрезку слаборослой яблони проводить проще. Данные по сильнорослым яблоням в сравнении с карликовыми противоречивы, так как в различных почвенно-климатических условиях одни и те же подвои ведут себя по-разному. К примеру, в зоне с холодным климатом и бесснежными зимами лучше себя покажут полукарликовые подвои 62-223, их корневая система выживает даже при температуре до -18 °C.

Несколько капризнее в этом отношении подвои полукарлики 54-118 и карлики 62-396, но и они в средней полосе России выносят морозы до – 16 °C.

А популярный в южных районах России слаборослый подвой ММ-106 лучше не продвигать на суровый север, корни этого подвоя подмерзают уже при -12 °C.

Способность карликов размножаться вегетативно – еще один плюс для садоводов России.

Где можно приобрести клоновые карликовые подвои яблони для размножения посадочного материала?

Для домашнего выращивания можно в плодовом питомнике купить несколько слаборослых подвоев, а потом их размножить в своем саду. Старые деревья, погибающие и безнадежно больные, надо постепенно заменять молодыми саженцами. Их можно попробовать вырастить самостоятельно. Для этого приобретают хорошо укореняющиеся клоновые подвои типа Парадизки Будаговского и др. Маточное растение высаживают в борозду глубиной 30–40 см. В борозду насыпают перегной, перемешанный с верхним плодородным слоем садовой почвы в соотношении 1:3. Клоновые подвои, если их несколько, размещают на расстоянии 50 см друг от друга. Сажают в обильно политую почву под лопату, сверху мульчируют слоем торфа в 5 см. После посадки обязателен полив.

В 1-й год отводки не выращивают, чтобы материнские растения окрепли. На следующий год растение можно обрезать до 5 см. Боковые побеги, появившиеся из почек на штамбике, не окучивают, пока они не достигнут высоты 10–15 см. Окучивание повторяют, когда новые побеги подрастут до высоты 20–25 см. В это время подкармливают маточник настоем коровяка (1:8). Внутри холмика в этот период активно формируется корневая система новых растений. К осени на маточном кусте можно насчитать несколько вертикальных отводков, с годами их будет все больше.

В октябре маточные растения разокучивают, секатором отрезают укоренившиеся отводки, оставляя на маточном подвое пенечки высотой 2 см. После этого маточники присыпают землей и окучивают на зиму, чтобы не подмерзли. На молодых отводках удаляют листья, готовые подвои прикапывают или высаживают на постоянное место для прививки на следующий год.

Какие способы размножения карликовых клоновых подвоев могут повысить их выход, ведь вертикальные отводки дают мало подвоев с одного маточного растения, да и результатов ждать долго?

Если надо получить побольше подвоев, следует размножать клоновые подвои методом горизонтальных отводков или укоренением черенков, срезанных с маточных растений.

Поделюсь своим опытом. Маточник подвоев яблони я посадил по схеме 50 x 120 см. В апреле следующего года не стал сильно обрезать кусты, удалил только 25 % прироста. Сделал бороздки, посыпал их перегноем, обильно полил водой, разложил горизонтально побеги, пришпилил их к земле рогульками из толстой алюминиевой проволоки, после чего присыпал смесью перегноя и плодородной почвы, снова полил и сверху замульчировал торфом. Летом по мере появления сорняков пропалывал, поливал 4 раза, 2 раза подкармливал навозной жижей, разбавленной в 8 раз. К осени получил отличные отводки. Те, что послабее, оставил на доращивание, а лучшие посадил на хорошо освещенном участке для последующей прививки культурными сортами.

Пробовал в разные годы черенкование, но пришлось от него отказаться. Для укоренения черенков нужен защищенный грунт, а это дополнительные расходы на строительство тепличек. Удовлетворительное укоренение обеспечили подвои Парадизки краснолистной 62-396 и 54-118. Маточник из этих клоновых подвоев хорош сам по себе, яркие темно-бордовые листья все лето радуют глаз. Черенки можно срезать в конце мая, можно заготавливать и одревесневшие побеги, и верхушки побегов. Уход за укорененными растениями обычный: полив, рыхление, подкормки, уничтожение сорняков.

Как правильно подобрать клоновые слаборослые подвои для собственного плодового сада?

Сорта, наиболее приспособленные к определенным почвенно-климатическим условиям, известны неплохо. А вот подвои, на которых они наиболее продуктивны, для начинающих садоводов – темный лес.

Один и тот же сорт на разных подвоях ведет себя, как разборчивая невеста: с кем-то ей некомфортно, с кем-то хорошо и только с единственным избранником – лучше всех. Тем не менее есть подвои – садовые угодники, с которыми отлично совместимы большие группы районированных сортов.

При подборе подвоев прежде всего следует уяснить, какой хозяйственно-биологический признак будет для каждого дерева определяющим.

Не увлекайтесь подвоями западноевропейской селекции, они получают броскую и квалифицированную рекламу, но в большинстве своем незимостойкие, предел минусовых температур -11 °C. Это в нечерноземной полосе не обеспечит нормальной выживаемости подвойно-привойных комбинаций. Приобретая уже привитые саженцы, уделяйте подвою такое же внимание, как и сорту привоя.

Клоновые подвои значительно повышают экономическую эффективность и урожайность плодовых деревьев в большей части регионов нашей огромной страны. В Российской Федерации на 1 га сада только 6 соток приходится на слаборослые клоновые насаждения, а в средней полосе и того меньше – всего 1 сотка.

Усилиями ведущих ученых Мичуринской сельскохозяйственной академии выведены клоновые подвои, способные переносить морозы до -1 °C в зоне расположения корневой системы. Достаточно проверены клоновые подвои, выведенные мичуринскими селекционерами Трусевичем, Будаговским, Степановым, Бережным и др. Около 50 областей России районировали их клоновые подвои, особенно популярны у садоводов следующие формы: 54-118, 57-400, В96, 57– 545, 5-25-3, ПК-14, 57–66, 62-396, 57-476 и др.

Они прошли тщательную проверку и успешно ее выдержали в Волго-Вятском, Северо-Западном, Центрально-Черноземном регионах России. В Беларуси самыми зимостойкими клоновыми подвоями оказались: 54-118, В9, М26, 48-134, 65-545.

Даже на Среднем Урале клоновые подвои селекции Будаговского выдерживают глубокое промерзание почвы на 2 м с понижением температуры до 0…-7 °C, сохраняя полностью свою корневую систему. Искусственное промораживание 28 форм подвоев яблони в условиях Поволжья позволило выделить наиболее зимостойкие подвои: ПК-14, 57-233, 57– 490 и 57-118 (по данным Гавришева за 1990 г.). Перечисленные выше клоновые подвои обладают еще одним ценнейшим хозяйственно-биологическим признаком: они дают высокий выход стандартных саженцев и отводков.

Интересные данные по силе роста привоев на различных сильнорослых и клоновых подвоях яблони приводит в своей книге «Научные основы адаптивного садоводства» академик В. И. Кашин (1995 г.): сорт Мелбав однолетнем возрасте на подвоях карликового типа В9 достиг высоты только 79 см, еще меньшей – 55 см – на подвое В9, на среднерослом клон овом подвое высота составила 97,5 см (форма подвоя 57-490). В то же время сильнорослый подвой сеянец Антоновки обыкновенной обеспечил рост однолеток Мелбы до 132 см.

Клоновые подвои влияют на цветение саженцев и деревьев яблони. На карликовых подвоях В9 и 62-396 даже двухлетние саженцы начинают цвести, каждый 2-й или 3-й привитой двухлетний саженец закладывает плодовые почки, тогда как на сеянцах культурных сортов Антоновки обыкновенной таких скороспелок в 10 раз меньше. Особенно высокий показатель у привойно-подвойных комбинаций Уэлсии Мелба, привитых на подвоях 62-396. Учитывая это, промышленные питомники стараются подготовить к реализации саженцы уже в однолетнем возрасте. В опытах, заложенных во ВСТИСП, по данным В. И. Кашина, каждый сорт яблони имел свой любимый подвой. Изучались 4 типа подвоев, из них 3 клоновых: ММ 106, 57-490 и 54– 118 и 1 сильнорослый – сеянцы Антоновки обыкновенной, на которых были привиты Витязь, Ранет Кичуно-ва, Селигер, Коричное, Уэлси, Антоновка обыкновенная, Мелба и Лобо. Все сорта на слаборослых клоновых подвоях в эксперименте с трехлетними растениями более ускоренно закладывали генеративные образования и быстрее вступали в плодоношение, чем на сеянцах Антоновки Обыкновенной, где урожая практически не было и только на Ранете Кичунова, Антоновке обыкновенной и Селигере отмечались единичные случаи плодоношения.

Среди клоновых комбинаций у каждого сорта оказался по данному показателю свой любимый подвой, что позволило выделить лучшие подвойно-привойные комбинации и рекомендовать их для производственного испытания. Так, для Мелбылучшими подвоями, обеспечивающими максимальную урожайность, были клоновые 57-490, для Коричного нового– ММ 106, для Уэлси, Антоновки обыкновенной и Витязя – подвой 54-118. Сорт Лобораздвоился между двумя формами подвоев 54-118 и 57-490, а Селигеру по душе пришлись ММ 106 и 57-490.

Сходные результаты получаются и в других зонах России. В условиях Воронежской области многолетние испытания выявили лучшие подвойно-привойные комбинации для таких распространенных сортов, как Уэлси, Боровинка, Северный Синап и Мелба, которые превзошли все другие по зимостойкости благодаря правильному подбору клоновых подвоев 57-490, 57-545, 54-118.

Долгое время клоновые слаборослые подвои выращивались только для семечковых пород (преимущественно для яблони и немного для груши). К настоящему времени неплохие клоновые подвои отсектированы и прошли многолетнюю серьезную проверку по всем основным хозяйственно-биологическим показателям.

В нечерноземной полосе исследования старшего научного сотрудника Всероссийского селекционно-технологического института садоводства и питомниководства Е. Т. Ревякиной подтвердили преимущества целого ряда клоновых подвоев по сравнению с традиционными подвоями-сеянцами культурных сортов для вишни Молодежной.

Наибольшая урожайность получена в сумме за 3 года на клоновом подвое П 3. Подвои П 7 и ВП 1 немного уступили П 3, но обеспечили более обильное плодоношение, чем сеянцы культурных сортов.

Во многих других районах России и за рубежом вишня на клоновых подвоях дает урожаи значительно выше и лучше приспосабливается к почвенно-климатическим условиям, требует меньше затрат на уборку урожая и уход за кроной в плодоносящем косточковом саду. На молодых саженцах вишни, привитой на лучших клоновых подвоях, быстрее закладываются генеративные почки и плодовые образования.

К сожалению, для косточковых пород клоновых подвоев пока явно недостаточно, чтобы удовлетворить спрос промышленных питомников и садоводов-любителей, а их завоз из Италии и других стран с мягким теплым климатом для многих северных регионов России вряд ли целесообразен. Размножение клоновых подвоев косточковых тоже более сложное, чем семечковых пород.

Для выращивания подвоев груши использовались маточные насаждения культурных сортов, так как не было клоновых слаборослых подвоев, которые могли бы ускорить вступление груши в период плодоношения и ослабить рост деревьев в высоту. Когда дерево достигает высоты пятиэтажного дома, ухаживать за кроной, проводить обрезку, формирование, омоложение практически невозможно.

Особенно трудно собирать плоды. Достать их даже с лестницы порой невозможно, встряхивание повреждает корневую систему, а плоды, падая, превращаются в блины.

Снижение кроны груши – сегодня актуальный вопрос во всем мире. Выход есть, и он простой: подбор слаборослых клоновых подвоев, на которых все ценные хозяйственно-биологические особенности сорта сохранились бы, а привитые деревья не росли высокими.

Оказывается, если в качестве подвоев подобрать определенные формы красной рябины, то некоторые сорта культурной груши (например, сорт Лада) отлично приживаются после прививки черенком зимой или ранней весной в конце апреля. Прививка глазком (окулировка) давала более низкую приживаемость, чем копулировка черенком с язычком. Часть привоев с годами может погибнуть; иногда на месте соединения подвоя и привоя образуются наплывы, свидетельствующие о недостаточной физиологической совместимости, но в целом результаты обнадеживающие.

Груша на рябине вступает в плодоношение на несколько лет раньше, что мне приходилось наблюдать в различных садовых кооперативах, где я сам прививал грушу.

На Истринском массиве уже плодоносит груша на айве, которая тоже относится к клоновым подвоям для груши; хорошо приживается прививка груши на ирге, но плодов я пока не видел, хотя данные о комбинации груши на ирге уже имеются.

Черноплодная рябина также относится к слаборослым подвоям, но приживаемость на ней ниже, чем на айве японской. Практики отмечают среди сортов для этих подвоев, кроме Лады, Ильинку, как удовлетворительно приживающуюся.

В суровые зимы деревья груши часто вымерзают полностью. Плодовые питомники не успевают получать новые саженцы для посадки. Да и сорта порой не те, что хотелось бы посадить у себя на участке. Но если вырастить в саду иргу, рябину или айву, а затем привить на них культурные сорта, карликовость будет обеспечена.

Особенно просто получить подвои обыкновенной красной рябины, но не все сорта совместимы с таким подвоем. Мне удавалось выращивать грушу на красной рябине довольно успешно, если в качестве привоя использовались местные сорта. А на подвоях айвы совместимость получалась лучше. О том, что подвой и привитой сорт совместимы, можно узнать уже через 4–5 лет по месту спайки: если наплыва нет и привой не толще подвоя, подвойно-сортовую комбинацию можно считать удачной. Желательно прививать молодые подвои не старше 2–3 лет, когда они еще не переросли, кора легко отстает от древесины, прививки быстро приживаются на подвоях. Летом можно прививать спящим глазком. Способ прививки – окулировка или американская прививка щитком вприклад. Второй способ позволяет растянуть сроки прививки на несколько месяцев независимо от сокодвижения; окулировка спящим глазком в т-образный разрез проводится только в период активного сокодвижения. В год прививки нельзя обрезать подвой, но весной следующего года это надо сделать обязательно, в противном случае привитые глазки так и не проснутся, оставшись в спящем состоянии.

Если все сделать правильно, из привитой почки весной разовьется побег с признаками привоя. Регулярные поливы, подкормки, рыхление почвы уже в первый год роста привитого сорта груши позволяют вырастить побег высотой 50–80 см. Если хочется форсировать рост, можно замульчировать привитое растение биологически активным грунтом «ЭКЗО». Новый экологически чистый питательный грунт содержит все необходимые для растения элементы, они быстро и легко усваиваются, хорошо сохраняют влагу, так как один из компонентов содержит торф. «ЭКЗО» продается в полиэтиленовых мешках объемом от 8 до 20 л. Активизации роста способствует также посадка подвоев в лунки, засыпание «ЭКЗО» с последующей подкормкой сеянцев через 2 недели удобрением «Эффектон»; повторно это удобрение вносят под растение через 2 недели. Когда привитой саженец достигнет высоты 85–90 см, его можно формировать.

Весной отмеряют 50 см для штамба, над ним выделяют часть стволика с 6 междоузлиями (здесь будут закладываться боковые ветви груши), все остальное срезают острым садовым ножом над какой-нибудь нормально развитой почкой.

К осени вырастает стандартная двухлетка. Я предпочитаю пересаживать на постоянное место однолетки: они легче переносят пересадку, меньше травмируется корневая система. Кронирование производят непосредственно в саду. Саженцы, выращенные своими руками, часто надежнее купленных: сорт, который приглянулся, заранее известен, подвой для получения карликовости самостоятельно подобран, да и деньги можно сэкономить немалые.

Осенью вырывают посадочную яму глубиной 60–70 и шириной 80-100 см и сажают грушу так же, как и яблони, но защищать на зиму их приходится более тщательно, закрывая штамбы рубероидом, лапником и окучивая их землей перед морозами. Раннее окучивание может привести к подопреванию коры в осенний период с высокой влажностью. Еще лучше выкопанную яму оставить до весны пустой, а ранней весной посадить грушу. На зиму саженцы прикапывают наклонно, закрывая землей треть штамба; в таком состоянии саженец груши надежнее застрахован от подмерзания в суровую зиму.

Последующий уход за молодыми растениями такой же, как за яблонями (см. ниже).

Ученые Всероссийского селекционно-технологического института садоводства и питомниководства совершили замечательный прорыв в создании исключительно ценных подвоев для косточковых культур, размножаемых преимущественно клонами. Благодаря удачному скрещиванию сорта вишни Владимирская с Церападусом были получены гибридные семена. После посева и отбора элиты А. К. Михеев, Г. В. Еремин и другие сотрудники получили прекрасные подвои для вишни и черешни, включенные в Госреестр достижений. Подвой официально называется ВЦ-13. Он рекомендован для широкого испытания как перспективный клоновый в Нечерноземном и Черноземном регионах России.

В настоящее время выращены маточные взрослые деревья для нарезки черенков, способных легко укореняться, если их поместить в тумано-образующие установки. Лучше отбирать черенки с зелеными листьями, что повышает вероятность укоренения до 80 %.

На этом подвое получают отличную приживаемость привитых глазков и черешни, и вишни; примерно десятая часть прививок засыхает. Остальные прививки обеспечивают средний рост однолеток. Важно то, что корни ВЦ могут переносить морозы до -12 °C. Черешня, привитая на этом подвое, на 8-й год дает до 30 кг плодов. Наплывов в месте соединения подвоя и привоя нет, что доказывает отличную физиологическую совместимость.

Поросль образуется слабо. А сами маточные деревья могут дать сотни зеленых черенков для дальнейшего укоренения в качестве подвоев. Высота дерева около 3,5 м, заметна легкая плакучесть ветвей, свисающих с кроны дерева.

ВЦ-13 нисколько не уступает знаменитым итальянским аналогам, предназначенным для размножения посадочного материала косточковых пород с помощью клонов.

Эти же ученые получили интересный клоновый подвой ЛЦ-52. Он представляет собой гибрид от скрещивания популярного сорта вишни Любская с Церападусом 1, упоминавшимся выше. После получения семян и выращивания элиты, данный клоновый подвой успешно прошел испытание и в 1997 г. был включен в Госреестр селекционных достижений России как подвой для черешни. При высадке зеленых черенков приживаемость составляет около 90 %, а приживаемость привитых глазков на клоновом подвое составила для вишни и черешни 85–90 %. Однолетки имеют среднюю силу роста. Корневая система способна переносить морозы до -14 °C. Подвой формирует незначительное количество поросли. Деревья привитых сортов черешни не имеют наплывов, вызываемых физиологической несовместимостью, но урожайность ненамного ниже, чем на подвое ВЦ.

Московия (П-3) получен от скрещивания Церападуса с сортом вишни Ширпотреб на экспериментальном ВСТИСП. Селекционеры А. М. Михеев и Е. Т. Ревякина, благодаря удачному подбору родительских пар с включением сорта вишни с исключительными вкусовыми показателями, плодами крупного размера, почти черного цвета, отобрали вегетативно размножаемую элиту после продолжительной селекционной работы. Несколько лет назад они добились включения Московии в Госсортиспытание. Нет сомнений, что Московия в ближайшее время займет достойное место среди лучших клоновых подвоев в Нечерноземном и Черноземном регионах России для размножения сеянцев вишни. Укореняемость зеленых черенков в зоне искусственного тумана – 85– 100 %. Примерно столько же в процентном отношении сохраняется привитых глазков черешни и вишни. Привитые сорта не проявляют несовместимости с Московией. Маточные деревья обладают средней порослеобразующей способностью, высота взрослого маточного растения – 3 м. Корневая система не погибает при низких температурах порядка -12…14 °C.

Когда наступает полное плодоношение, распространенные в Нечерноземье сорта вишни – такие, как Молодежная, Малиновка, на клоновом подвое Московии приносят по 15 кг с каждого растения. Подвои Московии повышают устойчивость привоев к поражению коккомикозом.

Эти же селекционеры вывели новый тип подвоя для вишни и черешни (П-7) после скрещивания Церападуса и вишни Ширпотреб черная. Это сильнорослый клоновый подвой, выделяющийся высокой зимостойкостью корневой и надземной части дерева. Зеленые черенки в зоне искусственного тумана приживаются на 80-100 %. После ревизии прижившихся глазков их остается на подвоях до 85 %. Привитые вишня и черешня активно растут в питомнике и почти не поражаются коккомикозом. Деревья выделяются высокой продуктивностью и выживаемостью.

ПН получен после скрещивания Полевки и Маака. Включен несколько лет назад в Госреестр России. Почти не дает поросли; признаков поражения коккомикозом не наблюдается. Хорошо совместим с сортами вишни. Только ¹/₂ привитых глазков не приживается после окулировки в Подмосковье. Размножается семенами, предпочитающими предзимний посев. Семена черного цвета, мелкие, с высокой всхожестью. Высота взрослого дерева – от 2 до 2,5 м. Подвои следует прививать на 2-й год после укоренения.

Подвоев, размножаемых половым способом, много, поэтому трудно выбрать самые удачные.

На чем прививать сортовую яблоню в Нечерноземной полосе?

Какими склетообразователями можно пользоваться в яблоневом саду?

Как построить севооборот?

Питомниководческий севооборот школы сеянцев состоит из 5 полей: 1-е поле – зерновые с подсевом многолетних трав; 2-е – многолетние травы; 3-е – многолетние травы; 4-е – черный пар; 5-е – подвои семечковых и косточковых (по 50 %).

Как выращивать сеянцы?

Осенняя обработка почвы проводится на глубину 25–30 см.

Перед этим вносят органические удобрения (100 кг на 10 м²) и минеральные – фосфор и калий. Семена яблони отделяют от субстрата, и высевают на глубину 3–4 см.

Крупнокосточковые семена высевают с глубиной заделки 5–8 см, для мелкокосточковых глубина заделки уменьшается до 4–5 см.

Хорошие результаты дает ленточный двухстрочный посев с шириной лент 45–70 см и расстоянием между строчками 12–24 см. Оптимальная норма высева семян яблони 38 г, вишни 200 г, сливы 500 г на 10 м².

Мульчирование почвы после посева проводится торфом для создания наиболее благоприятного водного режима в момент прорастания семян.

В фазе 2–3 листочков посевы прореживают, повторно прореживают через 2 недели, окончательные расстояния между сеянцами яблони должны быть 5–6 см, для вишни и сливы 3–4 см.

Уход за подвоями включает в себя:

1) четырехкратный полив в период активного роста подвоев в школке;

2) четырехкратную прополку для поддержания почвы в рыхлом и чистом от сорняков состоянии;

3) подкормку минеральными азотными удобрениями 3 раза за период вегетации по 25 г действующего вещества на 10 м²;

4) восьмикратное опрыскивание ядохимикатами для борьбы с болезнями и вредителями.

Перед выкопкой на сеянцах вручную ощипываются листья или проводится скашивание подвоев на высоте 20 см для окулировки и 8 см для зимней прививки. Выкапывают подвои с немедленной прикопкой на временном прикопочном участке, чтобы избежать подсыхания корневой системы.

Сеянцы, извлекаемые из временной прикопки, сортируют в соответствии со стандартами; подвои, не достигшие диаметра ствола у корневой шейки 3 см, отбраковывают, для зимней прививки отбирают сеянцы с толщиной корневой шейки не менее 6–8 см, можно допустить использование для прививки зимой и переросшие подвои, остальные сеянцы отбирают для окулировки.

Рассортированные подвои связывают в пучки шпагатом. Каждая партия рассортированных подвоев после прикапывается отдельно с последующим поливом для плотного прилегания корней. Выход стандартных подвоев с 10 м² – 200 штук.

Не укажете ли технические показатели подвойного материала?

Эти показатели приведены в табл. 5.

Как закладывают маточник вегетативно-размножаемых подвоев?

1. Глубина пахоты – до 50 см.

2. Удобрения: органические – 20 кг на 10 м²;

минеральные (в граммах действующего вещества на 10 м²); фосфорные – 120; калийные – 180.

3. Полив при закладке: число поливов З-4; поливная норма – 25 м³ воды на 10 м².

4. Материалы для мульчирования -25-30 кг на10 м² (торф). 5. Известкование кислых почв (рН 5,5) проводится 1 раз в 8-10 лет из расчета в среднем 4–5 кг извести на 10 м². Для почв со средней и высокой обеспеченностью элементами питания дозы минеральных удобрений могут быть уменьшены, соответственно, на четверть или половину.

Какой севооборот в школе саженцев?

1-е поле – пропашные культуры; 2-е – яровые с подсевом многолетних трав;

3-е – многолетние травы; 4-е – многолетние травы; 5-е – черный пар; 6-е – 1-е поле плодопитомника; 7-е – 2-е поле плодопитомника; 8-е – 3-е поле плодопитомника.

Сложна ли агротехника на первом поле плодового питомника?

Органические удобрения вносят из расчета 100 кг на 10 м². Осенняя вспашка производится на глубину 30–35 см. Для уничтожения сорной растительности вносят гербициды.

Выбранные из зимней прокопки дички сортируют, обрезают корни, оставляя 15–20 см; концы побегов на высоту 25 см у семенных подвоев и до 40 см у клоновых подвоев временно прикапывают в земле.

Сажают подвои вручную или машиной на 1-е поле питомника весной немедленно после того как почва будет готова. В последующем проводят оправку сеянцев и их окучивание на высоте 10–15 см.

Поливают школу саженцев не менее 3 раз (по 0,25-0,35 м³ воды на 10 м²). Если приживаемость подвоев ниже 85–90 %, в местах выпадов сеянцы подсаживают вручную.

Для создания оптимальных почвенных условий и уничтожения сорняков по мере их появления школу саженцев мотыжат и пропалывают. Для ускорения роста сеянцы подкармливают азотными минеральными удобрениями (по 25 г действующего вещества на 10 м² очередного поля). За период вегетации почву рыхлят трижды. Для борьбы с болезнями и вредителями используют растворы ядохимикатов. Опрыскивание производится до 8 раз за сезон. Перед окулировкой подвои разокучивают, штамбики очищают от грязи, боковых побегов и протирают влажной мешковиной на высоте 4-10 см от корневой шейки. Одновременно нарезают пленку для обвязки окулянтов, ширина полосок 8-10 см, длина – 25–30 см, расход пленки на 10 м²– 35 г.

Черенки привоев нарезают за 1 день до окулировки с немедленным удалением листовых пластинок. Черешки длиной 8-12 мм на листьях необходимо сохранять. Всего на 10 м² требуется не менее 12 однолетних черенков при условии, что 2 верхние и 2 нижние почки для окулировки не используются.

Длина хорошо вызревших одревесневших черенков прививаемых сортов 25–35 см. После удаления листьев черенки помещают во влажную мешковину и перевозят на поле окулянтов.

В случае заблаговременной заготовки черенки помещают в полиэтиленовые мешки с влажными опилками на дне, которые хранят в холодильниках или подвалах.

Наилучшую приживаемость обеспечивают черенки, заготовленные рано утром в день окулировки или накануне вечером.

Перед прививкой заранее подготавливают ножи с остро отточенными лезвиями. Окулируют в период активного сокодвижения, ориентировочные сроки повышенной физиологической активности – с июля по 15 августа. Использование вместо обычной прививки (в т-образный разрез) окулировки вприклад позволяет период прививочных работ удлинить не менее чем в 2 раза, так как для проведения прививки отставание коры на подвоях не имеет значения. Высота окулировки – 5-12 см от корневой шейки, на карликовых подвоях – 20–25 см.

В процессе обвязки пленкой почку и черешок листа оставляют открытыми. Через 12–14 дней проводят ревизию приживаемости с ослаблением пленочной обвязки.

На прививках с неопавшими черешками целесообразно провести повторно окулировку вприклад (подокулировку), если более 15–20 % глазков не прижились.

Категорически запрещается летняя обрезка окулянтов на 1-м поле питомника над местом прививки, что провоцирует рост глазков и вызывает гибель привоев в зимний период. На зиму раскладывают отравленные приманки для борьбы с грызунами, на 10 м² требуется около 4 г обработанного ядохимикатами зерна.

Каковы особенности агротехники на 2-м поле питомника?

До набухания почек обрезают над привитой почкой подвои яблони и груши, а подвои косточковых – на шип с последующей подвязкой культурных побегов к шипу двукратно.

Весеннюю ревизию проводят для выявления погибших глазков в апреле, после ревизии подвои с неприжившимися почками прививают черенками тех же сортов, на привоях оставляют 3 почки. По мере появления удаляют дикую поросль на штамбиках около корневой шейки. Садовыми ножами вырезают шипы на косточковых породах. Для усиления роста однолеток вносят минеральные удобрения: азот – 100 г действующего вещества, фосфор – 90 г и калий – 130 г на 10 м². В течение периода вегетации почву в междурядье культивируют и окучивают, в период активного роста вносят подкормку минеральным удобрением (азот) в дозе не менее 25 г действующего вещества на 10 м². Внутри рядов почва рыхлится вручную мотыгами с одновременным удалением сорной растительности. Болезни и вредители уничтожаются восьмикратным опрыскиванием. Поливают не менее 2 раз за сезон по 0,25-0,3 м³ воды на 10 м².

Отравленные приманки раскладываются осенью. Для защиты штамбиков от грызунов зимой производят стаптывание снега. Срезанную поросль удаляют с участка.

Примерный выход однолетних саженцев – 28 штук с 10 м².

Мы выращиваем очень слабые двухлетки. Может быть, агротехника на 3-м поле питомника неправильная?

Рано весной до распускания почек начинают формирование кроны, за основу берут разреженно-ярусную систему. Для ее создания необходимо получить 5–7 ветвей первого порядка. Три из них размещают сближенно в виде мутовки из соседних почек, они должны составить нижний ярус, через 50–60 см размещают отдельные или сдвоенные ветви, имеющие оптимальные углы отхождения 45–60°. Высота штамба для будущих деревьев 50–70 см. В процессе формирования саженца на центральном проводнике под побегом продолжения прищипывают, а затем полностью удаляют конкурентов, растущих под острым углом вверх. После обрезки все побеги собирают и удаляют с 3-го поля.

Внесение удобрений производится одновременно с рыхлением. Всего на 10 м² расходуется 45 г азота, 60 г фосфора, 60 г калия. За период вегетации почву культивируют не менее 3 раз в рядах и 1 раз рыхлят с прополкой внутри ряда.

Для борьбы с болезнями и вредителями проводится восьмикратное опрыскивание ядохимикатами.

Перед апробацией ощипывают листья на двухлетних саженцах или обрабатывают дефолиантами за 2–3 недели до выкопки, чтобы избежать подсушивания растений. Двухлетки выкапывают и связывают в пучки.

После этого саженцы необходимо временно прикопать. Нереализованный посадочный материал прикапывают на прикопочном участке на зиму. Для предупреждения солнечных ожогов ряды располагают по направлению к югу или юго-западу. Штамбы наполовину укрывают почвой и после уплотнения поливают водой. Вокруг прикопочного участка выкапывают канавы. Ориентировочный выход саженцев на 3-м поле – 25 штук с 10 м².

Сколько и в каком соотношении брать сортов яблони, вишни и сливы для посадки и прививки под Москвой?

Как подготовить к зиме маточники в питомнике?

Для борьбы с многочисленными болезнетворными спорами коккомикоза, кластероспориоза после сбора плодов нужно опрыснуть деревья 5 %-ной мочевиной: на 10 л воды берется 0,5 кг мочевины.

В приствольных кругах следует перекопать почву на глубину, не допускающую повреждения корней, – там зимуют пилильщики, галлицы, жуки, повреждающие цветы.

Собрав падалицу и рано облетевшие больные листья, их надо сжечь или закопать поглубже в землю.

Молодые деревья можно закрыть сетчатыми цилиндрами или обвязать толем от грызунов. Между защитным материалом и почвой нельзя оставлять зазоры.

Что делать питомниководу в конце осени?

Надо продолжить те работы, которые не успели завершить в октябре. Если участок хорошо защищен от ветра, следует вырезать секатором сухие ветви малины у самой земли.

Ягодные кусты надо связать тесьмой, так они лучше перезимуют и сохранят плодовые почки.

Слабые растения – замульчировать слоем торфа в 5-10 см, а еще лучше – перегноем. Если мульчирующего материала мало, его в первую очередь используют на новосадках.

До наступления сильных морозов завершают побелку маточных плодовых деревьев в питомнике. Это предохранит растения от солнечных ожогов в зимнее время. Переносить побелку на весну нельзя, в мае она украсит сад, но морозобоины, солнечные ожоги уже возникнут. На 10 л воды нужно взять 2,5 кг извести и 0,5 кг медного купороса, перемешать. Чтобы побелку не смыли дожди, надо добавить 100 г столярного клея. Еще проще купить специальную краску ВС-511. Побелить необходимо штамб и верхние скелетные ветви хотя бы у основания, там, где они соединяются с центральным проводником.

Как сохранить саженцы в прикопке?

Нужно проверить сохранность прикопанных до весны плодовых саженцев: прочистить канавки там, где осыпалась земля, обновить полузатершиеся надписи на этикетках, чтобы непрошеные гости не перерывали весь участок, а взяли только то, что их устраивает в сортовом разрезе.

После первого обильного снегопада очистить канавку от снега, и мыши к посадочному материалу не подберутся. Поломанные и засохшие ветки следует вынести за пределы сада и сжечь. Золу можно собрать, она пригодится для подкормок весной.

В микропитомнике необходимо выкопать и сжечь саженцы, сильно пораженные раком у корневой шейки (все равно их уже не спасти).

Среди способов вегетативного размножения широкое распространение в нашей стране получило черенкование. Оно имеет ряд преимуществ: простота проведения, быстрое вступление в цветение, активный рост побегов. Высокую приживаемость черенков можно обеспечить благодаря обработке ростовыми веществами (ауксинами), которые имеются в продаже.

В инструкциях, прилагаемых к препаратам, указывается нужная концентрация вещества и длительность обработки. Надо также помнить, что для успешной обработки ауксинами следует создать правильный температурный режим, наилучшие условия – комнатная температура от 18 до 25 °C. Хороший эффект дает обработка препаратом «Новинка», состоящим из смеси микроудобрений и биологически активных веществ, стимулирующих рост побегов.

Черенком называют часть стебля или корня, используемого для размножения. Если растение, от которого берутся черенки, большое, то желательно срезать стеблевые черенки с верхней или средней части растения с южной стороны.

Наиболее высокая приживаемость бывает в период активного роста молодых побегов. Для черенкования надо брать только однолетние побеги, старые ветви не пригодны.

Черенки срезаются чистыми, хорошо отточенными садовыми ножами или бритвой. Нижняя часть черенка срезается под почкой, так как чем ближе к почке, тем больше к месту среза притекает ростовых веществ (ауксинов), вырабатываемых растением для восстановления утраченных органов (регенерации). Верхний срез на черенке делается над почкой. Срез не должен быть большим, так как на длинных косых срезах раны долго не затягиваются новыми тканями. Чтобы черенки не пересыхали, обычно верхний срез смазывают садовым варом или закрывают парафином, пластилином, оставляя при этом почку открытой.

Нельзя срезать слишком длинные черенки: они долго болеют, и маточным растениям наносится тяжелая травма. Двух-трех междоузлий на черенке вполне достаточно. Надо следить при этом, чтобы почки на черенке были достаточно развитые, не поврежденные вредителями и болезнями.

Маточные растения перед черенкованием надо соответствующим образом подготовить. Если культура вечнозеленая, то до весны в нечерноземной полосе горшки приходится хранить в подвале при комнатной температуре. Весной после обрезки на маточных ветках начинается активный рост. Хорошо растущие однолетние побеги можно зачеренковать.

Для удобства при посадке черенков нижние два листа вместе с черешками удаляют, так как они в срастании не участвуют и нередко загнивают в земле. Если на черенке оставшиеся листовые пластинки слишком крупные, их можно наполовину обрезать, чтобы уменьшить площадь поверхности, испаряющей влагу и истощающей побеги.

Посадку производят наклонно, что увеличивает площадь соприкосновения черенков с почвой.

Нижний срез черенка расщепляется непосредственно перед высадкой в горшок, ящик или плошку. На дно укладывается дренаж (такой же, как и перед высевом семян), сверху располагается смесь торфа, лиственной земли и песка, а самый верхний слой состоит из чистого крупного зернистого песка. После посадки землю около черенков тщательно уплотняют, чтобы не образовались пустоты, и обильно поливают.

Высокая влажность – важнейшее условие успешного корнеобразования на черенках. Сверху посуда для черенкования закрывается стеклом. Если растений мало, то для этой цели используют банки, стаканы и другие стеклянные емкости, не подверженные быстрому окислению. В первые дни прямые солнечные лучи не должны попадать на черенки, но и в темном месте долго держать их нежелательно, так как может появиться плесень.

Постепенно укороченные черенки привыкают к солнечному свету, затенение снимают, укоренившиеся растения рассаживают в отдельные горшки.

Хороший эффект перед укоренением дает предварительное погружение черенков в банки или бутылки с чистой, отстоявшейся водой. Надо только следить, чтобы в воду погружался не весь черенок; чем уже горлышко сосуда с водой, тем лучше. Но так как вода может испаряться, надо чаще подливать ее так, чтобы нижняя часть черенка все время была в воде примерно на ¹/₃ длины.

Оптимальный период для размножения черенками – весна. Но это не значит, что в другое время ничего не получится. Порой черенки понравившихся растений попадаются в другое время года. Мне удавалось успешно размножать цитрусовые (лимон, мандарин, апельсин) и зимой, и летом. Осенью приживаемость заметно снижалась, но с гетероауксином и в октябре-ноябре можно добиться удовлетворительных результатов.

Корневыми черенками размножают, как правило, крупные растения с хорошо разветвленной корневой системой. Однолетки с мочковатыми корнями так размножать нет смысла. Слишком слабые и тонкие у них корешки.

Нарезка корневых черенков и уход за ними такой же, как при размножении наземными побегами.

Но корневые черенки почти полностью погружают в субстрат, оставляя только верхнюю часть (всего 2–3 см над поверхностью), верхний срез замазывают пластилином.

Прост и надежен способ размножения отводками.

Он применим к растениям с гибкими стеблями, образующими корневую систему при соприкосновении с влажной почвой. Для укоренения побег присыпают почвой и пришпиливают к земле проволокой или крючками. Чем моложе ветка, тем быстрее она укореняется. Чтобы появилось больше корешков, надо поддерживать высокую влажность почвы, а сверху укорененную ветку на несколько дней можно накрыть стеклом или фанерой. Отводками хорошо размножаются крыжовник, черная смородина, многие корневые подвои яблони и других культур.

Вишня, выращенная из корневых черенков

Черенок можно брать от корнесобственного непривитого дерева. Для этого надо осторожно откопать подальше от штамба горизонтальный корень диаметром 6–8 мм. Сначала приподнять периферийный конец корня, отрезать часть корня от материнского растения и место отметить. В сухую погоду необходимо корень поливать и соскабливать корку, пока из него не появятся зеленые побеги, которые дадут начало новому растению. Осенью его отдельно высаживают на постоянное место или на доращивание в питомнике. Иногда для размножения корневыми черенками применяется другой способ. Черенки отрезают от маточного растения и помещают в плодородную землю под углом 30–45° для укоренения. Черенки должны быть не короче 10–15 см. После высадки их необходимо присыпать сверху перегноем или влажным торфом. Этот способ несколько замедляет формирование новых растений, но зато надежен там, где нет слишком резких колебаний температуры и влажности.

Если рядом с маточным растением из земли появляются новые побеги, то их можно осторожно очистить от верхнего слоя почвы, отрезать вместе с частью корня и осенью пересадить в новое место. Таким способом размножения – корневыми отпрысками – можно пользоваться, если надо быстро получить новые экземпляры малины.

Распространен также способ размножения отрезками корневищ, которые разрезаются на несколько частей.

Cрезы засыпают древесным углем или промывают раствором марганцовокислого калия. Отрезки корневищ могут сформировать новое растение только в том случае, если на них будут живые неповрежденные глазки. Чтобы они проросли, можно все корневище сначала выдержать в теплом помещении. После этого от корневища легче отделять и отрезать небольшие кусочки со здоровыми почками, тронувшимися в рост. Таким способом можно быстро размножить многие растения, имеющие хорошо развитые корневища.

Смородина и крыжовник легко размножаются также делением кустов. Отрезанные дочерние растения помещают для укоренения во влажную землю на хорошо освещенных участках. В тропиках некоторые виды плодовых деревьв способны разрастаться, образуя на огромных ветвях воздушные корни, спускающиеся с большой высоты на землю. Внедряясь в грунт, корни обеспечивают материнское растение запасом воды и пищей. Со стороны кажется, что перед вами, извиваясь змеевидными корнями, открывается огромный зеленый массив, а в действительности это одно большое дерево. На этом основан способ размножения воздушными отводками. На активно растущей ветке, отступив от ее конца на несколько междоузлий, садовым ножом надо сделать глубокий разрез, который должен идти сверху вниз, почти до сердцевины ветви. Разрез надо слегка раскрыть, вставив туда небольшую лучинку или кусочек пластмассы. Затем разделить на две части небольшой пластмассовый стаканчик, заполнить обе половинки землей и закрепить их на ветке в месте надреза, который оказывается в земле. Влажная плодородная земля наполовину разбавляется песком. Необходимо следить, чтобы почва не пересыхала. Через 2–3 дня ее необходимо увлажнять, но так, чтобы не было избытка воды, вытекающей на стыке двух половинок разрезанного стаканчика. В течение месяца на месте пореза в земле образуются корни. Теперь можно секатором отделить укоренившуюся веточку от стаканчика, половинки которого осторожно разломить, как скорлупку ореха, и молодое растение пересадить на постоянное место. Воздушные отводки с корешками можно успешно выращивать с весны до наступления осени.

Для получения чистосортных культур зачастую приходится пользоваться одновременно семенным и вегетативным способами размножения: сначала выращивают из семян подвои, на которые затем прививают трудно-укореняющиеся части растений.

Трансплантация давно и широко распространилась по всей земле, и не только в мире растений. В настоящее время и животным, и человеку пересаживают отдельные органы. Но особенно успешно трансплантация (прививка) используется для размножения ценнейших редких экземпляров растений.

Еще Иван Владимирович Мичурин придавал особое значение подвоям, называя их «фундаментом плодового дерева». В современных интенсивных садах не всякий «фундамент» может выдержать на себе тяжелые этажи привитого дерева. К тому же рост подвоя и привоя часто не совпадает, и тогда наступает так называемая физиологическая несовместимость. В это время подвой и привой буквально разрушают друг друга. В месте их соединения образуются наросты. У подвоя иногда замедляется рост в толщину, а привой продолжает утолщаться, и с годами деревья начинают отклоняться от вертикальной оси. Дерево в это время напоминает стоящего на одной ноге пьяного человека, внешне еще здорового. Не случайно такие сады специалисты называют пьяными. Если посмотреть вдоль ряда, то кажется, что деревья, отклоняясь влево или вправо, качаются. Самое печальное, что внешне физиологическая несовместимость проявляется не сразу, а через несколько лет после прививки. Такой конфликт между подвоем и привоем исправить уже практически невозможно. Война привитых компонентов приводит порой к тяжелым последствиям.

Так случилось много лет назад, когда в Ярославскую, Костромскую и другие соседние области необдуманно завезли разрекламированный, исключительно зимостойкий, быстро растущий в питомнике, неприхотливый подвой яблони – Ранетку пурпуровую. В условиях Алтая и Сибири она отлично ладила с мелкоплодными местными сортами. На Ранетку привили крупноплодные сорта. Первые годы растения развивались нормально, а потом в хозяйствах выросли «пьяные» промышленные сады, которые пришлось раскорчевывать. На правильный подбор подвоев уходят годы при тщательных научных исследованиях.

Способов прививки много. Важнейший из них – прививка спящей почкой, так называемым «глазком». Этот способ называется окулировкой. Для большинства культур при благоприятных условиях и правильной технике окулировка обеспечивает высокую приживаемость растения, легко выполнима, требует наименьшего количества черенков, рана на подвоях легко и быстро заживает.

Окулировочные ножи обычные

В зависимости от времени года окулировка бывает летней – спящим глазком и весенней – прорастающим глазком.

Окулировка спящим глазком производится во второй половине лета. Глазки берут с прироста текущего года.

Окулировка прорастающим глазком производится во время сокодвижения и хорошего отделения коры. Глазки берут с прироста предыдущего года. Черенки заготавливаются с осени или рано весной. Глазки просыпаются через 12–14 дней после окулировки. Весенние окулянты к концу вегетации значительно отстают в развитии от привитых спящим глазком или черенком. Поэтому весенняя окулировка рекомендуется для быстрорастущих пород, и только в том случае, когда в связи с недостатком черенков весеннюю прививку черенком сделать невозможно.

Перед прививкой подвои желательно окучить, – это ослабит испарение влаги с поверхности почвы и растений. Окучивание полезно растениям, так как кора на окученных частях более влажная и отделяется быстрее, облегчает прививку глазком, к тому же из окученных стеблей не развиваются (в нижней части) разветвления, что исключает подчистку побегов перед окулировкой.

За несколько дней до начала окулировки нужно провести рыхление почвы, подвои полить. Полив усиливает сокодвижение, способствующее хорошему отставанию коры. Если весной подвои окучивались, то за 2–3 дня до окулировки нужно их разокучить. Штамбики надо подчистить у корневой шейки. Очистка производится в день окулировки или за сутки до прививки. Накануне окулировки слегка открывают шейку. В день окулировки штамбики протирают мокрой тряпкой. Это предупреждает загрязнение ранки и глазка, а также предохраняет нож от затупления.

Окулировку спящим глазком производят, когда подвои еще не закончили рост и находятся в полном соку. В другое время кора отстает плохо и вставленный глазок не приживается, хотя черенки и вызрели.

Процесс окулировки состоит из следующих операций: снятие глазка, т-образный надрез коры на подвое, вставка глазка, обвязка.

Глазок должен быть гладким, ровным и с небольшим слоем древесины (щитком). Хорошо снятый щиток имеет длину 3–3,5 см.

Окулянт после подвязки к шипу

Окулировочный нож надо остро заточить. Т-образный разрез должен быть правильным. Необходима тугая обвязка, плотно прижимающая глазок к подвою.

На сырой почве рекомендуется помещать глазок на 5–6 см выше корневой шейки, чтобы обвязка не соприкасалась с мокрой почвой, что спасает глазок от вымокания.

Сейчас некоторые любители делают прививку на высоте 15–20 см от корневой шейки, что предохраняет окулянты от поломок при выкапывании. Для этого срезают черенок, имеющий 2–3 почки. Такой способ применяется в основном в период покоя. Оба приема имеют многовековую историю и при правильной технике, в зависимости от культур, дают хорошие результаты. В более толстые подвои вставляют крупные почки, в более тонкие – глазки поменьше. Черенок берут в левую руку, указательный палец должен подпирать его снизу. Нож следует ставить под прямым углом поперек черенка на 1,5–2 см выше срезаемого глазка. Затем лезвием прорезают кору и часть древесины. Не вынимая из надреза и не сдвигая с места, осторожно направляют лезвие ножа в наклонное положение и ведут вниз к себе. Для облегчения работы нож отводят одновременно книзу и слева направо так, чтобы использовать лезвие во всю длину. Сначала нож передвигают ровно, когда он доходит до глазка, положение ножа следует изменить и мягким поворотом глубже врезаться в черенок. Срез делается с таким расчетом, чтобы нижняя часть щитка, как и верхняя над почкой, имела длину 1,5–2 см.

Держа глазок в левой руке, надо сделать т-образный надрез на подвое с северо-западной или северо-восточной стороны и вставить туда глазок. Надрез делается в два приема: сначала поперечный, затем продольный. Вставленный глазок быстро обвязывают сверху вниз. Обвязочный материал – рогожа, мочало, но лучше всего полиэтиленовая пленка, так как она легко растягивается и на стволике не образуются перетяжка и утолщение. После полного прирастания глазка обвязку разрезают или ослабляют.

В практике принято вставлять глазок как можно ближе к корневой шейке, так как в этом случае не нужна очистка дикой поросли. После прививки глазок не трогается в рост до весны. К тому же такая окулировка делается легче, так как вблизи корневой шейки находится самая толстая, гладкая, неразветвленная часть растения с наиболее сочной, легко отстающей корой, стволик подвоя не гнется и не выскальзывает из рук работающего. Окулировка спящим глазком дает хорошие результаты на ветках и стволиках одревесневших растений. Можно прививать способом аблактировки. Для этого берут два растения в горшках, ставят рядом. Затем с намеченного места прививки на обоих растениях снимается ножом верхний слой коры, срезы плотно соединяются и обвязываются пленкой. Через месяц-полтора происходит срастание, и тогда на подвое обрезают дикую часть стволика над местом сращивания, а на сортовом экземпляре (условно назовем его привоем) обрезают культурный побег под местом прививки. Такой прижившийся побег сохранит все сортовые признаки на диком экземпляре. Таким образом прививают плохо срастающиеся виды.

Облагораживание черенком возможно в любое время года и на подвоях самого различного возраста. Для привоев берутся только однолетние приросты предшествующего года. Черенки привоев должны быть крепкими, хорошо вызревшими и вовремя срезанными. До прививки черенки сохраняются в состоянии покоя. Если активный рост начнется до срастания с подвоем, они засохнут. Срезы желательно делать длиннее, как можно продольнее, тогда они зарастают быстрее. Поверхность срезов должна быть гладкой. Прививку выполняют как можно быстрее, чтобы привой не высыхал. После прививки спайку нужно завязать и замазать садовым варом. Все побеги, расположенные выше и ниже подвоя, удаляют, чтобы не появились конкуренты. При боковой прививке оставляют шипы высотой 12–15 см.

В литературе описано более 100 способов прививки черенками, но на практике широко используют лишь несколько. Способ прививки выбирается в зависимости от возраста и толщины подвоя, а также от срока прививки.

В большинстве случаев черенок имеет 2 междоузлия. Верхний конец его режется на почку (почти перпендикулярно оси). На нижнем конце делаются срезы для соединения с подвоем. Тип нижних срезов неодинаков при различных способах прививки.

При хорошем отставании коры подвоя применяют прививку за кору. Если подвой находится в состоянии покоя, рекомендуют копулировку, прививку вприклад, прививку врасщеп и в боковой срез. Копулировка применяется, когда подвой и черенок имеют одинаковую толщину.

На подвое и привое делают одинаковые по величине косые срезы, которые прикладывают один к другому так, чтобы соответствующие ткани совпадали. Затем накладывают повязку и обмазывают садовым варом.

Для увеличения поверхности соприкосновения обычно практикуют так называемую улучшенную копулировку: на срезах привоя и подвоя на треть от вершины острого угла делаются продольные прорезы – расщепы. Затем привой соединяют с подвоем, чтобы образовавшиеся от расщепов язычки входили один в другой.

Прививкой вприклад пользуются, когда подвой значительно толще привоя. Подвой срезают на пенек, сбоку делают продольный боковой срез как при копулировке. Длина и ширина срезов на подвое и черенке должны быть одинаковы. Прививка вприклад часто делается с язычками. После обвязки покрывают садовым варом место прививки и часть пенька на подвое. При большой разнице и толщине привоя и подвоя прививают клином. В намеченном месте прививки подвой срезают поперек. Затем сбоку делают клинообразный вырез коры и древесины. Нижний конец прививаемого черенка трехгранно заостряют двумя срезами под углом с внутренней стороны и вставляют в паз подвоя.

При прививке толстых черенков в старые растения пользуются прививкой врасщеп. Довольно трудно приладить черенок с тонкой корой к подвою так, чтобы камбиальные слои совпадали. Поэтому подвой срезают на пенек, который расщепляют вдоль садовым ножом или специальным топориком. Черенки (обычно два) с обеих сторон заостряют клином и вставляют в расщеп подвоя. Место прививки плотно обвязывают и замазывают садовым варом.

В последние годы особую популярность получила прививка в боковой срез. Для этого верхний конец черенка срезают на почку, а нижнему концу придают форму двустороннего заостренного клина. Подвой сильно укорачивают. Длина нижней части стволика равна 15–25 см. На подвое, у поверхности земли, делается продольный разрез под углом в 45° к оси, глубиной в половину или треть его толщины. При разрезе подвой легким движением наклоняют. Одна сторона разреза должна быть длиннее. В разрез вставляют клин так, чтобы камбиальные слои совпадали. Место прививки плотно обвязывают пленкой или мочалом (мочало обмазывают садовым варом), после чего прививку окучивают. Достоинства такой прививки – легкость и быстрота выполнения. Этот способ пригоден при значительных различиях в толщине подвоя и привоя, эффективен до начала отставания коры, дает прочные соединения, не требует подставок (специальных колышков).

Прививка за кору (весной) при толстом подвое требует срезать его на пенек. Затем с гладкой стороны пенька делают продольный разрез коры. Заблаговременно срезанный черенок находится в состоянии покоя (в холодном подвале). На нижнем конце черенка надо сделать косой срез. Черенок вставляют за кору срезом к древесине таким образом, чтобы один край среза скрылся за корой, а другой совпал с краем неотвернутой коры. Прививку крепко обвязывают.

Одна из основных причин не очень высокой результативности выращивания посадочного материала плодовых культур, особенно в условиях нечерноземной полосы, – довольно низкая приживаемость «глазков», что снижает эффективность опрыскиваний, внесения удобрений, обработки почвы и других агромероприятий. Прививка же щитком ускоряет срастание тканей на неделю, повышает камбиальную активность подвоя и привоя, кроме того, уменьшает вероятность поражения черным раком и другими болезнями. Прививочную операцию щитком можно проводить в течение июля, августа и даже в начале сентября. Черешок на привое короче, чем при обычном способе окулировки. Если щиток не сросся с подвоем, то повторно сеянцы прививаются до середины сентября текущего года или с середины апреля следующего года. В последнем случае привои хранятся в холодном помещении. Техника выполнения прививочной операции при этом способе значительно проще. На подвое вместо т-образного делается разрез в виде прямоугольника. Ширина его 4–6 мм, как и на привое, а длина на несколько миллиметров больше. Всю кору на срезе подвоя удаляют. Если прямоугольник имеет длину 3 см, оставляют 5 мм в нижней части для опоры привоя.

Привой накладывается на подвой так, чтобы верхняя часть прямоугольника и его вертикальные линии совпадали. Если ширина среза на подвое несколько больше, чем щиток привоя, то последний прикладывают к подвою так, чтобы одна боковая сторона полностью совпадала и прилегала к срезу, иначе камбиальные ткани не смогут соединиться и образовать общий слой клеток, дающих спайку. Чтобы между привитыми компонентами быстро образовалась промежуточная ткань, их надо плотно соединить и обвязать пленкой. Ширина ленты – 9-11 мм, длина – 30–35 см.

Почку на щитке и черешок листа оставляют открытыми. Уже через 10 дней можно определить, прижилась прививка или нет. Если черешок опал, срастание идет успешно, если нет, прикоснитесь к нему рукой, опадение черешка подтвердит, что срастание продолжается, но медленно. Если же черешок не опадает, то прививка не прижилась: щиток утратил свежесть, цвет и слегка сморщился. Удалите его и сделайте повторную прививку на 4–5 см выше или ниже. Можно сделать сразу 2–3 прививки, какая-нибудь из них приживется.

Окулировка щитком вприклад делается быстрее. При этом ткани на подвое не рвутся, если сокодвижение уже завершилось. Способ не требует высокой квалификации и профессионализма окулировщиков, после одного-двух часов учебы на ветках ивы или березы вы можете с успехом приступать к делу на плодовых культурах. Надо только научиться делать гладкие срезы без последующих подчисток, не забывая вытирать нож после каждой прививочной операции и особенно после правки лезвия на мягком бруске или ремне. Небольшие пылинки и другие инородные частицы способны ослабить процесс срастания и привести к образованию некротических очагов на месте спайки, и тогда качество посадочного материала может резко снизиться. Нередко загрязненные места среза приводят к гибели даже прижившихся сортов.

Одним из надежных способов размножения является зимняя прививка. Особенно хорош этот способ, если подвоев много. Садоводы многих стран долгое время спорили, что важнее: окулировка или зимняя прививка. Противники зимней прививки считали, что она дает невыровненный посадочный материал, ее неудобно выполнять, так как подвой вынут из земли и его приходится держать в руке. Кроме того, период выращивания саженцев удлиняется.

Однако в настоящее время выяснилось, что добиться максимальной выровненности посадочного материала в условиях современного интенсивного питомниководства несложно, многолетняя практика подтвердила, что зимнюю прививку проводить удобнее, чем окулировку. Такую прививку выполняют в теплом помещении, сидя за столом.

Сроки выращивания саженцев, размноженных с помощью зимней прививки, не удлиняются, а в отдельных лучаях даже сокращаются по сравнению с окулировкой. Саженцы, выращенные способом зимней прививки, не уступают по силе роста полученным при размножении с помощью окулировки. Важным преимуществом зимних настольных прививок является и то, что их проводят зимой, когда рабочие в питомниках и садоводы не очень загружены, это экономит время в самые напряженные летние месяцы. В России зимняя прививка в 1890-е гг. первую агротехническую проверку прошла неудачно. Избыточные рабочие руки в дореволюционной деревне, мелкотоварные питомнические хозяйства, недостаточно глубоко разработанная технология выращивания привели тогда к неудаче с внедрением зимних настольных прививок.

С тех пор многое изменилось. В нашей стране выросли многолетние питомники. Они могут продуктивно работать в условиях резко выраженной сезонности сельскохозяйственных работ.

Сейчас настольные прививки успешно применяются в Московской, Горьковской, Рязанской областях России, в Украине, Средней Азии, Молдавии и т. д. За рубежом способом зимних настольных прививок пользуются для размножения цветов в США, Финляндии, Англии, Франции и многих других странах. Таким способом размножают многие плодовые культуры: виноград, яблоню, грецкий орех, вишню, сливу и грушу. В декоративном садоводстве прививка зимой используется при выращивании роз, рододендронов и др.

Ценной особенностью настольных прививок является то, что сам процесс копулировки можно механизировать. В настоящее время имеется несколько конструкций прививочных машин. Млеевская прививочная машина, например, производит срезы на привое в виде клина, а рабочий после этого соединяет и обвязывает место спайки. В научно-исследовательском институте садоводства Молдавии сконструировали специальную режущую головку для машин МП-6, МП-7, МП-7а, что позволяет проводить этими машинами механизированную прививку яблонь.

В режущую головку вводятся стальные пластинки, которые расставляются так, чтобы толщина вырезаемого паза и выступа могла регулироваться в соответствии с требованиями инструкции.

Во время работы режущая головка должна соприкасаться с дюралюминиевыми опорами, поэтому рабочие, проводящие машинную прививку, должны останавливать машину и довольно часто регулировать винтом расстояние между опорой и режущим аппаратом. Если такая регулировка не проводится, то качество срезов резко ухудшается, при этом срезы на древесине становятся шероховатыми, а кора на подвоях и привоях размочаливается, что затрудняет процесс их срастания.

Если прививка сделана удачно, то нарастание каллюса, белой массы на срезах подвоя и привоя, протекает так же активно, как и при ручном способе. Однако во время высадки происходят разломы в местах спайки, срезы на шип и на паз не обеспечивают достаточно прочного механического скрепления привитых компонентов. Поэтому сотрудники Научно-исследовательского зонального института садоводства нечерноземной полосы разработали и осуществили механизированный способ прививки, используя косые срезы на подвоях и ривоях, длина косого среза легко регулируется в необходимых пределах (срез должен быть в 3–5 раз длиннее, чем толщина подвоев и привоев в местах соединения). Такое сочленение привитых компонентов упростило процесс их скрепления. Специальное устройство на машине пробивает место соединения подвоя и привоя металлическими скобками, не травмируя ткани, что позволяет предотвратить разломы на косых срезах и в тех случаях, когда срастание в помещении протекало замедленно, скрепляющие скобки препятствовали появлению разрывов по линии спайки.

Калибровочная машина, работающая от электросети, делает нарезку черенков и подвоев дисковой пилой. После нарезки черенки распределяются по ячейкам в зависимости от диаметра, это предотвращает использование для прививки слабых черенков с диаметром до 5–6 мм и переросших – с диаметром больше 10–12 мм. Прививочная машина Агеева делает косые срезы только типа копулировки. Устройство машины простое: режущая гильотина, опорное противорежущее основание, стремя для ноги. Срезы делаются нажатием ноги на стремя, подвой с привоем скрепляются скобками.

Чтобы вырастить стандартные семенные подвои, отбирают первоклассные семена. Семена обязательно стратифицируют при пониженной температуре во влажных опилках и других субстратах.

Посев проводится как можно раньше в мае. Для усиления роста сеянцы подкармливают аммиачной селитрой, а также производят внекормовую подкормку микроэлементами (цинком, молибденом, марганцем и др.).

Для зимней прививки подвои необходимо отбирать осенью, сразу после выкапывания. Зимние прививки имеют травмированную и корневую систему, и надземную. Поэтому желательно отбирать такие подвои, которые выделяются активным ростом корневой системы с хорошо разветвленной мочкой, что очень важно для высокой приживаемости и хорошего качества однолетних саженцев. Материал хранится на холоде, но не должен промерзать, так как выкопанные подвои весьма чувствительны к резким понижениям температуры. Перед проведением настольной прививки подвои вносят в помещение, обрезают и отмывают от грязи. В день прививки их протирают насухо мешковиной.

Черенки привоев собирают, сортируют, связывают в пучки и помещают в полиэтиленовые мешки. Чтобы привойный материал лучше сохранился, в мешки насыпают снег и укладывают в холодильные камеры. Оптимальный температурный режим хранения от 0 до 1 °C.

Прививают способом улучшенной копулировки с язычком. Длина прививочного среза должна быть в 3–5 раз больше толщины подвоя. Если подвой значительно толще черенка, то делают прививку вприклад. Черенок привоя должен иметь два междоузлия с тремя почками. Косой прививочный срез делается около почки так, чтобы на верхней части черенка не оставалось шипика над почкой, затем обвязывается пленкой. Если прививок много, то их с обрезанными корнями укладывают в ящики с увлажненными опилками. Стратификация происходит при температуре 18°…22 °C в течение 10–14 дней. Оптимальные сроки для настольной прививки – вторая половина февраля и март, если же объем работы большой, начинают прививки и с декабря.

Первый этап срастания зимних прививок проходит в помещении при комнатной температуре. В это время на срезах в месте соединения подвоев и привоев образуется белая масса, которая называется каллюсом. Если процесс срастания протекает нормально, то через 12–14 дней при разламывании подвоя и привоя раздается легкое потрескивание. Чтобы каллюс формировался быстрее, следят за температурой в помещении и за влажностью опилок, в которых стратифицируются растения. Опилки необходимо периодически увлажнять, поливая сверху водой или посыпая снегом, но нельзя допускать переувлажнения субстрата, это приводит к подпреванию прививок и затем к их отмиранию. Степень влажности определяют следующим образом: берут горсть опилок в ладонь и сильно сжимают – вода при этом не должна выступать. Особенно опасно подпревание места спайки привитых компонентов. Чтобы избежать этого, прививки, уложенные в ряд в ящиках, пересыпают золой, а уж потом закрывают влажными, предварительно ошпаренными кипятком опилками. Одновременно следят за состоянием почек на черенках. Через неделю после начала стратификации у некоторых сортов отмечается едва уловимое набухание почек. В этот период особенно внимательно надо следить, чтобы почки ни в коем случае не проросли. Если почки трогаются в рост, ящики с прививками выносят из помещения, даже если стратификация полностью не завершилась и каллюс на срезах слабый. Ящики перевозят в хранилище с температурой 0–2 °C.

Когда объем прививочных работ велик, на помощь приходит снегование. Для снегования подбирается слегка возвышенный, но ровный участок. Снег очищается, на землю укладываются доски или бревна, на которые устанавливаются ящики. Ящики с боков закрывают пленкой, чтобы защитить растения от попадания воды. Затем на них насыпается снег, (толщина слоя 70–80 см), затем слой опилок толщиной 15–25 см. В таком состоянии прививки успешно сохраняются до посадки.

Прививки, оставленные в хранилище, ближе к весне начинают пробуждаться. Чтобы избежать этого, в начале марта хранилище набивают снегом, на который устанавливают ящики. Снег позволяет снизить температуру до 0–2 °C и предотвратить прорастание привоев. Появление белых корешков практически безвредно.

Весной прививки высаживают строго вертикально, иначе выросшие однолетки будут искривленными. Одновременно следят за тем, чтобы место соединения подвоя с привоем оказалось под поверхностью почвы, над землей после посадки находится только одно междоузлие привоя, средняя почка черенка при этом располагается на уровне почвы.

Чтобы привитые растения быстрее укоренились и лучше прижились, их поливают сразу после высадки. Верхняя часть черенка окучивается землей так, чтобы над почкой у торца находился слой почвы в 1–2 см. Проводятся 2 подкормки, 5–6 междурядных обработок.

В конце июля – начале августа, если прививки обвязывались пленкой, обвязку удаляют, чтобы не образовывались перетяжки. Высаженные весной прививки подкармливаются азотными удобрениями, селитрой или мочевиной.

Сотрудники Научно-исследовательского зонального института садоводства нечерноземной полосы Борисова А. А., Поликарпова Ф. Я. и др. под руководством доктора сельскохозяйственных наук Трушечкина В. Г. разработали и обосновали рекомендации по выращиванию зимних прививок с использованием защищенного грунта.

Опыт показал, что для этой цели можно успешно использовать не только отапливаемые стеклянные, но и неотапливаемые и даже пленочные теплицы.

Привитые растения в этих случаях высаживаются непосредственно в грунт или в отдельные емкости. Посадка в грунт практикуется для создания маточников с применением основных методов по оздоровлению имеющегося материала. Если необходимо форсировать получение дефицитного привойного материала новых сортов, то особое внимание обращается на внесение оптимальных доз органических и минеральных удобрений, на тщательную обработку почвы и проведение подкормок не реже одного раза в неделю.

Посадка проводится по схеме – ряд от ряда на расстоянии 45, 60, 80, 90 см, а между растениями должно быть 20 см. Для получения черенкового материала из маточника в междурядьях устанавливаются контейнеры с высаженными в них растениями. Если прививки высаживают под пленку или в теплицу, необходимо учитывать, что во время стратификации привитые компоненты срастаются медленно и очень слабы, их нельзя в момент посадки брать руками в месте соединения подвоя с привоем, особенно опасна поддержка привитых черенков руками.

Чтобы активизировать рост прививок, через каждые две недели проводятся подкормки минеральными азотными удобрениями.

Во второй декаде июня количество подкормок рекомендуется довести до 7, в июле делается 3 подкормки фосфорно-калийными удобрениями, в это же время пленочная обвязка осторожно обрезается.

Из почек привоя вырастает, как правило, два побега. Лучший из них сохраняют, а более слабый прищипывают (обычно активнее растет побег из верхней почки). Важное значение имеет закаливание растений. Оно проводится в пасмурные дни в июле, а за декаду до начала закаливания необходимо прекратить подкормку азотными удобрениями. Для закалки в пленочных укрытиях делаются окошки для проветривания и понижения температуры, постепенно пленка снимается полностью.

Хорошие результаты дает выращивание прививок в пленочных контейнерах в обогреваемых теплицах. Важно не допускать прорастания почек на привитых черенках до высадки. Если начинается прорастание почек, то для прививки даже без кругового каллюса на месте спайки надо менять режим хранения, снижая температуру до 1–2 °C.

Во время высадки в почву необходимо следить, чтобы привитые растения располагались вертикально.

Для активного роста почва должна быть насыщена смесью органических и минеральных удобрений из расчета две части торфа и часть речного песка, на каждый такой кубометр – 1,5 кг суперфосфата, 0,5 кг сульфата калия, 100 г медного купороса, 60 г железного купороса, кроме того, смесь известкуется.

Зимние прививки высаживаются по схеме – 14 х 14 см и обязательно поливаются. Для дальнейшего срастания подвоя с привоем желательно, чтобы температурный режим сохранился в пределах 15–25 °C. Когда почки трогаются в рост, как уже упоминалось, на привое сохраняют только один наиболее сильный побег, как правило, появляющийся из верхней почки, побег, возникший из нижерасположенной почки, прищипывается. В этот ответственный период для быстрого роста растения один раз в неделю подкармливают навозной жижей из расчета 1:10 или кристалликом (30 г на ведро воды).

Соблюдение всех этих требований дает возможность в июне вырастить из прививок саженцы, имеющие хорошее развитие.

Одним из важных приемов агротехники считают перепрививку плодовых деревьев. При срастании подвой и привой формируют единый организм и оказывают взаимное влияние друг на друга.

При перепрививке в крону плодоносящих деревьев к подвою относится не только корневая система, но и вся часть дерева ниже прививки. Перепрививка – это замена одного сорта другим на том же подвое. Перепрививают взрослые деревья, но не старше 30-ти лет у семечковых культур и не старше 20-ти лет у косточковых. Обычно перепрививку делают при замене сорта или для облагораживания дикого плодового дерева. Плодоношение и рост дерева зависят от состояния подвоя и привоя, поэтому к ним предъявляются соответствующие требования.

Черенок (привой), взятый для перепрививки от здорового, не поврежденного болезнями и вредителями дерева, должен быть хорошо вызревшим. Вызревшие побеги лучше брать из внешней части кроны взрослого дерева, хорошо освещаемого солнцем. Эти побеги отмечаются короткими междоузлиями (промежутками между почками) и сильно развитыми глазками в пазухах листьев. Они способны хорошо поглощать питательные органические вещества, в которых нуждается черенок для активного срастания с подвоем и образования новых побегов.

Перепрививку проводят ранней весной, в период сокодвижения, когда легко отделяется кора от древесины. На предназначенных для перепрививки растениях спиливают основные ветви, оставляя 1–1,25 м, срезы гладко зачищают садовым ножом. Диаметр срезов должен быть не более 10–14 см, иначе рана заживает медленно и возникает опасность появления дуплистости. На концах укороченных ветвей делают надрезы коры длиной 5–7 см, в них вставляют по одному черенку. В сучки толщиной 7-10 см вставляют по два черенка, если толщина 10–15 см, вставляют по 3–4 черенка. На каждом черенке должно быть по 3–4 хорошо развитые почки. Верхний срез делают непосредственно над верхней почкой. Место прививки обвязывают пленкой, а верхушку черенка обмазывают садовым варом. К лету черенки приживутся и дадут новые побеги. Более сильному и удобно расположенному побегу дают возможность активно расти, остальные прищипывают. В дальнейшем их полностью срезают. Перепривитые деревья через 3–5 лет создают новую крону и дают урожай привитого сорта. Перепрививку желательно проводить в 2 приема.

В 1-й год перепрививают половину ветвей кроны, на следующий год – остальные.