Газон на участке – это место игр и отдыха детей. Для него в основном используют злаковые многолетние травы: овсяницу луговую, клевер белый, мятлик луговой, райграс пастбищный, овсяницу красную, полевицу. Требования декоративных трав к почве индивидуальны. Уровень рН для мятлика лугового должен быть 5,5–6,5, для овсяницы красной – от 5 до 6, овсяница растет на бедных песчаных почвах, райргас предпочитает плодородные почвы без застоя воды, клевер ползучий любит среднеувлажненные почвы со средним уровнем плодородия. Лучшим сроком сева газонных трав является ранняя осень. До наступления морозов травы успевают хорошо развиться. Можно сеять и ранней весной, но для лучшей всхожести семян участок лучше подготовить с осени, а весной только пробороновать на глубину до 2 см. К устройству газона приступают после окончания всех строительных работ на садовом участке.

Благотворное влияние зеленого покрова подтверждают и современные медики. Спокойный, природный зеленый цвет отлично снимает стрессы, восстанавливает работоспособность, дает отдых утомленному зрению.

Без газона невозможно представить современные зеленые насаждения, независимо от того, парк ли это, сквер или приусадебный участок. Все больше садоводов заинтересованы в том, чтобы устроить красивый уголок отдыха с зеленой лужайкой возле дома. Газон является той основой, на фоне которой разворачивается вся декоративная картина озеленения участка.

Газон создает ощущение пространства, делает структуру сада более легкой, невесомой, зрительно раздвигает границы. Правильно разбитый газон создает единую композицию всех элементов сада. Но если газон разбит неправильно и не занимает большую часть пространства – он не производит должного эффекта. В жаркие дни температура воздуха над газоном на 3–5 C ниже, чем над любым другим покрытием.

Травяной газон регулярно стригут, добиваясь совершенной ровности. Газон может занимать узкую полоску между цветником и дорожкой и при этом быть самым настоящим украшением вашего участка. В современном ландшафтном дизайне различают множество типов газонов в зависимости от их качества, состава трав и функциональной принадлежности. Газоны бывают декоративными и специальными.

Зеленая лужайка возле дома определяет характер атмосферы в саду. Летом она объединяет разнородные элементы – цветочный и кустарниковый бордюры, клумбы, альпийскую горку. Поздней осенью и ранней весной зелень лужайки украшает и оживляет пустой сад.

ПАРТЕРНЫЙ ГАЗОНлегко отличить от других видов газонов. Такой газон очень требователен к уходу и непригоден для игр детей и выгула домашних животных. Газон разбивают перед фасадом дома. В состав травяных смесей для партерных газонов входят низкорослые травы с мягкими побегами и листьями, которые образуют густой бархатистый покров, который хорошо переносит низкую стрижку. Травяная смесь для партерного газона состоит из специально подобранных сортов полевицы, овсяницы, мятлика. Партерный газон выполняет чисто декоративную функцию.

Семена трав для газона высевают порознь: сначала крупные, затем мелкие. Крупные (овсяница, райграс) заделывают граблями на глубину до 2 см, мелкие (мятлик, полевица) – на 1 см. После сева участок необходимо мульчировать торфом или перегноем.

Партерный газон может включать в себя песок, уголь, кирпичную или мраморную крошку, битое остекло, кору, цветную щепу.

Партерный газон оформляется по всем правилам газонного искусства, поэтому их часто называют английскими или классическими. На таком газоне допускается сложный искусно выполненный рисунок. Английские газоны до сих пор поражают туристов своей красотой за счет преобладания низкорослых трав, регулярной стрижки с поддержанием высоты травостоя 2 см. Мягкость газона достигается за счет отживших слоев трав, которые создают пушистую подушку под новым слоем. В результате грубые злаки не разрастаются и не заслоняют узколистные растения.

Классический газон можно создать только в климатических условиях британского острова, где климат теплый и достаточно влажный, без резких перепадов температур. В нашей климатической полосе создать бархатный газон с пушистой подушкой практически невозможно. В зимнее время он рискует подвергнуться вымерзанию, летом – выгоранию. Набор семян трав, предлагаемый для устройства партерного газона у нас, несколько иной – это мятлик луговой и овсяница красная. Поэтому прежде чем приступить к созданию партерного газона на своем участке, надо подумать о трудностях, с которыми сопряжено его содержание.

Можно на участке разбить современный английский луговой газон. Для этого высеивают следующие травы, %: овсяница красная – 45; мятлик луговой – 15; райграс многолетний – 15; овсяницу овечью – 15; овсяницу жесткую – 10.

Обыкновенный травяной газон может быть высшего качества и радовать глаз причудливостью форм и сочетанием трав.

Примерные составы газонных смесей, %. На легких малоплодородных почвах в освещенных местах:

• мятлик лесной – 30;

• мятлик луговой – 50;

• овсяница красная – 20;

На заболоченных почвах в затененных местах:

• полевица белая – 50;

• мятлик лесной – 30;

• овсяница луговая – 20;

На плодородных свежих, супесчаных почвах в освещенных местах:

• овсяница красная – 70;

• райграс пастбищный – 10;

• мятлик луговой – 20;

на супесчаных почвах в затененных местах:

• мятлик лесной – 40;

• мятлик луговой – 20;

• овсяница красная – 25;

• полевица белая – 15.

Сорта райграса полевого, высеиваемые на декоративных газонах: Маммут, Вея, Херби, Скор, Пиквик, Ювентус Барболл Плезир, Псковский местный, Ривал, Монтань, Калибра, Данило, Ньюман, Сабор, Ливонн, Лизуна, Тайя, Тонге, Фигаро, Баркредо, Выль, Гатор, Дуэт, Капри, Кондеса, Пашавы, Липрессо, Сакини, Барраж, Млыш, Карат, Матильде, Миссури, Мондиал, Цна и другие.

ОБЫКНОВЕННЫЙ ГАЗОНне менее красив, чем партерный. В нем присутствуют широколистные злаки с сильными побегами, что делает из более устойчивыми к вытаптыванию, чем английские газоны. Они образуют густое красивое травяное покрытие, которое станет прекрасным местом отдыха для семьи. На нем можно и на велосипеде покататься, и хозяйственными делами заняться. В состав обыкновенных газонов входят различные виды многолетних злаковых трав: полевица побегоносная, овсяница красная, мятлик луговой, райграс пастбищный и др. Травы хорошо разрастаются и образуют плотную дернину, а также подавляют развитие сорняков. Газоны более устойчивы к вытаптыванию, чем партерные. Газон может быть разбит как на солнечном месте, так и в полутени. Он не испортиться, если его вообще оставить без ухода. На декоративном газоне менее заметны дикорастущие злаки. Кроме того, семена злаков для обыкновенного газона стоят гораздо дешевле и прорастают они легче.

Для дачного участка подойдет элитарный декоративный газон – очень красивая смесь из мягких, густых трав для приятного отдыха.

Определенного состава трав для обыкновенного газона не существует, потому что он зависит от почвы и затененности вашего участка.

Примерный состав трав для затененных мест, %:

• овсяница овечья – 20;

• овсяница красная – 50;

• мятлик луговой – 10;

• овсяница жестокая – 10;

• овсяница красная волосистая – 10.

Для посева используют следующие сорта овсяницы красной: Эхо, Смирна, Симонэ, Саманта, Наполи, Тридано, Диего, Сигма, Ирбитская, Лифалла, Стела, Лакстон, Юлишка, Барника, Барперл, Галас, Баргена Дарвин, Тамара, Баркорса, Даусон, Диана, Карина, Баргрин, Барокси, Лифайн, Медина, Анисет Мюрюнская, Баркраун Пернилле, Раймонд, Ливинус, Свердловская, Синдерелла, Сюзетте, Тентюковская и др.

МАВРИТАНСКИЙ ГАЗОН– это особый тип газонов, создаваемый посредством посева красивоцветущих многолетних и однолетних растений, а также смеси семян средне– и низкорослых злаков и бобовых растений. Виды растений подбирают таким образом, чтобы цветение продолжалось с весны до осени.

Одно время этот вид газона был незаслуженно забыт. Теперь мода на мавританские газоны возвратилась и интерес к нему возрос. Газон не требует больших площадей на садовом участке. Место под кронами плодовых деревьев или у живой изгороди всегда можно найти. Если у вас большой участок, идеальное место для мавританского газона – на опушке. На берегах водоемов, в местах, не пригодных для развития культурных растений, на заднем плане вашего участка – вот где можно разбить маританский газон. Заменять мавританским газоном другие цветники не следует.

Участок под мавританский газон, как и под любой другой, разбивают на выровненном, очищенном от мусора и сорняков месте. Особо тщательно выравнивать поверхность участка не следует – неровность почвы может придать мавританскому газону неповторимый колорит. Почва должна быть достаточно плодородной, не кислой. Если на участке застаивается вода, то необходим дренаж. Для улучшения структуры и плодородия вносят органические удобрения (перепревший навоз, перегной, торф) и песок.

Семена сеют в первой половине мая в безветренную погоду и заделывают граблями. После этого обильно, но очень осторожно, чтобы не смыть семена, поливают из лейки с мелким ситом. Всходы появляются через 7—15 дней, а в начале июля газон уже начинает цвести.

Однолетний мавританский газон состоит из красивоцветущих однолетних растений и тонкостебельных злаков. Красивоцветущие летники должны быть высотой не более 50 см, с коротким сроком от посева до цветения и не слишком ветвистыми (полевица обыкновенная, мятлик однолетний или мятлик луговой, райграс однолетний или пастбищный).

Чем разнообразнее период цветения и цвет трав и цветов, тем красивее будет ваш газон. Особое внимание при разбивке мавританского газона следует уделить борьбе с сорняками. Оставлять однолетний газон на следующий год нецелесообразно, так как многие растения и цветы переопыляются (сочетания цветов померкнут и газон потеряет свою привлекательность).

Многолетний мавританский газон состоит из злаков, в состав которых могут входить: овсяница красная, полевица тонкая, райграс пастбищный. В него часто включают ранние луковичные (галантусы, пролески, мускари, нарциссы, птицемлечники, крокусы, тюльпаны, рябчики и др.), календулу, хризантему, нигеллу, эшшольцию, иберис, хризантему, нигеллу, василек синий и мускусный, гипсофиллу, гвоздику китайскую, лен голубой и красный, льнянку и др. В состав многолетнего газона можно включать цветочные культуры, которые способны давать обильный самосев и цвести много лет подряд (например, дороникум, эригерон, водосбор, поповник, мак восточный, купальница, примулы, вероника и др.). Многолетники, как правило, в первый год не цветут. Любят регулярные поливы и прополки.

Выбирать семена растений надо с учетом климатических условий своего региона.

Особое внимание следует уделять стрижке. Надо учесть, что злаки растут быстрее летников, поэтому первую стрижку производят сразу после всходов трав, когда цветочные культуры еще не успели прорасти.

Многолетние газоны стригут точно так же, как и однолетние, после отрастания злаковых трав и до появления всходов цветочных культур и после отцветания многолетников и их обсеменения.

В дальнейшем уход составляют главным образом поливы. Вторая стрижка – после отцветания большинства летников.

По составу трав различают много– и однолетние мавританские газоны.

Приведем примерный состав трав и цветов для мавританского газона, растущего в наших климатических условиях, %:

• колокольчик карпатский – 10;

• максамосейка – 10;

• полевица обыкновенная – 10;

• алиссум морской – 10;

• клевер красный – 10;

• колосок душистый – 10;

• полевица белая – 10;

• пиретрум розовый – 10;

• незабудка лесная – 10 и др.

ЛУГОВОЙ ГАЗОНустойчив к вытаптыванию и прекрасно переносит кошение. Косят его один раз в месяц и поливают по мере необходимости, весной и в конце лета производят подкормку. Высота травы на газоне может достигать 10 см. Газон состоит из различных высокорослых широколистных трав с добавлением луговых цветов.

Луговой газон должен радовать вас разнообразием красок в течение всего сезона. Подмешать к злаковым растениям семена вероники нитевидной и маргаритки многолетней, и ничего красивее быть не может. По своему составу луговые газоны состоят из смеси многолетних злаковых трав (90 %) и диких полевых цветов (10 %).

Для луговых газонов подходят хорошо дренированные, не слишком плодородные песчаные почвы, чтобы травы не очень быстро росли. Участок должен быть тщательно подготовлен, чтобы сорные травы не заглушили газонную траву. Перед посевом почву нужно обработать раундапом.

ЦВЕТОЧНЫЙ ГАЗОНсоздается посадкой или высевом красивоцветущих растений одного или нескольких видов или сортов, образующих однотонный (белый, голубой, желтый, розовый или фиолетовый) или пестроцветный фон. Чаще всего для создания цветного газона используют стелющиеся растения или растения-подушки, создающие сплошной цветник у дома. Такие газоны можно создать из тимьяна обыкновенного, живучки ползучей, овсяницы сизой, арабиса, ясколки, камнеломки и др. Основную роль в в цветочном газоне играют форма, размеры и окраска цветов, а листья воспринимаются как фон, дополнительные детали. При закладке газона осенью можно устроить красивоцветущий газон из нежных многолетников.

Чаще всего это цветущие ранней весной луковичные – крокусы, нарциссы, тюльпаны, сциллы, мускари, рябчики, дикие луки, а также поздней осенью (даже ранней зимой) морозники, безвременники. Хорошо смотрятся примулы, гвоздики-травянки, незабудки, ромашки, пролески, колокольчики.

РАЗНОТРАВНЫЙ, или дикий, газон наиболее рационален и красив. Сорняки на таком газоне не приживаются, так как не выносят подкоса, особенно частого. К тому же подкос способствует размножению луговых трав, их расползанию в стороны. Семена луговых трав прорастают сами, потому что умеют ввинчиваться в почву. Косить надо всякий раз, когда зеленый ковер поднялся на 20–25 см. В мае покос производится чаще, а в июне – через три недели.

Самые лучшие травы для дикого газона – полевица побегоносная и мятлик побеговый. Они быстро образуют мягкий ковер. Сеют полевицу побегоносную под грабли, почти по поверхности. Летом трава может выгорать, но после дождя она быстро восстанавливает свежесть цвета.

ЖИВАЯ ИЗГОРОДЬ.Чтобы построить добротную ограду, нужны немалые средства, поэтому проще и дешевле посадить живую изгородь. Создайте ее и вы сразу почувствуете атмосферу уюта и комфорта.

Живые изгороди бывают самые разные: низкие, высокие, средние, колючие, листопадные, вечнозеленые, много– и одноярусные и др. Уже по названию можно понять, чем одна изгородь отличается от другой, поэтому дадим рекомендации из каких растений более целесообразно строить те или иные изгороди.

Для низкой изгородиподойдут барбарис обыкновенный и Тунберга, спирея японскаяя, розовая, айва японская, сирень китайская и др.

Для средней изгородиможно взять снежноягодник белый и розовый, жасмин, бирючину обыкновенную, клен Гиннало, иргу канадскую, клен татарский, лох узколистный, ель колючую, боярышник, алычу, тисс ягодный, пихту обыкновенный, кизильник обыкновенный и блестящий, сирень и др.

Можно посадитьдвухярусную изгородъ, от дороги более высокие кустарники, а потом более низкие. Обязательно включите в посадки растения не только с зеленой, но и с желтой, красной листвой. У входа можно поставить арку, увитую плетущимися розами, которая заменит калитку.

Живой изгородью можно разбить сад на функциональные зоны. Определить место для барбекю, автостоянки, отдыха, японского сада. Иногда достаточно устроить несколько пергол, увитых девичьим виноградом, клематисом или декоративными тыквами.

Для живой изгороди, например, можно использовать посадку саженцев в два-три ряда, высаженных в шахматном порядке. При посадке расстояние между рядами должно быть 25–35 см, а между растениями в ряду – по 25–40 см.

Хорошо смотрится зеленая изгородь из декоративного винограда. В апреле – мае по переднему плану посадочных канавок на глубину 5 см раскладывают 2—3-летнюю лозу произвольной длины. Нужно, чтобы древесина у такой лозы была уже вызревшей. Уход за подобной посадкой обычный: прополка, рыхление, регулярный полив.

Можно сделать небольшой деревянный заборчик, например, из лещины. Надо заготовить ветви нужной высоты в диаметре примерно 3 см. Снять с них кору, дать немного подсохнуть и обработать специальным раствором или краской. Затем следует вбить не участке небольшие деревянные столбики, посередине прибить брусья и сплести забор из приготовленных прутьев.

Уместна будет также изгородь из ели, туи, можжевельника и тиса. Можно применить и лиственные растения; при регулярной стрижке получится очень густая живая изгородь. Подойдут кусты боярышника, биричины, кизильника. Для живой стенки можно использовать специальную пластмассовую сетку зеленого цвета, которую можно купить в магазинах «Зеленый мир». Сетку крепят к столбикам.

Очень стильно на участке будет смотреться каменная стенка с нишами для цветов.

Миксбордер– широкая декоративная полоса, посаженная вдоль дома, дорожек или в уголках отдыха. Цветет миксбордер с ранней весны до поздней осени. При посадке учитывается, как растение будет выглядеть до цветения, во время цветения и после него. Преобладание багряных цветов осенью делают миксбордер особкнно нарядным.

Размещают растения в миксбордере в зависимости от высоты: более высокие – подальше, а маленькие и низкие – на переднем плане, у дорожки. Элементы миксбордера повторяются через определенные расстояния. Если расположить такой цветник на фоне живой изгороди из деревьев и кустарников, то он будет выглядеть великолепно. Чтобы создать красивый, живой миксбордер, человек должен обладать знаниями и иметь высокий художественный вкус.

Заборы, ограды, всевозможные ограждения, ворота являются неотъемлемой частью садовых ландшафтов. Они служат разным целям, строятся из различных материалов, внося элементы красоты.

ЦВЕТНИКИформируются из цветочных растений с добавлением трав и декоративных кустарников. Также для цветников используют камни, песок, бетонные и гранитные плиты, всевозможные вазы, подставки, декоративные стенки, цветочницы, подручные материалы. Если найдется подходящий по форме пень, примените его для выращивания растений. В нем по контуру сначала рассверлите множество отверстий как можно ближе друг к другу, а затем стамесками выдолбите отверстие нужной формы. Можно сделать таким образом цветочницу и в бревне.

Цветочницы, изготовленные из прутьев лозы и ивовых веток, очень своеобразны. Хорошо смотрятся цветочницы из подходящих кусков пенобетона или туфа, которые хорошо обрабатываются с помощью молотка и зубила. Оригинальные цветочницы получаются из длинных полос упругой фанеры, которыми переплетают забитые в грунт колышки. Стенки таких цветочниц без дна выстилают полиэтиленовой пленкой. Даже дырявые бочки и колеса старой телеги можно приспособить вместо дорогих вазонов.

Для оформления цветника достаточно одного-двух деревцев, желательно карликовых пород, двух-трех видов декоративного кустарника и не более десяти видов цветов летников и многолетников. При создании цветника необходимо учитывать форму, размеры, краски всех составляющих компонентов, его просматриваемость. Цветники могут быть самых различных форм, обычно располагаются около садовых домиков и хозяйственных построек, окаймляют дорожки, водоемы, террасы, балконы, подчеркивают направление и повороты дорожек. Цветники бывают следующих видов:

бордюр– низкая плотная полоска из одинаковых невысоких растений;

рабатка– намного шире бордюра, и цветы в ней образуют рисунок; растения низкие, компактные;

клумбаимеет обычно симметричную геометрическую форму – квадрат, ромб, круг и т. д.; обычно разбивают в садах регулярной планировки; на пересечении дорожек, в качестве завершения пути, при входе в дом или сад;

бордер– это сложный многоярусный цветник. Составлен он обычно из одно-, дву– и многолетних цветов. Обычно оформляет дорожку или полосу газона, которая служит для прохода. Цветы располагаются по высоте – от самых низких, стелющихся ближе к дорожке, к средним и высоким на заднем плане. Такое расположение помогает осуществить плавный переход от горизонтального цветника к вертикальному. Для придания особого колорита бордеру можно среди низких растений, ближе к переднему краю включить несколько высоких групп цветов;

миксбордер– это тот же бордер, но с добавлением к нему кустарников. Обычно разбивают в крупномасштабных парках;

модульный цветник– в полностью замощенном участке перед домом вынимают несколько плит и заменяют их цветами (чаще всего это летники). Какую форму имеет плитка, такой получается и цветник;

рокарий– композиция из камня с цветами, нередко включающая в себя небольшой водоем. Имеет свободные очертания, а может быть вписан в террасы, ограниченные линиями подпорных стен.

вертикальный цветникобразуют цветы, посаженные в ниши подпорных стенок.

Цветники как эффективный прием озеленения территорий могут проявить себя в полной мере только при условии выполнения всех правил и норм агротехники возделывания растений. Большое значение имеют экологические особенности выращивания растений, а также почвенно-климатические условия местности.

Цветочные растения лучше развиваются на солнечных участках и любят средние и легкие суглинки.

Почву под цветники необходимо тщательно обрабатывать и заправлять органическими удобрениями: весной – компостом или перегноем, а осенью – навозом (80—100 г/м²). Минеральные удобрения (азота – 10, фосфора – 9, калия – 10 г/м²) вносятся непосредственно перед посадкой или посевом. При отсутствии навоза вносят эквивалентное количество компоста. Подготовку почвы осуществляют за две-три недели до посадки растений. После внесения удобрений почву разрыхляют граблями, размельчают, удаляют различные примеси и выравнивают. Семена высевают весной или осенью, в пасмурную погоду или вечером. На подготовленной почве готовят бороздки, в которые сеют семена, и присыпают их тонким слоем земли. Маленькие семена можно вдавливать в почву при помощи пылевидных капель из пульвелизатора.

Для луковичных растений и многолетников, размножающихся корневищем, подготавливают посадочные ямки, которые заправляют перегноем или посадочной смесью.

Перед посадкой рассаду обильно поливают и берут с комом земли, что обеспечивает таким растениям большой процент выживаемости. Многолетние растения, зимующие в грунте, сажают ранней осенью с 15 августа по 15 сентября (на юге страны – на 15–25 дней позднее). При посадке семенами их высевают весной и осенью. Луковицы тюльпанов и нарциссов после летней просушки высаживают до конца сентября. Глубина посадки контролируется размером самой луковицы (не глубже, чем три высоты луковицы).

Размножать многолетники можно делением корневища на ряд частей. Куст выкапывают из почвы и лопатой разделяют на несколько равных частей с таким расчетом, чтобы было по 5–8 почек на каждом растении. Эти части высаживают в заранее подготовленные места. Растения с ползучим корневищем (рудбекия, сахалинская гречиха) не требуют пересадок в течение 8—10 лет, с компактным корневищем – 10–15 лет, без корневища с мочковатой корневой системой (например, флоксы) нуждаются в пересадке каждые 3–5 лет.

Многолетники, не зимующие в грунте, в начале октября выкапывают; их надземную часть отрезают ножом, а корневища и корнеклубни (георгины, канны, гладиолусы) очищают от почвы, просушивают и хранят зимой в специальных хранилищах. Во второй половине зимы их проращивают в теплицах и парниках, а весной высаживают в цветники.

Для двулетних растений предварительно выращивают рассаду в парниках и на специальных грядках. Высаживают рассаду в открытый грунт ранней осенью. Цветут такие растения весной. После отцветания растения выкапывают, а на их место после подготовки почвы и внесения удобрений высаживают рассаду летников или коврово-лиственных растений.

Края цветников для летников должны находится на 5—10 см выше окружающих их газонов и дорожек. Их обкладывают узкой полосой хорошего дерна или тонким поребриком. На спланированную и политую водой (до 70 % полной влагоемкости) поверхность цветника наносят линии рисунка по разбивочному чертежу с помощью рулетки, шнура, колышков, «карандашей» (тонких шестов); бороздки от карандаша остаются хорошо заметными, если их слегка присыпать мелом. Чтобы не затаптывать участок, по поверхности аккуратно выкладывают доски или щиты. Для посадки берут хорошо сформировавшуюся рассаду в стадии зацветания. Высаживать ее в открытый грунт надо после того, как минует опасность поздних заморозков. Посадку лучше осуществлять утром или вечером.

В подготовленные ямки, так чтобы корни растений при посадке не загибались, высаживают саженцы.

После посадки цветник поливают водой комнатной температуры. Расстояние между цветником и газоном должно составлять 10 см. Семена трав рядом с цветником посыпают слоем торфяной крошки 1–1,5 см; таким же слоем покрывают весь цветник. Торфяная крошка задерживает испарение влаги с поверхности цветника, препятствует образованию корки и придает цветнику опрятный вид.

Цветники устраивают и посевом семян цветов в подготовленную с осени почву. Посев осуществляют весной, как только оттает снег. Посевом создаются цветники из ноготков, кореопсиса, космеи, кларкии, кохии, годеции, щизантуса, немезии, пиретрума, алиссума, летних хризантем, мака, резеды, горошка душистого, махдолы и др.

Уход за цветником заключается в основном в правильном и своевременном поливе, прополке, рыхлении и внесении удобрений. Рекомендуется поливать до 9 часов утра или после 18 часов вечера.

Вот несколько советов, чтобы избежать неудачных композиций:

1. В цветнике растения должны распределяться по времени цветения, высоте, внешнему виду.

2. Цветник должен быть композиционно связан с остальными элементами дачного участка.

3. На заднем плане цветника высаживают высокорослые растения, затем – среднерослые и низкорослые.

4. Подбор растений должен обеспечивать цветение с ранней весны до поздней осени – почти полгода.

5. Растения ярких насыщенных сортов высаживают на некотором отдалении от дорожки, а растения с синими, фиолетовыми цветками лучше высадить на переднем плане.

6. Пестрые резкие цветовые сочетания нужно облагородить введением нейтральных тонов: белого, серебристого и светло-серого.

Привлекательность композиции придает рельеф местности, профессионально подобранные растения, свет, фон, на котором разбит цветник.

Составление сложной цветочной композиции, обеспечение ее продолжительного декоративного эффекта – это большое искусство. Не зная основных элементов составления цветочных композиций, можно получить в цветнике беспорядочное нагромождение разнообразных цветов, причем эта масса будет с оголенной землей и увядшими соцветиями. Если вы не уверены в успехе – разбивайте цветники попроще. Это может быть группа однородных однолетних цветов на зеленом газоне или же посадки почвопокровных растений на откосах и склонах. Можно сделать цветник из растений местной флоры с использованием народных мотивов лесных полян и заливных лугов, прекрасные миниатюры получаются из луковичных растений среди специально уложенных камней и декоративных цветущих кустарников. Красиво смотрятся вьющиеся растения, высаживаемые вдоль стен построек, перголы, специальных опор и стенок, посаженные в деревянные цветочницы.

Растения в цветниках требуют внимания и ухода. На разных местах условия для прорастания растений совершенно разные. Участки могут быть со старыми высокими деревьями и совершенно пустые, вновь осваиваемые, болотистые или изрезанные оврагами, и, естественно, цветы и деревья для них надо подбирать исходя из того, какая почва на участке.

Не стремитесь как можно больше места занять цветами, пусть лучше цветов будет меньше, но они дополняют общую картину пейзажа. Буйное изобилие красок даже самых красивых растений может повредить общему впечатлению.

Цветами можно замаскировать все неудачные места, подчеркнуть главное, разнообразить и украсить сад, направить движение в нужную сторону.

Цветы надо высаживать в таких местах, где они полностью могут проявить себя. Поэтому в первую очередь изучите свой участок, посмотрите, с какой стороны света он находится, достаточно ли он освещен, какая на нем почва и как глубоко расположены грунтовые воды, хорошо ли он проветривается, каков рельеф поверхности и есть ли возможность для регулярного полива.

Если продуманно разместить освещение, сочетание света и тени, то можно достичь наиболее полной выразительности композиции и одновременно подчеркнуть цвет.

АЛЬПИЙСКАЯ ГОРКА.Альпийская горка (альпинетум, каменистая горка, альпинарий, рокарий) – это типы цветочно-декоративного оформления горного пейзажа (рис. 28). Именно камень здесь является главным, а растения лишь дополняют и обрамляют глыбы, валуны и гальку. Альпийская горка создает условия для представителей альпийской флоры, близкие к естественным (дренаж, освещение). Естественность – вот главный критерий, по которому оценивается альпийский пейзаж.

Рис. 28.Альпийская горка

Прежде чем начать сооружение альпийской горки, надо решить, какие растения на ней будут расти и как они будут располагаться.

Альпийская горка – идеальный вариант для тех, кому надоело однообразие сада. Горка имитирует часть горного ландшафта, где все хаотично и неоднородно, чем, в принципе, она и интересна. Самое лучшее место для горки на участке – это склоны, насыпи или небольшие возвышенности. Для ее сооружения необходимы камни живописной конфигурации, различные по форме и величине, не слишком большие и не слишком маленькие. Высокие горки на ровном участке вызывают ощущение нереальности, поэтому оптимальное соотношение горки и размера участка – 1:10, при этом возвышаться горка над участком должна не более чем на 1 м. Горка может иметь продолжение в виде холмов или гряд на горизонте. При сооружении альпийской горки самые красивые камни укладываются на самые видные места. Цветник прекрасно сочетается с водоемом, ручьем.

Для альпийской горки подойдет хорошо дренированный солнечный участок. Промежутки между камнями заполняются землей, песком. Альпийскую горку украшают хвойными деревьями.

На выбранных участках для строительства альпийской горки удаляется верхний слой земли, который используется для приготовления плодородного грунта. Глину (можно использовать из вырытого под дом котлована) равномерно распределяют по этому участку нетолстым слоем.

Смысловым центром альпийской композиции является камень. От того, как вы подберете камни, зависит общее впечатление. Самые доступные в нашей полосе каменные породы – это известняк, песчаник и гранит. По этой причине материал как для мелкого щебня, так и для крупных глыб и гравия должен быть один и тот же. Каменные глыбы не должны иметь значительных отличий по цветовой гамме. Существуют несколько способов укладки камня на участке.

Рассмотрим правила, которые помогут избежать ошибок.

Округлые камни вкапываются в грунт наполовину или 2/3 их высоты. Видимая часть камня в профиль представляет собой трапецию, что помогает создавать эффект естественного продолжения камня под землей. Можно насыпать гальку, а под нее уложить черный спанбонд или пленку, чтобы не прорастали сорняки.

Рельеф альпийской горки должен характеризоваться односторонностью и направленностью залегания. Сад камней надо размещать у естественных преград – оград, террасы или фундамента здания таким образом, чтобы глазам были доступны самые выигрышные участки.

Камни должны отличаться по размерам, по форме, но быть одной породы. В идеальном случае в саду не должно быть похожих камней,

Одинаковые по размерам и отшлифованные камни можно использовать только, если вы устраиваете в саду русло горной речки.

Устанавливать небольшие камни на место можно вручную, а крупные – с применением треноги из крепких столбов, к вершине которой прикреплен такелажный блок. Перемещение треноги по отношению к центру тяжести поможет передвинуть камень на подъеме. При необходимости можно использовать подъемный кран. Более плотная и надежная установка камней будет на дренируемой почве.

После того как вы установили крупные камни, надо визуально оценить результат работ, при необходимости передвинуть их. Затем необходимо произвести подбор плодородного слоя почвы в зависимости от типа альпийской горки. Если ваша горка имитирует южные горы, то грунт должен быть бедным и сухим, чтобы сохранить облик альпийских растений. На жирных и богатых почвах альпийские растения быстро растут, пускают много побегов, мало цветут. Из-за избыточного азотного питания такие растения быстро гибнут, а летом их постоянно надо прореживать, чтобы удержать в отведенных им рамках.

Почва должна состоять из смеси крупнозернистого песка, мелкого щебня и полевой земли в равных частях. В такой почве вода не задерживается, и она быстро просыхает. Для подобной альпийской горки должен быть предусмотрен дренирующий слой из щебня толщиной 10 см. В зоне посадки добавляется известь. Альпийские растения очень нежные и не могут противостоять сорнякам, поэтому хорошо под поверхностью плодородного грунта уложить нетканый материал. Это поможет вам сэкономить время и облегчит уход за альпийской горкой в последующие годы.

Если вы устраиваете северную горку, то готовится кислый грунт из торфа с добавлением гранитной крошки и хвойного опада. Почти все северные растения не выносят высокое содержание извести в почве, поэтому использование камней из гранита будет идеальным вариантом в этом случае. Такой каменистый сад проще в уходе, так как низкая кислотность почвы препятствует росту сорных растений. Известняк и туф ведут к подщелачиванию почвы, поэтому их не используют.

Размещать растения лучше всего группами, получая красочные пятна желаемых размеров и расцветок. Слишком большое количество разнообразных видов и цветов будет выглядеть пестро и безвкусно.

Приведем в помощь табл. 6, следуя которой ваша горка будет цветущей с ранней весны до поздней осени.

Таблица 6

Вопрос о выборе растений – самый сложный. Для альпийской горки подходят не только растения альпийских высокогорий, но и многие растения равнин и морского побережья. Но надо отметить, что все растения должны быть приспособлены для жизни на каменистой почве. Следует отдавать предпочтение неприхотливым, не бурно разрастающимся растениям. Не желательно высаживать на горке растения, требующие укрытия на зиму, а также капризные. Чтобы горка не походила на клумбу с камнями, площадь ее должна быть как минимум 2,4x1,2 м, а камни должны быть немного погружены в землю, чтобы напоминать скалистый склон.

На дачном участке можно соорудить аллярий – луковую горку. Для нее выбирают солнечный, открытый участок, желательно вблизи забора или у построек. Для небольшой горки понадобятся несколько небольших по размерам валунов весом по 50—100 кг. Важно очистить место будущей горки от многолетних сорняков: бодяка, гусиной лапки, пырея, одуванчика, сныти. В основание горки нужно положить гравий или керамзит, кусочки битого кирпича, щепки, щебень, осколки шифера. Затем на этот слой надо насыпать немного песка и сверху – плодородный слой земли. Уплотнять землю следует каждые 5—10 сантиметров.

Камни, чтобы не сползли после первого же дождя, надо закопать наполовину в землю. Некоторые из них должны быть достаточно крупными, чтобы при прополке можно было стать на них. Камни укладывают с небольшим уклоном к центру горки. Растения сажают только через год. Можно сделать только аллярий (от слова «аллим» – лук), можно – пряную (рис. 29), а можно прянолуковую (рис. 30).

Большинство декоративных луковых – растения горные. Значит, им самое место на альпийской луковой горке. Очень декоративны несколько видов горных азиатских луков– анзуров с крупными фиолетовыми шарами соцветий.

Рис. 29.Пряная горка1– иссоп;2– шалфей;3– душица;4– монарда;5– настурция;6– чабрец;7– базилик

Рис. 30.Луковая горка:1– шнитт-лук;2– анзур (луки гигинтский, высокий, афлатунский, стебельчатый, высокогорный);3– лук косой;4– лук голубой или лук темно-фиолетовый, сине-голубой, ветвистый;5– черемша (луки медвежий или победный);6– лук каратавский;7– лук-слизун;8– лук пскемский;9– лук Островского;10– чабрец

Известен у нас шнитт-лук с небольшими лиловыми полушаровидными соцветиями и тонкими трубчатыми листьями. Его дикий сородич лук-слизун.

Лук медвежий и черемша пускают стрелки ранней весной. Лук медвежий цветет летом.

Рис. 31.Каменистая горка

Листья голубого лука – треугольные. Лук голубой и лук сине-голубой прекрасно чувствуют себя в средней полосе, легко размножаются луковичками-детками.

Очень быстро размножается дикий чеснок. Начинают посадку луковиц в землю в сентябре на глубину, равную высоте трех луковиц.

Для заполнения междурядий на луковой горке можно посадить ползучие растения. Это чабрец или тимьян ползучий.

Одним из основных растений пряной горки также является чабрец. Его добавляют в чай, используют как приправу к мясу, применяют в медицине. Период цветения чабреца длится долго (с июня до конца лета), иногда он зацветает дважды. Цветки красивого лилового, белого, розового цветов.

Незаменимыми элементами пряной горки являются душица и мята. Они могут расти на одном месте много лет, но любят разрастаться.

Рис. 32.Арка из плетистых роз

Иссоп порадует своими розовыми, белыми, синими душистыми цветами до самых заморозков. Может расти на одном месте от одного до шести лет. Размножается семенами и делением корневища.

Настурция украсит вашу горку. У нас как пряность ее не употребляют, но в Южной Америке в пищу используются листья, цветки и незрелые плоды, вкус которых напоминает вкус каперсов.

С помощью вертикального озеленения можно создать зеленую стену различной высоты или красиво оформить участок, придав озеленяемому участку особое, неповторимое своеобразие.

При подборе древесных кустарниковых пород надо учитывать не только назначение оформляемого участка, но и требования этих культур к условиям произрастания. Большинство кустарников и деревьев светолюбивы лишь, немногие из них теневыносливы.

В садово-парковой архитектуре часто пользуются шпалерами и ширмами. Они представляют собой перегородки, заборы, декоративное украшение стен. Особенно актуальны они на проблемных участках, имеющих вытянутые или острые углы. Также они могут украсить пустую стену или послужить украшением забора. Конструкция шпалер очень проста. Это деревянная рама небольшой величины с тонкими перегородками. Для крепления можно использовать леску. В отличие от шпалер ширмы представляют собой сплошные деревянные конструкции, устанавливаемые при необходимости полной изоляции участка. Растения для шпалер подобрать очень просто. Это любые вьющие или лазающие лианы: каприфоль, лимонник, актинидия, клематис, плющ, хмель, плетистые розы, гортензия ползучая. Также на них можно расположить кашпо с ампельными растениями: настурцией, вербеной, сульфинией. Если ветви деревьев подвязать к горизонтальным рейкам, чтобы образовалась одна прямая линия, то это будет выглядеть очень эффектно. Чтобы рост лиан не замедлялся, следует запомнить, что нижняя их часть должна быть затенена, иначе лиана будет выглядеть как кустарник. Очень привлекательно сочетание высоких, шпалерных растений с низкими: приятно смотреть, как они уживаются вместе, помогая и себе, и вам тем, что не занимают лишнего места.

Рис. 33.Пассифлора голубая

В последнее время модным стало декоративное сооружение, называемое трельяж – решетчатая стенка, увитая лианами. Трельяж обеспечивает равномерное разрастание во все стороны и хорошее крепление. У такой решетки можно расположить пассифлору голубую (рис. 33). Из лиан можно получить оригинальные бордюры, если высадить их широкой полосой вдоль дорожек или же клумб. Но надо внимательно следить за ростом растений: побеги лиан все время надо направлять в нужное положение, а отросшие ветви удалять. Все вьющиеся растения можно использовать как для вертикального озеленения, так и для горизонтального. На этом основано их применение как почвопокровных растений.

Строгие формы сада к «вертикалям» предъявляют свои требования. Здесь более уместны плетистые розы и клематисы. Они требуют ухода, более тщательной подготовки почвы и подкормок в течение сезона, укрытия на зиму.

Начинать надо с малого количества видов, комбинируя их друг с другом. Пусть первым опытом станет подсадка девичьего винограда к дереву, растущему у калитки.

Шпалеры под это растение не ставят, а длинные побеги распределяют по грядке. В первую же весну побеги прищипывают, присыпая землей только междоузлия и оставляя листья. Верхушка каждого побега должна быть направлена вверх и находиться на поверхности. В междоузлиях разовьются корни. И следующей весной, как только проснутся почки, молодые растения можно отделить от материнского. Еще пару лет их подращивают, а затем высаживают на постоянное место.

Девичий виноград также легко размножается обрезками, стебельками с воздушными корешками, образующимися в междоузлиях (рис. 34). При этом материнское растение не нужно выкапывать, достаточно отрезать 2–3 побега и поделить их на части. Посадочный материал получают на год раньше. Девичий виноград как одно из наиболее быстрорастущих вьющихся растений издавна считался лучшим для вертикального озеленения. Молодые побеги у него красноватые, а более взрослые – зеленые и бурые. Осенью его роскошные листья на длинных черешках со скоростью пламени охватывают ближайшие опоры и, свисая каскадами с ветвей, вносят изысканные контрасты и превращают деревья в невиданные шедевры природного зодчества. Девичий виноград растет на слегка затененной солнечной стороне, что весьма благоприятно сказывается на его росте и осенней раскраске, но он может расти и в тени, но в таких условиях будет выглядеть угнетенным. Лучшие почвы для его посадки – легкосуглинистые и достаточно суперпесчаные.

Рис. 34.Девичий виноград пятилистковый

Нет ничего более удивительного и прекрасного, чем цветущий клематис. Несколько сотен одновременно цветущих цветков, похожих на блюдце, завораживают взгляд. Эта лиана даже после первых заморозков и снега продолжает цвести и радовать нас. Необычно, что на одном кусте у цветков могут быть только чистые, насыщенные тона, на другом – море разных цветов и оттенков. Лианы клематисов пришпиливают к почве весной, после снятия укрытия. Таким образом можно размножить растения, цветущие на побегах прошлого года. В этом случае перезимовавшие побеги имеют достаточную длину для того, чтобы можно было уложить их в неглубокие до 3 см, канавки, с обязательным выводом конца стебля наружу.

Для стимуляции образования корней под образующиеся молодые побеги все время подсыпают землю. Такие растения в первый же год зацветают, правда цветение их слабое. Клематисы размножаются летом черенкованием. Однако это способ размножения для специалистов. Гораздо проще набраться терпения и размножить клематисы делением куста. Плетистые розы потребуют гораздо меньше посадочного материала, хотя бы потому, что их требуется укрывать на зиму, а укрыть большую плантацию очень проблематично.

Если вам хочется чего-то необычного и яркого – устройте сад без правил. Он примет в свою компанию жимолость, каприфоль, душистый горошек, ипомею и кобею. Там, где есть лианы, найдется место и для дельфиниума и высоких стрел мальвы, окруженных хороводом соцветий – граммофончиков лаватеры.

Для детского уголка будут уместны горох, огненные бобы и огненно-красная фасоль. Ведь все это будет попробовано на вкус и исследовано руками. Поэтому в детском уголке не должно быть ничего колючего и ядовитого.

Хмель с хворостянкой, девичий виноград и различные кустарники типа спирей можно смело высаживать у гаража и мастерской.

Высаживая растения в цветники, нужно помнить, что прекрасно соседствуют с однолетними растениями клематисы и девичий виноград. А вот жимолость (рис. 35), каприфоль и розы предпочитают одиночество. Землю в приствольных кругах можно закрывать скошенной газонной травой, только слой мульчи не должен превышать 4–5 см. Не многие деревянистые лианы в наших климатических условиях могут

Рис. 35.Жимолость вьющаяся:1– цветущий побег; 2,3– цветок;4, 5– плоды

соревноваться с вьющейся жимолостью в обильности цветения, разнообразии форм и богатстве красок. Часто ее называют каприфоль. В высоту она может достигать шести метров. В конце мая – начале июня появляются душистые созвездия желтоватых или розовых цветков, которые затем сменяются ярко-красными плодами, поддерживающимися чашечкой из листьев.

Розы – самые декоративные среди всех кустарников, но они и самые капризные.

Создание хорошего розария – дело не одного года. Для роз отводят хорошо освещенное место, желательно на южной стороне участка. На сырых, темных и тяжелых почвах розы плохо растут, почти совсем не цветут и болеют. Розы не любят тени. Но избыток солнце значительно сокращает их жизнь, приводит к ожогам молодых побегов и листьев. Корневаясистема роз со временем достигает глубины 2 м, поэтому в местах посадки роз, грунтовые воды не должны подниматься выше этого уровня.

Почвы для посадки роз должны иметь нейтральную или слабокислую реакцию. Лучше всего они растут на легких плодородных суглинках. Розы не терпят слишком влажных или болотистых мест. Прекрасно сочетаются белые цветы с розовыми и красными.

Лучшее время для посадки роз – весна. Если саженцы берутся из питомника, то растения пересаживаются до распускания почек. При посадке обратите внимание на состояние корневой системы, она должна быть подсушенной и при транспортировке обернута рогожей или тряпкой. Если на растении есть бутон, то его следует прищипнуть – для лучшего развития куста.

Розы с длинными стеблями должны находиться на втором плане и не затенять более низкие. Предпочтение следует отдавать местным сортам роз.

При посадке роз надо следить, чтобы место прививки было на 3–5 см ниже уровня почвы, для того чтобы выше корневой шейки могли образовываться придаточные корни. Развитие придаточных корней способствует обильному цветению, а также надежной перезимовке.

Для розы выкапывают яму размером 40x40 см. Корневую систему розы засыпают питательной смесью и обильно поливают лунку, специально созданную и уплотненную возле корня растения. Целесообразно сразу же после посадки произвести мульчирование лунки перегноем или торфом.

Обрезают розы ранней весной, оставляя на стебле по 3–5 почек. В это время еще нет сокодвижения и активного роста корней. Обрезка делается на 1 см выше глазка, наискосок, если глазок смотрит внутрь – его удаляют (рис. 36).

В первый год цветения розовых кустов надо частично обрезать бутоны, чтобы обеспечить хорошую перезимовку кустов и сформировать сильный куст. Это обеспечит обильное цветение в следующем сезоне. Осенью розовые кусты надо обработать от вредителей и обрезать секатором слабые и поврежденные стебли. При обрезке густорастущих побегов роз оставляется только тот, который растет наружу (рис. 37).

Рис. 36.Обрезка роз над глазком:1– глазок,2– срез

Рис. 37.Обрезка густорастущих побегов роз

Чтобы розовые кусты не промерзли зимой и не сгнили, обрезка проводится у самого основания. Если побеги все же промерзли, то они удаляются до здоровой древесины (рис. 38).

Правильный уход за розами в летний период также обеспечивает им надежную защиту зимой. Необходимо вовремя подкармливать кусты минеральными и органическими удобрениями.

Однако следует помнить, что азотные удобрения стимулируют рост растений и образование побегов, поэтому надо прекратить ими подкормку к началу августа. В это время нужно увеличить дозу фосфорных и калийных удобрений. В конце октября розы надо окучить сухой землей. Землю брать из-под кустов нельзя, так как в образовавшиеся ямки будет попадать вода, что приведет к загниванию корней. В период, когда температура воздуха еще не опускалась ниже +2 C, розы укрывают. Лучше всего для укрытия подходит еловый лапник. Сверху кладут полиэтиленовую пленку и опять накрывают лапником. Можно использовать полиэтиленовые мешки, набитые древесными опилками, концы должны плотно прилегать к земле и друг к другу. Укрепляют такую защиту камнями или деревянными каркасами из жердей в виде конуса высотой 60 см. Сверху накрывают пленкой.

Рис. 38.Обрезка роз у основания

Разокучивание роз весной нужно проводить постепенно, затеняя розы от воздействия солнечных лучей.

Размножаются розы прививкой. Обычно такую процедуру проводят в августе спящей почкой. Окулировка – лучший способ прививки розовых кустов. Побеги культурных роз служат черенками для прививки. Глазки для прививки берут с полуодревесневшей части побега. У шиповника-подвоя обрезают нижние ветки, открывают корневую шейку. Затем окулировочным ножом делают сначала горизонтальный надрез на подвое, а затем вертикальный, длиной около 2 см. Образовался Т-образный разрез. Кору слегка отворачивают, снимают пластину с глазком с черенка привоя и вставляют в разрез подвоя. Окулировку сразу же обворачивают рогожей или пленкой, так чтобы полностью закрыть продольный разрез. Когда привитая почка тронется в рост, ветки шиповника срезают, оставляя лишь пенек. Чтобы лучше сохранился привитый шиповник, его выкапывают осенью и хранят в прикопе. Весной высаживают на постоянное место. Прививка розы возможна и в мае тронувшейся в рост почкой.

Живописно выглядят розы, высаженные на газоне одиночно или же небольшими группами. Можно высадить розы на площадках, представляющих собой участки земли строго геометрической формы. Такая посадка роз более подходит для парадного въезда на дачный участок или же возле домика. Группы роз можно формировать из одного или из двух сортов, но они должны сочетаться по окраске: белые и красные, желтые и сиреневые. Розы из группы флорибунда, полиантовые, грандифлера – многоцветные, они создают красивые яркие пятна, которые хорошо смотрятся издали.

Возле дорожек можно создать бордюр из полиантовых или миниатюрных роз. На террасах высаживают плетистые розы, поднимающиеся вверх, или же наоборот, спускающие свои стебли вниз. Из плетистых роз получается великолепная стенка, отделяющая розарий от другого участка. Красиво смотрятся арки и перголы, украшенные плетистыми розами.

Рядом с розарием замечательно выглядят одиночные хвойные кустарники: можжевельник, туя всевозможных форм. Для окантовки розария и придания ему четких очертаний можно использовать различные подручные материалы (куски плит, щебенку, гальку, битый кирпич и т. д.). Если у вас нет возможности создать газон, то как фон для роз можно использовать камнеломку, седум и другие почвопокровные растения.

Можно создавать композиции из роз и многолетников. Многолетники служат лишь фоном, и их надо садить несколько дальше, чем розы, и группами. Так весенними цветами являются сциллы, крокусы, незабудки, мускари. Летом хорошо сочетаются желтые розы с голубыми плотными стрелками дельфиниума, расположенного на заднем плане. Для красных роз великолепным фоном служит гинсофила изящная. Эффектны розы, растущие перед папоротником. Высокие розы лучше садить одиночно перед входом в розарий или для расчленения пространства. Розы, высаженные в ряд, могут служить живой изгородью.

Роза – очень нежное растение, и сохранить ее в суровую зиму – основная проблема. Надо помнить, что розы, привитые на шиповник, выдерживают более низкие температуры (10–12 C), а корневая система у корнесобственных роз более чувствительна к морозам и погибает уже при —3 C. Как правило, лучше переносят низкие температуры мощные кусты роз с опавшими на зиму листьями, а молодые побеги очень чувствительны к понижению температуры. На влажных местах в районах с дождливым летом цветам необходим дренаж: розы чаще гибнут от выпревания и вымокания, чем от мороза. Если

Вы укроете розы раньше, их побеги будут недостаточно созревшими, со слишком мягкой древесиной и могут страдать от подопревания. В этот период нельзя переувлажнять розы, под укрытием должно быть сухо, а легкие заморозки только закалят растение.

Нельзя применять для укрытия роз конусное укрытие, так как оно не закрывается снегом. Слой снега, укрывающий куст розы на зиму, является лучшим защитников от мороза, чем неправильно сделанное укрытие. Отсутствие снежного покрова при низких температурах обычно приводит к вымерзанию роз.

Возле роз на зиму нельзя оставлять опавшие листья и бутоны, так как они могут быть разносчиками различных болезней, а под укрытием для роз любят селится грызуны, которые в голодную зиму объедают кору растения. Поэтому возле корней роз необходимо положить приманку для грызунов. Отпугивает их креолин. Все работы по укрытию роз проводят в сухую погоду. Для укрытия одиночных посадок роз используют деревянные ящики, а затем все закрывают пленкой. Чтобы ветром пленку не унесло, ее присыпают землей и прижимают досками. Но при этом по краям пленки надо сделать отдушины для свободного доступа воздуха.

Если выращивается большое количество роз, то делается каркас из досок по ширине грядки высотой от 20 см и закрывается пленкой. Пленка по краю присыпается землей. Можно использовать для укрытия толстый шифер.

Рекомендации по уходу за розами:

1) надо сажать сорта, устойчивые к болезням и вредителям;

2) контейнерный способ посадки роз самый лучший, так как цветы не испытывают стресса от пересадки;

3) обрезкой регулируются количество и качество оставляемых цветов, формируется крона куста и регулируется начало цветения;

4) пересаживать старые кусты не рекомендуется, так как они плохо приживаются;

5) высаживать розы надо в солнечные места, тень им противопоказана;

6) растут розы на почвах с нормальной кислотностью и слабокислых, не любят болотистые и солончаки;

7) почва должна быть воздухопроницаемой с большим количеством гумуса;

8) первые 2–3 бутона надо прищипывать, чтобы стебли были более мощные, а цветение обильным;

9) чтобы силы растения не расходовались зря, своевременно надо удалять увядшие цветы;

10) необходимо своевременно удалять сорняки, которые являются разносчиками болезней и вредителей;

11) следует сжигать больные и пораженные листья растений;

12) поливать надо редко, но обильно, рано утром только теплой водой;

13) опрыскивать розы надо мелким распылением препаратами в указанной концентрации и с нижней стороны листа;

14) запрещается опрыскивать раскрытые цветки;

15) не следует поливать и опрыскивать розы на ночь, так как это ослабляет устойчивость к болезням;

16) нельзя применять минеральные удобрения к хорошо развитым кустам;

17) запрещается срезать цветы в фазе начала окрашивания бутона.

Уход за розарием в течение года. Январь – февраль. Укрывают и окучивают розы.

Март. Начинаются работы по раскрытию утепления роз. Почва рыхлится на глубину 10 см. Пропалываются сорняки. Делается подкормка, с наступлением потепления – обрезка.

Апрель. Делается обрезка. Проводится рыхление почвы и удаляются сорняки. Затем производится мульчирование. Оно препятствует слишком быстрому высыханию почвы под действием солнечных лучей и ветра и предотвращает застой влаги. В качестве мульчи можно использовать солому, компост, измельченную кору, смесь листвы и компоста (кроме листвы дуба, груши, ореха). Слой мульчи – 4–6 см.

Май. Проводится профилактический осмотр роз. При необходимости производится опрыскивание. Удаляются все дикие побеги.

Июнь, июль. Производится подкормка кустов роз. Если розы удобрялись азотсодержащими удобрениями, то с середины июля они уже не вносятся. У цветущих роз удаляются увядшие цветы. Поливка производится только при сильном высыхании почвы. Завядшие цветки чайных роз удаляются с двумя лепестками, а у роз флорибунда срезаются соцветия до первого листка. Все завядшие цветки постоянно цветущих кустовых роз удаляются вместе с двумя листьями.

Август. Производится борьба с болезнями и вредителями, при необходимости опрыскивание. Сразу же после отцветания у вьющихся роз производится обрезка.

Сентябрь. Удаляются увядшие цветы. Растения подкармливаются калийно-магниевыми удобрениями.

Октябрь. Производится обрезка розовых кустов. Штамбовые розы обрезаются по форме. У остальных видов роз удаляют увядшие лепестки.

Ноябрь. Если мульчирование не производилось зимой, то это необходимо сделать. Длинные побеги роз укорачиваются. У штамбовых роз укорачивается крона на 1/3. Розы укрываются и окучиваются землей. Собираются и уничтожаются опавшие листья. Крона молодых штамбовых роз пригибается и покрывается землей, а сами штамбовые розы укрываются хворостом или лапами ели.

Декабрь. Завершается укрытие роз на зиму.