При покупке саженца обратите внимание на его внешний вид. У саженца должна быть плотная эластичная кора, упругая надземная часть и хорошая корневая система. При легком царапании по коре саженца ногтем на ней должны проступать зеленые, увлажненные ткани.

Если саженец сухой на ощупь, очень легкий, с дряблой сморщенной корой, то он не пригоден для посадки.

Именно от качества саженцев зависит их приживаемость, рост, развитие и срок вступления в плодоношение. Особое внимание, выбирая саженец, обратите на корневую систему и годичные приросты его надземной части. Толщина стволика у основания существенного значения не имеет, но желательно, чтобы она не была тоньше карандаша. Помните, чем моложе саженец, тем легче он проходит период адаптации и лучше приживается на новом месте. Последнее время большой популярностью пользуются двухлетние саженцы.

Особое внимание следует обращать на состояние корневой системы, ведь от нее зависит очень многое. Очень часто красивый большой саженец бывает поражен корневым раком и другими болезнями. Важно, чтобы корни были влажными, а еще лучше, если они обработаны в глиняной или почвенной болтушке. Хороший саженец должен быть без листьев.

Если саженцы продаются с машины или асфальта без защиты корней от засыхания, их лучше не покупать. Отдайте предпочтение саженцам, корни которых завернуты в полиэтиленовую пленку или какую-нибудь другую упаковку, а еще лучше, если будут прикрыты каким-либо влажным материалом. Это предохраняет корневую систему от пересыхания. Саженец с обветренными, подсушенными корнями будет болеть, плохо приживаться, может погибнуть.

Купив саженец, сразу же оберните корни влажным материалом и поставьте в полиэтиленовый пакет.

Если корневая система саженца в порядке – осмотрите крону дерева. У жизнеспособного двулетнего саженца должен быть четко выражен стволик и 3–5 скелетных ветвей. Желательно, чтобы ветви были расположены по радиусу ствола с наклоном от него под углом 70–90.

Особенно внимательно присмотритесь к саженцам косточковых культур, так как под видом саженца очень часто недобросовестные продавцы могут предложить корневую поросль. Если такая поросль взята от привитых косточковых деревьев, урожая с нее вам получить не удастся. Вы высадите в своем саду обыкновенные дички.

Саженцы ягодных кустарников должны иметь хорошо развитые мочковатые, нитевидные корни и 1–3 ветки длиной 30–50 см, если они не укорочены.

Приобретенные саженцы лучше всего сразу посадить в сад. Но если такой возможности у вас нет, то можно хранить их несколько дней на балконе либо в прохладном месте. Главное, чтобы корни были постоянно влажными. За 3–4 часа до посадки корни саженцев надо поместить в воду, а непосредственно перед посадкой окунуть в своеобразную болтушку из почвы и перегноя в соотношении 1:1.

Отбор саженцев производится в конце августа, когда можно по наружному виду определить его состояние.

Главными признаками, которые служат руководством при выборе саженцев яблонь и груш, являющиеся следующие:

1) правильное равномерное распределение ветвей и умеренный их рост;

2) ветви, не слишком заостренные на концах, умеренно длинные и толстые, без шипов, по крайней мере, верхняя часть саженцев должна быть войлочно-пушистой, древесина не ломкой, а мелкой и упругой;

3) почки выдающиеся, сближенные, тупо-округленные;

4) листья пушистые, туповидные, широкие, с закругленными краями;

5) корни мочковатые, хотя этот признак зависит от механического состава почвы.

Хочется дать еще несколько советов по выбору саженцев:

• покупайте саженцы только у тех людей, которым можно предъявить претензии (то есть важно личное знакомство или же рекомендации);

• у продавцов должны быть такие документы, как акт приемки питомника на корню, сортовые свидетельства, анализ на подкарантинные объекты, паспорт или доверенность на право реализации посадочного материала;

• покупая саженец в осенний период, обращайте внимание на цвет верхней части его ствола. Наличие явно зеленого оттенка говорит о невызревании древесины, что повлечет неминуемую гибель зимой. Это свойственно саженцам, которые раньше срока допущены к реализации или под которые ради хорошей выгонки часто применялась азотсодержащая селитра;

• наличие листьев в момент продажи недопустимо, это ведет к необратимым изменениям в коре и корнях саженца. Особенно это касается грушевых саженцев;

• в весенний период требуйте сделать срез верхней части ствола и верхней части основных боковых веток. Наличие коричневой окраски в сердцевине свидетельствует о подмерзании данного саженца. Этот принцип следует применять и к корням. Только для черешни бежевая окраска сердцевины считается нормальной;

• при покупке в апреле саженцев черешни и вишни обратите внимание на наличие набухших почек. Их отсутствие должно вас насторожить;

• чтобы отличить саженцы черной смородины от красной и белой надо растереть пальцами листик или почку. Почувствуется характерный для черной смородины запах;

• помните, что качественный товар не бывает дешевым.

Плодоношение яблони начинают в 10–15 лет, однако процесс можно ускорить, привив лучшие сорта в молодые кроны деревьев. Можно добиться ускорения урожая частой пересадкой деревьев.

Чтобы у вас не возникло путаницы с сортами, прикрепите на каждый саженец этикетку с названием вида, сорта и года посадки растения.

Надземная часть дерева представляет множество различных по своему размеру, возрасту, назначению и размещению в пространстве ветвей. Все ветви дерева составляют егокрону. Центральная часть дерева, его ось называется стволом. У одних деревьев ствол ярко-выраженный и четко определяется, у других он отклоняется в сторону и разветвляется так, что его невозможно выделить среди других ветвей (рис. 14).

Корневая шейка– это место, где ствол переходит в корень.

Рис. 14.Надземная часть дерева

Штамб– это часть ствола от корневой шейки до начала первого ответвления, выше идет центральный проводник, или лидер.

Наиболее крупные ветви первого порядка, которые отходят от центрального проводника, считаются основными. От ветвей первого порядка отходят ветви второго порядка, от них – третьего и так далее.

Остов кроны– это ветви первого порядка вместе с центральным проводником.

Обрастающиминазываются ветви, которые расположены на основных ветвях но более тонкие и менее долговечные. Среди обрастающих ветвей различают: вегетативные и генеративные.

Первые обеспечивают увеличение габаритов дерева, а вторые участвуют в формировании урожая, так как только на них могут размещаться генеративные почки. Если даже на ветвях не будет генеративных почек, их все равно из-за склонности к плодоношению называют генеративными.

Побег– это прирост текущего года. Он является таковым, пока на нем есть листья. Очень часто однолетние ветви путают с побегом.

Конкуренты– это ветви, которые по силе роста и размещению конкурируют за лидирующее положение с законными ветвями продолжения.

Боковые ветви– это ветви, развившиеся из боковых почек. Если они направлены внутрь кроны, значит, развились из внутренних почек, следовательно, их называют внутренними, если они вырастают из наружных почек – наружными ветви. Это важно знать для определения местоположения и ориентации ветви, вблизи которой делается срез при формировании кроны или ее обрезке.

Начните с наведения порядка в саду. Очистите территорию от мусора, проведите дополнительную подготовку территории (прополка, перекопка, обработка сорняков гербицидами).

Сразу же после таяния снега и подсыхания почвы снимите с деревьев обвязку. Со стволов и оснований скелетных сучьев счистите образовавшуюся за зиму корочку. Сбейте оставшиеся прошлогодние плоды, они являются дополнительным источником заражения плодовой гнилью и другими болезнями.

Не забудьте закрасить и замазать раны после весенней или осенней обрезки деревьев. Побелите стволы деревьев известью или мелом.

Апрель считается самым лучшим месяцем для посадки плодовых деревьев. Опыт многих лет показывает, что весной лучше всего сажать плодовые деревья, а осенью – ягодные кустарники.

При посадке растений необходимо учитывать их биологические особенности, а также их требования к составу почв и климатическим условиям. Очень важно обеспечить корням деревьев достаточную площадь питания и хорошую освещенность для крон деревьев.

Плодовые деревья различают по развитию корневой системы и мощности надземной части. Например, яблоня имеет мощную корневую систему и широкую могучую крону. У вишни крона и корни занимают гораздо меньше места. В табл. 5 приводится примерная схема размещения растений на садовом участке.

Таблица 5

Схема размещения растений на садовом участке

Перед посадкой корни саженцев тщательно осматривают и вырезают секатором все поломанные корешки. Затем подрезают все крупные корни (0,5–1,0 см).

Что касается посадки деревьев, то ямы необходимо выкопать за полторы – две недели до посадки. Еще лучше подготовить их с осени, чтобы почва успела выветриться. Для это в намеченное для посадки место вбивается колышек. Кол должен быть толщиной 5–6 и длиной 130–150 см, прямым и очищенным от коры. Во избежание гниения нижнюю часть кола можно просмолить или обжечь. Слева и справа от центрального колышка ставят контрольные колышки. Для их установки применяют сажальную доску длиной до 150 см, в центре и на концах которой имеются боковые вырезы. Такая доска обеспечивает правильный уровень посадки. В краевые вырезы втыкают контрольные колышки длиной 30 см. После этого приступают к копке ям. Вокруг центрального разбивочного колышка обрисовывается круг, диаметр которого зависит от размера саженца. При копке ямы землю складывают отдельно: на одну сторону от ямы кладут верхний перегнойный, а на другую – нижний, менее плодородный слой. Корни сорных растений и камни собирают отдельно.

Стенки посадочной ямы должны быть отвесными. Дно ямы нужно перекопать на глубину 60–70 см, ширина ямы – 100–150 см. На дно ямы рекомендуется внести до четырех ведер перегноя или разложившегося торфонавозного компоста. Минеральные удобрения, по последним научным данным, могут затруднить рост деревьев и приживаемость саженцев, поэтому они не вносятся. Органические удобрения делят на две части. Одну насыпают на дно ямы вместе с верхним слоем почвы, а другую – подсыпают непосредственно к корням дерева при посадке.

Перед посадкой саженец ставят на двое суток в воду, а перед самой посадкой корни деревца обмакивают в глиняную или почвенную смесь (смесь глины или почвы с водой 1:1).

На холмик земли с перегноем с северной стороны от кола ставится саженец, так чтобы корневая шейка была на 3–5 см выше уровня ямы. Корни деревца тщательно растравляют по холмику и засыпают землей, осторожно уплотняя ее, ставя ногу носком к корням. Саженец, чтобы не было пустот под корнем, легко встряхивают. Этот прием повторяют несколько раз. После посадки по границам бывшей ямки делают валик, чтобы образовалась лунка, и поливают растения водой (2–3 ведра) независимо от погоды. Затем приствольный круг мульчируют некислым торфом, компостом, перегноем. Это способствует хорошей приживаемости саженца. Деревце привязывают к колу мягким материалом. Повязку накладывают в виде восьмерки.

Через день после посадки, чтобы заделать промоины, в лунку добавляют землю. При сухой погоде саженцы необходимо поливать через 10–15 дней.

Посадочные колья после посадки необходимо опилить на высоте 5 см ниже первой ветки саженца.

После посадки саженцев нужно составить план сада, где указать каждое деревце, его сорт, подвой, возраст и дату посадки.

Посадку дерева лучше производить вдвоем. Один человек держит саженец, расправляет его корни, другой – бросает землю, начиная с краев ямы, и осторожно уплотняет ее ногой.

При посадке вишни и сливы надо учитывать глубину залегания грунтовых вод и выбирать возвышенное место. В низинах и впадинах скапливается холодный воздух и это может вызвать вымерзание плодовых почек.

При посадке вишни в яму добавляют верхний слой почвы, смешанной с перегноем и минеральными удобрениями, в количествах: 1 ведро перепревшего навоза или 2 ведра компоста, 200–300 г суперфосфата и 40–60 г калийной соли (300–400 г древесной золы). Азотные удобрения и известь вносить в посадочную яму не рекомендуется, чтобы не вызвать ожогов корней.

Остальные рекомендации смотрите выше.

Очень важно посадить саженцы на нужную глубину. При мелкой посадке образуется много волчьей поросли, а корни повреждаются почвообрабатывающими орудиями и могут подмерзнуть при низких температурах.

Если саженцы посадить на слишком большую глубину, то ухудшится снабжение корней воздухом, особенно на тяжелых почвах, саженец будет болеть и плохо расти, позже вступит в пору плодоношения.

Садоводам следует учесть, что в случае осенней посадки саженцы необходимо окучить землей, взятой из междурядий сада. Это предохранит от замерзаний сад в зимнее время. Ранней весной, когда земля растает, деревце следует разокучить.

Каким бы маленьким ни был ваш сад, посадки в нем должны чередоваться с открытыми пространствами. При разбивке сада растения в нем должны размещаться с учетом их размеров во взрослом состоянии. Территория сада должна быть разбита на функциональные зоны. На маленьком дачном участке любой уголок на виду, поэтому все должно быть тщательно продумано. Надо избегать случайных насаждений, вычурных декоративных элементов или сооружений.

Пересадка растений из питомника в сад – всегда сильный стресс для молодого деревца. Она сопровождается значительным повреждением корневой системы, резким нарушением корреляции роста, утерей физиологической связи между надземной и подземной частями саженца. Для улучшения этой связи, восстановления корреляции и производится обрезка надземной части растения. Укорачивается крона вновь посаженного деревца, при этом уменьшается площадь испарения, обеспечивается нормальный или более интенсивный рост. Проводник обрезают так, чтобы он был на 15–25 см выше всех остальных побегов. Верхние ветви укорачивают на одну треть их длины, нижние совсем чуть-чуть, а можно и совсем не трогать. Кроме того, первая подрезка делается с целью выравнивания ветвей по силе роста с сохранением ведущей роли проводника.

Срезы равняют на наружные почки и делают их чуть выше, но если ветвь отклонилась в сторону, то ее подрезают над той почкой, которая дает побег необходимого вам направления. Обрезку растений независимо от времени их посадки производят только весной, в период покоя деревьев. Благодаря правильной и умелой обрезке можно сформировать желаемую крону дерева, не допустить ее загущения, удалить поврежденные, засохшие ветви, а также больные и растущие внутрь кроны, сильно спускающиеся и переплетенные между собой.

В зависимости от возраста сада и поставленной садоводом задачи различают три вида обрезки: формирующую, регулирующую и омолаживающую.

Формирующую обрезку обычно применяют в первые годы жизни саженцев, чтобы сформировать прочный остов дерева и на его основе создать прочную, компактную, хорошо освещенную, удобную для ухода крону.

Регулирующую подрезку применяют уже после того, как крона дерева сформирована, а дерево продолжает хорошо расти и плодоносить. Задачей регулирующей подрезки является как можно дольше продлить плодоношение дерева и не допустить затухания его роста. А также поддержка физиологического равновесия между этими процессами.

С возрастом дерева, когда рост побегов ослабевает и не превышает 15 см за сезон, применяют омолаживающую обрезку. Ее задача – не допустить прекращения роста дерева. Если же такое произошло, то вернуть ему способность опять расти, восстановив физиологическое равновесие между плодоношением и ростом.

При обрезке обычно формируют два вида кроны: сферическую или плоскостную.

В первом случае сучья располагаются во все стороны от остова дерева. Как правило, двулетние саженцы уже имеют основу кроны, заложенную в питомнике. Идеальной считается основа из трех веток, каждая из которых направлена в разные стороны. Окончательный отбор ветвей делают на 2—3-й год после посадки саженца. Именно в это время точно определяется направление ветвей будущего дерева. Выбирают наиболее сильные ветки, отходящие от ствола под углом 45–60. Всего на стволе должно быть 6–8 сучьев. Разместить их можно двумя способами.

Первый – размещение сучьев в два яруса (при широкорядной уплотненной посадке) по 3–4 ветки в каждом ярусе. Расстояние между ярусами у сливы и вишни составляет 70–80 см, у яблони и груши – 100–120 см, причем сучья должны быть направлены в междурядья.

Ветви верхнего яруса следует расположить разрежено с интервалом 30–50 см. Смежное размещение двух верхних сучьев допускают только при условии, что они отходят в разные междурядья. Самая верхняя скелетная ветвь должна быть одиночной, а центральный проводник над ней срезают так, чтобы высота ствола не превышала 200–250 см. Идеальная крона, когда сучья верхнего ряда параллельны нижнему. В такой кроне образуются проемы, улучшая освещения дерева и облегчая уход за деревьями и сбор урожая. Такие кроны называютсялопастными.

Другой способ размещения сучьев на дереве более подходит для разреженных посадок плодовых деревьев. Как и в предыдущем случае, нижний ярус создается из 3–4 ветвей, направленных в разные стороны. Следующие скелетные ветви закладываются через ярусы из двух ветвей, расположенных напротив друг друга. Расстояние между ярусами или же ярусом и одиночным суком должно быть 40–70 см. При сильном росте дерева ежегодно закладывается ярус из двух ветвей или одиночная ветвь. Их равномерно размещают в пространстве, чтобы крона получилась красивой и равносторонней.

Верхняя скелетная ветвь должна быть одиночной. Если проводник ствола не отклонится в сторону, его вырезают, ограничивая тем самым высоту дерева. Такая крона дерева называетсяразряжено-ярусной.

В обоих случаях сильные разветвления ствола надо вырезать полностью. Сильные разветвления с широкими углами отхождения от ствола не подрезают и не прореживают, не говоря уже о мелких веточках на стволе. На них размещается урожай в первые годы плодоношения.

На сучьях первого порядка формируют сучья второго порядка. На нижних ветвях первого порядка, направленных в междурядья, формируют ветви другого порядка (по одному суку, иногда – два). В верхнем ярусе сучья второго порядка нежелательны.

Формируя крону дерева, надо помнить о правиле соподчинения и равновесия. Все разветвления на дереве во все годы должны быть тоньше и ниже основного ствола. Скелетные ветви второго порядка – короче и тоньше сучьев первого порядка, на которых они расположены. Верхние скелетные ветви должны быть тоньше нижних. Сучья одного и того же яруса – примерно одинакового роста и силы.

Начинающие садоводы жалеют свои саженцы и не проводят на них «хирургические» операции, тем самым совершая большую ошибку. Ветви слишком сильно загущают крону дерева, расходятся под углами меньше 45, идут на раскол, тем самым травмируя дерево. При этом надо браться за секатор и вырезать взрослые толстые ветви, а это для дерева – дополнительная травма.

Существует великое множество видов прививок (около 150), однако широкое практическое применение нашли только около 10. Цель прививки – сохранение без изменения ценных признаков сортов и получения однородных насаждений в плодоводстве. Суть прививки состоит в том, что часть ветки у дерева срезают и на оставшийся пенек прививают черенок другого сорта. Для начала отделяют часть стебля или корня и затем его укореняют (прививка черенками), сначала можно укоренить отводок, а затем его отделить (прививка отводками), можно одну или несколько почек одного растения перенести на другое (прививками). Как правило, садовые плодоносящие деревья прививают, чтобы заменить один сорт на другой или же для введения в крону дерева необходимого сорта-опылителя.

Яблоню и грушу можно прививать в любом возрасте, а вот косточковые в силу их недолговечности – только в молодом. Из способов прививки наиболее распространены окулировка, копулировка, прививка в расщеп, прививка в боковой разрез, мостиком, прививка за кору.

Размножение плодовых деревьев семенами не нашло широкого распространения, так как можно получить растения с нежелательными отклонениями.

Окулировка, или прививка щитком, – основной способ размножения плодовых деревьев. По срокам проведения окулировка подразделяется на два типа:

1) окулировка спящим глазком;

2) окулировка прорастающим глазком. Окулировку первым способом производят в

период активного летнего сокодвижения (примерно с середины июля до конца августа). У подвоя в этот период легко отделяется кора, а также это время максимальной активности камбия. Для окулировки спящим глазком используют щитки с почками, срезанными у побегов текущего прироста.

Окулировка прорастающим глазком выполняется весной щитками, взятыми с одревесневших черенков однолетнего растения прошлого года.

Сроки окулировки могут смещатся в зависимости от природных условий на 10–15 дней.

За месяц до окулировки подвой окучивают землей на высоту 15–20 см, а за несколько дней до этого пропалывают междурядья и разокучивают и подчищают их от поросли до высоты 15–20 см на семянных и 20–25 см на кленовых подвоях. Если погода стоит сухая, то перед окулировкой надо полить подвои из расчета 25–30 л воды на сотку. Полив способствует лучшему отделению коры у подвоев.

Перед окулировкой место прививки тщательно протирают мягкой влажной тряпочкой, а затем сухой, чтобы не затупился нож и не попала земля на срезанные участки подвоя и привоя. Окулировочные ножи должны быть тщательно заточены и хорошо направлены. Окулировку сортов, у которых тонкие черенки, лучше делать в Т-образный разрез. Сорта, у которых черенки толстые и почки крупные, лучше всего окулировать в приклад. Окулировки обязательно обвязывают пленкой снизу вверх. Этим достигаются лучшие результаты приживаемости, поскольку пленка плотно прилегает к прививочным компонентам и защищает щиток от влияния окружающей среды.

Окулировку яблони лучше проводить в конце июля или начале августа, косточковых – в начале июля, когда наблюдается усиленное сокодвижение, что обеспечивает лучшее приживание глазков и хорошую подготовку к зиме. Для окулировки яблони используют почки со средней части черенка. У груши наиболее развиты и пригодны для окулировки глазки с верхней и средней частей побега.

Черенки для окулировки заготавливают со специально выведенных здоровых, высокоурожайных деревьев и сильных побегов, растущих в средней и верхней частях южной стороны кроны. Различаются почки по длине побега. Их разделяют на три зоны: нижнюю, со сближенными междоузлиями и мелкими, малоразвитыми почками; среднюю – с нормальными по длине междоузлиями и хорошо развитыми почками; верхнюю – с нормальными междоузлиями, кроме самых верхних, вызревших тканей, и наименьшим количеством почек. Для окулировки следует использовать почки средней зоны побега. Почки с нижней части побега слабые, плохо прорастают и дают слабые побеги.

Черенки заготавливают в день окулировки с 4 до 10 часов утра. Выбирают их с хорошо вызревшей древесиной и почками. Побег должен быть упругим и одеревеневшим, длиной не менее 30 см и диаметром на месте среза 5–6 мм. Побеги относят в тень, где и удаляют верхушку, срезают листья и оставляют черенки длиной до 1 см. Затем удаляют прилистники. Заготовленные черенки связывают в пучки по 50– 100 штук, прикрепляют к ним этикетку с названием сорта и заворачивают во влажную тряпку для доставки к месту прививки. Можно хранить черенки в холодильнике при температуре от +1 до -3 C или в подвале во влажном песке, мхе, опилках. Можно хранить черенки и в ведре с водой (6–7 см), которую следует менять 2–3 раза в сутки. Срок хранения черенков не должен превышать 10 дней в холодильнике, а завернутых во влажную тряпку – не более 2–3 дней.

Т-образную окулировку применяют для прививки саженцев диаметром от 6 до 25 мм, с тонкой корой, легко отделяющейся от древесины, в период интенсивного роста. Окулировочный нож должен быть острым с косточкой для изготовления Т-образного разреза. Окулировщик становится над рядом, наклоняет к себе подвой и делает на нем два надреза (поперечный и продольный) до самой древесины. Поперечный разрез делают немного больше (примерно на 1/3 окружности ствола) под небольшим углом к вертикальной оси подвоя. Наклонность поперечного среза коры облегчает вставку щитка. Затем нож вынимают и закругленной частью лезвия наносят продольный разрез коры длиной 2,5–3 см до пересечения с поперечным разрезом. Для того чтобы разрез получился прямым, а нож не соскальзывал с подвоя, указательный палец правой руки должен выступать немного ниже лезвия и скользить вдоль подвоя в качестве упора и обеспечивая прямолинейное направление ножа.

При выполнении продольного разреза на подвое лезвие ножа располагают перпендикулярно к разрезаемой коре. Когда лезвие доходит до пересечения продольного разреза с поперечным, его не вынимают, а поочередно поворотами вправо и влево приподнимают оба уголка коры, отделяя их от древесины.

Рис. 15.Окулировка в Т-образный разрез: а– молодой побег (черточками указаны места срезов черенков на побегах);б– черенок, подготовленный к окулировке;в– разрез коры на подвое;г– срезка щитка;д– вставка щитка за кору и его обвязка

При легком отделении коры продольный разрез делают длиной всего 1–1,5 см, чтобы только приподнять края коры. При вставке щитка под давлением почки кора будет разрываться с образованием волокнистых перемычек, которые хорошо удерживают щиток. Это особенно важно на тонких подвоях.

Щиток следует подбирать в соответствии с толщиной подвоя: для толстых подвоев глазки срезают с нижней части черенка, для более тонких – с верхней части и для средних – с любой удобной части.

Как правильно срезать щиток с черенка? Черенок привоя берут в левую руку верхушкой к себе и выбирают нужную почку. На черенке у вершины будущего щитка (на уровне 1–1,5 см от верхушки почки) разрезают поперек кору. Черенок удобно размещают на ладони, охватывая его всеми пальцами левой руки, за исключением указательного. Указательный палец вытянут и подпирает своим концом черенок снизу с выбранной почкой, создавая упор. В левой руке держат окулировочный нож так, чтобы указательный палец обнимал обушок клинка возле самой рукоятки и упирался в пятку, а остальные пальцы располагались на рукоятке. Затем большой палец правой руки помещают на черенок и плотно упирают в кончик большого пальца левой руки, что дает возможность срезать черенок с почкой с минимально возможным тонким слоем древесины.

Второй разрез коры делают на расстоянии 1,5 см от основания почки, для чего нож основанием лезвия ставят наклонно поперек черенка. Прорезают кору и небольшую часть древесины. Лезвие ножа помещают на расстоянии 1,5–2 см от основания почки и скользящим движением на себя и вправо слегка заглубляют в черенок и ведут под корой или с минимальным захватом древесины. Степень заглубления ножа определяет ширину будущего щитка и толщину срезанного слоя древесины. После этого лезвие ножа, не вынимая из углубления и не сдвигая с места, переводят из наклонного состояния в горизонтальное. Ведут нож к себе и вправо так, чтобы при срезе щитка использовалось все лезвие ножа, то есть вначале, начав срезать основанием ножа, заканчивать срез надо почти самым его концом. Как только острие лезвия дойдет до основания почки, слегка приподнимают обушок ножа, чтобы заглубить лезвие для нормального перерезания сосудисто-волокнистого пучка, питающего почку. Если в этом месте нож не заглубить, щиток будет срезан неправильно, так как лезвие выскользнет из под почки. Перерезав пучок, обушок лезвия снова опускают и срезают 1,5 см верхней части щитка, при этом следят, чтобы почка была посередине щитка. Правильно срезанный щиток имеет длину 3–4 см и толщину 0,5–0,7 мм и слегка выгнутую форму по причине изогнутости междоузлий.

Правильно срезанный щиток должен иметь:

1) ровную поверхность среза;

2) определенную ширину и длину;

3) центральное расположение почки;

4) слой древесины, не толще папиросной бумаги.

Щитки с вырванными сосудисто-волокнистыми пучками не пригодны для окулировки. Всю технологию надо выполнять быстро, слаженно, без задержки на каждой операции, чисто и качественно. Чем меньше высыхают ткани щитка и подвоя, тем выше приживаемость.

Вставка щитка в Т-образный разрез. Щиток берут за черешок левой рукой и вставляют в Т-образный разрез на коре подвоя, слегка наклоняя подвой в сторону, противоположную разрезу. Щиток встваляют под кору до тех пор, пока почка не будет посередине продольного разреза. Указательными пальцами левой и правой рук проводят по продольному разрезу снизу вверх, чтобы прижать кору подвоя к щитку.

Можно щиток охватить указательным и большим пальцами правой руки за черешок и почку и нижним концом вставить под кору подвоя. Затем, двигая его вниз на всю длину до упора, следует расположить почку симметрично краям коры вертикального разреза. Вставив щиток, большими пальцами обеих рук движением снизу вверх обжимают кору подвоя.

Место прививки обязательно обвязывают полиэтиленовой пленкой или другим материалом, чтобы обеспечить плотное соприкосновение прививаемых материалов, чтобы раны не засохли и не засорились (рис. 16).

Правильная подвязка обеспечивает хорошую приживаемость щитка. Для обвязки следует иметь ленты шириной 8—12 мм в зависимости от толщины подвоев.

Обвязывают сразу же после вставки щитка на место окулировки. Обвязку начинают с нижнего конца продольного разреза и заканчивают выше поперечного. Можно проводить обвязку сверху вниз, начиная с поперечного разреза подвоя. Закрепив короткий конец ленты, продолжают туго, без просветов, с небольшим перекрытием, забинтовывать столбик по направлению к почке, полностью закрывая короткий конец пленки. При забинтовывании ленту натягивают с постоянным усилием. Почку и черешок оставляют не забинтованными, но ленту возле почки накладывают так, чтобы она максимально закрывала все разрезы на коре. При обвязке надо следить за тем, чтобы щиток не сместился в сторону и не выдавился наверх. По ходу предыдуших оборотов затягивают несколько петель. Следить необходимо и затем, чтобы подвой не раскачивался, чтобы не оборвать корни.

Рис. 16.Окулировка в Т-образный разрез: а– полулунный поперечный разрез коры подвоя;б– продольный разрез коры;в– начало срезки щитка с почкой;г– перехват щитка;д– вставка щитка под кору;е– обрезка щитка по границе поперечного разреза коры;ж– обжимание коры после вставки щитка;з– накладывание обвязки

Для удобства ведения обвязки подвой следует зажать коленями и постоянно поддерживать средним пальцем левой руки.

Окулировка щитком в приклад(рис. 17). Для такой окулировки пригодны подвои толщиной 6 см. и более. Применяют ее при плохом отделении коры на подвоях. Делают летом в те же сроки, что и обычную окулировку. Можно также проводить и весной до начала активного сокодвижения, когда нет активного роста растений. Такая окулировка обеспечивает лучшую приживаемость прививаемого материала по сравнению с обычной окулировкой. Там, где толщина подвоя маленькая и нельзя применить обычную окулировку, с окулировкой в приклад не возникает никаких проблем. Применяется также на пересохших подвоях, на которых часто наблюдается заплывание глазков при заживлении раны.

Рис. 17.Окулировка в приклад: а– форма разреза на подвое;б– щиток без листового черешка;в– положение щитка перед вставкой

При окулировке в приклад лезвием ножа сверху вниз подрезают тонкую пластинку коры с древесиной в том месте, где будет располагаться нижний конец щитка, длиной 2,5–3 см и шириной 0,4–0,7 см. Затем на подвое отрезают 2/3 надрезанной пластинки коры, слегка отклоняя верхушку оставшейся части. Нож устанавливают под углом примерно 30 к поверхности подвоя и заглубляют на 4–5 мм. Чем толще подвой тем будет больше ширина среза при одинаковой глубине хода ножа. Закончив срез, легким движением ножа отбрасывают от себя кусочек отрезанной коры. В результате надрезов на подвое образуется клиновидный вырез, куда и вставится нижний конец щитка. Черенок размножаемого сорта держат верхушкой к себе и срезают как обычный щиток коры с почкой. Размер щитка должен быть такой же, как на подвое.

Под оставшийся кусочек коры вставляют щиток с почкой движением «с ножа» и совмещают его с подвоем так, чтобы камбиальные слои соприкасались со всех сторон или в крайнем случае на верхнем срезе и по одной боковой стороне. Щиток с почкой, приложенный к подвою, тут же плотно обвязывают со всех сторон сверху вниз или снизу вверх при условии, что щиток с почкой останется на своем месте без движения, а камбиальные слои не нарушатся. Обвязку подвоя снимают через две-три недели, сразу же после срастания. Подвой над заокулированной почкой срезают после полного срастания. Если окулировку проводили летом, то срез лучше всего сделать весной, при окулировке весной срезание производят через две-три недели после вставки почки.

Прививка за корусвязана с отделением коры от древесины в период активного сокодвижения. Черенки для прививки срезают до набухания почек и хранят при температуре, близкой к нулю, в холодильнике или же погребе. Этот способгодится для толстых веток с грубой корой. Техника такой прививки очень проста. Намеченную для прививки ветвь срезают ножом или секатором в нужном месте. Срез тщательно зачищают. Сбоку торца подвоя или с внутренней стороны прививочным ножом делают вертикальный разрез коры длиной около 5 см до древесины. Затем приподымают кору в верхней части разреза (рис. 18).

На нижнем конце черенка делают косой срез с уступом или без него примерно такой же длины. Чтобы сделать уступ (на толстых черенках) в верхней части косого среза наносят поперечный надрез на глубину до 1/3 диаметра, и, начиная от тонкого конца, движением ножа на себя утончают черенок. Такой черенок меньше всего отсоединяет кору подвоя от древесины в месте прививки. Готовый черенок нижним срезом вставляют между корой и древесиной в разрез симметрично продольному разрезу коры до упора. Черенки с простым косым срезом заглубляют с таким расчетом, чтобы верхний край косого среза не доходил до упора на 2–3 мм. В зависимости от того, какой диаметр имеет подвой, можно вставлять от одного до нескольких черенков сразу. Расстояние между ними не должно быть меньше чем 1 см. После этого производят обвязку пленкой и замазывают срезы и верхнюю часть торца подвоя садовым варом.

Рис. 18.1-й способ прививки за кору: а– простая;б– с седлом (уступом)

Если черенки очень тонкие, а кора толстая, то можно не делать продольного разреза, а вставлять черенки с помощью специального шила (короотделителя).

При таком способе прививки вероятность отлома черенков наибольшая, поэтому нужно создавать искусственный шип, к которому подвязывают растущий побег.

Существуетеще один способпрививки привоя за кору – прививка за кору с одной стороны продольного разреза.

Кору подвоя в таком случае приподнимают только с одной стороны разреза. На основании черенка делают обычный косой срез длиной 5 см, для улучшения контакта на боковой кромке черенка делают узкий продольный надрез коры без захвата древесины. Затем поворачивают черенок и с наружной стороны делают еще один косой срез, примерно в половину короче основного. Чтобы легко было вставлять черенок под кору, срез делают слегка скошенным в сторону, противоположную обрезанной продольной кромке. Толстые черенки можно зарезать так же, как в случае простой прививки под кору.

Прививка инкрустацией– это еще один способ прививки за кору (рис. 19). Преимущество его заключается в том, что в отличие от остальных способов прививки за кору, этот способ дает хороший контакт привоя с подвоем на всем протяжении разреза. Здесь отсутствуют пустоты между черенком и корой подвоя. Если кора подвоя намного толще прививаемого черенка, то перед обвязкой на каждый черенок нужно положить клинышек, чтобы он прижал черенок к древесине подвоя при обвязке.

Рис. 19.Прививка за кору инкрустацией

Прививка инкрустацией осуществляется следующим образом. Сначала подвой спиливают ножом или же срезают секатором. Торец защищают. Срез на внешней стороне черенка делают указанным выше способом длиной около 1 см. Затем кромки черенка зачищают до древесины тонкими продольными срезами.

Готовят подвой следующим образом. Кору подвоя под небольшим углом друг к другу разрезают двумя продольным разрезами длиной 5 см. Для этого вначале делают левый разрез, к нему прикладывают готовый черенок, не прикасаясь к коре. По правой кромке черенка определяют положение второго разреза. Сделав второй разрез, лезвием ножа приподнимают полоску коры на торце подвоя и вставляют под нее черенок (в вырез коры до упора в торец подвоя). Отделенную полоску коры подвоя обрезают так, чтобы оставшийся кусок полностью закрывал наружный короткий срез на нижнем конце черенка. Затем производят обвязку подвоя. Садовым варом замазывают верхние срезы привитых черенков и торец подвоя.

Копулировкабывает простая и улучшенная. Простая копулировка применяется тогда, когда подвой и привой имеют одинаковую толщину (до 1,5 см). Метод прививки заключается в том, что на привое и подвое делают одинаковые косые срезы длиной 4–5 см. Сначала подготавливают подвой, а затем привой. Подвой сначала в месте прививки протирают мокрой тряпкой, затем обхватывают большим, указательным и средним пальцами левой руки чуть ниже начала косого среза. Прививочный нож берут в правую руку лезвием к себе и прикладывают к подвою, а большим пальцем упираются в лучезапястный сустав левой руки. После этого плавным движением ножа на себя и кверху делают косой срез, полностью удаляя верхушку подвоя. Во время движения ножа большой палец правой руки скользит вдоль подвоя и служит противорежущим упором.

Привой готовят следующим образом. Выбирают черенок соответствующей толщины, чтобы он совпал с толщиной подвоя. Берут его в левую руку верхним концом от себя и зажимают большим, указательным и средним пальцами руки так, чтобы нижняя часть черенка выступала за пределы кисти на 5–6 см, а нижняя почка будущего короткого черенка находилась слева и касалась ладони. Прививочный нож держат в правой руке лезвием к себе. Большой палец фиксируется на лучезапястном суставе левой руки и помещается под выступающий конец черенка. Лезвие находится с правой стороны от черенка над 2–3 почкой. Толстую часть достаточно сложно отрезать, держа нож на весу, поэтому ее можно отделить секатором. Отрезанную верхнюю часть можно использовать для следующих прививок.

Когда предварительная подготовка закончена, черенки совмещают с подвоем так, чтобы камбиальные слои их совпали по всей длине срезов. Придерживая черенок на подвое, очень плотно обвязывают место прививки, полностью закрыв все срезы. Витки пленки накладывают с небольшим перекрытием так, чтобы не оставалось просветов. Нижний конец пленки завязывают внахлест под последний виток. Верхний срез на привитом черенке замазывают садовым варом.

Улучшенную копулировку применяют гораздо чаще, она отличается от простой тем, что на подвое и привое делают дополнительные зарезы – «язычки», благодаря которым при совмещении привоя и подвоя черенок прочно держится на последнем без обвязки.

Увеличение площади соприкосновения способствует лучшей приживаемости черенков и исключает возможность их отлома (рис. 20).

Рис. 20.Улучшенная копулировка: а– подготовка подвоя;б– подготовка черенка привоя;в– готовый черенок привоя;г– прилаженная прививка;д– законченная прививка

Техника такой улучшенной копулировки заключается в следующем: на ветке и черенке делают срезы длиной 4–5 см таким же способом, как при простой копулировке. Для изготовления язычка черенок поворачивают косым срезом от себя и кверху. Отступив на 1/3 от основания черенка, делают продольные зарезы примерно на 2/3 длины косых срезов. На черенке оставляют примерно 2–3 почки, срезая над верхней остальную часть побега. Точно таки же изготавливают язычок на подвое. Затем язычок прикладывают к подвою таким образом, чтобы их язычки до упора вошли в зарезы друг друга. Если прививаемая ветка немного толще черенка, камбиальные слои совмещают только с одной стороны привоя и подвоя. Место прививки обвязывают пленкой, верхний торец черенка замазывают садовым варом.

Прививка в расщеп. Это самый старый способ прививки садовых деревьев и один из наиболее трудоемких. Применяют его для прививки деревьев с диаметром ветвей или штамба от 3 до 10 см. Самым лучшим временем для такой прививки является период набухания почек. Можно также проводить ее ранней весной, до начала сокодвижения. После начала сокодвижения прививку этим способом делать не рекомендуется, так как кора подвоя может отстать от древесины. В таких случая кору нужно плотно прижать к древесине обвязкой.

Место для прививки в расщеп играет важную роль. Спиливать ветку надо в таком месте, чтобы ниже торца на расстоянии 10 см она не имела ответвлений, вздутий, сучков. В противном случае может расколоться древесина в одном месте, а кора в другом – расщеп получится кривым.

Торец подвоя при проведении прививки зачищают, затем раскалывают по диаметру на глубину до 8 см. Раскол фиксируют деревянным клинышком, стамеской, отверткой, расширяя расщеп поверху до 5 см. Обычно в расщеп вставляют два черенка привоя, а если ветвь достаточно крупная – четыре черенка в расщепы, сделанные под углом 90 друг к другу. В последнем случае черенки вставляют по очереди, вставили в первый расщеп – клинышки вынимают, расширяют второй расщеп и вставляют в него черенки. На черенке привоя делают два косых среза на клин. Компоненты соединяют так, чтобы камбиальные слои подвоя и привоя совпадали с одной стороны.

После вставки черенка колышек или стамеску, поддерживающую расщеп убирают и привой плотно охватывается подвоем в месте вставки (рис. 21).

Место прививки плотно обвязывают пленкой, изолентой или другим материалом. На срез подвоя сверху кладут кусочек коры, поверхность расщепа и верхний торец черенка покрывают садовым варом, допуская некоторое проникание замазки в расщеп. Боковые стенки расщепа, которые остались без обвязки, также необходимо тщательно обмазать. Через 2–3 дня прививки надо тщательно осмотреть и образовавшиеся трещины обмазать садовым варом.

Рис. 21.Прививка в расщеп

Прививка в боковой зарезприменяется в том случае, если подвой толще привоя и его диаметр достигает 2–2,5 см. Начинать ее можно в период набухания почек, не дожидаясь начала активного сокодвижения. Преимущество этого способа прививки заключается в прочном скреплении подвоя и привоя, а также в большой свободе выбора направления будущей ветви. Способ применяется для перепрививки молодых деревьев в саду и ремонта подвоев после окулировки (рис. 22).

Вначале на подвое делают срез на высоте 8—10 см выше места прививки. Затем на прививаемой ветке под острым углом делают косой зарез длиной 4–5 см со стороны входа ножа в древесину с таким расчетом, чтобы при отгибании ветви образовалась щель, а при отпускании разрез смыкался. После этого на привое ниже почки (справа и слева от нее) делают два косых среза, образующих в итоге клин длиной 1–1,5 см. Верхнюю часть черенка срезают над 2–3 почкой. Черенок вставляют нижним концом в боковой зарез таким образом, чтобы совпали камбиальные слои подвоя и привоя. Чтобы правильно вставить привой, черенок берут в правую руку. Мизинцем и безымянным пальцем левой руки отклоняют подвой так, чтобы разрез полностью раскрылся и в него было легко вставить черенок. Чтобы черенок не смог сместиться наружу, большой палец левой руки должен находиться сбоку разреза. Затем отпускают подвой и черенок оказывается плотно зажатым в зарезе. Место прививки плотно обвязывают пленкой сверху вниз, верхний торец черенка и полость между пленкой, подвоем и привоем замазывают садовым варом, чтобы туда не попадала вода.

Рис. 22.Прививка в боковой зарез: а– срез на наружной стороне черенка;б– срез на внутренней стороне черенка

Чтобы прививки лучше приживались, можно сразу не обрезать верхнюю часть подвоя, а сделать это через 5–8 дней после выполнения. Верхний срез на шипе обязательно обрабатывают садовым варом.

Через 2–3 недели надо проверить состояние прививки. Если на черенке началось пробуждение почек, то колпачки снимают, а еще через 4–5 недель на прививках ослабляют и снимают обвязку. Если в близи места прививки на подвое отрастают многочисленные сильные волчковые побеги, их надо как можно раньше проредить, но все не удалять, так как в этом случае быстрорастущие прививки будут повреждаться ветром. Остальные волчковые побеги прищипывают по достижении ими длины 15–20 см, чтобы дать преимущество побегам, отрастающим из почек на черенках. В последующие 3–4 года удаляют волчковые побеги на подвое.

Какой же способ прививки выбрать? В ранние сроки, пока не началось отделение коры, прививку делают одним из следующих способов: если черенок и прививаемая ветвь близки по толщине, применяют улучшенную копулировку; если ветвь толще черенка в 1,5–5 раз, то более удобна прививка в боковой зарез или в приклад. Значительно более толстые ветви обычно прививают в расщеп или полурасщеп. После начала отделения коры, кроме этих способов, при значительном расхождении диаметров черенка и ветви делают прививку черенком за кору.

Иногда возникает потребность заменить сорт на взрослом дереве. Как это можно сделать? Косточковые деревья перепрививают, когда их возраст не превышает 10 лет, а семечковые – 15 лет. Применяют в основном два способа: прививка за кору и прививка в расщеп. Первый используется в период сокодвижения, второй – до начала вегетации.

У прививаемых деревьев ветви первого порядка спиливают на расстоянии 50 см от основания дерева, центральный проводник – на 25–30 см выше первой скелетной ветви. Спиливать надо строго перпендикулярно оси ветки.

При перепрививке плодоносящих деревьев 1–2 крупные ветки оставляют и перепрививают их через 2 года, что помогает обеспечить растение необходимым запасом органических веществ для нормальной жизнедеятельности и перезимовки. Отрастающую мелкую древесину убирать сразу не рекомендуется. Удалять ее надо постепенно в течение нескольких лет.

Ученые рекомендуют молодые деревца, достигшие однолетнего возраста, перепрививать в течение года, более крупные образцы плодоносящих деревьев – в течение двух лет (в первый год прививают ветви нижней части кроны, во второй – верхней).

Наметив несколько крупных ветвей первого порядка, расположенных очень удачно и растущих приподнято, их укорачивают до предполагаемых мест прививки. Вырезают ветви, не пригодные для формирования кроны. Можно оставить несколько веток более слабых, которые не будут мешать развитию прививок. В последующие годы их удаляют.

При укорачивании ветвей первого порядка для их перепрививки надо оставлять от 1/2 до 2/3 их длины. Прививку следует делать в приподнято растущие боковые ветки второго и третьего порядка на расстоянии 40 см от их основания.

Правила проведения прививки:

1. Перепрививаемое дерево должно быть здоровым, хорошо ухоженным.

2. Черенки должны быть не подпорченными, не подсушенными.

3. Каждый вид прививок должен производиться в срок.

4. Прививочные срезы должны быть гладкими, не иссушенными.

5. Для прививок нужно пользоваться специальным инструментом.

6. Камбиальные слои черенка подвоя должны совмещаться на большей части поверхности среза черенка.

7. Прививочные срезы должны быть тщательно зачищены.

8. Ножи должны быть хорошо заточены.

9. Любой срез должен выполняться за один раз плавным движением ножа.

10. Все открытые части прививочных срезов должны покрываться садовым варом.

11. При ранних и особенно поздних прививках места прививок следует накрывать полиэтиленовыми колпачками.

12. Не касаться прививочных срезов на подвое и привое руками, так как жировые выделения с пальцев и остатки садового вара ухудшают качество приживаемости черенков.

13. Толстые ветки перед прививкой спиливают на 30–50 см выше места прививки.

14. Зачистку торцов подвоя выполняют ножом непосредственно перед вставкой черенков, так как ткани на спилах быстро окисляются.

15. Дерево прививают сверху вниз, сначала центральный проводник, затем ветви верхнего яруса и т. д.