При возделывании овощей, особенно при повторном выращивании одной культуры на одном и том же месте, почва утомляется, в результате урожаи снижаются. Так, после капусты в почве накапливаются возбудители килы и сосудистого бактериоза, после моркови – черной гнили и т. д. А это приводит к утомлению почвы и накоплению возбудителей болезней. Это обусловлено односторонним использованием питательных элементов, увеличением засоренности почвы продуктами обмена, выделяемыми растениями (они затормаживают развитие одного и того же вида). При бессменном возделывании многих культур создаются благоприятные условия для развития вредной микрофлоры, усиливающей отрицательное действие накапливающихся токсических веществ в почве.

Чтобы избежать подобного утомления почвы, необходимо ежегодно менять место выращивания растений на огороде, размещая их в определенной последовательности. Для этого участок разбивают на четыре-пять частей (полей) и ежегодно чередуют на них культуры. Это называют севооборотом. Для правильного чередования нужно знать, к какому семейству принадлежат растения, каковы их общие возбудители вредителей и болезней, а также лучшие и допустимые предшественники. В предлагаемом севообороте навоз вносят под картофель (местно), капусту, огурец и кабачок. Под остальные культуры можно использовать только минеральные удобрения. Многолетние культуры размещают вне севооборота, внося большие дозы органических удобрений. Как долго можно выращивать на одном месте одну культуру? Салат, салат кочанный, шпинат можно выращивать на первоначальном месте через один-два года; бобы, порей, редис желательно выращивать не ранее, чем через два-три года; морковь, сельдерей, свеклу, помидоры, перец, мангольд, капусту через три-четыре года; скорцонер – не ранее, чем через четыре года; огурцы через три-пять лет; горох, лук через четыре-пять лет.

При размещении овощей на участке важно учитывать совместимость овощей. Некоторые овощные культуры угнетают друг друга. Так, томат и фасоль несовместимы с капустными растениями, горох и фасоль – с луком и чесноком, картофель – с подсолнечником.

Надо избегать соседства растений одного и того же семейства. Например, репа, редис, капуста поражаются килой, и их нежелательно выращивать на одной грядке.

Огурец в большинстве случаев подавляется томатом, фасоль – луком, томат – репой. Лук несовместим с пастернаком, петрушкой и свеклой. Шпинат значительно угнетается редькой. В свою очередь, редька, выращиваемая совместно с луком или после него, отстает в росте. Но особой неуживчивостью отличаются иссоп и фенхель. Последний угнетает почти все овощные культуры, а его близкое соседство раздражает томат, перец, фасоль, горох, бобы, тмин.

Несовместимость растений в значительной степени связана с летучими эфирными веществами, которые они выделяют. Однако гораздо чаще среди растений встречается взаимопомощь, чем вражда. Растения, благоприятно воздействующие на другие культуры, называют спутниками. Хорошие спутники – многие пряновкусовые растения. Например, летучие вещества базилика, укропа, петрушки благоприятно действуют на томат и капусту. Соседство укропа улучшает вкус огурцов. Шалфей, огуречная трава, чабрец, майоран, кервель положительно влияют почти на все овощные культуры. Кочанный салат благотворно действует на развитие лука, бобов, гороха, фасоли, а томат стимулирует рост гороха, фасоли, лука, зеленных культур. Капуста хорошо взаимодействует с сельдереем, петрушкой, кочанным салатом, свеклой, фасоль – с огурцом, сахарной кукурузой, свеклой. Многие растения-спутники выделяют фитонциды, сдерживающие или подавляющие развитие вредных насекомых и болезнетворных микроорганизмов. Так, базилик отпугивает мух и комаров, мята перечная – крестоцветных блошек, тлю, белокрылку, гусениц капустницы, чеснок сдерживает развитие тли и паутинного клеща, шнитт-лук тормозит численность тли и крестоцветной блошки, многоярусный лук подавляет большинство вредителей. Фасоль, бобы, котовник или кориандр, растущие в рядах картофеля, защищают его от колорадского жука. Также нужно принять к сведению, что существуют растения, которые активно способствуют распространению болезней. Например, лебеда и щавель благоприятствуют развитию фитофторы на помидорах и картофеле и т. д. В то же время установлено, что фитонциды лука, чеснока и редьки губительно действуют на развитие фитофторы, возбудителей сосудистого бактериоза капусты. Большую роль в регулировании численности вредителей играют их энтомофаги. Почти у каждого вредителя, например вредителя капусты, выявлено от 5 до 50 паразитов и хищников.

Овощеводы должны также учитывать, что некоторые растения выделяют вещества, губительные для насекомых-вредителей других растений. Например, лук губительно действует на паутинного клещика, махорка – на капустную муху, чеснок и полынь – на крестоцветные блошки, помидоры – на медяницу, на тлю-пилильщика и огневку, запах сельдерея отпугивает капустную муху и т. д.

При совмещении посадки цветной капусты с посевом сельдерея почти полностью избавляются от нашествия капустной мухи, не переносящей запах последнего.

В период интенсивного формирования плодов большинство используемых ядохимикатов применять нельзя, поэтому все больше огородников для борьбы с вредителями и болезнями используют безвредные для человека, животных и полезных насекомых народные средства защиты растений.

Для обогащения участка азотом можно использовать бобовые культуры. Клевер, вика, люпин, горох – прекрасные азотнакопители. Найдите им место при чередовании культур, этим вы поможете почве восстановить плодородную силу, так как эти растения «трудятся» вместе с азотфиксирующими бактериями.

Кстати, бобовые растения еще и рыхлят почву, ведь их корневая система глубоко прошивает грунт и распространяется вширь, ей не преграда даже уплотненные горизонты. Надземная масса бобовых окажется хорошим сидератом – зеленым удобрением.

Растения-спутники полезно размещать между рядами или гнездами основной культуры. Благодаря таким смешанным посадкам решаются два важных вопроса: создается здоровая среда, препятствующая распространению вредителей и болезней, и эффективнее используется площадь участка.

Но при совместном выращивании овощей надо учитывать и другие факторы: сроки уборки, площадь питания, потребность в свете, размер растений. Крупные растения (капуста, томат) хорошо сочетаются с более мелкими (редисом, морковью, луком). Раноубираемые культуры (шпинат, салат, пекинскую капусту) можно выращивать как промежуточные между основными культурами или после их уборки (второй оборот). После уборки раннего картофеля на этом месте можно получить дополнительный урожай скороспелых зеленных культур. Кроме того, скороспелые растения часто подсевают в качестве так называемых маячных в один ряд к тугорослым (моркови, петрушке).

Лучшими предшественникамикапустыявляются картофель, лук, томаты.

Посаженный рядом сельдерей защищает от земляных блошек, лук-порей отпугивает гусениц совки, укроп – гусениц и тлей, огуречная трава – улиток.

Хорошо соседствует со всеми видами салата, томатами, огурцами, картофелем, мангольдом, шпинатом, свеклой, кустовой фасолью и цикорием.

Соседство с розмарином, чабрецом, иссопом, ромашкой, шалфеем, мятой защитит посадки от различных капустных бабочек.

Плохо уживается с петрушкой, пижмой, плохо переносит соседство близко растущего винограда.

Выращивать капусту после редиса, редьки, огурцов, капусты не рекомендуется.

Лучшими предшественникамиморковиявляются капуста, ранний картофель.

Для отпугивания морковной мухи вокруг посадок полезно сажать шалфей, розмарин, табак, лук.

Хорошо соседствует с редисом, томатами, шпинатом, салатом, мангольдом, чесноком, горохом, редькой.

Плохо растет рядом с анисом, укропом.

Выращивать морковь после сельдерея, пастернака, скорцонера, моркови, петрушки, фенхеля не рекомендуется.

Лучшие предшественникикартофеля– бобовые, огурцы, капуста.

Настурция, бархатцы, пижма, котовник, кориандр, фасоль отпугивают колорадского жука.

Картофель хорошо растет вместе с кукурузой, бобами, фасолью, шпинатом, редисом, капустой (особенно с цветной и кольраби), салатом.

Плохо растет с подсолнечником, лебедой, сельдереем.

Лучшими предшественникамиогурцовявляются ранняя белокочанная и цветная капуста.

Кукуруза, посаженная с огурцами, оказывает взаимостимулирующее влияние.

Огурцы хорошо растут с бобами, фасолью, салатом, луком, чесноком, редисом, свеклой, укропом, шпинатом, бораго, фенхелем, сельдереем, капустой, ромашкой, подсолнечником.

Плохо растут с каратофелем.

Выращивать огурцы после брюквы, дыни, тыквы, томатов, огурцов, капусты не рекомендуется.

Лучшие предшественникипомидоров– ранняя белокочанная и цветная капуста, огурец, бобовые.

Бораго, мелисса лимонная, базилик, бархатцы, мята, чабер, шалфей улучшают вкус и качество томатов.

Хорошо растут с кустовой фасолью, капустой, сельдереем, кукурузой, редисом, салатом, эндивием, редькой, морковью, свеклой, чесноком, шпинатом, петрушкой.

Плохо соседствует с фенхелем, кольраби, укропом.

Выращивать помидоры после огурцов, перца, баклажанов, скорцонра, томатов не рекомендуется.

Лучшими предшественникамисвеклыявляются ранний картофель, капуста, огурцы, бобовые, томат, тыквенные.

Хорошо растет с корневым сельдереем, томатом, салатом, редисом, огурцами, редькой, луком, капустой, чесноком.

Плохо растет с мангольдом, кукурузой, картофелем, фасолью.

Выращивать свеклу после шпината, свеклы, мангольда не рекомендуется.

Лучшие предшественникибаклажан – ранняя белокочанная и цветная капутса, огурец, бобовые.

Хорошо растет вместе с чабрецом, кустовой фасолью.

Выращивать баклажаны после томата, перца, баклажана не рекомендуется.

Лучшими предшественникамиперцаявляются такие же овощи, что и у баклажана.

Хорошо растет с базиликом.

Плохо растет с фенхелем.

Выращивать перец после тыквы, томата, перца, баклажана не рекомендуется.

Лучшие предшественникилука– томат, огурец, капуста, ранний картофель.

Хорошо растет с кресс-салатом, огурцами, салатом, свеклой, редисом, шпинатом, клубникой, чабером, морковью (отгоняет луковую муху).

Плохо растет с шалфеем, бобами, горохом, фасолью.

Выращивать лук после кукурузы, лука не рекомендуется.

Лук-порейхорошо растет с кустовой фасолью, морковью, сельдереем, кочанным салатом, свеклой.

С сельдереем нужно сажать чередующимися рядами, так как они взаимополезны.

Лучшими предшественникамичеснокаявляются томаты, огурцы.

Хорошо растет с морковью, огурцами, свеклой, томатами, клубникой.

Плохо растет с капустой, фасолью, горохом.

Лучшие предшественникифасоли– теже что и у бобов.

Хорошо растет с клубникой, салатом, мангольдом, капустой, редисом, томатами, огурцами, свеклой, картофелем, кукурузой, шпинатом, сельдереем.

Посаженный рядом чабер защитит от тли.

Плохо растет с фенхелем, луком, чесноком.

Выращивать фасоль после бобовых не рекомендуется.

Лучшими предшественникамибобовявляются картофель, корнеплоды, томат, ранняя белокочанная и цветная капуста.

Базилик защищает от бобовой зерновки.

Хорошо растут с огурцами, сахарной кукурузой, картофелем, редисом, редькой, шпинатом, розмарином, тысячелистником, лавандой, душицей.

Плохо растут с чесноком, полынью, бархатцами, луком, луком-пореем.

Выращивать бобы после гороха, бобов не рекомендуется.

Лучшие предшественникигороха– теже, что и у бобов.

Хорошо растет вместе с кольраби, редькой, огурцами, петрушкой, редисом, морковью, репой, кочанным салатом.

Плохо растет с полынью, томатом, луком, чесноком.

Выращивать горох после бобов, гороха не рекомендуется.

Кукурузахорошо растет с ранним картофелем, томатами, салатом, огурцами, бобами, фасолью.

Плохо растет со свеклой, сельдереем. Выращивать кукурузу после кукурузы, редьки, лука, редиса не рекомендуется.

Лучшими предшественникамисалатаявляются ранний картофель, томат, огурец.

Посаженный рядом лук отпугивает тлей.

Хорошо растет со шпинатом, фасолью, огурцами, томатами, горохом, редькой, капустой, редисом, клубникой, хризантемами.

Нежелательно соседство растений с густой листвой (например, свекла или морковь).

Выращивать салат после эндивия, салата, цикория не рекомендуется.

Лучшие предшественникишпината– ранний картофель, капуста, редис, томат.

Хорошо растет с луком, картофелем, томатами, салатом, сельдереем, морковью, капустой, фасолью, редисом, редькой, петрушкой, клубникой.

Выращивать шпинат после свеклы, скорцонера, шпината, тыквы не рекомендуется.

Лучшими предшественникамипетрушкиявляются огурцы, капуста.

Посаженная около роз, уменьшает количество тлей.

Растущая в междурядьях клубники отгоняет слизней.

Хорошо растет с томатами, редисом, спаржей, горохом, салатом, луком-пореем.

Выращивать петрушку после петрушки, моркови, сельдерея, пастернака не рекомендуется.

Лучшие предшественникисельдерея– те же, что и у моркови.

Хорошо растет с огурцами, томатами, шпинатом, кустовой фасолью, капустой, свеклой, салатом.

Плохо растет с картофелем, петрушкой, морковью, кукурузой.

Выращивать сельдерей после петрушки, сельдерея, пастернака, моркови, скорцонера, фенхеля не рекомендуется.

Лучшими предшественникамиредиса и редькиявляются томат, лук, огурец, ранний картофель.

Посаженный рядом салат хорошо защищает от земляной блошки.

Хорошо растут с кресс-салатом, горохом, морковью, томатами, чесноком, мангольдом, луком, петрушкой, свеклой, фасолью, настурцией, шпинатом.

Плохо растут с иссопом.

Выращивать редис и редьку после редьки, капусты, редиса, кукурузы не рекомендуется.

Лучшие предшественникитыквы– картофель, капуста, корнеплоды.

Хорошо соседствует с кукурузой (затеняет тыкву в жаркое время, спасая ее от перегрева; высаживать тыкву нужно между растениями кукурузы).

Плохо растет рядом с картофелем.

Выращивать тыкву после дыни, тыквы, перца, огурцов не рекомендуется.

Возможны следующие варианты последовательного выращивания культур.

В первый год можно посадить цветную капусту; на второй – салат, сельдерей; на третий – лук-порей; четвертый – вьющуюся фасоль, шпинат.

В первый год – огурец; на второй – ранний картофель; третий – лук; четвертый год – петрушка.

В первый год высаживается ранний картофель; на второй – лук; третий – петрушка; на четвертый – огурец, дыня.

В первый год можно посадить вьющуюся фасоль, шпинат; на второй – редис, цветную капусту; третий – томаты; на четвертый год – горох, фенхель.

В первый год – кукуруза; на второй – картофель; третий – капуста белокочанная, щавель; на четвертый – редис, баклажаны.

В первый год – цветы, подсолнечник; на второй – морковь; третий – ранние огурцы, черная редька; четвертый – кольраби.

В первый год можно посадить чеснок; на второй – томаты; на третий – горох, фенхель; четвертый – позднюю капусту.

В первый год садить редис, баклажаны; на второй – кукурузу; третий – картофель; четвертый – капусту белокочанную, щавель.

В первый год высаживайте морковь; на второй – ранние огурцы, черную редьку; на третий – кольраби; четвертый – цветы, подсолнечник.

В первый год – редис (репа, летняя редька, цветная капуста); на второй – клубника 1-го года выращивания; третий – клубника 2-го года; четвертый – клубника 3-го года; пятый – капуста; шестой – картофель; седьмой – морковь (свекла, петрушка).

С овощными культурами хорошо уживаютсяпряности, для которых при желании также можно найти место на вашем огороде. Этот метод дает возможность получать, во-первых, очень ценную как в пищевом, так и в лечебном отношении зелень. Во-вторых, пряно-ароматические растения – хорошие природные помощники в борьбе с вредителями овощных культур: жуками, клещами, листоедами, мухами, совками. Так что их культивирование в значительной мере исключает необходимость применения ядохимикатов.

Заметим, что не все пряно-ароматические и овощные культуры совместимы. Приведем проверенные схемы совместного выращивания этих культур.

Совместное культивирование кочанного салата, петрушки и брокколи. Петрушку высевают в три ряда ранней весной, а брокколи высаживают между петрушкой в два ряда в мае. После отрастания зелени петрушки и прореживания в эти же ряды высаживают рассаду кочанного салата. Расстояние между рядами петрушки – 45 см. Крайние ряды располагаются на расстоянии 5 см от края грядки. Между рядами брокколи – 60 см, а между растениями в ряду – 45 см. Кочанный салат размещают на расстоянии 30–40 см в ряду.

Совместное выращивание земляники, томатов, шпината, кресс-салата, укропа, петрушки и чабера. В августе высаживают двумя рядами землянику, расстояние между ними – 50 см. Весной следующего года по середине грядки вдоль высевают укроп и в том же ряду на расстоянии 1 м друг от друга высаживают томаты. Слева и справа от центрального ряда высевают кресс-салат и шпинат по одной строчке, а по краю грядки – петрушку и чабер однолетний.

Совместное выращивание моркови и майорана. Морковь и майоран сеют через ряд с расстоянием между рядами 15 см. Морковь положительно реагирует на такое соседство.

Совместное выращивание огурцов и укропа. Огурцы высевают в два ряда. Расстояние между рядами – 60 см, между ними и по краю гряды высевают укроп.

Совместное выращивание земляники и петрушки. Землянику высаживают в августе в два ряда. Весной следующего года между ними и по краю гряды высевают петрушку. Петрушка предохраняет землянику от улиток. В среднем ряду петрушки можно посадить томаты на расстоянии 1 м друг от друга.

Совместное выращивание лука, петрушки, моркови и редиса. На гряде в четыре ряда (20–25 см друг от друга) высаживают лук-севок или лук-выборок. Луковицы размещают через 8—10 см. В эти же ряды между луком высевают редис. Затем на расстоянии 10 см от рядов с луком и редисом, чередуя, сеют морковь (три ряда) и петрушку (два ряда). Вначале убирают редис, затем – лук. Оставшиеся петрушка и морковь после этого нормально развиваются и к концу вегетационного периода дают товарные корнеплоды.

Совместное выращивание моркови, лука-севка, шпината, шнитт-лука, кресс-салата и томатов. На гряде через 8—10 см рядами высевают морковь, лук, шпинат, шнитт-лук и кресс-салат. На середине гряды через 0,5–1 м высаживают рассаду томатов. Вначале убирают шпинат, кресс-салат и шнитт-лук, а затем – лук. После уборки томатов начинается усиленное формирование корнеплодов моркови. Культуры хорошо уживаются, а запах лука препятствует расселению морковной мухи.

Совместное выращивание салата и пастернака. Семена пастернака и салата высевают поочередно по 3–4 шт. в гнезда, расположенные в одном ряду. Расстояние между гнездами – 10 см. Вначале убирают салат, а после – пастернак.

В табл. 3 представлены совместимые и несовместимые культуры.

Таблица 3Совместное культивирование овощей

Многие огородники четко контролируют ассортимент семян возделываемых ими культур, но неоправданно игнорируют их качество и характеристики сорта. Результатом этого часто становятся огорчения и обиды: сил и средств затрачено немало, а убирать практически нечего. Кого винить?

Первый вопрос: где покупать семена? Дешевле – на рынке у торговцев с лотками. У них широкий выбор семян, но никто не даст гарантию, что из этих семян вырастет именно то, что указано на упаковке, и что они вообще взойдут. Надежней покупать семена в специализированных магазинах. Но и здесь не стоит гоняться за дешевизной. В данном случае совет может быть только такой: потерять рубль – это одно дело, а потерять рубль в совокупности с вложенным трудом – совсем другое.

Обязательно обратите внимание на дату упаковки и срок годности семян. Отечественные производители указывают также номер партии и смену. На импортных упаковках семян этих данных нет, но дается совсем не лишняя информация о сроках сева и высадки рассады, расстоянии между растениями в ряду и в междурядиях.

При покупке семян надо очень внимательно ознакомиться с характеристикой и особенностями сорта, инструкцией производителя. Зачем, например, покупать семена поздних томатов, если у вас нет теплицы, а лето в вашем регионе очень короткое? Даже если такие томаты дозреют потом, их вкус будет отличаться от тех, которые вызрели на грядке.

Внимание могут привлечь семена моркови невероятно больших размеров, но при этом она, скорее всего, окажется кормовой, а значит непригодной для еды.

Некоторые огородники каждый год выращивают очень большое количество сортов, например, томатов. Если есть время и возможности, такая практика не вызывает возражений. Но если возможности ограничены, лучше возделывать небольшое количество сортов (2–3 максимум). Еще надежней – один, проверенный и устраивающий по всем параметрам. Остальные 1–2 – в порядке эксперимента. Технологию выращивания одного сорта легко изучить до мельчайших подробностей, а значит, всегда быть с урожаем.

Семенами многих культур огородники, как правило, обеспечивают себя сами, но некоторые семена приходится покупать.

Подготовка семян к посеву занимает важное место в системе агроприемов, направленных на повышение урожайности овощных культур. Надо отобрать лучшие по посевным качествам семена, оздоровить их, повысить энергию прорастания.

Сначала семена необходимо отсортировать. Для посева лучше использовать крупные, хорошо сформированные. Наиболее простой способ отбора – при помощи ветра. Семена с высоты 1–1,5 м на небольшом сквозняке ссыпают на газету. При этом слишком легкие семена относятся дальше, их надо выбросить.

Можно отсортировать семена также в 3–5 %-м растворе поваренной соли или аммиачной селитры (30–50 г на 1 л воды). Семена засыпают в раствор и хорошо перемешивают. Полноценные семена оседают на дно, легкие – всплывают. Всплывшие семена удаляют. Осевшие семена после этой операции хорошо промывают и подсушивают на воздухе. Более крупные семена – тыквы, кабачка, фасоли, гороха – можно отобрать на глаз.

После сортировки семян приступают к их прогреванию. Прогревание семян овощных культур повышает энергию прорастания и всхожесть, а также увеличивает количество женских цветков на растении. Прогревают так: хорошо высушенные семена тонким слоем рассыпают на 2–3 дня на батареи центрального отопления.

Прошлогодние семена огурца, тыквенных культур рекомендуется прогревать 10 часов при 4 °C. Семена гибридов не прогревают.

Непосредственно перед замачиванием или проращиванием семян проводят их обеззараживание.

Надо знать, что некоторые болезни овощных культур передаются с семенами. Избавить семена от инфекции можно сухим и влажным способами.

Семена перца, томата, огурца, кабачка, патиссона, дыни обрабатывают в 1 %-м растворе марганцовокислого калия (1 г на полстакана воды). В растворе семена выдерживают 15–20 мин, а затем хорошо промывают в проточной воде.

Семена капусты против килы и грибных болезней прогревают в воде при 50–6 °C в течение 20 мин или полчаса при температуре 40–45 C. Для этой процедуры можно использовать термос.

При термической обработке семян надо тщательно следить за температурой воды, потому что при заниженной температуре не будет достигнут нужный эффект, а при повышенной семена просто погибнут.

Прогревание лука-севка практикуется 8—12 ч на батареях центрального отопления или на печи при 4 °C.

Обеззараживают семена капусты и редиса также в кашице чеснока (25 г чеснока на 100 г воды) в течение часа, потом семена промывают.

Можно обеззараживать семена овощных культур и соком алоэ. Листья алоэ неделю выдерживают при температуре 2 C, выжимают из них сок и опускают в него семена на сутки.

Следующая операция – намачивание и проращивание семян– ускоряет появление всходов и способствует получению более раннего урожая.

Для этого семена выдерживают во влажной неплотной ткани при температуре 18–2 °C в стеклянной или эмалированной посуде.

Семена моркови, петрушки, сельдерея, пастернака, укропа, щавеля, лука намачивают 48 ч; томата, свеклы, салата – 24 ч; огурца, патиссона, кабачка, тыквы, редиса, редьки, капусты – 12 ч; гороха, фасоли – 4–6 ч.

Для проращивания семена помещают на влажную салфетку или фильтровальную бумагу (можно на ткань), уложенную на блюдечко. Чтобы вода не испарялась и постоянно поддерживалась оптимальная влажность, блюдечко накрывают стеклом или ставят в полиэтиленовый пакет.

Проращивают при температуре 20–25 C, пока не наклюнется 5—10 % семян. Высевать пророщенные семена надо обязательно во влажную почву.

Мелкие семена (моркови) перед севом можно слегка подсушить, смешать с песком для более равномерного посева.

Чтобы ускорить появление всходов и повысить интенсивность роста растений, семена замачивают в растворах биологически активных веществ: семена огурца и томата – в 0,003 %-м, моркови и лука – 0,005 %-м растворе гетероауксина, 0,03—0,5 %-м растворе метиленовой сини, 0,017 %-м растворе янтарной кислоты. Эту операцию можно совмещать с замачиванием семян.

Обработку семян микроэлементами проводят перед посевом в течение 12–24 ч. Действие микроэлементов при такой обработке намного эффективнее, чем внесение микроэлементов в почву.

Семена огурца, томата, свеклы, сельдерея обрабатывают раствором медного купороса (0,2–0,5 г на 10 л воды) или раствором борной кислоты (0,5 г на 10 л воды). В растворе сернокислого марганца (0,5–1 г на 10 л воды) выдерживают семена моркови, томата, лука; в растворе сернокислого цинка (1–2 г на 10 л) – семена свеклы, моркови и других корнеплодов; в питьевой соде (50—100 г на 10 л) – семена огурца, томата, моркови, петрушки, свеклы.

Некоторые огородники успешно практикуют замачивание семян в вытяжке древесной золы, содержащей около 30 элементов минерального питания. Берется 20 г золы, ее настаивают в 1 л воды в течение 2 суток, периодически помешивая. В этот раствор добавляют 1 столовую ложку жидкого коровяка. Семена заворачивают в марлю и погружают в полученный раствор на 5–6 ч. После замачивания семена промывают проточной водой.

В последние годы на прилавках магазинов наряду с обычными названиями сортов семян появились гибриды F1. Внешне, кроме индекса F1 с названием сорта, эти семена ничем не отличаются от любых других. Но цена на гибридные семена значительно выше, и это не случайно. Чтобы понять разницу между семенами, необходимо знать кое-что о семеноводстве.

Многие годы мы использовали семена только «обычных» сортов овощных культур. Под понятием обычный сорт понимают созданную селекционером отдельную разновидность растений с определенными хозяйственными (урожайность, скороспелость, товарность), морфологическими (число листьев и их форма, размер плода и его окраска и т. д.) и другими признаками.

Самая важная особенность сорта – это его способность сохранять все свои как положительные, так и отрицательные свойства в следующем потомстве. При получении и заготовке семян с растений обычного сорта, особенно у самоопыляющихся (томат, горох, фасоль) или частично самоопыляющихся овощных культур (перец, баклажан, салат, бобы), в последующем потомстве мы получим растения с практически точно таким же набором признаков. Способность передавать все свои свойства потомству позволяет легко поддерживать и размножать, даже на приусадебном участке, сорта самоопыляющихся культур.

Однако при массовой заготовке семян, когда не применяют регулярный отбор лучших для данного сорта растений, в течение 3–5 лет возможна потеря некоторых характерных для данного сорта признаков. Происходит, как говорят овощеводы, вырождение сорта. Поэтому при хорошо налаженном семеноводстве сортов даже самоопыляющихся овощных культур один раз в 3–5 лет необходимо приобретать семена элиты понравившегося вам сорта. Покупать их, как уже было отмечено, лучше не на рынке, а в магазинах, принадлежащих специализированным предприятиям, занимающимся созданием, размножением и реализацией семян сортов овощных культур.

Гораздо сложнее, хотя также вполне возможно, размножать или поддерживать сорт любой перекрестноопыляющейся овощной культуры – огурца, капусты, кабачка, моркови, свеклы, тыквы, арбуза и т. д. Наличие рядом цветущих растений другого сорта данной культуры (например, на приусадебном участке) приводит к переопылению, а следовательно, к частичной или полной потере характерных для данного сорта признаков. И чем ближе расположены два разных сорта, тем сильнее происходит переопыление. При этом в получаемом потомстве наблюдается смесь признаков двух, трех и большего числа сортов, и в итоге сорт исчезает, а мы имеем растение со случайными признаками и свойствами и низкой продуктивностью.

Пчела или шмель, переносящий пыльцу, перелетают от цветка к цветку на расстояние до 2000 м. Поэтому размножение даже простых перекрестноопыляющихся сортов на приусадебном участке требует специальных знаний по биологии цветения той или иной культуры. Если соблюдать пространственную или любую другую изоляцию, а также проводить принудительное самоопыление, то в следующем потомстве хорошо отселектированный сорт в основном сохранит все присущие только ему свойства. Таким образом, у простого сорта возможно в течение нескольких лет получение и заготовка семян, из которых вырастут растения, сохранившие все его основные признаки.

Иначе размножается гибрид F1. Давно было известно, что при скрещивании двух различных сортов в потомстве увеличивается размер растений, ускоряются их рост и развитие, повышаются скороспелость и урожайность. Это повышение жизненной силы в потомстве, полученном от скрещивания двух различных сортов, называется гетерозис. Чем более контрастны родительские сорта, чем сильнее они отличаются друг от друга, тем выше гетерозис.

Использование явления гетерозиса начато в 20—30-х гг. прошлого столетия. По всем овощным культурам ведется гетерозисная селекция и получены гибриды F1, которые широко используются в производстве. В странах с развитым сельским хозяйством в овощеводстве практически не выращивают обычные сорта, их заменили гибриды F1. В СНГ замена обычных сортов на гибриды F1 идет довольно медленно. Это объясняется частично тем, что при низком уровне агротехники, который существует в большинстве овощных хозяйств, преимущества гибридов F1 перед обычными сортами нивелируются. Но в защищенном грунте, где на учете каждый метр площади, используют только гибриды F1.

В чем преимущества гибридов F1? Благодаря скрещиванию двух специально созданных родительских линий растения гибридов F1 более однородны и равны по своим биологическим и морфологическим признакам, чем обычные сорта. Они отличаются также скороспелостью и более высокой урожайностью, устойчивостью к неблагоприятным факторам среды и однородностью продукции.

Очень ценное качество гибридов – хорошая приспособляемость к меняющейся и не всегда благоприятной среде. В экстремальных условиях возделывания (ранней весной, при резких перепадах температуры) гибриды F1 развиваются значительно лучше, чем обычные сорта. Высокий уровень адаптации к неблагоприятным факторам способствует получению стабильно высоких урожаев. В гибридах F1 путем правильного подбора исходных родительских линий частично удается преодолеть отрицательные корреляционные связи, например между продуктивностью и скороспелостью. Сочетание двух этих хозяйственно важных признаков в одном растении у гибрида F1 – одно из наиболее ценных достижений селекции.

Очень важное свойство гибридов F1 – их генетическая устойчивость к болезням и вредителям. Особенно это актуально при выращивании овощных культур в пленочных теплицах. Специфика микроклимата защищенного грунта, продолжительное выращивание на одном месте одной или двух культур приводят к значительному накоплению патогенной микрофлоры и фауны. Химические методы борьбы с болезнями и вредителями в защищенном грунте не всегда эффективны и надежны. К тому же плоды томата или огурца, предназначенные для потребления в свежем виде, не должны содержать остаточных количеств пестицидов. Поэтому генетическая устойчивость гибридов F1 к болезням всегда выше, чем у обычных сортов. Получены и используются в производстве гибриды F1 томата с устойчивостью к трем-четырем болезням и нематодам.

Дружные всходы, выравненность растений, высокое качество и однородность плодов, устойчивость к болезням и вредителям – положительные качества гибридов F1. Поэтому для приусадебного участка, если есть такая возможность, необходимо приобретать семена только таких гибридов.

Однако с гибридных растений заготавливать семена нельзя. Потомство получается разнородным, о высоком урожае не может быть и речи. Получить самостоятельно гибридные семена в условиях приусадебного хозяйства, не имея нужных родительских линий, невозможно. Работы по скрещиванию двух родительских линий для получения гибридных семян проводят вручную в защищенном грунте. Насколько это сложно, покажем на примере томатов. При получении гибридов F1 необходимо на материнской линии удалить тычинки на всех раскрывающихся цветках, заготовить пыльцу с раскрывшихся цветков отцовской линии и аккуратно нанести ее несколько раз (в течение двух-трех дней) на рыльце пестика (пыльцу заготавливают с помощью вибратора).

Один человек за сезон может получить всего 3–4 кг гибридных семян томата, поэтому и цена на гибридные семена в несколько раз выше, чем на обычные. Дорого это на самом деле или нет? Чтобы ответить на этот вопрос огородник должен знать, что затраты на семена составляют всего лишь 1 % от стоимости полученной продукции. Так стоит ли экономить на семенах?

Технология выращивания лука-репки из семян за один сезонне является открытием сегодняшнего дня, она известна давно, но не получила широкого распространения из-за высокой трудоемкости.

Весной из семян выращивают рассаду лука дома, затем высаживают ее на огород и получают товарные луковицы. Этот способ по плечу только очень трудолюбивым овощеводам, имеющим к тому же время и возможности. Наиболее распространен иной способ выращивания лука, когда в первый год из семян получают севок, а во второй – из севка выращивают товарный лук-репку.

Отметим, что в развитых странах лук-севок практически не выращивают, а получают за один сезон товарный лук из семян. Как это делается?

Очень важно при данном способе выращивания лука правильно выбрать сорт. Необходимо приобрести семена раннеспелых сортов (лучше – гибридов), способных за один сезон сформировать товарную луковицу. Большинство европейских (польских и голландских, поступающих на наш рынок) гибридов лука относятся к ранним сортам. Есть подходящие для этой цели и отечественные сорта.

Почва на участке для лука должна быть рыхлой и высокоплодородной, выровненной, хорошо освещаться солнцем. Необходимо следить и севооборотом. На прежнее место лук возвращают не ранее, чем через четыре года. Хорошими предшественниками для лука являются капустные культуры, огурцы, томаты, кабачки, ранний картофель, под которые вносились удобрения в полном объеме.

Под глубокую перекопку грядки под лук необходимо внести удобрения – около 5 кг/м²перегноя, по 30 г/м²аммиачной селитры и двойного суперфосфата, 20 кг/м²хлористого калия.

Для лучшего прогревания гряды делают сразу же после перекопки, поверхность почвы выравнивают. На гряде шириной около 80 см размещают 3 ряда лука через 20 см. Для получения более ранних всходов семена перед посевом на сутки замачивают в растворе микроэлементов или в воде комнатной температуры, при этом их периодически помешивают. Высевают лук как можно раньше. В Нечерноземье это вторая половина апреля. Глубина заделки семян – около 1 см. На 1 м²необходимо около 1 г семян со всхожестью не менее 50 %. Рядки после посева необходимо замульчировать торфом или перегноем слоем около 1 см.

При появлении массовых всходов растения подкармливают раствором мочевины или аммиачной селитры – 1 столовая ложка на 10 л воды. В стадии двух настоящих листьев растения прореживают, оставляя между ними расстояние около 2 см. Окончательно прореживают в стадии образования 4-х листьев, оставляя между растениями около 5 см. Сразу же после этого растения необходимо подкормить раствором комплексного удобрения: в 10 л воды разводят по 15–20 г аммиачной селитры, двойного суперфосфата, хлористого калия. Для лучшего развития и получения большего урожая лук желательно несколько раз подкормить раствором микроэлементов.

Очень важный агротехнический прием – рыхление почвы, поэтому надо регулярно рыхлить междурядья. При засушливой погоде лук нуждается в поливах.

Корневая система лука залегает не глубоко, в связи с этим очень важно, чтобы гряды постоянно были чистыми от сорняков.

При подзимней посадке лукаотпадает надобность хранить севок зимой и не нужно заботиться о его посадке по весне. Для посадки пригоден лишь севок мелких фракций, размер луковичек в диаметре не должен превышать 1 см. Именно это и есть тот самый севок «овсюжок», который при хранении высыхает за зиму. Но при посадке под зиму за 30–40 дней до замерзания почвы (луковицы успевают укорениться, но не прорастают) такой севок хорошо перезимовывает. Малый запас питательных веществ в луковице не позволяет «овсюжку» образовать стрелку. Забег во времени, который растения получают благодаря посадке под зиму, дает возможность получить в июле – начале августа хорошо вызревшую одну (независимо от того, какого сорта севок был посажен) крупную луковицу. И этот репчатый лук хорошо сохраняется зимой.

Чтобы к осени иметь свой посадочный материал, о нем заботятся уже с весны – загущают посевы чернушки на севок. Почвы больше подходят средние по плодородию. Сильно занавоженные участки не занимают, не размещают лук после лука и даже после капусты, поскольку капуста часто поражается бактериальными заболеваниями, опасными и для лука. Сеют чернушку в самые ранние сроки, как только провянет почва. На невысокой гряде намечают мелкие бороздки с таким расчетом, чтобы между ними могла пройти мотыга. На 1 м²посева требуется 10–12 г семян I класса (всхожесть – не ниже 80 %). Для равномерного размещения семена сеют широкой полосой 4–5 см, после чего их заделывают слоем почвы 1–2,5 см, прикатывают и слегка мульчируют перегноем или торфом – так поверхность гряды не пересыхает.

При сухой погоде для получения дружных всходов нужны 1–2 полива (по 10 л воды на 1 м²), но переувлажнять почву нельзя. В дальнейшем следят, чтобы посевы не заросли сорняками, для этого между рядами почву рыхлят на глубину 4–5 см. Такое рыхление обеспечивает доступ воздуха к корням и способствует уничтожению сорняков. Рыхления проводят на одну и ту же глубину, дабы не повредить корневую систему. Посевы не подкармливают. А чтобы уберечь от повреждения луковой мухой, опудривают с появлением 1-го настоящего листа смесью табачной пыли и извести 1:1 из расчета 10 г на1 м².

С началом полегания листьев севок выкапывают из земли и раскладывают на гряде для просушки. Весь севок (даже самый мелкий), если диаметр его не превышает 1 см, пригоден для посадки под зиму. Более крупный следует сохранить до весны. При хорошем загущении, если посевы не повреждены луковой мухой, с 1,5–2,0 м²площади можно получить столько мелкого севка, что его хватит на 10–15 м²подзимней посадки.

Севок под зиму сеют на участке, незатопляемом весенними водами. При перекопке вносят перепревший навоз или перегной из расчета 3–5 кг на 1 м². Если золы нет, то вносят калийные удобрения (15 г на 1 м²). Дополнительно дают суперфосфат 20 г на 1 м². Затем делают гряды, на расстоянии 20–25 см намечают рядки и в них через 3–4 см сажают луковицы севка. Глубина посадки – 3–4 см, при более мелкой посадке луковицы весной могут быть вытолкнуты из почвы. Заделывают почвой, а затем мульчируют перегноем или торфом слоем 1,5–2,0 см. Можно прикрыть поверхность гряды сухими листьями. Посадкой занимаются в конце сентября, но не позже 15–20 октября.

Зимой на участке задерживают снег, весной следят, чтобы не застаивались талые воды. Как только сойдет снег, покрытие из листьев снимают, с началом отрастания листьев проводят подкормку. Лучше всего для этого использовать навозную жижу в пропорции 1:5 или птичий помет 1:10. Ведра раствора достаточно на 2–3 м². Хорошо перезимовавший лук по мере нарастания листьев прореживают. Лишние растения употребляют как зеленый лук.

Все лето участок поддерживают в рыхлом, чистом от сорняков состоянии, следят, чтобы почва не пересыхала. Вторую подкормку, фосфорно-калийную (15 г калийной соли и 20 г суперфосфата на 1 м²), дают в начале формирования луковицы, примерно через месяц после первой.

Лук готов к уборке, когда прекращается прирост новых листьев, начинается их полегание, а луковицы сформировались и частично приобрели свойственную сорту окраску.

Огородники знают, как трудно получить хорошие всходы моркови. Семена прорастают медленно и недружно. Всходы часто бывают изреженными. Советуем попробовать жидкостный посев, который позволяет получить ранние и дружные всходы. Способ посева разработан в Англии. В чем его суть?

Предварительно пророщенные семена высевают в жидком гелеобразном носителе. При этом всходы появляются на 5–7 дней раньше, растения развиваются быстрее, чем при посеве сухими семенами, повышается урожай. Наибольший эффект можно получить при выращивании моркови на раннюю продукцию с укрытием пленкой, что ускорит поступление урожая на 2–3 недели.

Посев проводят рано, как только созреет почва, но так, чтобы не допустить замораживания проросших семян в грунте. В условиях средней полосы сев в зависимости от погоды ведут чаще всего во второй половине апреля. Основную обработку почвы на участке лучше провести осенью, чтобы весной не задерживаться с посевом. Подготовку семян начинают за 2–4 дня до посева. Для набухания семена замачивают в теплой воде на 10–12 ч, воду несколько раз меняют, удаляя всплывшие легковесные семена. Затем воду сливают, набухшие семена рассыпают тонким слоем на тарелке, покрытой тканью или фильтровальной бумагой. Сверху семена накрывают чистой влажной неплотной тканью. Проращивание семян проводят в теплом месте при температуре 20–25 C. Надо следить, чтобы семена не подсыхали. Избыток воды нежелателен, поскольку затрудняет поступление кислорода, необходимого для прорастания.

После появления корешков перемешивать семена надо осторожно, не повреждая проростков. В этот период особенно внимательно следят за влажностью семян, при необходимости добавляют воду, так как с ростом корешков потребность во влаге увеличивается.

Средняя продолжительность проращивания – 2–4 суток.

Проращивание проводят до появления корешков у основной массы семян длиной не более 0,5 см. Единичные семена могут иметь корешки и больше. Количество проросших семян в партии к этому моменту обычно составляет до 40 %. Чтобы получить более выровненный посевной материал, можно регулярно отбирать проросшие семена с корешками от 2 до 5 мм и хранить их в холодильнике при температуре +1–4 C во влажной ткани в полиэтиленовом пакете. Однако отбор очень трудоемок и требует большой осторожности и внимания, дабы не повредить корешки и не допустить их подсыхания. Проводить его можно лишь при посеве на небольшой площади и, конечно, если есть на это время.

Есть другой способ проращивания семян – в аэрируемой воде. Он прост. Семена помещают в воду, через которую пропускают воздух с помощью аквариумного компрессора в течение всего времени проращивания. Семена должны хорошо перемешиваться потоком воздуха. Предварительное замачивание семян можно не проводить, но через 10–12 ч после начала аэрирования воду меняют. В аэрируемой воде прорастание семян идет более дружно.

Если все подготовлено к посеву, а сеять нет возможности, то пророщенные семена сохраняют в холодильнике во влажном состоянии в полиэтиленовом пакете при температуре +1–4 C, не допуская подмораживания и подсыхания. Такая закалка пророщенных семян не только не ухудшает их качества, но способствует повышению всхожести.

Семена высевают в жидком гелеобразном носителе. За рубежом для этой цели используют ряд специально полученных препаратов. На приусадебном участке с успехом можно применять клейстер, приготовленный из картофельного крахмала. Клейстер готовят заранее, чтобы он успел остыть. Основное требование к крахмальному клейстеру – он должен быть однородным, без сгустков, достаточно вязким, чтобы удерживать пророщенные семена во взвешенном состоянии.

Для приготовления 1 л клейстера надо в 100 мл холодной воды размешать 30 г картофельного крахмала. В литровую банку наливают 900 мл кипящей воды, и в нее тонкой струйкой при постоянном помешивании добавляют разведенный крахмал. Затем банку помещают в кастрюлю с кипящей водой и, помешивая, нагревают полученный крахмальный клейстер до температуры 92 C. После этого клейстер охлаждают, периодически помешивая, чтобы не допустить образования пленки на поверхности. Если она все же образовалась, ее удаляют. Жидкий носитель-гель для посева пророщенных семян готов.

Важно заранее рассчитать необходимое количество семян, чтобы получить оптимальную густоту растений. Для этого нужно знать всхожесть семян. Ее определяют в домашних условиях, прорастив 100 семян при температуре 20–25 C в течение 10–15 дней и подсчитав количество проросших. Оптимальное количество всходов на 1 м рядка составляет 50–60 шт. Чтобы получить нормальные всходы на 10 м длины рядков, проращивают от 2 г (при всхожести семян 70 % и выше) до 3 г (при всхожести 50 %) сухих семян и готовят 200 мл крахмального клейстера. Пророщенные семена смешивают с охлажденным до комнатной температуры клейстером непосредственно перед посевом. Смесь готовят сразу на всю площадь грядки. Семена перемешивают с клейстером очень осторожно, не повреждая корешков, до равномерного распределения семян в жидкости. Пророщенные семена могут находиться в крахмале не более 6 ч, иначе всхожесть их снизится. Сеют в предварительно политые бороздки. Смесь семян с клейстером выливают тонкой струйкой по 20 мл на 1 м рядка. Это удобно делать с помощью стеклянного стаканчика с носиком или шприцем. Немного потренировались, можно легко добиться равномерного распределения жидкости с семенами в рядке.

После посева бороздки засыпают рыхлой почвой. Глубина заделки семян – 1,5–2 см. До появления всходов почву поддерживают во влажном состоянии.

Этот метод посева пророщенными семенами можно применять и для других овощных культур с мелкими семенами.

Семена ягодных и плодовых культур прорастают после того, как пройдет период покоя – воздействие на них низкой положительной температуры (от 0–5 C) и оптимальной влажности и аэрации. Другими словами – они должны пройти стратификацию. Даже небольшое отклонение от агротехнических требований стратификации сильно снижает всхожесть семян.

Если семена прошли стратификацию в естественных условиях (вы посеяли их осенью), и тогда нет гарантии хороших всходов. В чем может быть причина неудачи? Во-первых, слишком большая глубина заделки таких мелких семян, как семена малины, земляники, смородины. Во-вторых, ошибка в сроках посева. В-третьих, к плохой всхожести может привести пересушивание семян. Часто семена не всходят из-за заиливания почвы весной. Как видно, причин невсхожести семян много, и не все они здесь перечислены.

Понаблюдаем за естественным ходом подготовки семян ягодных культур к прорастанию. В июле, когда стоит жаркая погода, упав на землю, ягоды высыхают и в сухом состоянии остаются до сентября-октября. Осенью под влиянием дождей, повышенной влажности воздуха они увлажняются и набухают. Влажными и набухшими семена лежат на поверхности почвы до зимы. А ранней весной, как только растает снег, семена наклевываются и прорастают.

Естественный ход подготовки семян к прорастанию у семечковых и косточковых культур несколько иной, чем у ягодных. У косточковых созревшие плоды, упав с дерева, лежат на земле сначала в зрелой, а потом гнилой мякоти, постоянно находясь во влажном состоянии. К концу осени сгнившая мякоть плодов вместе со здоровыми семенами слегка прикрывается опавшими листьями, в дальнейшем – снегом. Семена, перезимовав под снегом в уплотненной подстилке, весной хорошо прорастают. Мякоть плодов к этому времени полностью сгнивает.

Как обеспечить и повысить всхожесть семян?

Семена семечковых и косточковых культур можно высевать в грунт сразу после отделения их от мякоти в зависимости от времени созревания плодов и вызревания семян. Семена ягодных культур после отделения от мякоти лучше высушить и хранить в комнатных условиях вплоть до посева, а высевать в конце сентября.

Почву вскопайте на глубину 25–30 см. Затем проборонуйте ее, нарежьте борозды глубиной 5–7 см. Дно борозды выровняйте и слегка уплотните. Семена высевайте в середину борозды на расстоянии одно от другого 1–2 см у семечковых, 2–3 см – у косточковых, 0,5–1 см – у ягодных. Посеянные семена, не засыпая землей, закройте лентой из полиэтиленовой пленки шириной 25 см. На нее насыпьте слой земли 3–4 см таким образом, чтобы вся пленка была ею закрыта. Это необходимо, чтобы пленку не сдуло ветром и чтобы ни почва, ни семена под нею не высохли. Пленку оставьте до весны.

Ранней весной, как только почва «поспеет», снимите присыпку с пленки и саму пленку. Как правило, к этому времени семена уже имеют проростки в виде белых точек. За зиму семена несколько вдавливаются в почву, что способствует лучшему их прорастанию. Мелкие наклюнувшиеся семена ягодных культур присыпьте очень тонким слоем почвы таким образом, чтобы не было видно проростков, более крупные – косточковых и семечковых культур – замульчируйте землей слоем 0,5–0,7 см. В дальнейшем ухаживайте за всходами и растениями, как обычно.

Семена сегодня достаточно дорогие, набирать их впрок, то есть больше потребности, бессмысленно – на следующий год они могут не взойти. Докупать семена, если их не хватило, также плохо, поскольку оптимальные сроки сева могут быть упущены. Для того чтобы сразу купить достаточное количество семян разных овощных культур, надо знать нормы высева. Для ориентации дадим нормы высева семян овощных культур первого класса (г/м²).

Баклажан (при выращивании рассадой) – 0,08

Бобы – 15

Брюква (рассадой) – 0,07

Горох лущильный (двустрочный посев) – 13, сплошной посев – 16–20

Кабачок – 0,4

Капуста белокочанная раняя (рассадой) – 0,05, средняя (рассадой) – 0,04, поздняя и пекинская (рассадой) – 0,03

Капуста цветная и брокколи (рассадой) – 0,05, брюссельская, савойская и краснокочанная (рассадой) – 0,04, кольраби (рассадой) – 0,06

Кукуруза сахарная – 2,4

Лук репчатый (чернушка) на репку, сладкие и полуострые сорта – 0,6, острые сорта – 0,9, (чернушка) на севок – 7—10

Лук-порей (рассадой) – 0,5

Лук-батун – 1

Морковь – 0,5

Огурец – 8

Пастернак – 0,5

Патиссон – 0,4

Петрушка – 0,6

Перец (рассадой) – 0,1

Ревень (рассадой) – 0,3

Редис – 1,5

Редька – 0,5

Репа – 2

Салат – 0,3 Свекла – 1,6

Сельдерей (рассадой) – 0,2

Тмин – 0,9

Томат (рассадой) – 0,5

Тыква – 0,3

Укроп на зелень – 25, на семена – 1,2

Фасоль – 7—14

Шпинат – 3–4

Щавель – 0,4

Зубков чеснока понадобится 50–80, лука-севка на репку при диаметре (мм): 7—10–40—60 шт., 10–14 – 50–70 шт., 15–22 – 70—100 шт., 23–30 – 110–150 шт.

Корневых черенков хрена – 70—100 шт.

Прежде всего отметим биологическое значение зеленых удобрений.

Зеленые удобрения обогащают почву органическим веществом, которое является важнейшим источником азота, и повышают связность песчаных и супесчаных почв, а тяжелые почвы делают более рыхлыми. Запашка зеленых удобрений увеличивает количество микроорганизмов в пахотном слое в 1,5–2 раза, что способствует усилению биологической активности почв. Таким образом почвенный и надпочвенный воздух обогащается углекислым газом, что улучшает воздушное питание растений.

Люпин– самое распространенное зеленое удобрение – обладает способностью хорошо усваивать трудно-растворимые соединения фосфора, которые многим растениям недоступны. Имея мощную корневую систему, люпин перекачивает в пахотный горизонт вещества, извлеченные из глубоких слоев почвы. Запаханные растения разлагаются, после чего содержащийся в них фосфор становится доступным всем растениям. Точно так же гречиха обогащает почву фосфором и калием, овес – калием, сераделла – кальцием. Мощная корневая система люпина пронизывает почву, делает ее более рыхлой.

В последние годы обнаружено еще одно очень важное свойство этих растений. Установлено, что люпин, обладая высокой устойчивостью к кислотности, в процессе роста сдвигает реакцию среды от кислой к нейтральной. В этом отношении люпин резко отличается от клевера и люцерны, которые положительно влияют на почву лишь в том случае, когда она не имеет излишней кислотности.

Среди используемых сидератов можно выбрать культуры с хорошо развитой глубокой корневой системой, которая разрыхлит подпахотные слои почвы (люпины, кормовые бобы, подсолнечник, гречиха, фацелия, горчица, рапс, сурепица).

Если почвы кислые, лучше выращивать люпин и гречиху. Их можно сеять смесью на одну грядку, за короткий срок они дают достаточное количество зеленой массы. Бобовые культуры сеют сразу после уборки ранних овощей и картофеля, то есть в июле-августе. Во время вегетации их необходимо часто поливать и один раз внести суперфосфат (2 столовые ложки) и сульфат калия (1 столовую ложку) на 1 м².

Если почвы кислые, то перед посевом бобовых культур под перекопку участка добавляют доломитовую муку, известь-пушонку или мел из расчета 1–1,5 стакана на 1 м².

Перекапывают и заделывают зеленую массу на глинистых и суглинистых почвах под зиму на глубину 10–12 см, на песчаных – на 15 см.

В последние годы огородники все чаще интересуются локальным внесением удобрений. Это не удивительно. Локальное внесение удобрений экономно и рационально.

При поверхностном локальном внесении удобрения по поверхности почвы распределяют в виде лент различной ширины, после чего их заделывают в почву.

Внутрипочвенное локальное внесение удобрений разделяется на следующие виды: рядковое, основное (ленточное), гнездовое, междурядную и корневую подкормку, локально-объемный способ и т. д.

При локальном внесении основного удобрения питательные элементы не перемешиваются с почвой и находятся ближе к питающей части корневой системы и используются более эффективно. Повышенное содержание аммонийного азота в ленте удобрений замедляет нитрификацию и способствует сокращению потерь азота за счет вымывания нитратов из корнеобитаемого слоя.

При локальном внесении удобрений уменьшается контакт удобрений с почвой, что затрудняет переход фосфора в труднодоступное состояние и способствует его более полному усвоению растениями. Коэффициент использования растениями азота из удобрений возрастает на 10–15 %, фосфора – на 5—10 %, калия – на 10–12 % по сравнению с разбросным внесением.

Из общего очага удобрений элементы питания мигрируют с разной скоростью. Наиболее подвижны нитраты, менее – аммонийный азот и обменный калий, слабее перемещается фосфор. Скорость передвижения питательных элементов зависит от состава почвы. На связанных почвах обычно передвижение элементов питания из очага удобрений завершается в основном в течение первых двух-трех недель.

Замечено, что локальный способ внесения удобрений активизирует микробиологическую деятельность сильнее, чем разбросной. На дерново-подзолистых суглинистых почвах передвижение аммонийного азота и калия от центра очага удобрений в горизонтальном и вертикальном направлениях не превышает 6–7 см. Нитратный азот распространяется по всему пахотному горизонту, радиус распространения фосфора – 2–3 см. На супесчаных и песчаных почвах радиус зоны передвижения фосфора – 3–4 см, калия – 10 см. Нитраты распространяются так же, как и в связанных почвах.

В обогащенных питательными элементами зонах лучше развивается корневая система растений. Отмечается положительное влияние локального внесения удобрений на динамику накопления сухого вещества и поступления питательных элементов в растения, что способствует ускоренному развитию растений.

Нельзя располагать удобрения в контакте с семенами, но и далеко от них также. С увеличением глубины внесения удобрений отодвигается начало использования фосфора, суперфосфата, что в конечном итоге снижает его эффективность. Ленточное внесение удобрений одновременно с посевом (посадкой) наиболее предпочтительно, так как обеспечивает фиксированное размещение удобрений относительно посадочных рядков и равномерное распределение их на площади питания отдельных растений.

В значительных масштабах локализованно вносят удобрения в Скандинавских странах, США и Канаде. Оптимальное размещение лент основного удобрения при посадке корнеплодов – на 5–6 см в сторону и на 2,5–7,5 см глубже семян.

Эффективность локального внесения удобрений зависит от метеорологических условий, состава почвы и уровня ее плодородия, биологических особенностей выращиваемых культур, форм удобрений и глубины их заделки. Наиболее отзывчив на локальное внесение удобрений картофель (это надо учесть землевладельцам в районах с дефицитом влаги в почве).

Повышение коэффициента использования питательных элементов при локальном внесении удобрений позволяет снижать по сравнению с разбросным способом дозы удобрений на 25–30 %. Нередко внесение половинной дозы удобрений локальным способом обеспечивает такой же урожай, как и при полной дозе вразброс. Действие твердых и жидких форм комплексных удобрений при локальном внесении примерно одинаково. Гранулированные комплексные удобрения более эффективны, чем туковые.

Еще большее повышение урожая наблюдается при локальном внесении фосфора вместе с азотом и особенно при сочетании сразу трех главных элементов питания. Эффективность локального внесения во многом определяется растворимостью фосфатного компонента. В этом отношении лучше всего вносить под картофель нитроаммофоску, нитроаммофос, карбоаммофос.

Недостаток азота– мельчание листьев, потеря интенсивной зеленой окраски, пожелтение, появление оранжевых и красных оттенков на листовой пластине, ранний листопад. Рост угнетен, цветение слабое.

Плохое усообразование у земляники. Мелкие плоды у семечковых.

Недостаток фосфора– окраска листьев тусклая, темно-зеленая, иногда с бронзовым отливом, характерно появление на листьях красных и фиолетовых оттенков. Засыхающие листья приобретают темный, почти черный цвет. Листопад ранний.

Недостаток калия– окраска листьев от голубовато-зеленой, тусклой до хлоротичной.

Наиболее характерный признак – появление по краям листьев ободка засыхающей ткани, краевой ожог. Рост листовых пластинок неравномерный, наблюдается морщинистость.

Недостаток магния– листья желтые, красные или пурпурные; края их и жилки некоторое время остаются зелеными (межжилковый хлороз). Окраска листьев напоминает елочку. Листопад преждевременный, начинается с нижней части побегов.

Недостаток марганцапроявляется теми же признаками, что и дефицит магния.

Недостаток бора– хлороз молодых листьев, их мельчание, скручивание, раннее опадание, оголение верхушек у плодовых. Цветение и завязывание плодов слабые. На плодах образуются впадины, пятна опробковевшей ткани.

Недостаток меди – ослабление роста, торможение, а иногда и отмирание верхушки побега, пробуждение боковых (пазушных) почек. Листья пестрые, бледно-зеленые, вялые.

Недостаток цинка – листья мелкие, ивообразные, из-за межжилкового хлороза крапчатые, собраны в розетки, побеги укорочены. Плоды мелкие, уродливой формы и окраски.

Дефицит макро– и микроэлементовпри определенных условиях может возникать на любых почвах, но чаще проявляется на легких песчаных и супесчаных (дефицит калия, магния, серы, йода, брома); на карбонатных или переизвесткованных (дефицит марганца, бора, цинка); на зафосфаченных при внесении избыточных норм фосфорных удобрений (дефицит цинка); на торфяных (дефицит меди, марганца, бора, калия).

В табл. 4 приведены внешние признаки растений при недостатке определенного элемента.

Таблица 4

Лист-экран «состояния здоровья»

Сапропелью называют пресноводный ил. Она представляет собой отложившуюся в пресноводных водоемах смесь земли с полуразложившимися растительными и животными остатками. Сапропель содержит органические вещества (до 30 % и более), азот, фосфор, калий, известь, микроэлементы, некоторые витамины, антибиотики, биостимуляторы.

Сапропель применяют как удобрение в чистом виде и в виде компостов с навозом, фекалиями или навозной жижей. Перед внесением в почву ил проветривают, чтобы содержащиеся в нем вредные для растений закисные соединения превратились в окисные. Заготавливают ил как летом, так и зимой.

При приготовлении компостов на 1 т сапропели берут 0,2 т навоза. Они особенно эффективны на кислых подзолистых и легких песчаных и супесчаных почвах. Доза компостов для овощных культур и картофеля в зависимости от содержания питательных веществ – 6–7 кг на 1 м²площади.

Компосты – это удобрения, получаемые в результате разложения различных органических веществ. Основными компонентами для компостирования являются торф, навоз, навозная жижа, птичий помет, опавшие листья, сорная трава, растительные отходы и т. д.

Важное значение для процесса разложения растительных отходов имеет наличие азота: разложение бедных азотом материалов при компостировании протекает медленно, а в почве такие отходы снижают содержание минерального азота. Поэтому при компостировании к таким отходам, как солома, древесные опилки, содержащим мало азота, целесообразно добавлять легкорастворимые формы азотистых веществ (на 100 кг от 0,7 до 1 кг азота). Тогда микробиологические процессы протекают нормально и позволяют получить компост хорошего качества.

Компостирование навоза с торфом сокращает потери содержащегося в навозе азота и переводит часть азотистых соединений в более доступную для растений форму. Эти процессы происходят при условии, если температура в компосте поддерживается на уровне 60–65 C.

Торфонавозный компостготовят следующим образом. На 1 весовую часть навоза в зимнее время берут столько же торфа, весной и летом – в 1,5–2 раза больше. Для компостирования можно использовать любой торф влажностью 60–65 %. Торф и навоз укладывают послойно или вперемешку. В основание штабеля укладывают слой торфа толщиной 25–30 см. Чередование слоев навоза и торфа продолжают до тех пор, пока штабель не достигнет высоты 1,3–1,5 м. Сверху компост укрывают слоем торфа 25–30 см. Закладку штабеля следует завершать в течение одного дня. Ширина штабеля должна быть больше его высоты в 2 раза.

При укладке навоза и торфа вперемешку основание штабеля также делают на торфяной подушке толщиной 20–25 см. Далее укладывают перемешанный навоз с торфом высотой 1,3–1,5 м и сверху укладывают торф слоем 25 см.

Хорошо приготовленный торфонавозный компост по действию на урожай плодово-ягодных и овощных культур не уступает обычному навозу, а часто и превосходит его.

В торфонавозный компост полезно добавлять фосфоритную муку из расчета 20–30 кг на 1 т компостируемой массы, а в случае использования кислого торфа – различные известковые удобрения. Нормы внесения компоста под отдельные культуры те же, что и навоза, или несколько ниже.

Торфожижевый компостготовят следующим образом. Укладывают торф в два смежных вала так, чтобы между ними образовалось углубление при толщине слоя в месте соприкосновения валов 35–40 см. В углубление сливают навозную жижу из расчета 0,5–1 т (в зависимости от вида и влажности торфа) на 1 т торфа. После того как жижа поглотится торфом, смесь сгребают в штабеля без уплотнения. Для закладки такого компоста используют любой вид торфа. В торфожижевые компосты можно добавлять фосфоритную муку из расчета 15–20 кг на 1 т компоста.

Температура компоста в штабеле при рыхлой укладке поднимается до 55–6 °C. Торф энергично поглощает аммиак и уменьшает потери азота из торфожижевого компоста во время хранения. В свою очередь жижа, обладая щелочной реакцией, способствует повышению усвояемости растениями его азотистых соединений.

При весенне-летнем приготовлении торфожижевые компосты созревают в течение 1–1,5 месяцев. Их можно вносить под любую культуру.

Торфофекалъные компостыготовятся так же, как и торфожижевые. Через 2–3 месяца компосты созревают. Важно, чтобы процесс компостирования фекалий с торфом протекал при температуре 55–6 °C, благоприятствующей обезвреживанию компоста от гельминтов и патогенной микрофлоры.

Торфофекальные компосты под овощные культуры можно использовать только на следующий год.

Навозно-земляной компостготовят, добавляя к навозу при его укладке в штабеля до 30 % земли. Благодаря поглощению землей выделяющегося из навоза аммиака, в компосте уменьшаются потери азота и органического вещества. По имеющимся данным, навозно-земляной компост теряет азота в 3 раза меньше, чем навоз, компостировавшийся без земли. Примешивание к навозу земли способствует сохранению в компосте азота даже в том случае, если он длительное время остается на поверхности почвы.

Сборные компостыизготавливают из бытовых и сельскохозяйственных отходов органического происхождения: овощной и картофельной ботвы, сорняков (выполотых или скошенных до созревания семян), опавших листьев, домашнего органического мусора.

Для закладки компостов выбирают площадку, не заполняемую талыми и дождевыми водами. Насыпают слой торфа или плодородной земли, на него кладут компостируемый материал толщиной 20–25 см, засыпают его торфом или землей и снова кладут компостируемый материал, доводя высоту штабеля до 1,5–2 м.

Для обогащения питательными веществами на 1 т торфокрошки добавляют по 5 кг фосфора и калия и 10 кг извести. Слой укрытия штабеля торфом или землей должен быть не менее 15 см. При закладке штабеля нужно увлажнять материал, но не уплотнять. Для увлажнения лучше использовать навозную жижу или фекалии. Через 2–3 месяца компостную кучу перелопачивают. Готовый компост должен представлять однородную темную разложившуюся массу.

При выборе сроков и способов внесения удобрений надо стараться обеспечить растения питанием в течение всего периода их роста и развития, чтобы они дали максимальный урожай хорошего качества.

Удобрения необходимо вносить так, чтобы они находились во влажном слое почвы в зоне корневой системы растений (15–25 см), так как при мелкой заделке удобрений и при поверхностном внесении без заделки они будут лежать в верхнем иссушенном слое почвы над корневой системой растений и не дадут ожидаемого эффекта. Надо учитывать, что минеральные удобрения могут оставаться в почве в месте их внесения (заделки) и передвигаться в разных направлениях.

Питательные вещества удобрений обычно перемещаются в почве вместе с движением влаги, причем на их передвижение влияют как свойства почвы, так и природа самих удобрений. На тяжелых глинистых и суглинистых почвах они передвигаются значительно медленнее и меньше, чем на легких песчаных, поэтому на последних опасность вымывания питательных элементов за пределы корнеобитаемого слоя выше. Учитывая это, глинистые почвы удобряют реже, чем песчаные, используя при этом максимальные рекомендованные дозы. Легкие почвы удобряют чаще, но меньшими дозами, то есть одну и ту же дозу удобрений на глинистых почвах вносят за один прием, а на песчаных – в два-три приема.

Удобрения по степени подвижности их питательных элементов можно разделить на пять групп: первая – нерастворимые в воде; вторая – фосфорные, растворимые в воде; третья – калийные; четвертая – азотные аммонийные и пятая – азотные нитратные. Нерастворимые в воде удобрения в почве практически не передвигаются, а остаются в месте внесения до следующей перекопки; из растворимых удобрений менее всего подвижен фосфор фосфорных удобрений, а наиболее подвижен азот нитратных удобрений. Все это надо учитывать при выборе сроков и способов применения удобрений.

По срокам внесение удобрений разделяют на: основное (допосевное), с глубокой заделкой на глубину штыка лопаты; припосевное, проводимое одновременно с посевом семян или посадкой рассады в лунки, рядки или гнезда, и подкормки (корневые, с заделкой в почву или без нее с последующим поливом, и внекорневые – опрыскивание растений слабыми растворами удобрений) в период вегетации растений.

Способы внесения удобрений: разбросанное без заделки или с заделкой на разную глубину и локальное в виде лент в лунки, рядки или гнезда при посеве, посадке и корневых подкормках.

Основное удобрениеобеспечивает питание растений на протяжении всего периода их развития. Его вносят осенью или весной в зависимости от почвенных и климатических условий, а также от особенностей удобряемой культуры и применяемых удобрений. В качестве основного вносится большая часть удобрения (питательных веществ) от общего количества, необходимого растениям.

Припосевное удобрениевносится при посеве семян или высадке рассады и обеспечивает питанием молодые растения в период, когда они еще не имеют мощной корневой системы и плохо могут использовать питательные вещества из почвы. Обычно используют минимальную дозу удобрения, чтобы избежать в районе молодых корней высокой концентрации питательных веществ, которая может отрицательно сказаться на росте и развитии растений и прорастании семян. В качестве припосевного удобрения обычно используют суперфосфат или аммофос.

Подкормкипозволяют усилить питание растений в определенные периоды их развития и ликвидировать недостаток какого-то микроэлемента. Овощные, плодовые и ягодные культуры подкармливают в определенные сроки в соответствии с отработанными или рекомендованными способами выращивания культур, сочетая, как правило, корневые и некорневые подкормки.

При корневых подкормках удобрения размещаются вблизи корневой системы (в бороздки вдоль ряда растений, вокруг них), обязательны заделка в почву и полив (используются хорошо растворимые в воде удобрения).

При некорневых подкормках производится опрыскивание растений растворами слабой концентрации (менее 1 %). Используются только хорошо растворимые в воде удобрения.

Под плодовые культуры минеральные удобрения вносят под перекопку, причем у ствола копают мельче, к периферии – глубже. При подкормке необходимое количество минеральных удобрений (в основном азотистых) растворяют в большом количестве воды и этим раствором поливают участок. При этом надо учитывать: чем в большем количестве воды растворено минеральное удобрение, тем равномернее оно будет распределено по участку.

Если междурядья в саду заняты, удобрения вносят под деревья на площади, равной проекции кроны. Под смородину, крыжовник, малину и другие кустарники удобрения вносят под крону по кругу диаметром 1,5–2 м или полосой шириной 0,7–1 м вдоль ряда.

Смешивать удобрения следует в соответствии с рекомендациями. В противном случае в полученной смеси могут возникнуть процессы, приводящие к потере питательных веществ, переходу питательных веществ в менее усвояемую форму или к ухудшению физических свойств, что даже при непродолжительном хранении смеси делает ее непригодной.

При определении дозы вносимых удобрений необходимо учитывать уровень обеспеченности почвы питательными элементами, в первую очередь фосфором и калием. Определить уровень обеспеченности почвы питательными элементами можно только с помощью анализа в агрохимической лаборатории. Рекомендуемые в специальной литературе дозы удобрений даются в расчете на средний или высокий уровень обеспеченности почвы фосфором и калием. При высоком уровне обеспеченности почвы питательными элементами рекомендуют дозу удобрений уменьшать, а при низком – увеличивать.

Рассмотрим подкормку самых распространенных овощных культур.

Капуста. Проводят 3–4 подкормки. Первый раз, когда высаженная рассада приживется. Для этого в 100 л воды разводят 5–6 кг жидкого коровяка и 200–250 г мочевины. Норма расхода – 0,5–0,6 л на одно растение (удобрение можно разбавить водой в соотношении 1:1).

Вторую подкормку проводят через 3 недели после первой. В 100 л воды разводят 5–6 кг жидкого коровяка, 300–350 г нитрофоски, 2 ложки полимикроудобрения. Норма расхода—1лнарастение.

Третью и четвертую подкормки проводят через 25–30 дней. Состав смеси: в 100 л воды растворяют 400–450 г нитрофоски. Расход раствора—1л на растение.

Столовая свекла и морковь. Достаточно не более двух подкормок. Первую проводят после появления третьего-четвертого листа. Состав смеси: в 100 л воды разводят 3–3,5 кг жидкого коровяка, 300–350 г нитрофоски и 2 г борной кислоты. Вторую подкормку проводят в начале завязывания корнеплода. На 100 л воды берут 200–250 г сульфата калия или другого калийного удобрения, 250–300 г простого (110–120 г тройного) суперфосфата. Расход – 5–6 л на1 м².

Томатыподкармливают 3 раза. Первый раз во время массового налива плодов. Состав удобрительной смеси достаточно сложный. Разводят в воде коровяк в соотношении 1:5. К 100 л этой смеси добавляют 500 г простого (200 г тройного) суперфосфата, 300 г калийной соли, 200 г мочевины, 5 г сернокислого марганца, 3 г медного купороса, 2 г борной кислоты.

Для второй подкормки коровяк разводят так же. К 100 л смеси добавляют 400 г простого суперфосфата, 300 г хлористого калия, 400 г аммиачной селитры, 100 г извести, 2 г медного купороса.

Третью подкормку проводят во второй половине плодоношения. В 100 л воды растворяют 350 г простого суперфосфата, 250 г хлористого калия, 3 г медного купороса, 5 г сернокислого марганца. Норма расхода – 1–1,5 л на растение (это удобрение можно вдвое разбавить водой).

Огурцамтребуются две подкормки. Первую проводят в начале цветения. Для этого в 100 л воды растворяют 130–150 г аммиачной селитры, 180–200 г суперфосфата, 250–300 г хлористого калия или калийной соли, 2 г борной кислоты, 2 г медного купороса, 2,5 г сернокислого марганца, 2 г сернокислого цинка.

Второй раз огурцы подкармливают через 2 недели в период плодоношения. На 100 л воды берут 180–200 г аммиачной селитры, 250–300 г простого (180–200 г тройного) суперфосфата, 450–500 г калийной соли. Эту смесь удобрений можно заменить нитрофоской (нитроаммофоской) – 350 г на 100 л. Рекомендуется добавить также 280–300 г сернокислого магния. Расход – 1,5–2 л на 1 м².

Огурцы можно подкармливать и птичьим пометом. На 1 часть помета берут 15–16 частей воды, настаивают 2–3 дня. Норма расхода – 5—6лна1 м².

Лук, чеснок. Первую подкормку проводят после отрастания листьев, вторую – в начале завязывания луковицы. Состав удобрения: в 100 л воды растворяют 150–200 г аммиачной селитры, 100–150 г двойного суперфосфата, 140–180 г хлористого или сульфата калия. Если норму минеральных удобрений уменьшить вдвое, то в смесь надо добавить 3–4 кг сброженного коровяка или птичьего помета. Расход – 4,5–5 л на 1 м².

Земляникунеобходимо подкармливать не менее трех раз. На 100 л воды берут 300 г аммиачной селитры, 180–200 г суперфосфата, 400 г сернокислого калия, 4 г борной кислоты, 2 г сернокислого цинка, 3 г медного купороса или 5–6 кг жидкого коровяка, 300–320 г нитрофоски, 4 г борной кислоты, 2 г сернокислого цинка, 3 г медного купороса. Норма расхода – 5—6лна1 м². Каждую последующую подкормку проводят не ранее, чем через 2–3 недели.

Салат и другие зеленые культуры. Проводят 1–2 подкормки.

На 100 л воды берут 5–6 кг жидкого коровяка или птичьего помета, 200–250 г аммиачной селитры. Норма расхода – 5–6 л на 1 м².

Картофель. Если почва была заправлена удобрениями, подкармливать не надо. Необходимость в подкормке может возникнуть на легких песчаных и супесчаных почвах после обильных дождей, которые вымывают удобрения в более глубокие горизонты почвы, недоступные корням картофеля. Достаточно одной подкормки сухими минеральными удобрениями – 20–25 г нитрофоски или нитроаммофоски на 1 м рядка. Подкармливают в начале бутонизации, затем сразу же поливают.

Головня. Растение поражается паразитным грибком, который зимует в его корнях, а весной растет вместе с ним. Сначала пораженное место не видно. Оно находится под кожицей листа, затем кожица трескается и из трещин выступает черная масса спор гриба, которые, рассыпаясь, поражают другие растения.

Болезнь проявляется в виде черно-бурых пылящих полос на листьях и побегах. В результате развития болезни растения слабеют.

Вызывается паразитным ржавчинным грибком. Поражает листья, пазухи листьев, побеги.

Признаки поражения: летом – ржавчинные, темно-коричневые, почти черные бархатистые подушечки на листьях растений, продолговатые одиночные или сливающиеся порошащие спорами гриба полосы коричневого цвета длиной 5—10 мм. В результате развития болезни пораженные листья желтеют, высыхают и отмирают, растения слабеют и погибают. Для борьбы с ржавчиной больные пораженные части растения сжигают, опрыскивают бордоской жидкостью, осенью вносят фосфорно-калийные удобрения.

Черная нозкка. При заболевании черной ножкой стебель растений у самой поверхности почвы чернеет, затем подгнивает весь стебель растения и оно погибает. В основном черной ножкой поражаются молодые растения, взрослые – не поражаются. Возбудителем черной ножки является гриб. Благоприятные условия для развития заболевания: частые и обильные поливы, высокая температура воздуха, почва с высокой кислотностью, избыток азотных удобрений.

Для борьбы с черной ножкой семена перед посевом надо протравливать, а больные растения удалять на корню, место, где росло растение, присыпают сухим, промытым песком. Для профилактики появления черной ножки необходимо молодые растения поливать только утром, рыхлить почву и поливать ее слабым раствором марганцовокислого калия.

Мучнистая росавызывается паразитным грибком. Белый паутинный налет появляется в начале лета на листьях растений. Листья как бы обсыпаны мукой. Затем налет уплотняется, становится серовато-бурым с хорошо заметными темными точками. Грибок быстро распространяется при помощи ветра, брызг дождя и т. д. Зимуют споры грибка на неубранных растительных остатках. В борьбе с мучнистой росой используют беномил (0,5–2 кг/га), морестан (0,5–1,5 кг/га), ТМТД, 0,5–1 %-ю коллоидную серу, 0,05—0,1 %-ю медно-мыльную эмульссию, настой коровяка и др.

Ложная мучнистая росавызывается низшим паразитным грибком. На листьях сначала появляется серый паутинный налет, затем листья в этих местах желтеют, потом становятся коричневого цвета. Иногда стебли растений искривляются. Следует проводить опрыскивание растений препаратами, содержащими медь (бордоская смесь и др.), а также медно-мыльным раствором. Опрыскивание проводят несколько раз с интервалом в десять-двад-цать дней. Как крайняя мера – уничтожение растения целиком.

Иногда на растениях (в любой части) появляется серая пушистая плесень– серая гниль. Поражаются растения с сочными листьями. В этом случае необходимо уменьшить полив, удалить пораженные участки и обработать системным фунгицидом.

Хлороз – болезнь, которая не передается другим растениям. Характеризуется недостаточным образованием хлорофилла. Листья у заболевших растений обычно желтого цвета. Происходит из-за обедненности почв, от недостатка удобрений.

Фузариоз. Больше всего болезнь поражает луковичные растения. Поражаются сосуды и корневая система луковицы, растение болеет, увядает и засыхает. Болезнь может развиваться и при хранении луковицы. На донышке луковицы образуется сухая гниль. При благоприятных условиях она покрывается розово-белым налетом. Инфекция развивается и при посадке в почву и распространяется на другой посадочный материал. Неоднократный полив марганцовокислым калием является одним из методов лечения. Обеззараживание луковиц: выдерживание их в 0,1 %-м растворе марганцовокислого калия в течение 2 ч. Кроме того, это и самая распространенная болезнь газонов. Проявляется чаще всего поздней осенью или ранней весной после снежной зимы. На газоне образуются небольшие пятна пожухлой травы, которые потом увеличиваются в размерах и, соединяясь, образуют большие проплешины. При обильном поливе или сырой погоде по краям такой проплешины может появитьсяпушистая гниль.

При первых признаках заболевания применить водный раствор системного фунгицида, карбендазима.

Тля(большая злаковая, кукурузная) (рис. 8) – мелкое насекомое с мягкими наружным покровами. Окраска у тли бывает разной – от зеленой до черной. Насекомые – крылатые и бескрылые, передвигаются на тонких длинных ножках. Очень плодовиты. Через семь дней после рождения молодая самка готова к оплодотворению. Живут большими колониями. Маслянистая поверхность основания молодых всходов и побегов – основной признак повреждения. Поселяется в основном на нижней стороне листьев, на растущих частях растений (на концах стеблей, цветоносах, бутонах, цветках), высасывая клеточный сок из листьев и стеблей трав. В результате листья обесцвечиваются, скручиваются и усыхают, побеги искривляются, а бутоны не развиваются и опадают. Растение загрязняется сладковатыми выделениями тли, в результате появляется сажистый гриб. Кроме того, тля является разносчиком вирусных заболеваний.

Рис. 8.Тля

Тля повреждает многие растения открытого грунта.

Развивается со сменой растений-хозяев в течение вегетационного периода. Осенью, весной, зимой тля живет на древесно-кустарниковой растительности, летом – на огородных культурах и злаковых травах.

Меры борьбы:

• опрыскивание настоем чеснока, лука и луковой шелухи;

• опрыскивание табачным отваром;

• опрыскивание препаратами актеллик и нурелл-Д;

• посев ранней весной и оптимально поздний посев осенью;

• обработка сильным афицидом (препарат против тли) – пиримор: 0,5–1 г этого голубоватого порошка разводятв1лводы;

• внесение фосфорных и калийных удобрений;

• полив дождеванием, поддержание режима полива;

• осенняя вспашка (перекопка) участка перед посевом газонных трав;

• разведение семиточечной и изменчивой коровки («божьей» коровки), поедающиих за период своего развития 800—1000 тлей;

• применение ядохимикатов (никотин-сульфат, анабазин-сульфат – 30 г на 10 л воды).

Щелкуны-проволочникиконцентрируются во влажных местах, плохо переносят засушливые условия. Зимуют в почве в стадии жука и личинки на глубине 30–60 см, а весной повреждают семена и всходы, подгрызая их, поднимаясь в верхний слой почвы.

Меры борьбы:

• посев семян в защитной питательной оболочке;

• посев осенью и ранней весной;

• культивация;

• внесение удобрений при посеве;

• глубокая вспашка перед посевом.

Песчаный медлякраспространен в степной и лесостепной зонах. Зиму перезимовывает, проникая в почву в стадии жука или прячась под растительными остатками. Выходит на поверхность рано весной. Прожорлив. При подсыхании почвы почти полностью съедает молодые побеги и листья. Растения полностью погибают, особенно при недостатке влаги.

Шведские мухираспространены повсеместно. Они летают в течение всего периода вегетации растений. Большая интенсивность – весной и осенью в период появления всходов. Зимует в виде личинки. За летний период сменяются два—три поколения шведских мух. Вредны не сами мухи, а личинки, отложенные на нижней части молодых листьев. Они поедают сердцевину побега и нижнюю часть листа молодого растения, в результате растение погибает. Меры борьбы:

• культивация;

• вспашка после прорастания сорняков;

• внесение удобрений перед посевом;

• посев ранней весной и поздней осенью.

Луковый корневой клещневооруженным глазом трудно рассмотреть. Размножается очень быстро, особенно при температуре 18–25 C. Проникает клещ в луковицу через донце. У растения начинают постепенно желтеть и отмирать листья. Луковый корневой клещ повреждает растения не только в период роста, но и во время хранения. Луковица может быть превращена в труху.

Паутинный клещживет на обратной стороне листа. Среди паутины можно заметить только очень маленькие красные и черные движущие точки. Клещ – очень опасный вредитель. Быстро размножается, особенно если лето сухое и жаркое. Зимует на земле под растительными остатками.

Меры борьбы:

• сбор и сжигание растительных остатков осенью;

• опрыскивание настоем чеснока (50—150 г чеснока пропускают через мясорубку, разводят в 10 л воды и процеживают), через несколько часов клещи погибают;

• опрыскивание настоем лука (лук измельчают и заливают водой из расчета на 200 г лука 10 л воды. Дают отстояться одни сутки, процеживают);

• опрыскивание табачным отваром (берут 400–500 г листьев табака заливают их 5 л воды и кипятят 15–30 минут. Охлаждают, процеживают и добавляют воду до 10 л);

• опрыскивание настоем луковой шелухи (400–500 г шелухи заливают одним ведром горячей воды, настаивают сутки, процеживают);

• использование хищного клеща фитосейулюса.

Нематода(рис. 9) – микроскопические черви, которые поражают корневую систему растений. Если на корнях обнаруживается вздутие – растение больно, оно поражено нематодой.

Меры борьбы:

• немедленное уничтожение заболевшего растения.

Трипс(рис. 10) – крошечное насекомое, не очень опасное, поражает бегонию. Трипсы перелетают с одного листка на другой, оставляя за собой серебристые подтеки.

Меры борьбы:

• растение нужно опрыскивать инсекцитидами. Начинать опрыскивание нужно при первых признаках заражения.

Рис. 9.Нематода

Рис. 10.Трипс

Белокрылка(рис. 11) – белые миниатюрные летающие насекомые, чем-то напоминающие моль. Селятся большими группами на растениях. Там же часто можно найти и серые яйца этих насекомых. Пораженные листья желтеют и опадают. Избавиться от белокрылки достаточно сложно.

Меры борьбы:

• опрыскивание растений раствором зеленого мыла (на 1 л воды 10–15 г мыла);

• опрыскивание водным раствором никотин-сульфата или паратиона (0,5–1 см³/л).

Рис. 11.Белокрылка

Уховертка(рис. 12) – хорошо знакомый садовый вредитель. Имеет два клещевидных придатка и коричневое тело. Вредитель ведет ночной образ жизни, а днем прячется. Поедает лепестки и листья растения, вплоть до образования дырочек. Иногда ткань листа бывает полностью изъедена, остается только основа.

Методы борьбы:

• соберите насекомых вручную, отряхните их с листьев и уничтожьте.

Виноградный слоник(рис. 13) – это темные жучки, которые нападают на листья. Но основная опасность исходит от личинок. Длина их достигает до 2,5 см. Личинка кремового цвета. Находясь в почве, она поедает корни и луковицы растения. К тому времени, когда станут заметны признаки поражения растения, бороться с виноградным слоником уже тяжело. Основная корневая система растения уже поражена. Попробуйте полить растение системным инсектицидом.

Рис. 12.Уховертка

Рис. 13.Виноградный слоник

К вредителям относятся иподуры, которые разводятся в почве от избытка влаги. Большого вреда они растениям не наносят. Любят поедать их молодые корешки. Когда почва просохнет, ее надо присыпать древесной золой. Как одна из мер борьбы – удаление верхнего слоя почвы на 3–4 сантиметра. Можно опрыскивать раствором пиретрума.

Личинки комаров-долгоножек. Комары-долгоножки откладывают яйца в конце лета, осенью с них выводятся личинки, они и наносят основной вред, питаясь весной корнями и ростками растений.

Трава, где поселились личинки, быстро желтеет, и на газоне появляются некрасивые бурые пятна – главный признак того, что в дерне поселились личинки.

Предотвратить появление долгоножек поможет проветривание почвы, а уничтожить их можно, опрыскав газон инсектицидом, содержащим гексохлоран или же специальным препаратом, предназначенным для борьбы с личинками.

Личинки майского хрущавстречаются гораздо реже, чем личинки комаров-долгоножек. Поврежденная ими трава быстро буреет и легко выдергивается. Личинки майского хруща плоские и изогнутые, они весной и летом поедают корни растений.

Кроты. Там, где побывал крот, появляется кучка земли, которую нужно немедленно убрать. Для борьбы с кротами устанавливают ветряки или кротоловки. Применяют для кротов и специальные дымовые шашки, креозот, нафталин, но, как правило, если кроты уходят, то потом они снова возвращаются.

У земляники свои болезни и вредители.

Земляничный клещживет и питается на молодых неразвернувшихся листочках, которые задерживаются в развитии и приобретают маслянистую окраску и морщинистость. Ягоды у таких растений становятся мелкими, урожай снижается до 70 %. Сильнозараженные растения могут погибнуть. Самки земляничного клеща зимуют у основания растения за прилистниками. В июле – августе вредитель достигает своей самой большой массовости.

Меры борьбы: опрыскивание весной пораженных участков при отрастании первых листьев земляники, перед бутонизацией или сразу после сбора урожая 0,2–0,3 %-м раствором кельтана или 1–2 %-й коллоидной серой. На сильно зараженных участках перед опрыскиванием сразу после сбора урожая целесообразно скосить листья земляники, удалить их с участка и сжечь. Перед высадкой рассады рекомендуется провести ее термическое обеззараживание: погрузить растения на 13–15 мин в воду, нагретую до 45–46 C, затем охладить в холодной воде.

Земляничная нематодаобычно заселяет почки и пазухи листьев земляники. Побеги укорачиваются и утолщаются. Поврежденные листья приобретают красноватую окраску. Иногда образуются беспластинчатые листья. Плоды становятся мелкими, могут вообще не завязываться. Урожай может полностью погибнуть, но в основном снижается до 65 %. Зимует нематода внутри заселенных растений во всех фазах своего развития. За лето вредитель может давать 8 поколений. Зараженные кусты следует сжигать, а место роста обрабатывать медьсодержащими препаратами.

Одним из самых опасных вредителей земляники считаетсямалинно-земляничный долгоносик (цветоед) – черный с коричневым оттенком жук с длинным и тонким хоботком. Вредитель выходит из мест зимовки, как только на землянике появляются цветоносы. Самки жука повреждают бутоны, откладывая в них яйца и подгрызая цветоножку. Бутоны буреют и засыхают и, не распустившись, осыпаются. Затем из яйца развивается личинка, которая питается содержимым бутона. В годы, когда колония долгоносика особенно большая, гибнет около 90 % урожая. Наибольший вред цветоед причиняет ранним сортам земляники, поедая самые первые цветки, из которых развиваются самые крупные ягоды.

Меры борьбы: во время бутонизации растения обрабатывают 0,2 %-м раствором карбофоса или 0,15 %-м раствором тихлорметафоса. Обработку следует повторить после окончания уборочных работ.

Стеблевая нематода. Вызывает на землянике вздутие стеблей, черешков и листьев растений. К моменту цветения земляники повреждения особенно заметны. На поврежденных кустиках ягоды становятся совсем мелкими и уродливыми. Зимой такие растения быстро повреждаются морозом и вымерзают. За лето этот вредитель дает 4–5 поколений. Нематода может сохранять свою жизнеспособность на протяжении 3 лет. Зараженные кусты следует сжигать, а места роста обрабатывать медьсодержащими препаратами.

Серая гниль– болезнь, которая распространена практически везде. От нее ежегодно погибает до 20 % урожая, а в годы, когда выпадает большое количество осадков, – до 80 % урожая.

Первые признаки болезни обычно появляются в период бутонизации растений. На цветоножках, цветах, листьях появляются серо-бурые мокнущие пятна. Пораженные растения засыхают и отмирают. В сухие годы серая гниль поражает только ягоды. Такие ягоды покрываются серым пушисто-бархатным налетом. Пораженная ягода гниет, покрывается серой плесенью и мумифицируется.

Среди разновидностей гнилей встречаются белая и черная, но они менее вредны.

Чтобы этого не случилось, соблюдайте простые правила:

• сажайте растения на солнечных, хорошо продуваемых ветром местах;

• не загущайте посадки;

• не вносите избытка азотных удобрений;

• перед созреванием ягод земляники в рядках под растениями разложите хвою, солому или темную пленку;

• при сборе ягод удаляйте из сада и уничтожайте гнилые ягоды.

Фитофтороз. Поражает все части растения. На ягодах образуются бурые плотные пятна. Плод буреет, ссыхается, поверхность его становится кожистой, а ягоды – горьковатыми на вкус.

При поражении фитофторозом мелкие корни у растения отмирают, а крупные начинают зауживаться книзу. Больные корни (особенно у верхушки) приобретают красную окраску. Отмирание корней вызывает гибель растения.

Основная роль в защите растений от вредителей и болезней принадлежитагротехническим мероприятиям.

Как только сойдет снег, необходимо сгрести и уничтожить старые листья земляники и молодые, пораженные болезнью.

Надо обработать растение 1 %-й бордосской смесью (100 г медного купороса и 100 г свежегашеной извести на 10 л воды). В то же время при массовом появлении клещей и жуков малинно-земляничного долгоносика проводят обработку фуфаноном (10 мл на 10 л воды).

Если земляника в предыдущие годы поражалась мучнистой росой, то до начала цветения ее надо опрыскать 5 %-м байлетоном (12 г на 10 л воды) или 10 %-м топазом (3 мл на 10 л воды).

В период вегетации необходимо регулярно рыхлить почву и уничтожать сорняки. Если есть растения, отстающие в росте и имеющие карликовый вид, их необходимо уничтожить, а место обработать медьсодержащими препаратами.

Перед началом созревания ягод земляники необходимо произвести мульчирование почвы чистой соломой или хвоей. Собирать зрелые ягоды нужно своевременно, обязательно удалять с делянки пораженные болезнями плоды и закапывать их в почву за пределами огорода на глубину 40–50 см.

На грядках, сильно пораженных клещами и пятнистостями, листья подкашивают, не затрагивая верхушечную почку, сгребают их вместе с мульчей и сжигают. При необходимости производят опрыскивание 1 %-й бордосской смесью и фуфаноном.