Овощи – источник здоровья и долголетия. Они содержат все необходимые для организма углеводы, жиры, белки, органические кислоты, минеральные соли, витамины и другие биологически активные элементы. Овощи также содержат вкусовые ароматические и пряные вещества, которые улучшают вкусовые качества пищи. Многие овощи благодаря своим целебным свойствам применяются в народной медицине.

Получить высокий урожай овощей хорошего качества невозможно без знания биологии культур и их требований к условиям внешней среды. В каждом отдельном случае необходима корректировка режимов выращивания, сроков посева или посадки, удобрения, поливов. Рост и развитие растений тесно связано с условиями внешней среды. Основными из внешних факторов являются тепло, свет, влага, воздух и питательные вещества. Все они равнозначны и ни один из них нельзя заменить другим. Только

при наличии всех этих факторов и оптимальном их сочетании растения могут нормально расти и развиваться. Но требования овощных растений к условиям среды в разные периоды жизни неодинаковы, они меняются в течение периода вегетации.

Тепло. Требования к тепловому режиму у различных овощных растений также не одинаковы и зависят от их происхождения. По требовательности к теплу овощные растения делят на несколько групп.

Наиболее требовательны к теплудыня, арбуз, баклажаны, перец, помидоры, огурцы, кабачки, патиссоны, тыква, фасоль, кукуруза овощная. Семена этих культур начинают прорастать при 13–14 C. Они не переносят длительного понижения температуры: при температуре ниже 10–12 C их рост и развитие приостанавливаются, а при заморозках они погибают. Наиболее благоприятная температура для роста, развития и плодоношения теплолюбивых овощных культур составляет 20–3 °C. Для улучшения теплового режима такие культуры размещают на юго-западной стороне участка, выращивают на гребнях, мульчируют пленкой, защищают кулисными посадками.

Менее требовательны к теплукапуста всех видов, корнеплоды, петрушка, сельдерей, лук репчатый, чеснок, салат, шпинат, укроп, горох, бобы. Семена их прорастают при температуре ниже 1 °C. Эти культуры хорошо растут и развиваются при температуре 17–2 °C.

К зимостойким овощнымрастениям относят щавель, ревень, хрен, озимый чеснок, многолетние луки. У растений этой группы рост начинается при 1–2 C. Вегетирующие растения могут переносить заморозки до -1 °C. Находясь в состоянии покоя, они легко перезимовывают в открытом грунте. Оптимальная температура для их роста и развития составляет около 15–2 °C.

В период роста и развития требования к температурным условиям у овощных культур изменяются. Так, во время набухания и прорастания семян необходима более высокая температура, а при появлении всходов – более низкая. Потребность растений в тепле в течение суток тоже различна. Ночью температура должна быть на 5–7 C ниже, чем днем. Растения умеренного пояса обладают многочисленными приспособлениями и механизмами к длительному воздействию холода и резким колебаниям температуры. Так, ревень, щавель, луки откладывают в подземных органах большие запасы питательных элементов, которые помогают им выдерживать даже сильные заморозки. Но многим культурам, и особенно теплолюбивым, большой вред наносят весенние и осенние заморозки. Причем небольшие, но длительные (несколько часов) заморозки растения переносят хуже, чем кратковременные (до 1 ч), но более сильные. Чаще всего растения погибают после прекращения заморозка, когда всходит солнце: не успев оттаять, они сильно испаряют влагу и обезвоживаются. Поэтому на огороде следует предусматривать защиту от заморозков.

При хранении овощей и фруктов необходима пониженная температура – около 0 C, чтобы замедлить процессы дыхания и распада питательных веществ.

Свет. Солнечный свет – единственный источник энергии, обеспечивающий процесс фотосинтеза. Потребность в освещении определяется видовыми и сортовыми особенностями растений, фазой вегетации, а также режимом других метеорологических и почвенно-агротехнических факторов. Самый ответственный период в жизни растений – появление всходов. В это время потребность в свете у них самая высокая. При недостатке света, например из-за густоты посадок, растения сильно вытягиваются и непроизводительно тратят свою энергию.

По отношению к светуовощные растения делят наочень требовательные(арбуз, дыня, огурец, тыква, перец, томат, овощная фасоль, горох), нуждающиеся в продолжительном интенсивном освещении;менее требовательные(чеснок, лук, столовая свекла, морковь, капуста);нетребовательные(салат, шпинат, ревень).

Для нормального развития, то есть для прохождения фаз цветения и плодоношения, растениям необходима определенная продолжительность светового дня. По этому признаку их делят на три основные группы.

К растениям короткого светового дняотносятся: помидоры, баклажаны, арбуз, дыня, перец, фасоль, кабачки, патиссоны, тыква, сорта огурцов, предназначенных для выращивания в открытом грунте. Они при световом дне менее 12 ч раньше переходят к плодоношению и дают более высокий урожай.

К растениям длительного светового дняпринадлежат корнеплоды, капуста, лук, чеснок, зеленные культуры, некоторые тепличные сорта огурцов. Им для цветения и плодоношения требуется световой день продолжительностью более 12 ч, но они выносят частичное затенение.

Растения нейтрального дняодинаково хорошо растут как при коротком, так и при длинном дне. В эту группу входят некоторые сорта огурца и томата.

Для достижения лучшей освещенности необходимо правильно размещать культуры, подбирая оптимальные схемы посева или посадки, своевременно прореживать и формировать растения, особенно в теплицах. Искусственным увеличением или сокращением светового дня можно изменять сроки цветения овощных культур и получать урожай хорошего качества. Так, против нежелательного стрелкования редиса, шпината, салата летом специально создают короткий день, для чего с 8 ч вечера до 7–8 ч утра на грядки устанавливают каркасы из непрозрачных материалов.

Водасоставляет 75–85 % сырой массы растений, и она необходима для поддержания клеток в состоянии тургора (наполнения). При недостатке воды тургор ослабляется, и растения увядают. На образование корней, побегов, листьев, плодов и других органов растений расходуется огромное количество воды. Основной источник воды для растения – почвенная влага. С помощью воды по растениям передвигаются питательные элементы, а благодаря ее испарению регулируется температура растений. Овощные растения очень требовательны к влаге. В разные периоды роста и развития их требовательность к влаге неодинакова.

Особенно влаголюбивыкапуста, огурцы, репа, редька, редис, салат, шпинат.

Корневая система у перечисленных растений развита слабо, а листья испаряют очень много влаги.

Достаточно требовательнык влаге лук и чеснок. Менее влаголюбивытомат, морковь, петрушка, свекла, горох. Устойчивы к длительному отсутствию водыарбуз, дыня, тыква, фасоль, кукуруза.

Однако избыток влаги вреден всем овощным растениям, так как при этом из почвы вытесняется воздух и корни начинают отмирать. На переувлажненных почвах или при близком стоянии грунтовых вод растения плохо развиваются, их урожайность резко снижается. Потребность овощных растений во влаге неодинакова в разные периоды роста. Много влаги требуется для прорастания семян, а также растениям в рассадном возрасте. Растениям во взрослом состоянии, и особенно в период формирования продуктивных органов, необходимы менее частые, но обильные поливы.

При выращивании овощей важную роль играет влажность не только почвы, но и воздуха. Огурец, капуста, бобы лучше развиваются при повышенной влажности воздуха.

АРБУЗпроисходит из Южной Африки. В Россию был завезен татарами и первоначально культивировался на Нижней Волге. В настоящее время выращиваются различные сорта арбуза в Средней Азии, в Поволжье, на Украине. Однако при применении пленочных укрытий и посадке рассадой хорошие арбузы можно вырастить и в Беларуси.

Арбуз – это однолетнее растение с длинным, ползучим, сильно ветвящимся стеблем, покрытым мягкими волосками. Листья без прилистников, длинночерешковые, в молодом возрасте сильно опушенные, серо-зеленые. Из пазух листьев развиваются два-четыре отдельных усика. Цветки желтые, однодомные.

На каждом растении завязываются 4–6 шаровидных или овальных плодов на длинных неотделяющихся плодоножках массой от 2 до 25 кг. Рисунок на коре зеленый, но может быть разной интенсивности. Цвет мякоти варьируется от белой до ярко-красной и малиновой. Плоды арбуза обладают хорошими вкусовыми и лечебными свойствами, содержат 10–12 % сахара (почти половину его составляет сахароза), соли кальция, магния, железа, калия, фосфора, витамины А, С. Для огородника-любителя наибольший интерес представляют ранние и среднеспелые сорта арбуза: Скороспелка харьковская, Десертный 83, Черносемянный, Огонек, Таврический, Стокса киевский, Роза юго-востока, Астраханский; для осеннего потребления и зимнего хранения на солнечном участке выращивают среднепоздние лежкие сорта Мелитопольский 60 и Мелитопольский 142.

Арбуз хорошо растет на легкой по механическому составу почве, теплолюбив, сравнительно медленно развивается и весьма отзывчив на предшественники, лучшими из которых для него являются горох, фасоль, картофель, кукуруза. Нельзя размещать его после огурца, дыни, тыквы. Осенью под глубокую перекопку вносят 2–3 кг/м²перегноя и по 45 г аммиачной селитры, суперфосфата и хлористого калия. При поливе дозу минеральных удобрений увеличивают вдвое.

Семена для посева отбирают самые крупные, подсушивают и прогревают в течение трех-четырех часов при температуре 35–4 °C. Ранние арбузы выращивают из горшечной рассады в возрасте 20–25 дней, которую 15–20 мая высаживают под пленочные укрытия из спанбонда, а позднеспелые – посевом намоченных семян в конце апреля – в начале мая, когда минует угроза весенних заморозков. Раннеспелые сорта высевают с междурядьями 100 см, позднеспелые – 140 см, и в рядке на расстоянии 70 см.

Арбузы всегда удаются, если посев семян и посадку растений проводят в теплые ямы, по 4 растения на яму. На солнечных и хорошо защищенных от ветров делянках арбузы можно выращивать без утепленного грунта, но в холодные ночи молодые растения нужно укрывать пленкой, корзинами, выложенными внутри бумагой.

В период ухода за арбузами особо важное значение придается подкормкам, рыхлению почвы, удалению сорняков, прищипкам и поливам. Арбуз – самое засухоустойчивое растение, но в то же время он очень отзывчив на орошение. В период нарастания основного стебля и листьев арбузы требуют усиленной поливки. В период созревания плодов поливы сокращают. При небольшом подсушивании почвы плоды созревают быстро и становятся сахаристее. Первую подкормку проводят через 7—10 дней после посадки рассады, а вторую и третью – с промежутками в 12–15 дней. В начале образования плетей эффективно подкормить растения из расчета на 1 м²: 10 г аммиачной селитры и 15 г суперфосфата, разведенных в 10 л воды. Смесь удобрений вносят на увлажненную почву с последующим легким смывом растений чистой водой.

Убирают плоды арбузов по мере созревания. Спелость определяют по усыханию усика в пазухе листа возле плодоножки, потере матового цвета поверхности плодов и приобретению блеска, осветлению рисунка и окраски плода, глухому звуку при ударе щелчком. Урожайность – 3–4 кг/м².

Арбузы солят, варят из них мед (нардек), из арбузных корок приготавливают варенье и цукаты.

ДЫНЯ – очень требовательное к теплу растение. Только в условиях теплого солнечного лета образуются вкусные, сахаристые плоды. Однако многие дыни могут образовывать плоды и при пониженных температурах, но при этом значительно уменьшается сахаристость плодов. Дыни хорошо растут на легких почвах при высоком обогащении их органикой.

Основные районы возделывания дыни – на юге, но летние сорта успешно произрастают и в более северных районах. Растение однолетнее. Стебель ползучий, покрыт жесткими волосками. Листья длинночерешковые, опушенные, из их пазух выходят простые усики. Цветки у большинства сортов обоеполые, ярко-желтые. На растении образуются 3–5 плодов. По форме в зависимости от сорта они бывают сплюснутые, сферические, эллипсовидные, яйцевидные, грушевидные, окраска – белая, желтая, зеленая. Питательная ценность дынь велика: в них содержится 6—13 % сахара, соли калия, кальция, железа, магния, фосфора, витамин С и каротин.

Сорта дыни: Золотистая, Казачка 244, Ливадия, Новочеркасская 265, Ранняя 133, Харьковская ранняя, Сагирская, Колхозница 593,

Десертная 5, Украинка 320, Янтарная, Подарок, Новинка Дона, Таврия, Комсомолка 142.

Предшественники, обработка почвы и удобрения те же, что и для арбуза. Выращивают дыню посевом семян в конце апреля – начале мая с междурядьями 100–140 см. В средней полосе дыни преимущественно выращивают посадкой горшечной рассады, которую в возрасте 25–30 дней высаживают в первой половине мая на утепленный грунт в виде теплых ям и пленочных укрытий. На необогреваемый грунт рассаду высаживают в конце мая (под пленочные укрытия). Уход состоит из рыхлений междурядий, прорывки растений в рядке на расстоянии 70 см, поливов и подкормок. Кроме общих приемов ухода после завязывания плодов у растений прищипывают побеги второго порядка над 4—5-м листом. Для дыни необходим солнечный участок. Убирают плоды по мере созревания, выборочно. Спелые дыни узнают по аромату, появлению желтой или желтовато-коричневой окраски плодов, образованию на них своеобразной сетки, отставанию плодоножки от плода. Поздние сорта созревают во время хранения, поэтому их убирают осторожно с плодоножкой.

Плоды дыни имеют большое целебное и диетическое значение. Рекомендуют употреблять дыню при сердечно-сосудистых заболеваниях, малокровии, болезнях печени и почек, атеросклерозе. Она оказывает успокаивающее действие на нервную систему человека, регулирует работу желудка и кишечника, снимает усталость.

Дыню употребляют в пищу в свежем виде, а также варят цукаты, варенье, повидло, готовят компоты, муссы, соки.

Наличие в дынном соке различных углеводов, азотистых и минеральных веществ делает его ценным при атеросклерозе, простудных заболеваниях, нарушении деятельности сердца, органов дыхания, кроветворения, пищеварения. Сок дыни используют и в косметике для удаления пигментных пятен, угрей и веснушек.

ТЫКВА.Речь пойдет о королеве огорода – тыкве. Несмотря на свои внушительные размеры, тыква считается ягодой. С ботанической точки зрения тыква – это сочный плод, содержащий внутри семена. Вот и получается, что самая крупная в мире ягода – это тыква. Введена она в культуру более пять тысяч лет назад жителями Центральной и Южной Америки. Знали тыкву и выращивали в Индии, Китае, Древнем Египте. В Европу тыква была завезена в конце XV в. и сразу стала любимым овощем. В настоящее время она распространена почти во всех земледельческих районах земного шара и насчитывает более тысячи сортов. Из-за разнообразия видов и форм это удивительное растение находит самое широкое применение. Тыквы не только употребляют в пищу, из них еще делают посуду для засолки малосольных огурчиков, для хранения сыпучих продуктов и т. д.

Тыква – однолетнее растение с длинным ползучим стеблем (до 15 м), мощной корневой системой, позволяющей добывать влагу из почвы и переносить временную засуху. Листовая поверхность достигает более 30 м²на одно растение. В последнее время выведены и кустовые формы тыкв. Развивается растение достаточно быстро, сначала появляются листья, затем – мужские цветки, а через несколько дней – и женские. Опыляется тыква пчелами и шмелями, а вот ветром– плохо, так как ее пыльца тяжелая.

На территории нашей страны распространено 3 вида тыкв: твердокорая тыква, или обыкновенная, крупноплодная тыква и мускатная.

Из сортовтвердокорой тыквынаиболее известны такие, как: Грибовская, Грибовская кустовая, Миндальная, Мозолевская, Кустовая оранжевая, Донская сладкая, Кустовая 39, Ария, Фантазия, Лель, Местная желтая, Днепропетровская кустовая, Украинская многоплодная, Белорусская, Белорусская головосеменная. Разновидностью твердокорой тыквы являются кабачок, патиссон, крукнек и др. Твердокорые тыквы обладают резкогранеными, бороздчатыми, колючими стеблями. Кора созревших плодов – деревянистая, трудно режущаяся ножом. Мякоть плода светло-оранжевой и оранжевой окраски, волокнистая. Семена кремовые, с ярко выраженным ободком.

Широко известны и сортакрупноплодной тыквы: Волжская серая, Лечебная, Стофунтовая, Зимняя сладкая, Прикорневая, Дунганская, Испанская, Мраморная, Пластуновская, Золотая корона. Они обладают высокой урожайностью. У крупноплодных тыкв стебель округлый, без борозд, листья округло-пятиугольной или почковидной формы. Плоды преобладают округлой формы, однотонной окраски – зеленого, оранжевого, красного, серого и различных переходных цветов. Семена молочно-белой, матовой или коричневой окраски.

Мускатные тыквы: Каротинная, Витаминная, Мускатная, Кубанская ВК (высококаротинная). Поскольку эти сорта позднеспелые и теплолюбивые, то их возделывают в основном в Средней Азии, Закавказье, на Украине и в южных районах России. У мускатных тыкв созревшие плоды розовато-коричневые с бурым или темно-оранжевым оттенком, различной формы – от цилиндрических до сплюснутых. Мякоть всегда плотная, ярко-оранжевая. Семена имеют грязновато-желтую окраску. Мускатные тыквы превосходят все остальные виды тыкв по содержанию каротина в плодах.

В пищу используют сладкую мякоть плодов, обладающих прекрасными вкусовыми качествами, диетическими и лечебными свойствами. Она содержит: от 5–6 до 20 % сахаров, каротин, крахмал, витамины С, В₁,В₂, РР, клетчатку, пектиновые вещества, органические кислоты, соли калия, кальция, магния, железа, тиамин, рибофлавин, ниацин.

Тыква – тепло– и светолюбивая культура. Выращивают ее на хорошо прогреваемых участках, защищенных от холодных ветров, легких и средних по механическому составу, не кислых, богатых почвах. Лучшими предшественниками для тыквы служат: ранний картофель, корнеплоды, томаты, бобовые культуры, капуста, лук. Можно размещать тыкву в междурядьях кукурузы, кустовой фасоли, раннего картофеля, кормовой и столовой свеклы, бобов. Период севооборота для тыквы – 5–6 лет. Культура благоприятно воспринимает совместное применение органических (6–8 кг) и минеральных (по 20 г/м²азотных, фосфорных и 30 г/м²калийных) удобрений. Навоз и половину дозы фосфорно-калийных удобрений рекомендуется вносить осенью под вспашку. Остальное количество удобрений вносится весной за 2–3 дня до посева тыквы. К этому времени необходимо провести неглубокую культивацию (8—10 см). Кислые легкие почвы, подготавливаемые для посадки тыквы, осенью заправляют 0,2–0,4 кг кальцийсодержащих веществ, средние – 0,4–0,6 и тяжелые – 0,6–0,8 кг/м². Она более холодостойкая, чем арбуз и дыня, но менее засухоустойчивая по сравнению с ними. Выносит засоление почв, растет практически на любых типах почв.

Высевают тыкву, когда почва прогреется до 15–16 C.

Для посева необходимо использовать семена с 90 %-й всхожестью и с высокой энергией прорастания. Для обеззараживания от различного вида инфекций и ускорения прорастания их обрабатывают 0,1 %-м водным раствором марганцовки (1 г на 1 л) в течение 4–5 ч. Чтобы всходы появились одновременно, посев проводят наклюнувшимися семенами.

Для получения более раннего урожая тыкву можно выращивать горшечной рассадой. Рассада готова к высадке в грунт через 20–25 дней после появления всходов в стадии образования

2– 3 настоящих листьев.

Посев семян непосредственно в грунт и посадку рассады проводят, когда почва прогреется до 10–12 C и минует опасность возврата майских заморозков. На тяжелых, суглинистых почвах тыкву лучше выращивать на грядах или гребнях высотой 20–25 см. Схема посева семян – 140x140x200 см (по 2–3 семечка в лунку). Глубина заделки на тяжелых почвах – 3 см, на легких – 4 см. В фазе 1–2 настоящих листьев их прореживают, оставляя у крупноплодной тыквы 1 растение в лунке, у твердокорой и мускатной – по 2 (после появления

3– 4 листьев оставляют по 1 растению). Рассаду высаживают по два растения в лунку, после чего обильно поливают. При выращивании тыквы посевом семян главный стебель тыквы прищипывают над 3–4 листом. При уходе за тыквой почву вокруг растения рыхлят, пропалывают сорняки и проводят поливы, чередуя их иногда с подкормками полными минеральными удобрениями, преимущественно фосфатными. За период вегетации до смыкания междурядий достаточно провести 2–3 обработки культиватором. В период интенсивного роста тыквы угнетают другую растительность, очищая грядку от сорняков. В конце вегетации образующиеся женские цветки и верхушки молодых побегов прищипывают.

Большое многообразие блюд можно приготовить из тыквы. Ее едят в пареном, отварном, жареном и печеном виде. Из тыквы варят суп. Кроме того, из тыквы приготавливают различные каши и запеканки, цукаты, джемы, повидло, купажированные соки, ее маринуют. Особенно ценится сок, так как он обеспечивает организм человека всеми биологически активными веществами: витаминами, органическими кислотами, белками, сахарами, макро– и микроэлементами.

Применяется тыква и в народной медицине. Мякоть плодов обладает мочегонным, слабым желчегонным и слабительным свойством. Тыква показана больным ожирением, при заболевании почек и печени, при нарушении солевого обмена в организме. В качестве мочегонного средства используют отвар из черенков тыквы.

В водянистой мякоти тыквы растворены углеводы, микроэлементы, каротин, пектиновые вещества. Поэтому сок тыквы широко используют в диетическом питании при ожирении, атеросклерозе, заболеваниях желудка, сердца, расстройствах нервной системы, в качестве противорвотного средства для беременных. Сок из свежей мякоти полезно принимать на ночь лицам, страдающим бессонницей. Сок сырой тыквы принимают по 2–3 стакана в день. Мякоть тыквы – до 3 кг в день. Отвар из черенков тыквы готовят следующим способом: 2 ст. ложки свежих измельченных черенков тыквы заливают 2 стаканами кипятка, кипятят в течение 15 мин, охлаждают, процеживают. Принимают по 1/2 стакана 4 раза в день. Из семян тыквы получают тыквенное масло для пищевых и лечебных целей. В тыквенном масле находятся такие ценные вещества, как токоферолы, стеролы, каротиноиды, фитостерины, ненасыщенные жирные кислоты, витамины А, С, РР, Е, оказывающие лечебное влияние при различных патологиях. Тыквенное масло помогает при воспалении предстательной железы и ее гипертрофии, при хронических заболеваниях печени и желудка, холецистите. Тыквенные семечки издавна применяли для изгнания глистов. Во Франции из семян тыквы производят препарат простафин, предназначенный для лечения и профилактики простатита.

Убирают тыкву до начала первых осенних заморозков, при усыхании и опробковении плодоножки. Перед закладкой на хранение плоды отделяют от растения ножом вместе с плодоножкой и выкладывают их под хорошо проветриваемые и освещенные солнцем навесы на 15–20 дней. В хранилище тыквы выкладывают на стеллажи в один слой и поддерживают температуру в пределах 8—1 °C и пониженную влажность воздуха.

КАБАЧОКраспространен от северных районов до тропиков. Считается, что к нам он завезен из Турции и Греции. Это однолетнее растение семейства тыквенных, кустовой формы, разновидность твердокорой тыквы. Листья пятилопастные, с шиповидным грубым опушением. Плоды цилиндрические, с белой или зеленой корой.

Ценятся кабачки за свои целебные свойства. Их плоды содержат витамины С, РР, углеводы, белки, жиры, сахар, клетчатку, минеральные соли (особенно калий). Издавна они используются в диетическом питании при болезнях сосудов, сердца и почек. Снимают отеки, улучшают обменные процессы, выводя из организма вместе с мочой холестерин и токсичные вещества.

В пищу употребляют молодые 7—12-суточные плоды (зеленцы).

Эта культура – многоплодная и скороспелая (вегетационный период – 40–60 суток). Требователен к теплу, но по сравнению с другими тыквенными это самое холодостойкое растение. Растут кабачки очень интенсивно и обладают своеобразной системой саморегуляции плодообразования. На растении никогда не появляется плодов больше, чем оно способно «выкормить».

Семена (сохраняют всхожесть 5–8 лет), начинают прорастать при температуре 10–11 C, наиболее благоприятная температура для роста и развития составляет 22–25 C. При более высокой температуре (выше 3 °C) пыльца становится стерильной и завязь не образуется. Всходы появляются через 6–7 суток после посева. Боятся заморозков, однако переносят кратковременное похолодание (до 6—1 °C).

Лучше всего они растут в теплых солнечных местах огорода, весьма требовательны к почве и минеральным удобрениям, особенно азоту. Непригодны кислые и тяжелые глинистые почвы.

Лучшие предшественники – картофель, капуста, лук, зеленые овощные культуры (не сажают после других тыквенных).

С осени почву перекапывают на глубину пахотного слоя и вносят на 1 м²: 5—10 кг навоза или компоста, 30 г суперфосфата, 10 г хлорида калия. Весной почву выравнивают граблями, уничтожают сорняки, а перед посевом перекапывают и добавляют 20 г/м²аммиачной селитры.

Для посева отбирают крупные, качественные семена, которые замачивают в горячей воде при температуре 45–5 °C в течение 2–3 часов, а затем выдерживают их в 1 %-м растворе марганцевокислого калия в течение 20 мин с последующей промывкой холодной водой. Ускорить появление всходов можно путем проращивания семян.

Посев проводят в 1-й декаде мая, а при использовании пленочного укрытия – в конце апреля. Схема посева – квадратно-гнездовая (60x60 или 70x70 см). Глубина посева – 6–9 см (на легких почвах) или 4–6 см (на тяжелых). В каждую лунку кладут 400–500 г перегноя, смешивают с почвой и опускают по 2–3 семени, если почва сухая, в нее предварительно вливают 1–1,5 л воды; после того как она впитается в почву, кладут семена и присыпают их сверху сухой землей. После всходов растения прорывают, оставляя по одному. Для удлинения периода сбора плодов кабачки можно высевать в 2–3 срока с интервалом 5–6 суток. При появлении первого настоящего листа прореживают, оставляя по одному растению в лунке.

Чтобы получить более раннюю продукцию, высаживают горшочной рассадой в возрасте 25–30 дней.

Кабачок высокоурожайный, но для роста и развития требует частых глубоких рыхлений междурядий, обильных поливов и подкормок. Поливают его до плодоношения через 6–7 дней, а когда появятся плоды – через 4–5 дней. Цукини – новый тип кабачка, выходец из Италии. Растение более мощное по развитию, чем обычный кабачок. Плоды удлиненные, с утолщением к вершине. Окраска от светло-зеленой до темно-зеленой с белесыми полосами. Мякоть плодов средней плотности, специфически пресного вкуса, очень нежная. Агротехника цукини такая же, как и обычного кабачка.

ПАТИССОН, или тарельчатая тыква, – однолетнее травянистое растение семейства тыквенных, разновидность твердокорой тыквы. Они многоплодны и требовательны теплу, интенсивности освещения. Хорошо растут на легких плодородных нейтральных почвах. По вкусу напоминает кабачок, уступая ему в скороспелости и урожайности, но превосходит кабачок по плотности, мякоти и вкусу. В пищу употребляют зеленцы диаметром не более 15 см (7—10-суточной завязи), которые содержат сахар, витамин С, клетчатку, пектиновые вещества, минеральные соли. В семенах много жира. В сравнении с кабачками и тыквами в патиссонах больше сухих веществ, меньше сахара, нет крахмала, ниже энергетическая ценность. Клетчатка, содержащаяся в плодах, активизирует деятельность кишечника, что немаловажно для людей старшего возраста. Кроме того, патиссоны улучшают усвоение белковой пищи, предупреждают ожирение, поддерживают щелочную реакцию крови. За счет пектиновых веществ и солей магния из организма выводится избыточный холестерин, а соли сами стимулируют мочеотделение. Поэтому людям, склонным к полноте, больным атеросклерозом, с нарушениями функций печени и почек просто необходимо ввести в питание патиссоны.

Патиссоны, как и кабачки, в условиях нечерноземной зоны лучше выращивать рассадой. В Нечерноземной зоне выращивают такие сорта патиссонов, как Белые 13, Скороспелый, длина вегетационного периода которых составляет 65–85 дней. Растения кустовой или полукустовой формы, плоды мелкие, сплюснутые, тарельчатой формы. По окраске патиссоны бывают белые, кремовые, желтые, золотистые, оранжевые. Урожайность с одного растения составляет 15–20 спелых плодов массой по 50–70 г.

Для получения более раннего и высокого урожая пользуются горшечной рассадой. Семена в конце апреля – начале мая высевают в торфоперегнойные горшочки. Глубина заделки семян – 2 см. Рассаду выращивают на хорошо освещенных подоконниках, умеренно и нечасто поливают теплой, отстоявшейся водой. Перед высадкой в грунт (20–25 суток) проводят подкормку мочевиной (10 г на 10 л воды). К этому времени у них развиваются 2–3 листочка и довольно объемная корневая система. За несколько дней до высадки рассаду приучают к более низким температурам, другим условиям освещения, воздуху. Высаживают в открытый грунт 5—10 июня. Бороздки поливают теплым раствором марганцовки или раствором коровяка (1:10), затем выкапывают лунки глубиной10—12 см, шириной до 15 см по схеме 70x70. Растения высаживают в лунки (уровень земли не должен быть выше семядольных листочков). В каждую лунку кладут несколько горошин суперфосфата и 2–3 столовые ложки золы.

В период вегетации проводят 2–3 прополки и рыхления, поливы теплой водой, при необходимости – подкормки.

Патиссоны варят, жарят, тушат, маринуют. Маринованные патиссоны имеют очень приятный вкус.

КРУКНЕКИ – это кустовая форма твердокорой тыквы. Растение невысокое, с оригинальными плодами (грушевидными или булавовидными), с утонченным и изогнутым концом к плодоножке. Окраска плодов ярко-оранжевая, мякоть белая, более плотная, чем у кабачков. По вкусовым качествам они тоже превосходят кабачки. Обычно масса плодов – 300–500 г, но бывает и больше. В мякоти содержится медь, калий, сложные фосфорные соединения. Крукнеки очень полезны при атеросклерозе, малокровии и болезнях почек и сердца. Они способствуют выведению из организма токсических веществ и избытка воды, а также препятствуют всасыванию холестерина, а значит, и ожирению.

Крукнеки более теплолюбивы, чем кабачки, плохо переносят перепады суточных температур, поэтому на ночь их следует накрывать пленкой. Можно также разложить большие камни-валуны между растениями. Тогда, нагреваясь днем, они будут отдавать свое тепло растениям ночью.

Выращивать их лучше рассадой и под пленкой. При высадке рассады на постоянное место не следует менять положение растения по отношению к свету. Причина в биологических особенностях этого растения. Цветки у них открываются лишь к вечеру, поэтому для улучшения завязей садоводам самим придется поработать за пчелу. На кусте следует оставлять не более 3–4 завязей одновременно.

Лучше использовать в пищу молодые завязи, пока кожа не загрубела, иначе ее придется рубить топором. Завязи нужно собирать регулярно 1–2 раза в неделю, что способствует образованию новых зеленцов. Употреблять в пищу крукнеки лучше в свежем виде, а лучшим блюдом является икра.

В период вегетации проводят прополки и рыхления, поливы теплой водой, регулярные подкормки (лучше чередовать минеральную с органической).

КАПЕРСЫ.Плоды этого растения богаты белками, сахарами, витаминами С и Р. В бутонах содержатся пектиновые вещества, калий, кальций, магний. Как и в семенах, в них много жира. Мякоть каперса сходна с мякотью арбуза. Молодые плоды и верхушки побегов солят и маринуют, как огурцы, используют в качестве приправы к салатам, солянкам, рассольникам, блюдам из почек. Иногда спелые плоды употребляют в пищу и в сыром виде. Каперс широко используют в народной медицине. Он помогает при головной и зубной боли, болезнях десен, ревматизме, чесотке, туберкулезе, различных опухолях и язвах. Каперс предпочитает сухие, хорошо освещенные солнцем места. Растет на тяжелых и неплодородных почвах, лучше развивается на каменистых почвах с глубоким залеганием грунтовых вод. Как и для других многолетних растений, почву осенью перекапывают на глубину штыка лопаты. На бедных вносят компост или перегной (2–3 кг на 1 м²). Семена сеют квадратно-гнездовым способом (70x70 см) – по нескольку штук в гнездо. Семена каперса очень плохо всходят, отличаются растянутым (на несколько лет) прорастанием.

Как отмечалось, каперс можно сеять и весной, но в этом случае перед посевом семена стратифицируют или обрабатывают другим способом. Например, сначала на 30 с опускают в кипяток, после чего в течение 20 мин охлаждают в холодной (около 0 C) воде. Затем семена на 1 сутки оставляют во влажном мешочке при комнатной температуре, а потом проращивают при температуре 20–3 °C.

Растения этой группы по содержанию белка и углеводов приравниваются к мясу. В1 кг свежих бобовых овощей – 40–45 г белка, 50—100 г углеводов, около 2 % жира, витамины

А, В,В₂, С, РР, аминокислоты. Солома бобовых культур также содержит повышенное количество белка и является хорошим кормом для животных.

ГОРОХ ОВОЩНОЙ– однолетнее растение семейства бобовых, с прямостоячими или вьющимися стеблями. Плоды по строению подразделяются на сахарные, полусахарные и лущильные. Семена бывают трех видов: переходные, округлые, мозговые.

Среди овощных культур горох – самый богатый источник белковых веществ, содержащих ценные аминокислоты: цистин, лизин, триптофан, аргинин, метионин. В этом растении много аскорбиновой кислоты, имеются каротин, витамины группы В и другие, углеводы, клетчатка. Зеленый горошек отличается питательностью, хорошими вкусовыми качествами, усвояемостью. Питательная ценность гороха в 1,5–2 раза выше, чем картофеля и других овощей, кроме того, горох богат солями калия, фосфора, железа и кальция. Немаловажное значение имеет горох в агротехнике как накопитель азота в почве при помощи клубеньковых бактерий.

Хорошо развивается горох на супесчаной и суглинистой почве, рыхлой, богатой питательными веществами. Посев ранний, так как это одна из самых холодостойких овощных культур. Семена (сохраняют всхожесть 6–8 лет) прорастают при температуре 1–2 C (сорта с гладкими семенами) и 4–8 C (мозговые сорта). Всходы гладкозерных сортов выдерживают заморозки до -7 C. Оптимальная температура для прорастания семян и последующего роста растений составляет 16–2 °C. Ширина междурядий – 25 см, в рядке – 10 см, глубина заделки семян – 5–6 см. В фазе формирования 2—3-го настоящих листочков проводят подкормку полными минеральными удобрениями из расчета на 1 м²: по 30–40 г суперфосфата, аммиачной селитры и хлористого калия. Через 2–3 недели подкормку повторяют. Уход состоит из рыхления, удаления сорняков, поливов. Горох особенно требователен к влаге, но страдает как от чрезмерной влаги, так и от засухи.

Положительно отзывается на длинный день. У большинства его сортов вегетационный период при выращивании в южных районах длиннее, чем в северных, а при выращивании на коротком 10-часовом дне растения некоторых сортов даже не зацветают.

ФАСОЛЬ – однолетняя овощная культура. В пищу употребляют зеленые бобы (лопатки) и зрелые семена. Фасоль богата белками, близкими по составу к животным белкам, а по качеству – к диетическим куриным яйцам.

Недозрелые бобы фасоли отличаются высокой питательностью: содержат глюкотанин – вещество, сходное по своему действию с инсулином. В лопатках есть белки, сахар, витамины С, В₁,В₂, А, аминокислоты – триптофан, лизин, аргинин, тирозин, метионин. Отвар из сухих створок фасоли применяется при заболевании почек как мочегонное средство, наружно – против аллергии.

Фасоль требовательна к теплу. Семена (сохраняют всхожесть 5–6 лет) начинают прорастать при температуре 10–12 C, оптимальная температура для прорастания составляет 20–22 C.

Всходы, появляющиеся через 5–7 суток, очень чувствительны к весенним заморозкам, не выдерживают даже небольшой минусовой температуры. Взрослые растения могут выдерживать кратковременные легкие заморозки. Оптимальная температура для роста и развития растений – 20–25 C.

Фасоль требовательна к влажности почвы и воздуха, но не переносит застоя влаги. Относится к растениям короткого дня (лишь некоторые сорта нейтральны к его продолжительности); требовательна к свету.

Из всех бобовых культур фасоль наиболее требовательна к почвенному плодородию. Лучше всего развивается на теплых супесчаных, богатых известью почвах. Непригодны холодные тяжелые глинистые почвы с кислой реакцией, а также переувлажненные и почвы с высоким уровнем залегания грунтовых вод.

Хорошие предшественники – капуста, огурцы, картофель, корнеплоды и бахчевые культуры.

Фасоль нельзя выращивать на одном и том же участке раньше, чем через 3–4 года.

Осенняя обработка почвы включает глубокую перекопку на 25–30 см с одновременным внесением на 1 м²: 30 г суперфосфата и 20 г калийной соли. Весной почву рыхлят и дважды перекапывают – вначале на глубину 13–15 см через 5–7 суток после рыхления, затем – на 6–8 см перед посевом. Перед посевом вносят 5—10 г/м²аммиачной селитры и микроудобрения.

Семена перед посевом замачивают (на 1–2 суток) в теплом розовом растворе марганцовокислого калия. Сеют в 2 срока – в конце мая – начале июня и спустя 7—10 суток. Способ посева – рядовой. При возделывании кустовых форм ширина междурядий – 30–45 см, расстояние между растениями в ряду – 12–15 см. При выращивании вьющейся фасоли расстояние между растениями в ряду может быть 8—10 см, а междурядья – 40–45 см. Глубина заделки семян – 2–5 см в зависимости от механического состава почв (на легких – глубже).

Уход за посевами направлен на поддерживание почвы в рыхлом, чистом от сорняков состоянии.

После появления всходов периодически рыхлят междурядья и ряды.

Поливы проводят как в период роста, так и в период плодоношения.

При выращивании вьющейся и полувьющейся фасоли применяют опоры.

СПАРЖЕВАЯ ФАСОЛЬ, или вигна, находит все большее и большее распространение среди огородников. При всей своей неприхотливости к условиям произрастания она имеет ряд требований, отличающих агротехнику ее выращивания от агротехники выращивания обычной фасоли.

На одном и том же месте вигну высеваем не ранее чем через 3–4 года. Лучшие предшественники – огурцы, капуста, помидоры, картофель. С осени почву заправляют органическим удобрением (0,5–1 ведро перегноя или компоста на 1 м²), весной вносим минеральные удобрения: 30 г суперфосфата и 10–20 г мочевины на 1 м². Перед посевом семена вигны выдерживают 20 мин в крепком растворе марганцовки, затем тщательно промываем водой. Можно сеять и сухими и намоченными семенами. Почва желательна влажная.

Вигна – растение теплолюбивое, ее семена высевают, когда почва на глубине 10–12 см прогреется до 15–17. Всходы не только весьма чувствительны к заморозкам, но и не переносят непродолжительных понижений температуры. Семена заделываем на глубину 4–6 см, с промежутками между растениями – 60–70 см, между рядами – 80 см.

Растение это нуждается в опорах. Поэтому его выращивают вместе с кукурузой и другими высокостебельными культурами. Уход сводится к регулярным прополкам, рыхлениям, а при необходимости – и к поливам (после появления первых завязей). Убирают незрелые плоды в пору, когда семена еще не превышают размеров пшеничного зерна. Молодые лопатки наиболее сочные, с мякотью, заполняющей все пространство между створками. На зерно (семена) снимают хорошо вызревшие бобы.

БОБЫ ОВОЩНЫЕ– одна из древних овощных культур. В ее сухих плодах содержится 29–35 % белка, в недозрелых также есть витамины В₁,В₂, С, минеральные соли, углеводы, аминокислоты – лизин, аргинин, гистидин, метионин.

В пищу используют зеленые плоды, которые по содержанию белка значительно превосходят фасоль на лопатку и зеленый горошек. Из бобов готовят гарниры, первые и вторые блюда, консервируют. Рекомендуют их употреблять при заболеваниях кишечника, почек, печени. Однако следует помнить, что в недостаточно проваренных плодах содержится токсическое вещество, которое полностью разрушается при длительной тепловой обработке.

Бобы – холодостойкие и влаголюбивые растения. Растут хорошо на рыхлой, водопроницаемой, плодородной почве. Выращивают бобы в чистом виде, а также как кулисную культуру в посевах огурца, дыни, арбуза. Подготовка почвы такая же, как под горох.

Их высевают ранней весной двухстрочным ленточным способом с расстоянием между растениями в рядке 15–20 см, между строками – 20 см и между лентами – 45 см, а также широкорядно по схеме 45x45x20 см. Глубина заделки семян – 6–8 см. Оптимальная температура для роста и развития плодов – 15–2 °C. Всходы могут переносить заморозки до -4. Необходимо своевременно проводить прополку, рыхление почвы, полив и подкормку минеральными и органическими удобрениями.

Хорошо растут бобы на рыхлой водопроницаемой плодородной почве.

Созревают бобы постепенно, поэтому и сбор урожая производят в несколько приемов. Урожайность бобов – 2–3 кг/м².

Сорта овощных бобов: Виндзорские зеленые, Русские черные, Виндзорские белые. Выращивают и кормовые бобы: Пикуловицкие, Уладовские фиолетовые, Хмельницкие местные и Хоростовские, Коричневые, Банилевские местные.

Капуста – культура очень древняя. Широко используется в кулинарии и как сырье для квашения, консервирования. В капусте содержится большое количество ценных легкоусвояемых белков, различных минеральных солей, витаминов А, В₁,В₂, РР, Е, биотина, фолиевой и пантотеновой кислот, холина, большое количество углеводов, эфирные масла. В соке капусты очень много витаминов U и С. В народной медицине ее применяют при нарушении пищеварения, заболевании цингой и для лечения гнойников. Наиболее распространена белокочанная капуста, но по своим диетическим и вкусовым свойствам выделяются цветная, краснокочанная, савойская, брюссельская и брокколи.

БЕЛОКОЧАННАЯ КАПУСТА– двулетнее растение, светолюбивое. По срокам созревания подразделяется на раннеспелую, среднераннюю, среднепозднюю и позднеспелую. Наиболее благоприятная для ее роста температура 15–17 C. Закаленная рассада капусты выдерживает понижение температуры до 5 C, а взрослое растение – до 8 C. Выращивать капусту можно на любых почвах, за исключением песчаных. Удается получить высокие урожаи на плодородных суглинистых и торфяно-болотных почвах, но не на кислых и заболоченных. Почва на участке, предназначенном под капусту, должна быть рыхлой, богатой гумусом. Из-за опасности поражения болезнями рекомендуется ежегодно менять участок. Капуста требовательна к влаге, но в то же время не переносит длительного переувлажнения. Очень отзывчива на внесение органических и минеральных удобрений. Осенью под перекопку вносят 5–6 кг/м²навоза или компоста. Количество навоза можно увеличит до 10 кг/м². Торф лучше выдержать в компосте, но не вносить в чистом виде. Под раннеспелые и среднеранние сорта капусты, высаживаемые ранней весной, фосфорно-калийные удобрения лучше вносить осенью под перекопку, а азотные – весной при подготовке почвы. Примерные дозы: суперфосфата – 20–30 г/м², хлористого калия – 10–20 г/м², аммиачной селитры – 20–25 г/м². Дозы минеральных удобрений можно увеличит на 50 % под средне-поздние и позднеспелые сорта белокочанной капусты. Раннеспелые сорта высаживают рассадой в апреле, как только можно обрабатывать почву, а позднеспелые – в конце мая. Уход состоит из рыхления, удаления сорняков, поливов, внесения удобрений. Принявшуюся рассаду нужно особенно часто поливать. Правильным считается полив, когда палка при нажатии на нее легко входит в землю (в междурядьях и рядах) на глубину 60–70 см. Для удобрения капусты можно использовать навозную жижу, предварительно разведенную водой 1:5, птичий помет (1:15) и коровяк (1:10). Первую подкормку можно проводить через 2 недели после высадки рассады (из расчета 1 ведро раствора на 10 растений), вторую – в стадии формирования кочана, третью – через 20–25 дней после второй. После полива проводят рыхления междурядий и окучивают растения, что позволяет формировать дополнительную корневую систему на кочерыге и тем самым улучшить систему питания и повысить урожай.

Первоочередной задачей огородника является систематическая борьба с различными вредителями, которыми поражается капуста. Наибольший вред наносят личинки капустной мухи, крестоцветные блошки, гусеницы бабочек, жуки-листоеды и их личинки, слизни, тля.

Убирают раннеспелую и среднераннюю капусту по мере созревания кочанов (когда они становятся плотными), а среднепозднюю и позднеспелую – с октября до наступления заморозков.

Кочанная капуста является основным продуктом питания, полезным для человека. Квашеная и маринованная капуста улучшают пищеварение и повышают усвояемость других продуктов.

Капустный сок помогает зарубцеваться язве желудка. Сок содержит особый витамин U, способствует излечению от язвенной болезни желудка и кишечника. Капуста полезна при сердечных заболеваниях и в качестве общеукрепляющего средства. Сок белокачанной капусты помогает быстро сбросить вес и очистить организм. Эффективно пить его перед едой. Многочисленные дополнительные исследования вновь подтвердили, что капустный сок хорошо переносится и оказывает целебное действие благодаря антиулькус-фактору, оказывающему особое защитное действие на слизистую желудка и кишечника. Это вещество содержится и в других зеленых растениях, но больше всего его в капусте. Выпивают ежедневно 5–6 стаканов в 3–4 приема за 1 час до еды. Свежий сок способствует рубцеванию язв и довольно быстро улучшает состояние больных, страдающих язвенной болезнью желудка и кишечника. Он полезен также при гастритах с пониженной кислотностью желудочного сока, холециститах, способствует выведению из организма холестерина, что имеет важное значение для профилактики атеросклероза, ускоряет рост детей и подростков, губительно действует на многие микроорганизмы. К сожалению, содержащийся в капустных листьях особый «противоязвенный» витамин очень нестоек и поэтому заготавливать его более чем на 1–2 дня не рекомендуется. Есть сухой капустный сок, позволяющий сохранить все ценные вещества. 1–2 чайные ложки такого порошка, растворенные в стакане воды, воспроизводят все целебные свойства свежего растения. Среди 59 видов овощей и фруктов наиболее активные антимутагены были обнаружены в свежем соке капусты, хотя химическая природа этих веществ пока неясна. Капустный сок противоаллергичен. Он хорошо нейтрализует возможные диатезные реакции апельсинового и мандаринового соков. Кстати, если натощак вы будете давать ребенку одну столовую ложку сока капусты – любая форма диатеза исчезнет.

Сок хранят в холодильнике не более одного дня, поскольку он приобретает неприятный запах.

КРАСНОКОЧАННАЯ КАПУСТА– двулетнее растение семейства капустных, овощная культура. Относится к тому же виду, что и белокочанная капуста, но в отличие от нее имеет красно-фиолетовую окраску кочанов. Содержит большое количество витаминов B₁,B₂,B₆. Используется в пищу в основном в свежем виде, но ее можно и мариновать.

В сравнении с белокочанной краснокочанная капуста менее урожайная, но более холодостойкая. Ее семена прорастают при температуре 2–3 C. Она более требовательна к плодородию почвы. Очень отзывчива на внесение органических и минеральных удобрений.

Выращивают рассадным способом. Подготовка семян, высадка рассады, уход за растениями и другие агротехнические приемы те же, что и для белокочанной капусты. Убирают в один прием. Кочаны обладают хорошей лежкостью при хранении.

КАПУСТА КОЛЬРАБИ– двулетнее растение семейства капустных, возделывается как однолетняя овощная культура. В пищу используется стеблеплод (шарообразное основание стебля). В стеблеплоде содержатся белки, сахар, минеральные соли, а также витамины (витамина С больше, чем во всех других видах капусты). По вкусу она напоминает кочерыжку капусты, но намного слаще и сочнее.

Она более чувствительна к низким температурам, чем белокочанная капуста, в остальном их требования к условиям внешней среды аналогичны. Эта скороспелая культура дает урожай уже через 8 недель после посева. Выращивают рассадным способом и посевом семян в грунт. Рассаду растят так же, как и рассаду белокочанной капусты. В грунт ее высаживают через 30–35 суток (в конце апреля – начале мая). Расстояние между рядами – 70 см, между растениями в ряду – 20–25 см. В открытый грунт семена высевают в 1-й декаде мая. Последующие посевы проводят с месячным интервалом. Сеют на глубину 1,5–2 см. Семена раскладывают в ряду через 3–4 см. После появления 1-го настоящего листка всходы прореживают, оставляя между растениями 15–20 см.

Ухаживают так же, как и за белокочанной капустой.

Убирают, когда стеблеплоды достигают в диаметре 7–8 см. Перезревшие стеблеплоды становятся грубыми и теряют пищевую ценность. Лежкость кольраби средняя. Срок хранения – до 2 месяцев.

КАПУСТА ПЕКИНСКАЯ– однолетнее салатное растение семейства капустных. В пищу используют листья или кочаны, в основном в свежем виде. В листьях содержатся белок, углеводы, пектиновые вещества, минеральные соли и витамины.

Скороспелая и холодостойкая культура. В открытом грунте формирует товарные листья за 40–50 суток после посева, образует кочаны за 60–80 суток. Оптимальная температура для роста и развития составляет 15–22 C. Устойчива к затенению. При жаркой погоде быстро образует цветоносные стебли.

Хорошо растет только на плодородных почвах. Осенью под перекопку рекомендуется вносить фосфорно-калийные удобрения: 20–25 г/м²суперфосфата и 10–15 г/м²хлорида калия.

Весной вносят 15 г/м²аммиачной селитры.

В открытом грунте пекинскую капусту высевают несколько раз в разные сроки. Сразу после весенней перекопки проводят первый посев, последующие – через 10–15 суток после появления всходов предыдущего. Последние сроки посева—с20июля по 10 августа.

В жаркий период посев не проводят, так как растение преждевременно формирует цветоносы, не образуя не только кочанов, но и листьев. Семена перед посевом не замачивают, сеют во влажную почву на глубину 0,5–1,5 см.

Расстояние между рядами – 18–20 см, между растениями в ряду – 10–12 см.

Уход за растениями включает прополку, рыхление междурядий, регулярные поливы, подкормки, борьбу с болезнями и вредителями.

КАПУСТА ЦВЕТНАЯ– однолетнее растение семейства капустных. Ценится за скороспелость, высокие вкусовые и диетические качества. В ней содержится много витаминов и минеральных солей. В пищу употребляются головки (видоизмененные соцветия).

В целом не требовательна к теплу, но к пониженным температурам менее устойчива, чем белокочанная капуста. Оптимальная температура для формирования крупных головок составляет 15–18 C. При жаркой погоде (выше 25 C) и недостатке влаги головки образуются мелкие и рыхлые.

К освещению требовательна в фазе рассады. При затенении задерживается образование головки. При длинном световом дне головки формируются быстрее, но и быстро разрыхляются. Более плотные головки формируются в условиях укороченного светового дня.

Хорошо растет на плодородных почвах. Потребность в питательных веществах у цветной капусты вдвое выше, чем у белокочанной. Кроме основных удобрений, ее необходимо подкармливать бором, молибденом, магнием и марганцем.

Выращивают как рассадным способом, так и высевом семян на грядку под пленку.

Рассаду выращивают так же, как рассаду белокочанной капусты.

РЕДИС.Овощеводы называют редис холодостойкой культурой, ведь его семена прорастают уже при 4–5 C тепла. Под пленкой всходы редиса переносят временное понижение температуры до +1–2 C. Вообще редис более чувствителен к превышению оптимальных температур, чем к их занижению, в первом случае у него наблюдается усиленное образование листьев за счет корнеплода.

Выращивают редис ранней весной до посева на участке более поздних культур или вместе с другими овощами. Очень удобно высевать редис в одном ряду с морковью, так как редис быстро всходит и указывает на морковный ряд. Это помогает при прополке междурядий.

Чаще всего редис высевают на грядке рядами с расстоянием 15–20 см друг от друга, а в ряду – 2,5–3 см между семенами.

Для получения раннего редиса рекомендуем прикрыть грядку спанбондом или перфорированной пленкой, не менее чем со 100 щелями на 1 м². Укрывая грядку с посевами пленкой с прорезями в 1,8 мм, вы создаете преграду от налета капустной бабочки, личинки которой размножаются в огрубелом стволе редиса. Укрытие посевов спанбондом предохраняет их также от самого опасного вредителя редиса – крестоцветной блохи.

Для выращивания рекомендуем следующие сорта редиса: Марабел, Кармен, Ротано, Тореро, Рота, Дуэт, Алекс, Титан, Смачный, Злата, Альба и др. Лучшая температура воздуха – 12–14 C.

Влажность почвы поддерживается в пределах 60–70 %. Регулируйте ее частотой и длительностью поливов. Поливайте в ясную погоду в первой половине дня. Осторожнее поливайте редис ранней весной, когда испарение растений невелико и почву легко переувлажнить. В жаркую солнечную погоду, особенно в период сильного роста и плодоношения, чаще беритесь за лейку, но не забывайте, что при высокой влажности почвы корнеплоды поражаются бактериями и грибами.

В начале формирования корнеплодов рекомендуем провести подкормку: на 10 л воды 20 г мочевины и 30 г хлористого калия.

Убирайте редис выборочно. Корнеплоды храните в полиэтиленовых пакетах в холодильнике. Срок хранения – до 35 дней в зависимости от сорта. Редиска на редкость плохо хранится, первую редиску, в пучках, даже собирать советуют с утра пораньше, по холодку, чтобы к обеду не подвяла. Два – три дня после уборки – и никакого товарного вида.

РЕПА– двулетнее растение семейства капустных, корнеплодная овощная культура. В корнеплодах содержатся витамины В₁,В₂,С, РР, каротин (в сортах с желтой мякотью), сахара, белки, минеральные соли и горчичное масло, придающее репе специфический привкус и своеобразный запах.

Холодостойкое, скороспелое растение длинного дня. Семена сохраняют всхожесть 4–5 лет, начинают прорастать при температуре 2–3 C. Всходы появляются через 3–5 суток, легко переносят понижение температуры до -1 C (взрослые растения – до -4 C).

Слишком длинный световой день и продолжительные понижения температуры способствуют образованию цветоносов в первый год вегетации. Для выращивания наиболее благоприятны плодородные супесчаные и суглинистые почвы с кислотностью 6,0–6,9. Это растение отзывчиво на минеральное питание и умеренное увлажнение почвы, чувствительно к содержанию в почве серы (при сульфатном голодании побеги быстро желтеют).

При недостатке почвенного плодородия, влаги, нарушениях светового режима формируются корнеплоды низкого качества, горькие на вкус. На свежеудобренной почве вырастают искривленные, уродливые корнеплоды, поэтому навоз лучше вносить под предшествующую культуру. Если под предшественника внести не удалось, с осени можно внести перегной или компост.

РЕДЬКУ выращивают исключительно в открытом грунте. Это холодостойкая культура, требовательная к почвенной влаге и условиям освещения. Семена сохраняют всхожесть 4–5 лет, прорастают при 2–3 C; всходы переносят кратковременные заморозки до -3—4 C, а взрослые растения – до -5—6 C. При недостатке почвенной влаги становятся жесткими. Редька – растение длинного дня. При неблагоприятных условиях (несоблюдение сроков посева, затянутая холодная весна, жаркое сухое лето, загущенность всходов) в посевах редьки появляется большое число цветущих растений, не образующих корнеплод. Их необходимо удалять. Предшественниками редьки могут быть все овощные культуры, кроме растений семейства капустных. Под летние сорта в малоплодородную почву с осени вносят 3–4 кг/м²навоза или компоста, в плодородную – 20–25 г/м²суперфосфата и 25–30 г/м²хлорида калия. Весной перед посевом вносят 30–40 г/м²аммиачной селитры. Летние сорта высевают в конце апреля – начале мая (либо в конце мая – начале июня), осенние и зимние сорта – летом, не раньше середины июня (оптимальный срок – 1-я декада июня). Посев проводят с междурядьями 45 см. Семена могут быть сухими или проращенными. Сеют по 2–3 семени в гнездо. Глубина заделки семян при весеннем посеве – 1,5–2 см, при летнем – 3 см. Всходы появляются через 5–6 суток. В период вегетации проводят рыхление междурядий (2–3 раза), прополку, прореживание в фазе 1–2 настоящих листьев, поливы (по 15–20 л/м², 3–4 раза), а также борьбу с вредителями и болезнями.

В пищу используют корнеплоды, которые содержат до 6 % сахара, соли кальция, калия, магния, железа, натрия, фосфора, серы, никотиновую кислоту, различные витамины, жиры и ферменты. Редька стимулирует выделение желудочного сока, способствует выделению из организма холестерина. Особенно она ценится наличием редичного эфирного масла.

Сок редьки рекомендуется при бронхите, кашле и особенно при камнях в почках, мочевом и желчном пузырях, метеоризме. Местно соком редьки натирают наиболее болезненные места при невралгии, ишиасе, радикулите. В ряде случаев сок применяют при экземах, но лучше с этой целью использовать кашицу из семян редьки, смешанную с небольшим количеством воды, в виде припарок на пораженные участки кожи. Семена редьки обладают антимикробным и противогрибковым действием. Редька считается хорошим средством при обморожениях. Сок выделяется легко, но быстро теряет лечебные свойства, поэтому его употребляют свежим. Принимают по одной столовой ложке 3 раза в день до еды, детям – по одной чайной ложке. Очень популярен сок из редьки с медом. Полученный сок смешать с равным количеством меда (лучше разнотравного). Употреблять как профилактическое средство для предупреждения образования камней в желчном пузыре и почках, для профилактики атеросклероза. Начинают прием с половины стакана, доводя это количество до двух стаканов в день. Принимать не менее 10 дней. Очень хорошо помогает сок редьки и при наружном применении для растирания больных суставов при ревматизме и подагре, для ускорения заживления ран и язв. В быту часто для добывания сока пользуются таким приемом: в целой редьке выдалбливают ямку, куда кладут сахар или мед. После того как корнеплод пускает сок, его сливают и пьют по 3–4 чайные ложки в день.

БРЮКВА– это двулетнее, перекрестноопыляющееся, нетребовательное к теплу растение. Благодаря этому она широко возделывается в северных районах.

Как и все столовые корнеплоды этого семейства, в плодосмене брюкву размещают после огурцов, помидоров, раннего картофеля, лука. Выращивают при ранневесеннем посеве семян на рассаду или непосредственно в грунт. Для зимнего хранения сеют в июне. Период вегетации – 110–130 дней.

Выращивают безрассадным и рассадным способом. Высокие урожаи получают на хорошо заправленной органическими (4 кг/м²перепревшего навоза или компоста) и минеральными удобрениями (15–20 г/м²аммиачной селитры, 20–30 г/м²суперфосфата и 15 г/м²хлористого калия) почве. На кислых почвах во избежание поражения килой вносят известь. Возраст рассады – 35 дней. В средней полосе можно высаживать до 1 июля. На 10 м²требуется 3 г семян – до 9 штук растений на 1 м². Глубина заделки семян – 2–3 см. Схема посева (посадки) – однострочная, междурядье – 45 или 60 см, расстояние между растениями – 20 см. При посеве на рассаду расход семян – 14гна10 м²рассадника.

Уход – обычный для столовых корнеплодов: повсходовый полив, борьба с почвенной коркой, междурядные рыхления, в засушливую погоду один-два полива в период выращивания.

Употребляют в свежем, вареном и жареном видах. Используют для сборных овощных, вегетарианских, мясных супов и рагу.

Уборку проводят выборочно до наступления заморозков.

МОРКОВЬ– это двулетнее овощное растение, известное человеку с глубокой древности. Семена получают на второй год. Чтобы вырастить семена самим, с осени отбирают здоровые, наиболее характерные для данного сорта по цвету, форме и окраске корнеплоды. Лучше брать средние, с небольшой головкой. Из крупных вырастают высокие, сильно ветвящиеся растения, а из мелких, весом до 50 г, формируются одностебельные семенники, дающие мало семян.

Убирают семенники в фазе полной уборочной спелости. Если такой возможности нет, то уборку начинают, когда зонтики приобретут светло-коричневую окраску. Для посева лучше брать семена с центрального зонтика и зонтиков 1-го порядка.

Обработку почвы под посев начинают с осени: перекапывают на полную глубину и, если нужно, известкуют, так как эта культура лучше растет на нейтральных почвах при рН 7,5. Для этого корнеплода подходят богатые перегноем средние по составу песчаные почвы. В старину огородники говорили: «Она любит землю песчаную, на которой родится глаже и вкуснее, и в ботву не столько станет расти, на черной же земле более траву пускает, нежели корень свой». Не любит каменистые и свежеудобренные почвы: на них вырастают уродливые, разветвленные корнеплоды.

Семена моркови очень мелкие, имеют невысокую всхожесть и медленно прорастают, поэтому высевать их надо рано во влажную, очищенную от сорняков землю. К влаге почвы морковь не требовательна, но дает высокие урожаи при орошении. При смене засушливой погоды влажной и при неравномерном поливе у моркови растрескиваются корни.

Морковь имеет большое пищевое значение: содержит соли калия, кальция, фосфора, железа, магния и 6—12 % углеводов. Корнеплоды также богаты каротином и витаминами С, В₁, В₂,В₆, РР, Н, Е, К. Употребляют в пищу как в сыром, так и в вареном виде, как приправу и сырье для производства морковного сока, а также в консервной промышленности.

В морковном соке много каротина и витамина А, а также кальция, фосфора и железа, благодаря чему его считают чуть ли не эликсиром молодости. Морковный сок улучшает аппетит и пищеварение, укрепляет зубы, а также нервную систему, увеличивает сопротивляемость организма инфекционным заболеваниям и не имеет себе равных в повышении тонуса. Но злоупотреблять им не следует, так как из-за переизбытка каротина кожа лица может приобрести желтоватый оттенок. Морковный сок содержит целую кладовую полезных веществ, особенно каратиноидов, которые превращаются в нашем организме в витамин А. Он повышает иммунитет и укрепляет нервы, а также зрение. Морковным соком лечат глаза, воспалительные процессы в полости рта, насморк. Морковный сок богат каротином, значительным количеством железа, кобальта, меди, улучшает обмен веществ, способствующих кровотворению и снабжению кислородом органов и тканей. Морковный сок назначают при нарушении сердечной деятельности, заболеваниях глаз, при воспалительных процессах в полости рта, простудных заболеваниях, недостатке молока у кормящих женщин. Нередко этот напиток принимают в качестве мочегонного и способствующего удалению камней из мочевого пузыря средства, для чего врачи советуют пить его по 1 столовой ложке 3–4 раза в день. Вообще же сока моркови можно выпивать ежедневно до 500 г и более. Нужно только, чтобы он был свежим, с сохраненными биологически активными веществами. Морковный сок поддерживает зрение, очищает кожу, слизистую оболочку дыхательных и пищеварительных путей; переизбыток морковного сока не рекомендуется для женщин с ослабленной печенью.

Морковный сок полезен при малокровии, повышает устойчивость организма к простудным заболеваниям. Этот продукт необходим людям с ухудшенным зрением, сухой кожей. Его используют при обострении язвенной болезни, в диетах при инфаркте миокарда, желчекаменной болезни. Морковь не способствует метеоризму.

КОЗЕЛЕЦ (СКОРЦОНЕРА) – это черный сладкий корень. Впервые его начали культивировать 300 лет тому назад испанцы. Скорцонера относится к семейству астровых (сложноцветных). Она образует длинный конический корень коричневого или темно-коричневого цвета. Этот овощ весьма питателен и полезен. По своему вкусу он напоминает грецкий орех. Он содержит инсулин и рекомендуется диабетикам.

Скорцонера – многолетник, в первый год жизни образует простой стержневой корень и розетку из листьев, а в следующем году вырастает цветочная стрелка с соцветием-корзинкой язычковых желтых, фиолетовых или красноватых цветков с запахом ванили. Впоследствии образуются плоды – семечки с летучкой из перистых волосков.

Под черный корень следует отвести солнечные участки с плодородными, по возможности легкими почвами. Свежий навоз вносить не рекомендуется, он вызывает ветвление корня, из-за чего теряется товарный вид. Основное удобрение вносят осенью (20 г суперфосфата, 15–20 г/м²калийной соли). Азот применяют в три приема: первый раз – после появления всходов, второй раз – в середине июля, третий – во второй половине августа. При каждой подкормке вносят его по 5 г/м².

У черного корня длительный вегетационный период, поэтому его семена высевают в начале апреля. Однако, если вы не успели, можно это сделать и в конце лета. Тогда урожай убирают в следующем году, хотя часто перезимовавшие растения преждевременно зацветают.

Семена не подлежат длительному хранению, они быстро теряют всхожесть. Их высевают в бороздки, которые размещают на расстоянии 15–25 см друг от друга. Глубина заделки – 1–2 см. Всходы появятся через две недели. При необходимости их прореживают. В начале между растениями оставляют 3–5, а затем – 12–15 см. Загущенные посевы не дают хорошего результата. Приемы ухода такие же, как и за другими культурами.

Корень начинает расти в конце лета. К уборке приступают поздней осенью либо весной, стараясь не повредить корень, иначе он потеряет белый млечный сок, который придает ему острый и пикантный вкус.

Лучшее место для хранения скорцонеры – холодный погреб. Немытые корни связывают в пучки и обязательно прикапывают во влажном песке в вертикальном положении. Если погреба нет, их можно закопать на гряде, прикрыв 20-сантиметровым слоем листьев.

Эта культура пригодна для выгонки. Оставленные на зиму корни рано весной трогаются в рост. Грядки подсыпают так, чтобы слой земли составил 15 см. Когда точка роста появится на поверхности почвенного валика, землю от растений отгребают, обнажая молодые побеги. Заниматься выгонкой можно и без окучивания, тогда побеги получаются зелеными, они по вкусовым качествам хуже отбеленных. Для выращивания в наших условиях можно порекомендовать следующие сорта: Обыкновенный, Русский великан, Вулкан, Однолетний исполинский, Черный Петер, Черная Лиза.

Блюда из скорцонеры готовят также, как из цветной капусты. Отваренный корень поджаривают и подают на гарнир или добавляют в супы.

«ОВОЩНАЯ УСТРИЦА» – очень ценное растение, похожее на скорцонеру. Это козлобородник пореелистный, или белый овсяный корень, – древняя южно-европейская овощная культура. Родом она из Средиземноморья. Корнеплоды имеют светлую окраску, а по вкусу напоминают рыбу или устриц. Иногда это растение называют «овощная устрица». Технология выращивания и приготовления белого овсяного корня такая же, как и у скорцонеры.

САЛАТзанимает первое место по содержанию кальция, второе, после шпината, – по минеральным веществам в целом. Имеет полный набор витаминов. Абсолютное первенство по витаминам Е и К среди овощей.

И становится даже обидно, что у нас в стране салат мало распространен. Прежде чем продолжать похвалы, скажем для определенности, что речь идет только о салате-латуке, самом ходовом среди салатных овощей. Из пяти его разновидностей три выращивают у нас: листовой, кочанный, римский (он же ромен), причем, что очень приятно, с каждым годом выращивают все больше.

Листовой салат – самый ранний, дает по сто центнеров с гектара, кочанный – самый распространенный, с хрустящими или чуть маслянистыми листьями, собранными в кочаны, урожайнее листового вдвое, а ромен – вчетверо. Только созревает поздно, к осени. Зато при умелом обращении его продолговатые кочаны хранятся до самой зимы.

Салат-латук отличается от прочих листовых овощей своей лежкостью. Правда, сорванные с утра листья хорошо выглядят разве что до следующего дня, но если их охладить да держать в полиэтилене, то они сохранятся несколько дней, а кочаны – и несколько недель.

Салат – холодостойкое растение длинного дня. Требователен к условиям питания и обеспечению влагой, при засухе быстро переходит к стеблеванию. Хорошо растет на плодородных, окультуренных почвах, имеющих слабокислую или нейтральную реакцию. Перед посевом почву перекапывают и вносят удобрения.

Семена листового салата высевают в грунт с середины апреля и до конца августа с интервалом в 10–15 суток. Сеют в бороздки на глубину 1–1,5 см.

Кочанный салат выращивают как рассадным способом, так и посевом семян в грунт. Для получения рассады семена высевают в конце марта в посевные ящики или теплицы на глубину 0,5 см. Высаживают рассаду в конце апреля. В грунт семена высевают в разные сроки: скороспелые сорта – с 10–15 апреля по 10 мая; среднеспелые и поздние—с15апреля по 15 июня. Глубина заделки семян – 1–2 см.

Салат ромэн выращивают как в открытом, так и в защищенном грунте. В защищенный грунт семена высевают с конца февраля до середины июня. Для рассады семена высевают 10–15 марта. Высаживают рассаду в конце апреля. Посев семян в грунт проводят с конца апреля, в несколько сроков, до середины июля. Глубина заделки семян – 0,5–1 см.

Уход за посевами всех разновидностей салата: рыхление междурядий, прополка сорняков, при необходимости – прореживание, поливы в сухую погоду, при необходимости в фазе двух листьев проводят подкормку аммиачной селитрой (10–15 г/м²).

КРЕСС-САЛАТ– однолетнее растение семейства капустных, зеленая овощная культура. В пищу используют свежие листья с терпким вкусом, содержащие большое количество аскорбиновой кислоты, каротина, рутина, витаминов группы В, а также минеральные соли и др.

Скороспелое, холодостойкое, свето– и влаголюбивое растение. Семена (сохраняют всхожесть 3–4 года) прорастают на 2–3 сутки после посева, через 2–3 недели листья можно убирать.

Растет на любых почвах, но лучше подходят легкие, плодородные. Лучше выращивать на притененных влажных местах. В летние месяцы при высокой температуре быстро образует цветоносные стебли, листья становятся грубыми, поэтому кресс-салат следует высевать ранней весной (с 20–25 апреля) или во 2-й половине лета, при многократных посевах – каждые 7—10 суток.

Для летних посевов лучше использовать поздние сорта, устойчивые к преждевременному стеблеванию.

Выращивают кресс-салат на высоких грядках (12–14 см). Перед каждым посевом грядку перекапывают. На 1 м²вносят 1 стакан золы и 1 столовую ложку нитрофоски. Высевают семена во влажную почву на глубину 0,5–1 см рядовым способом с междурядьями 12–15 см. В течение вегетации проводят рыхление междурядий, регулярные поливы. Убирают кресс-салат через 2–3 недели после появления всходов (в зависимости от сорта).

ШПИНАТ.Шпинат огородный – зеленая овощная культура. В его листьях содержится большое количество разнообразных витаминов, азотистые вещества, фолиевая кислота и др. В пищу используют розеточные листья молодых растений.

Холодостойкое растение. Семена прорастают при 4 C, выдерживают заморозки до -8 —1 °C. Хорошо растет на плодородных, обеспеченных влагой некислых почвах. При температуре выше 2 °C, длинном дне и недостатке влаги образует цветоносные стебли, листья грубеют. Отзывчив на внесение удобрений, однако избыточное количество органических удобрений ведет к накоплению в листьях нитратов.

Сеют в несколько сроков. Самые ранние урожаи получают при озимых посевах – с середины августа до середины сентября. Под зиму высевают в ноябре, перед наступлением устойчивых заморозков, чтобы семена не успели прорасти. Весенне-летние посевы проводят с конца апреля и до середины августа с интервалом 2–3 недели. Наиболее продуктивные посевы ранней весной и в конце июля – начале августа.

ЩАВЕЛЬ– многолетнее растение семейства гречишных, зеленая овощная культура. Ценится за приятные вкусовые качества и как ранняя зеленая культура, богатая витаминами

Щавель – холодостойкое растение, легко переносит весенние заморозки, семена прорастают при температуре 2–3 C. Хорошо растет на влажных, слабокислых почвах. Отзывчив на внесение минеральных и органических удобрений. Хорошо переносит небольшое затемнение, поэтому его можно высевать в междурядьях сада. На одном месте выращивают не более 3–4 лет.

Сеют щавель рано весной (апрель), летом (середина июня) или под зиму (конец октября – начало ноября). Семена высевают в почву (летом их предварительно замачивают) на глубину 1,5–2 см. Посевы слегка мульчируют торфом или перегноем.

Уход за посевами: прореживание всходов, рыхление междурядий, регулярный, умеренный полив, удаление цветоносных стеблей.

Листья срезают, когда их длина достигает 8—10 см. За период вегетации проводят 4–5 срезок с интервалами 2–2,5 недели.

БАЗИЛИК– однолетнее растение. Занимает одно из ведущих мест среди пряных растений, считается «королем» пряностей. Его аромат напоминает запах душистого перца. Наземная часть растения содержит эфирные масла, каротин, рутин. Очень теплолюбивая культура, погибает даже при легких заморозках. Предпочитает богатые органикой легкосуглинистые почвы, хорошо прогреваемые и защищенные от холодных ветров. Не переносит холодных сырых почв и затемнения. Отличается повышенной устойчивостью к болезням и вредителям. Выращивают из рассады. Сухие семена высевают в ящик на глубину 0,5–1 см в марте. При нормальных условиях всходы появляются на 10—12-й день. Высаживают рассаду в открытый грунт, когда минуют заморозки, в лунки или бороздки с расстоянием в ряду 15–20 см и между рядами – 60 см. Высадку лучше проводить во второй половине дня. Глубина посадки – 6–8 см. До полного приживания рассады требуется 2–3 полива по 0,5–0,7 л под каждое растение. После приживания рассады поливы временно прекращают, ряды рыхлят, уничтожая корку и сорняки.

УКРОП– однолетнее растение семейства сельдереевых. Зелень укропа содержит соли железа, фосфора, калия, кальция, витамины С, В₁,В₂, РР, каротин. Холодостойкое растение длинного дня. Хорошо реагирует на поливы, но при этом достаточно легко переносит непродолжительные засушливые периоды. Укроп предпочитает плодородные легкие почвы, отзывчив на внесение органических и азотных удобрений, но следует избегать высоких доз удобрений, так как растение способно накапливать нитраты. Сеют под зиму или рано весной. Применяют многократные весенне-летние посевы с интервалом 10–12 дней. Семена имеют низкую всхожесть и медленно прорастают. Перед посевом их рекомендуется замачивать в воде или растворе, содержащем микроэлементы. Глубина заделки – 3–4 см. Легко размножается самосевом, поэтому ежегодных посевов можно не проводить. При уходе необходимо уничтожать сорняки и своевременно поливать растения. Вегетационный период – 80—130 суток.

СЕЛЬДЕРЕЙ– двулетнее растение семейства сельдереевых. В пищу употребляют листья, черешки и корнеплоды. Растение богато витаминами, содержит белки, пектиновые вещества, минеральные соли, эфирные масла, придающие сельдерею специфический аромат, и др. Холодостойкое растение. Семена начинают прорастать при температуре 5 C, всходы переносят заморозки -3—4 C, взрослые растения – до -7 C. Оптимальная температура для роста растения составляет 18–2 °C. Хорошо растет на пойменных почвах, черноземах, легких супесях и суглинках, а также на осушенных торфяниках. Требователен к влажности и кислотности почвы (не любит кислые почвы). Сажать следует на открытых, не затенненых участках, так как это растение длинного дня. Лучшие предшественники – капуста, кабачок, огурец, картофель. Под предшествующие культуры или осенью под перекопку следует вносить 3–4 г/м²навоза или компоста, а также калийные (20 г/м²) и фосфорные (35 г/м²) удобрения. Весной вносят 12–15 г/м²азотных удобрений и 40 г/м²древесной золы; на торфяниках, кроме того, вносят 0,5 г медного купороса и 0,1 г борной кислоты. У этого растения длинный вегетационный период, поэтому в средней полосе выращивают его преимущественно рассадным способом. Семена на рассаду высевают в конце февраля – начале марта.

ПЕТРУШКА– двулетнее пряное травянистое растение семейства сельдереевых. В культуре две разновидности – корневая и листовая. В листьях содержатся витамины С, B₁,B₂, РР, каротин, а также фолиевая кислота, сахара, соли калия, кальция, фосфора, железа, азотистые вещества, в корнеплодах – белки и углеводы.

Хладостойкое растение. Семена прорастают при температуре 3–4 C (оптимальная температура для роста составляет 18–22 C). Всходы появляются через 15–20 дней.

Влаголюбива, но не переносит переувлажнения. Предпочитает удобренные рыхлые суглинистые и супесчаные почвы, хорошо растет на осушенных торфяниках. Это растение длинного дня, поэтому его следует сажать на открытых, незатененных участках.

Сеют ранней весной (во второй половине апреля), в середине лета (в конце июля) и под зиму (октябрь – ноябрь). Глубина заделки семян – 1,5–3 см. Посевы необходимо прореживать, очищать от сорняков, поливать (на следующий день после полива почву рыхлят).

ИССОП– многолетний полукустарник семейства яснотковых, пряновкусовая овощная культура.

В пищу употребляют молодые листья и цветки, обладающие приятным ароматом и горьковато-пряным вкусом. В них содержатся эфирные масла, сахар, витамин С, каротин, органические кислоты и др.

На одном месте растет 5–7 лет. Холодостоек, засухоустойчив. Растение требовательно к свету, но мало требовательно к почве и влаге. Лучше растет на легких, хорошо дренированных и плодородных почвах.

Размножают семенами, делением куста и черенками. Семена высевают непосредственно в грунт поздно осенью или рано весной. Глубина заделки семян – 0,5–1 см.

При выращивании рассады семена высевают в теплице за 50–60 суток до высадки растений в открытый грунт. Расстояние между рядами – 60 см, между растениями в ряду – 25 см. Глубина посадки рассады и зеленых черенков – 8—10 см, частей куста – 18–20 см.

Уход за растениями: полив (2–3 раза за сезон по 15–20 л/м²), рыхление междурядий (3–4), прополка в рядках (2–3), подкормка после срезки зелени.

Уборку урожая проводят в начале цветения, срезая молодые побеги с листьями и бутонами. За сезон делают 2–3 срезки.

ЛУК-ПОРЕЙ– двулетнее растение семейства луковых, зеленая овощная культура. Имеет приятный слабоострый вкус, содержит белки, углеводы, витамины, минеральные вещества. Это холодостойкая культура. Взрослые растения успешно зимуют в умеренной зоне. Требователен к влаге. Хорошо растет на суглинистых, высокогумусных пойменных почвах, имеющих нейтральную реакцию. Непригодны для выращивания лука-порея тяжелые глинистые и легкие песчаные почвы, а также переувлажненные и кислые. Почву под посадку готовят с осени. Под перекопку вносят на 1 м²: 6–8 кг навоза или компоста, 40 г суперфосфата и 30 г сульфата калия. Весной до посадки добавляют азотные удобрения. В средней полосе лук-порей выращивают рассадным способом. Семена высевают в конце февраля – начале марта в семенные ящики на глубину 1 см. Поверхность мульчируют или укрывают пленкой. Всходы появляются через 12–15 суток. После образования верхнего листа сеянцы пикируют в горшочки. В мае рассаду в возрасте 50–70 суток высаживают в открытый грунт на гряды или ровную поверхность. Рассаду сажают на 2 см глубже, чем она была в горшочке. В период вегетации проводят рыхление междурядий, прополки, по мере необходимости поливы и подкормки жидкими органическими удобрениями. Для летнего потребления растения убирают выборочно в августе, для зимнего хранения – в конце сентября – начале октября.

ШНИТТ-ЛУК– многолетнее растение семейства луковых, зеленая овощная культура. В пищу употребляют молодые листья, содержащие аскорбиновую кислоту, сахар, фитонциды и каротин. Морозоустойчивое растение длинного дня. Требователен к почвенной влаге. Может расти на любых почвах. Почву для посева готовят с осени. Под перекопку на 1 м²вносят: 3–4 кг навоза или компоста, 20–30 г суперфосфата, 15–20 г хлорида калия. Под предпосевную обработку вносят 15–20 г аммиачной селитры. Лучшие сроки посева – ранняя весна (конец апреля – начало мая) или конец августа. Перед посевом семена на двое суток замачивают в теплой воде (несколько раз ее меняют), затем их подсушивают до сыпучести. Высевают семена непосредственно в открытый грунт рядами с междурядьями 30 см. Глубина посева – 2–3 см, почву слегка уплотняют. Всходы появляются через 2–3 недели. Листья мелкие, нежные, ароматные, образуют плотный куст. Уход за растениями: прополка, рыхление междурядий, прореживание, полив; на 2-й год – ранне-весенняя подкормка минеральными удобрениями (на 1 м²– 10–15 г аммиачной селитры, 10–20 г суперфосфата, 10 г хлорида калия). Убирают листья несколько раз за сезон. Осенью кусты шнитт-лука можно выкапывать и выращивать из них зелень в теплице или дома. Это растение можно использовать как декоративную культуру.

ШАЛОТиздавна считается аристократическим луком, доставляющим наслаждение гурманам, поскольку он сочнее, мягче и ароматнее репчатого лука. Многие рецепты французской кухни включают именно шалот, не заглушающий тонкого вкуса других продуктов. По морфологическим и биологическим признакам он весьма близок к репчатому луку. Отличия состоят лишь в ослабленной способности шалота к семенному размножению, его сильном ветвлении, в его более мелких луковицах и лучшей их способности храниться. С репчатым луком он легко скрещивается и дает плодовитое потомство. Отличается скороспелостью. В зоне умеренного климата луковицы созревают через 70–80 дней после начала отрастания листьев, а зелень можно срезать через 28–30 дней после посадки. Агротехника в основном такая же, как лука репчатого. Предпочтительны плодородные почвы, более тяжелые по механическому составу, чем для репчатого лука.

ЧЕСНОК– однолетнее растение семейства луковых, один из видов лука.

Это – холодо– и зимостойкое растение (особенно озимые сорта). Всходы появляются рано и могут переносить кратковременные морозы до -15 C. Оптимальная температура для формирования зубков составляет 15–2 °C, для их созревания – 20–25 C. Яровые сорта чеснока не морозостойки.

Растение длинного дня. При коротком дне листья растут интенсивно, но стрелки и зубки не образуются. Растение не требовательно к интенсивности освещения, но при затенении снижается урожай.

Требователен к влажности и плодородию почвы. Озимые сорта лучше растут на супесчаных почвах, яровые – на средне– и легкосуглинистых и даже на легких солонцеватых почвах с глубоким пахотным горизонтом. Особенно нуждается в почвенной влаге в начале вегетации (посадка, появление всходов) и при формировании зубков и появлении стрелок.

Выращивают 3 типа чеснока: озимый стрелкующийся, озимый нестрелкующийся и яровой (преимущественно нестрелкующийся). Перед посадкой луковицы калибруют. Для посадки используют луковицы диаметром более 1 см.

Яровой чеснок сажают рано весной. Выращивают так же, как и озимый.

В период вегетации поливают (1 раз в 8—10 дней), пропалывают, рыхлят междурядья, при необходимости проводят подкормки. За 2–3 недели до уборки поливы следует прекратить. У стрелкующегося чеснока удаляют стрелки. Незадолго до уборки верхнюю часть луковицы освобождают от почвы, чтобы они быстрее созрели.

СВЕКЛА МАНГОЛЬД – растение средиземноморское. Относится к одной из разновидностей западноевропейской группы свеклы. В первый год жизни образуется развитая листовая розетка и хорошо разветвленные корни (грубые и непригодные для еды). В пищу употребляют сочные мясистые черешки и молодые листья. Различают сорта черешковые и листовые. У черешковых толщина черешка – 5 см. Листья и черешки у мангольда намного вкуснее, чем у обычной столовой свеклы. Поэтому листовая свекла используется в основном для приготовления борщей.

Свекла листовая не предъявляет особых требований к почве, однако больше любит хорошо ухоженные освещенные участки. Растение зимостойкое. Не стоит его размещать на грядках, где раньше рос шпинат или столовая, кормовая, сахарная свекла.

Семена сеют в начале апреля, повторно можно высевать в середине лета, чтобы иметь свежую зелень до поздней осени.

Расстояние между рядами – 30–40 см. Глубина заделки семян – 2–3 см. После появления всходов расстояние между растениями оставляют: 5–7 см – между листовыми сортами и 15–20 см – между черешковыми.

Собирать урожай листовой свеклы можно через 1,5–2 месяца. Наибольшую ценность представляют молодые, еще не развернувшиеся листья.

Черешковые сорта убирают через 3–4 месяца после посадки. Если мангольд – двулетник, то на такой свекле за один раз не следует обрывать более 1/4 всех листьев, чтобы в следующем году образовались плоды. После сбора урожая свеклу надо обильно полить и подкормить аммиачной селитрой или мочевиной (15–20 г на 1 м²). Можно использовать и органические удобрения, разведенные в воде.

По окраске черенков мангольд подразделяют на:

1) зеленочерешковый;

2) красночерешковый;

3) желточерешковый;

4) серебристочерешковый. Рекомендуем приготовить очень вкусные и

питательные блюда из свеклы мангольд.

Черешки жареные. Черешки тщательно помыть и отварить в подсоленной воде. Нарезать небольшими продолговатыми кусочками до 5 см и обжарить в масле. Посыпать толченным чесноком или любой зеленью на выбор, можно сухарями.

Салат из черешков.250 г черешков свеклы нарезать кусочками и тушить в подсоленной воде. Воду слить. К остывшим черешкам добавить 100 г помидор, 100 г сладкого перца, пучок зелени петрушки и укропа. Заправить растительным маслом или майонезом.

Салат из листовой свеклы.250 г тщательно промытых листьев свеклы и 250 г зеленого лука мелко нарезать, добавить соль, сметану или майонез по вкусу.

Для корней растения необходимо создать оптимальный режим температуры и влажности. Подбирают на огороде хорошо защищенное от ветра место, делают грядку и в середину закладывают навоз слоем 15–20 см, а сверху насыпают немного рыхлой земли. Если посев проводится в ранние сроки, можно использовать малогабаритные пленочные укрытия в сочетании с паровой грядкой или двойную пленку. После посева семян или высадки рассады грядку накрывают пленкой, а вторую – натягивают на дуги или каркасы. Очень хорошо удаются огурцы и при выращивании в траншеях. Для этого выкапывают траншею глубиной 40–50 см, на дно кладут рыхлые материалы (ботву, сено, мелкие опилки), сверху насыпают землю слоем 20 см, а затем устанавливают рамы с наклоном, чтобы лучше аккумулировалось тепло.

Если вы выращиваете огурцы на грядке без укрытий, то обязательно предусмотрите защиту от холодных ветров. Для этого расположите вдоль гряды или по краю участка кулисы из кукурузы, подсолнечника, топинамбура, кабачков или тыквы. С такой защитой огурцы можно высевать в открытый грунт в конце мая.

С северной стороны пленочные теплицы и малогабаритные укрытия присыпьте землей, чтобы не поддувало, а вход желательно сделать с южной стороны. Корневая система у огурцов не выдерживает колебаний температуры, иногда стебель даже трескается, поэтому посевы замульчируйте сразу черной или старой непрозрачной пленкой, соломой, скошенной травой или опилками.

Калиброванные семена огурца перед посевом прогревают в течение 2 ч при температуре 50–6 °C или просушивают в течение всей зимы при температуре 18–25 C. Это способствует ускорению образования женских цветков на растении.

Закалка проросших семян в течение 1–2 суток на леднике при температуре 0–1 C способствует лучшему сопротивлению огуречных растений пониженным температурам.

Часто сеют огурцы с уплотнителем. На 1 м²одновременно высевают 7–8 г огурцов и 2–3 г яровизированных семян моркови или 3–4 г намоченных семян столовой свеклы.

Вслед за высадкой рассадных овощных культур поливают, рыхлят междурядья. Так же рыхлят междурядья (в том числе мини-тракторами) и других овощных культур: моркови, столовой свеклы, петрушки, зеленных культур.

Очень часто по причине ложной мучнистой росы (пероноспороза) происходит недород огурцов. Заболевание проявляется наиболее агрессивно в открытом грунте. Происходит это в первой-второй декадах июля из-за резких суточных колебаний температуры воздуха, в результате чего на нижней стороне листа оседает влага, способствующая развитию болезни. К сожалению, сортов огурца, абсолютно устойчивых к болезням, нет. Поэтому надо маневрировать агротехническими способами, чтобы опередить срок вспышки огуречного недуга. Один из таких способов – шпалерная культура.

Суть шпалерного способа выращивания огурца заключается в том, что надземную часть растений прикрепляют к опорам-решеткам из реек, столбам, кольям, стенам или рамам с натянутыми в несколько рядов проволокой или шпагатом.

Выращивание огурца на вертикальной шпалере имеет ряд преимуществ: поверхность почвы между рядками остается не занятой растениями во весь вегетационный период; в хорошо продуваемых посевах не так заметен перепад суточных температур воздуха, а значит, и меньше образуется капельножидкой влаги на нижней стороне листа. При шпалерном способе выращивания ухудшаются условия для прорастания спор пероноспороза; во время уборки плодов растения не травмируются, причем и плоды собирать легче – не нужно переворачивать стебли и побеги. Опыт показал, что подвязанные растения меньше подвергаются заражению ложной мучнистой росой по сравнению со стелющимися по земле. Удлиняется период плодоношения, возрастает продуктивность растений. С10 м²можно получить от 60 до 180 кг зеленцов, вполне здоровых и качественных.

Рассмотрим шпалерный способ выращивания огурца в деталях.

После уборки предшествующей культуры (помидоров, лука репчатого либо картофеля раннего) в конце августа – начале сентября нужно внести в почву минеральные удобрения из расчета (в граммах на 10 м²): мочевины – 250, суперфосфата – 300, хлористого калия – 150; а из органических удобрений – 60–80 кг навоза на ту же площадь. Перекопать и разделать участок во второй половине сентября. Зимой на участке задержать снег, для чего установить щиты или разложить хворост.

Во второй половине апреля следует приступить к предпосадочной обработке почвы: почву разрыхлить металлическими граблями на глубину 10–12 см. После рыхления участок разбить на клетки для установки шпалерных столбов. Ширину междурядий выбрать с учетом удобного прохода между рядами. На больших плантациях в таком случае речь идет о проходе техники. Установив шпалерные столбы, необходимо почву взрыхлить. До посева или посадки огурца между столбами в три горизонтальных ряда натянуть оцинкованную проволоку диаметром 2,5–3 мм. Самый нижний ряд проволоки должен находиться на расстоянии 15–20 см от почвы, второй – на высоте 70–80 см от нижнего ряда и третий – на высоте шпалерных столбов (160–170 см от почвы). После натягивания проволоки нарезать борозды окучником на глубину 10 см.

При появлении первого настоящего листа не забудьте проредить растения в ряду, оставив шесть – восемь крепких и здоровых сеянцев на 1 м, а в гнезде – два-три. При запаздывании с прореживанием растения вытягиваются и быстрее поражаются болезнями. Такой прием, как прищипка, не всегда оправдан. Лишь растения позднеспелых сортов и преимущественно с мужским типом цветения нужно прищипывать над четвертым-пятым листом. У большинства современных сортов и гибридов огурца женский тип цветения. Прищипка точки роста может только повредить им, и растения потом долго не трогаются в рост.

При поливе очень важно, чтобы сильная струя воды не попадала на корни растений. Сделайте канавки между растениями или вокруг них и поливайте только по ним.

Молодые растения часто погибают от неумеренных поливов. Поливать огурцы надо через каждые 2–3 дня только теплой водой и лучше во второй половине дня, но не позже 18 ч. Когда появятся четыре-пять листьев, поливы целесообразно прекратить до образования завязей, потому что излишняя влага в этот период может задержать цветение.

Но если растения начали слегка вянуть, поливы необходимо возобновить.

Огурцы поливают обильно, особенно в период массового плодоношения, лишь в засушливую жаркую погоду (глубина смачивания почвы должна быть не менее 15–20 см). Если строго соблюдать агротехнику и делать все своевременно, то с каждого квадратного метра открытого грунта можно получить 5—10 кг экологически чистой продукции.

Если после обильного плодоношения вдруг наступает резкий спад в урожае – это сигнал об их усталости (недоедании). Подкормите огурцы азотными и калийными удобрениями (слабым раствором). Добавьте к ним на кончике ножа борной кислоты, предварительно растворив ее в 2 л горячей воды.

Если плоды огурца стали светло-зелеными, а верхняя часть (где прежде был цветок) резко сужена, заострена, то это говорит о недостатке азота. Если же плод сужен с противоположного конца, у плодоножки, а верхушка, наоборот, раздута, как шар, то растение испытывает острый недостаток калия. Растения с густой темно-зеленой листвой подкармливают фосфором.

Очень часто при выращивании огурцов любители-огородники сталкиваются с изобилием мужских цветков и недостатком или отсутствием женских. Как же быть? Во-первых, рекомендуется на одном участке или рядом высаживать разные сорта огурцов. Во-вторых, у некоторых длинноплетистых сортов нужно прищипывать верхушку главного стебля над пятым-шестым листом, после чего быстрее пойдут в рост боковые плети.

Есть еще приемы, ускоряющие появление женских цветов. Установлено также, что появление женских цветков часто задерживается из-за недостаточного углеродного питания растения. Избежать этого можно с помощью подкормок органикой (в ней содержится углекислота), а также осторожного рыхления почвы после полива. Собирать огурцы следует часто, так как редкие сборы снижают урожай; при этом надо стараться не повредить плети.

В конце июля, а также при похолодании на огуречнике могут появиться различные болезни. Если на листьях обнаружены светло-желтые пятна, а с нижней стороны паутинки – значит растение поражено паутинным клещом. Приготовьте настой из чешуи лука или чеснока и опрыскайте им вредителей. Чтобы предупредить появление мучнистой росы (белый налет на листьях), нужно регулярно опрыскивать ботву раствором медного купороса (1 чайная ложка на 10 л воды), кальцинированной соды (20 г на 10 л воды) или марганцовокислым калием (3 г на 10 л воды); подкармливать повышенными дозами калийных удобрений. При поражении мучнистой росой огурцы опрыскивают один раз в неделю раствором коллоидной серы (15–20 г на 10 л воды) или коровяка (1:10), настояв его 4 часа и обязательно процедив. Опрыскивание проводят вечером или в пасмурную погоду. Больные листья осторожно срезают и уничтожают.

Что касается огурцов, то недостаток влаги во время плодоношения может быть причиной горечи зеленцов. В то же время избыток влаги задерживает появление женских цветков. То же происходит, если поливают огурцы холодной водой. Вот почему незначительное подсушивание почвы за несколько дней до начала цветения, когда уже появится много бутонов, стимулирует и ускоряет образование женских цветов.

Следует учесть специфику подкормки огурцов. Ведь у них потребность в питательных веществах меняется в зависимости от возраста, освещенности солнцем и температуры почвы. Если во время образования корневой системы они нуждались в фосфоре (20–30 г суперфосфата на 1 м²), во время нарастания плетей и образования листового аппарата – в азоте, то с появлением цветков им нужен калий.

Томат – многолетнее растение, но возделывается как однолетняя овощная культура. Томат – теплотребовательная культура. Оптимальная температура для роста и развития растений составляет 22–25 C. Требователен к свету и почвенной влаге, но плохо переносит повышенную влажность воздуха. Может расти на любых плодородных почвах, кроме очень кислых. Отзывчив на внесение органических и минеральных удобрений. Томату также необходимы микроэлементы (марганец, бор, медь и др.), их вносят в виде микроудобрений.

Выращивают томаты рассадным способом. Для получения ранних томатов семена на рассаду высевают в начале марта, для получения среднеспелых и поздних томатов—с1по5апреля. Семена высевают непосредственно в горшочки или посевные ящики. Семена многих сортов помидоров прорастают через 2–3 дня.

Однако гибридные сорта с мелкими семенами, а также сорта иностранной селекции прорастают лишь на 7-й и даже 10-й день. Это надо учитывать и раньше времени не выбрасывать замоченные семена. Пересохшие, долго хранившиеся семена также проявляют малую энергию прорастания. Поэтому при хранении семян бумажные пакеты лучше вкладывать в полиэтиленовые мешочки или в стеклянные банки с крышкой.

Можно ускорить прорастание семян. Например, если их прогреть в термосе при температуре 45 C в течение 2 ч (проверить термометром) и после этого протравить минут 20 в темно-фиолетовой марганцовке, промыть и замочить в тряпочке – ускоренное прорастание будет обеспечено. Ускоряет прорастание семян еще и такой прием, как барбатирование – усиленное снабжение раствора кислородом воздуха. Для этого берут аквариумный компрессор и банку с водой, наконечник опускают на дно, кладут семена в марлевых мешочках и пропускают через шланг воздух 2–4 ч. Не сушите семена на чердаке, печи или на батарее – поспешная сушка вредна. Сушите семена на окне в комнате. Через 10–15 суток после появления всходов сеянцы в фазе семядолей или 1–2 настоящего листа пересаживают в горшочки с питательной смесью.

Сеют на глубину 1–2 см. Затем почву поливают теплой водой, ящики закрывают пленкой и ставят в темное, теплое (20–25 C) место. После появления всходов пленку снимают, ящики на 4–7 суток переставляют в более прохладное место (12–15 C). В дальнейшем температуру воздуха днем поддерживают 18–22 C, ночью – 15–16 C, если рассада вытягивается, надо уменьшить полив, снизить температуру воздуха до 12 C, затем спрыснуть рассаду раствором суперфосфата. Прекратить подкормку органическими и минеральными удобрениями, сыпать золу в почву.

Иногда семядольные листики при всходах вытягивают «шкурку» семян из почвы. Скорее всего это происходит из-за того, что семена посеяны слишком мелко (глубина заделки – 1 вместо 1,5–2 см).

За несколько дней до высадки рассады температуру в помещениях доводят до уровня, близкого к наружной температуре. Первый раз рассаду подкармливают через 8—12 суток после пикировки (на 10 л воды 5 г аммиачной селитры, 15 г хлорида калия и 40 г суперфосфата). При необходимости проводят еще подкормку через 8—12 суток. Рассаду за сутки до высадки обильно поливают. В открытый грунт ее высаживают 5—10 июня (через 50–60 суток после посева семян), под пленочные укрытия – 15–20 мая. Чтобы предохранить высаженную рассаду от заморозков, нужно поставить дуги (в теплице, а в открытом грунте – двойную пленку) и покрыть их дополнительной пленкой. При заморозках хороший результат дает подогрев под пленкой простыми лампочками накаливания (3 шт. по 60 Вт на грядку 5–6 м), сверху пленку покрыть сшитыми полосами газет. Таким образом температуру воздуха можно будет поднять на 6–7 C. И рассада не замерзнет. При заморозках гряды полейте водой. Чтобы повысить морозостойкость помидоров, необходимо закаливать семена (закапывают их в снег на 3–4 ч), приучают рассаду за 2 недели до высадки к более низким температурам, вынося ее на балкон или улицу (постепенно увеличивая время нахождения на воздухе).

После высадки рассаду поливают не раньше чем через 10–12 дней, причем поливают не под корень, а отступив 5 см от стебля, не смачивая листьев водой. Полив дают в первой половине дня.

Низкорослые компактные растения, которые образуют мало пасынков, можно не пасынковать.

Размещают томаты в открытом грунте вдали от посадок картофеля. Осенью на малоплодородных участках под перекопку вносят до 6 кг/м²органических удобрений. Весной перед посадкой вносят минеральные удобрения или используют их для подкормок. Для пленочных парников и теплиц почву так же готовят с осени или весной, обогащая ее перегноем или компостом и перекапывая. Иногда грунт делают насыпным, составляя его из дерновой земли, перегноя, торфа, опилок, песка и др. В теплицах рассаду высаживают двустрочными лентами, р асстояние между растениями в ряду – 25–40 см. Через 10–12 суток после посадки растения подвязывают шпагатом.

О состоянии томатов можно судить по их внешнему виду. Если скручиваются листья, исключают из подкормок суперфосфат и увеличивают количество хлористого калия и мочевины.

Если цветение и плодоношение затягивается, исключают при подкормках азотные удобрения. При опадании цветков кусты опрыскивают раствором борной кислоты (1 г на 1 л воды).

При опадании завязей подкармливают раствором коровяка (1:10), добавив в него спичечную коробку аммиачной селитры или мочевины.

В течение всего периода продолжают пасынкование. В конце первого месяца прищипывают верхушки растений, чтобы приостановить их рост.

Чтобы защитить томаты от заболевания фитофторой, используют слабый раствор медного купороса (1 чайная ложка на 10 л воды) и 1 %-ю бордосскую жидкость или медно-мыльную эмульсию.

Приготовляют ее следующим образом: в теплой или дождевой воде растворяют 200 г хозяйственного или зеленого мыла. Отдельно в пол-литровую банку с водой вливают чайную ложку медного купороса, а затем смешивают с мыльным раствором.

Опрыскивают кусты один раз в неделю, желательно после дождя.

Плоды перед употреблением тщательно моют.

Томаты поливают обильно два раза в неделю. При нерегулярном поливе их плоды растрескиваются. То же может произойти и с морковью.

Через каждые 10 дней томаты рекомендуется подкармливать минеральными удобрениями: раствором марганцовки малинового цвета или мочевиной, хлористым калием и суперфосфатом. Однако лучше всего чередовать водный раствор коровяка (1:10) и настой золы (1 стакан золы на 1 л воды).

Цветы осыпаются при очень высокой температуре (выше 3 °C в теплице), большой влажности или чрезвычайной сухости воздуха и почвы. Температура днем желательна около 22–25 C, ночью 18 C; днем теплицу хорошо проветривайте, создавая даже сквознячок. Помидоры – культура самоопыляемая, пчелы и другие насекомые им не нужны. Но для улучшения опыления 1 раз в 3–4 дня постукивают по стеблю, чтобы тяжелая пыльца высыпалась на расположенные ниже цветки. Для избежания переопыления следите, чтобы кисть растений одного сорта не была расположена под кистью другого (сажайте реже). В открытом грунте переопыление наблюдается чаще. А махровые цветы появляются у растений некоторых сортов (определенный процент). Махровые цветы дают корявые плоды. Их надо быстрее сорвать, так как они задерживают рост остальных плодов.

Чтобы получить плоды покрупнее, часть цветов в кисти выщипните. Но вообще-то крупноплодные сорта имеют только салатное назначение. К тому же и поспевают достаточно поздно. Чтобы помидоры не болели фитофторой и бурой пятнистостью, не следует сажать их после картофеля и перца, а также с этими культурами. Для профилактики поливайте раз в неделю почву розовой марганцовкой и посыпайте золой. За 2–8 дня до высадки рассаду опрысните борной кислотой (1,5 г порошка на 3 л воды) и медным купоросом (3 г на 3 л), разведя их в горячей воде. Когда завязи достигнут величины грецкого ореха, опрысните растения 1 %-м раствором бордосской жидкости, хлорокисьо меди или медным купоросом (40–60 г на 10 л воды). Можно опрыскивать и настоем чеснока (1,5–2 стакана чеснока пропустить через мясорубку, разбавить горячей водой, положить несколько крупинок марганцовки, долить до 10 л, перемешать, не настаивая, процедить и использовать). Все обработки от фитофтороза повторять через 5–7 дней (всего 4 обработки). Полезно растение опрыскивать и настоем золы (200–300 г на 10 л), почву поливать раз в 10–15 дней настоем суперфосфата (40–50 г/10 л). Кусты помидоров в открытом грунте в конце июля – начале августа на ночь укрывайте пленкой. Если замечен фитофтороз (бурые листья, коричневые сухие пятна на плодах), все плоды срочно соберите. Вырежьте больные места и уничтожьте их, остальное засолите, так как плоды не могут храниться. А все здоровые крупные плоды в металлической сетке для яиц или в марлевом мешочке опустите в горячую воду с температурой 6 °C на 1 мин, хорошо просушите и положите в теплое место на дозаривание.

В первой декаде августа у томата удалите все кисти с нераспустившимися цветками и прищипните верхушку после четвертой кисти, а созревающие плоды поверните к солнцу. Под кисти низкорослых растений подставьте подпорки, чтобы плоды не соприкасались с землей и не портились. Продолжайте удалять пасынки, а также нижние желтеющие листья. На стебле сделайте сквозной продольный разрез длиной 5–6 см на высоте 12 см от почвы и раздвиньте его деревянной палочкой.

Кроме того, чтобы ускорить созревание плодов, надорвите корни. Для этого рукой захватите нижнюю часть стебля и слегка потяните вверх. В результате мельчайшие активные корешки оборвутся, уменьшится поступление питательных элементов из почвы в растение и оно вынуждено будет использовать вещества, отложенные в листьях. За 7—10 дней до окончания вегетации следует прекратить поливы.

Целесообразно все сформировавшиеся плоды томата снимать с кустов бурыми и даже зелеными и закладывать их на дозаривание. Это намного ускорит налив оставшихся на кусте плодов, что увеличит урожай. Дозаривание лучше проводить в хорошо проветриваемом помещении при температуре 20–25 C. При температуре 12 C дозревание значительно замедляется, при 1 °C и ниже многие плоды загнивают.

Томаты уложите на попки или в ящики в два-три слоя. Для ускорения созревания в ящики с зелеными плодами положите несколько красных. Кстати, если созревание нужно оттянуть, чтобы продлить срок потребления свежих томатов, ящики просматривайте ежедневно и выбирайте из них красные плоды.

Перец – теплотребовательная культура. Минимальная температура прорастания семян составляет 10–12 C. Лучшая температура для роста и развития растений перца – 18–25 C. При температуре выше 35 C отмечаются угнетение растений и опадание бутонов и цветков.

Перец более засухоустойчив, чем капуста, огурец и другие овощные культуры. Однако он хорошо отзывается на поливы усилением роста и повышением урожайности.

Как выходец из южных широт, перец требует хорошего освещения, на затененных участках хорошего урожая не получают.

Сладкий перец выращивают, как правило, рассадным способом.

Рассаду перца, как и ранних помидоров, можно выращивать в теплых парниках и пленочных теплицах. Высевают семена обычно в питательные горшочки и кубики, но можно выращивать и в домашних условиях – на подоконниках и балконах в цветочных горшочках, полиэтиленовых или бумажных стаканчиках, пакетах из-под молока. Рассаду выращивают

50—70 дней.

Восстановление оборванных корней у сеянцев перца происходит слабо. Поэтому его рассаду лучше выращивать без пикировки, высевая семена непосредственно в горшочки или грунт. Сеют замоченными или проращенными семенами. Температуру при выращивании рассады до появления всходов поддерживают 25–28 C, после появления всходов на 4–7 суток ее снижают днем до 16–18, ночью – до 12–14 C.

В последующие дни температуру повышают: в солнечную погоду – до 22–28 C, в пасмурную – до 18–20, ночью – до 15–18 C.

Перец очень чувствителен к недостатку влаги. Поэтому его рассаду поливают обильно и часто, но, чтобы избежать заболевания растений «черной ножкой», при избыточном увлажнении необходимо интенсивно вентилировать рассадные сооружения. Поливают рассаду обычно в первой половине дня сначала через 2–3 суток, а при появлении у растений 3–4 листочков – ежедневно.

Рассаду перца дважды подкармливают минеральными удобрениями, растворяя в 10 л воды 126 г суперфосфата, 50 – мочевины и 30 г калийной соли, расходуя этот раствор на 2–3 м²рассадника. Первую подкормку проводят в фазе 2–3 листьев, вторую – за 10–15 дней до высадки в грунт. После внесения удобрений смывают их с растений, поливая рассаду чистой водой.

В течение вегетации рассады проводят 1–2 подсыпки под растения парниковой земли.

За 10–12 дней до высадки проводят температурную и световую закалку растений, сначала усиленно проветривая, а затем открывая рассадные сооружения.

Ко времени высадки рассада должна иметь хорошо развитый мочковатый корень, способный удерживать землю при выемке из рассадного сооружения.

Высота рассады – 16–20 см при 8—10 развитых листьях.

Уход за земляникой должен быть постоянным. Отсутствие снега в январе неблагоприятно сказывается на перезимовке растений, особенно опасно для земляники бесснежье. Корни у нее близко расположены к поверхности почвы, и без снега растения вымерзают. Но бывает и так, что грядки с земляникой в декабре были обильно покрыты снегом, а в январе его частично сдувает. Надо срочно принимать меры. Набросайте на грядки с земляникой хвороста, еловых ветвей, сделайте снежные валики.

Если температура резко понижается, а снега нет, промульчируйте междурядья в посадке земляники торфом или перепревшим навозом слоем 8—10 см.

Весной, пока растение земляники еще не пробудилось окончательно от зимней спячки, на плодоносящей посадке сгребите отмершие листья, подкормите растения азотом, прорыхлите почву в ряду, перекопайте междурядья. Если растения были повреждены осенью земляничным клещом, обработайте их вытяжкой чеснока (200 г чеснока растирают и тщательно промывают через марлю в 10 л воды), настоем табака (400 г заливают кипятком, настаивают двое суток, процеживают, добавляют 40 г мыла) или до начала роста растений поливают их горячей водой температурой 7 °C.

При выдвижении цветоносов растения опрыскивают инсектицидом против малинно-земляничного долгоносика.

В начале цветения против серой гнили почву вдоль рядов посыпают золой. Под цветоносы кладут солому, жерди, доски, полоски рубероида или делают подставки из проволоки, пластмассовых труб, чтобы ягоды оставались на весу, не соприкасались с землей, лучше продувались и меньше гнили.

Кроме того, перед цветением растения можно опрыснуть мыльно-медной эмульсией (в 9 л воды растворяют 200 г мыла и отдельно в 1 л горячей воды 15–20 г медного купороса, затем его вливают в мыльную воду, помешивая). Если хлопья не образовались, значит, раствор готов. Если образовались, значит, вода жесткая, и тогда добавляют до 50 г бельевой (кальцинированной) соды.

В период сбора ягод периодически удаляют усы, гнилые ягоды собирают отдельно, затем закапывают их в землю.

Во время сбора урожая бывает необходимость в поливах. Это делают напуском воды в борозды междурядий.

После сбора урожая при повреждении растений земляничным клещом и заражении листового аппарата пятнистостями листья скашивают на высоте 3–5 см от земли, но не позднее 5 августа. После этого подкармливают, рыхлят почву в ряду, перекапывают междурядья, поливают и при необходимости опрыскивают растения против земляничного клеща настоем табака, вытяжкой чеснока, как указано выше. Опрыскивание повторяют через 10–12 дней. В течение осени возможна еще одна прополка и периодическое удаление усов. В более северных районах и на возвышенных участках в октябре желательно слегка окучить растения землей или мульчировать торфом. Против грызунов складывают отравленные приманки и лапник по периферии участка. Зимой в период оттепелей уплотняют снег вдоль ряда и разрушают ходы грызунов.

После сбора урожая необходимо обследовать участок земляники. При выявлении растений, пораженных увяданием, земляничной нематодой и в сильной степени земляничным клещом следует удалить их и соседние с ними растения и сжечь. Почву после этого дезинфицируют хлорной известью из расчета 100 г на 1 м².

В конце августа необходимо посадить землянику. Но участок, разумеется, к этому времени должен быть готов. Он хорошо освещается (на открытом месте). Почва заправлена органическими удобрениями, взрыхлена, выровнена. При глубокой перекопке все корешки сорняков тщательно выбраны и вынесены за пределы участка. Раньше на этом участке не было ни картофеля, ни томатов. Значит, все в порядке. Сажать рассаду лучше рядками. Там, где намечается первый рядок земляники, натяните шнур. Вдоль шнура совочком или штыковкой сделайте лунки такой глубины, чтобы в них свободно разместилась корневая система. Втыкайте совок от шнура вертикально. Тогда одна стенка (прилегающая к шнуру) всех лунок будет отвесной. К ней приставляйте рассаду. Смотрите, чтобы корни не изогнулись и не закрутились, а свободно разместились в лунке. С помощью той же штыковки или совочка расправьте корни и засыпьте землей. После этого обеими руками прижмите растение, чтобы почва плотно облегала корни. Вокруг растения сделайте углубление для полива. После полива почву обязательно замульчируйте торфом или компостом. При посадке, поливе и мульчировании следите за тем, чтобы верхушечная почка, или, как часто говорят, сердечко рассады, не оказалась засыпанной. Но и не сажайте растения слишком высоко, не оголяйте корни и не поднимайте основную часть растений над почвой. И в том, и в другом случаях это отрицательно скажется на их росте. После посадки первого ряда переместите шнур на место второго ряда. Расстояния между соседними строчками должны быть 50–60 см, а между соседними растениями – около 25 см.

Все посадочные работы, в том числе и посадку, земляники, лучше приурочивать к пасмурным дням, а еще лучше, если в это время моросит дождик. Но специально ждать такую погоду не стоит, можно и не дождаться, а время уйдет. Поэтому приходится работать и в жаркие сухие дни. В такие дни сажать землянику лучше поздним вечером, а на день растения притенять свежескошенной травой либо бумагой.

Можно вырастить ремонтантную многократно плодоносящую землянику. Таких сортов насчитывается около 20 (мелкоплодные и крупноплодные). К крупноплодным относятся Рикса, Сахалинская ремонтантная, Аида, к мелкоплодным – Альпийская, Бароно Солемахер, Белый Лотос, Месячная и др. Бывают виды земляники усатые и безусые, плодоносят на основном кусте и на усах первого и второго порядков.

Земляника, выращенная из семян, более долговечна. В начале марта нужно высеять семена в ящик с землей, накрыть пленкой и держать в теплом месте. После появления двух настоящих листьев ее рассаживают на расстояние 3 см друг от друга. В середине мая подросшие саженцы высаживают в открытый грунт. В почву под землянику полезно вносить сернокислый калий. Земляника начинает плодоносить на следующий год с середины июня до октября. Через три года посадки земляники рекомендуется обновлять, так как они зимой подмерзают и гибнут. Плодоносящие части земляники с каждым годом все выше и выше поднимаются над землей, и, если в природных условиях они прикрыты опавшими листьями, то в саду она ничем не защищена.

Новые кустики можно вырастить из семян, а можно разделить старые обильно плодоносящие кусты. Деление нужно проводить не позднее 15 сентября. Кустики начнут плодоносить уже на следующий год.

Хотите иметь землянику к Новому году? Не позднее сентября, пока растения не вступили в стадию покоя, посадите несколько из них в цветочные горшки и подержите на подоконнике, где должно быть сухо и прохладно (не более 15 C). Избыток тепла приводит к развитию листьев в ущерб плодоношению. Плодоносит такая земляника до конца декабря. После этого наступает стадия покоя. Держать горшки с растениями в это время надо при температуре 7 C. В феврале начинается новый рост растения, в апреле опять появятся свежие ягоды.

Ягоды ремонтантной земляники несколько суховаты, поэтому, чтобы чувствовался аромат, их слегка приминают и посыпают сахаром.

СПАРЖАпринадлежит к ранним овощным культурам, которые дают продукцию в тот период, когда еще очень мало зелени.

Побеги имеют приятный вкус и нежный аромат. Их отваривают и едят с различными соусами, маслом и сухарями, используют в супах и салатах, а также как гарнир к мясным блюдам. Также их консервируют и замораживают. По своей питательной ценности спаржа превосходит большинство овощей.

Растение травянистое, высотой 50—150 мм, многолетнее, на одном месте возделывается до 15 лет. Спаржа относится к числу холодостойких растений. Корневища не вымерзают при температуре -25—3 °C. В то же время семена спаржи в период прорастания весьма требовательны к теплу. В это время необходима температура не ниже +1 °C, а оптимальная +20–25 C. Молодые растения чувствительны к заморозкам, их побеги весной и осенью при отсутствии снега повреждаются при температуре -5—7 C.

Это растение можно отнести к числу теневыносливых культур. Только в самом молодом возрасте при недостатке света рост и развитие спаржи замедляются. Лучшими являются плодородные легкие песчаные, супесчаные или суглинистые почвы. Тяжелые почвы становятся причиной искривления побегов.

Размножают семенами, выращивая рассаду, реже – делением корневища. Под рассадник отводят участки с плодородной легкой почвой. Во время обработки на 1 м²вносят 5–6 кг навоза и минеральные удобрения: аммиачной селитры и калийной соли – по 30 г, суперфосфата—40 г.