О Черноморском побережье Кавказа было известно многим историкам древности. Древнегреческая мифология говорит о путешествии аргонавтов во главе с Ясоном за Золотым Руном в чудесную страну колхов – Колхиду, лежавшую в устье реки Фазис – Риони: «Вдали, подобно тучам, собравшимся на горизонте, засинели вершины Кавказа. Теперь уже недалеко было и до Колхиды. Быстро несется гонимый равномерными взмахами весел «Арго». Недалеко уже берег. Вот и устье Фазиса».

За много веков до Рождества Христова Колхида неоднократно упоминается в летописях и приданиях древних греков и римлян. Библия пишет о том, что родоначальник чанов-лазов, древнейшего населения Колхиды, – Тубам-Каин впервые добыл медь в Зачорохском крае, в Мургульском ущелье. При археологических раскопках там были найдены бронзовые рабочие и боевые топоры. Лазика – родина горного дела древности.

О Колхиде писал Эсхил в «Освобождении Прометея». До ее границ доходили армии Александра Македонского. Древние греки колонизировали почти все Черноморское побережье Кавказа. По греческим преданиям родом из Батума происходил знаменитый оратор Демосфен. До границ Колхиды простиралась Римская империя. Византийские автора писали, что Колхида располагалась на реке Боса, берущей начало в Армении и при вступлении в пределы Иберии, получившей название Фазиса.

В 65 году до н. э. во время Митридатовых воин римский стратег Помпей Великий разорил Лазику и увел население в плен. В триумфе Помпея в Риме за его колесницей в числе других знатных пленников шли и цари лазов или колхов.

Колхида стояла на перекрестке военных действий, которые вели персы, римляне, византийцы.

Первыми провозвестниками христианства на Черноморском побережье Кавказа были апостолы Симон и Андрей Первозванный.

По преданию Симон Канонит, он же Зилот, после мученической кончины был погребен на месте, где ныне находится Ново-Афонский Монастырь.

Юстиниан I в древнем Питиусе, в резиденции католикоса абхазско-имеретинской епархии, воздвиг великолепный храм, подобный константинопольской Святой Софии. На всем Черноморском побережье Кавказа строятся церкви и монастыри, развалины этих построек V–VI века сохранились и поныне.

Во времена Византийской Империи Лазика и Абхазское царство терпели многочисленные опустошительные нашествия арабов в VI, VII веках, хазаров и скифов в VIII, IX, X веках.

За правителя Лазики Иоанна в 1281 году византийский император Михаил Палеолог выдал замуж дочь Валериану. До XV столетия Черноморское побережье Кавказа было густонаселенной территорией с высокой культурой. В красивейшие бухты заходили корабли из многих стран, с XIV века генуэзцы стали частыми гостями кавказских берегом. Черноморское побережье лежало на пути из Европы в Азию, в Персию и Индию, было важнейшим пунктов мировой торговли. Расцвел порт Диоскурия-Сухуми, где скапливались товары из Абхазии, Мингрелии, со всего Северного Кавказа, С Кубани. На побережье сохранились остатки караванных дорог, выложенных громадными каменными плитами, полуциркульных каменных мостов греческой и генуэзской работы.

В XV веке Черноморское побережье было покорено Турцией. Исследовавший эти земли Ф. Доброхотов писал в 1916 году: «С турецким владычеством постепенно ислам стал заменять христианство, колонии и монастыри начали приходить в упадок, в запустение и разрушаться, торговля надолго заглохла и спустя столетие от прежней культуры края остались одни развалины». Прошли еще столетия, прежде чем возникла и более или менее окрепла новая культура, носителями которой явились местные горские племена, принявшие мусульманство. Постепенно в крае получила широкое применение интенсивная садовая культура, возникли новые или были восстановлены старые прибрежные города, и зародилась торговля, впрочем, не достигшая большего развития.

Торговые отношения горцев с Московским царством начались в конце XV века. После женитьбы Ивана Грозного на кабардинской княжне в списке бояр были занесены некоторые кавказские горцы. Свадьба Ивана Грозного на кавказской княжне была на первым браком русских и горцев. В 1153 году киевский князь Изяслав II женился на дочери абхазского царя.

Ф. Доброхотов писал:

«Природные богатства Кавказа, по мере ознакомления с ними, все сильнее стали привлекать к себе русских, многие из которых отправлялись на Северный Кавказ сначала с завоевательными целями, а затем и с желанием найти себе оседлость. На этой почве с давних пор возникает целый ряд столкновений русских с горцами. В связи с общим тогда стремлением русской внешней политики к прочному утверждению на берегах Азовского и Черного морей, столкновения с горцами с каждым годом все учащаются и к концу XVIII века выливаются в открытую, продолжительную и ожесточенную войну, закончившуюся победой России над непокорными горцами. Эта война то потухавшая, то вновь возгоравшаяся, продолжалась 60 лет».

После занятия российскими войсками степей Кавказского Предгорья, на берегах реки Кубани расселили запорожских казаков, переименованных в черноморцев. Задачей казачьего войска была постоянная борьба с горцами, считавшимися передовыми отрядами Турции. Шло постепенное продвижение русских к Черному морю, к завоеванию кавказского побережья. Крым был занят намного раньше, в 1783 году.

На Черноморском побережье Кавказа стояли турецкие крепости Анапа, Суджук-Кале, будущий Новороссийск, Сухум-Кале, Редут-Кале, Поти. Анапа была турецким центром для всех горцев Северного Кавказа, важнейшим торговым пунктом всего региона, в частности центром работорговли.

Анапскую крепость построили французские инженеры и борьба за ее овладение велась русскими со временем Екатерины II. Крепость дважды переходила из рук в руки. В 1828 году русские Анапу взяли по Андрианапольскому мирному договору 1829 года Черноморское побережье Кавказа было присоединено с Российской империи.

Турки продолжали посылать на Кавказ своих эмиссаров, оружие, снаряжение продовольствие. В 1833–1839 годах на кавказском побережье построили Черноморскую береговую линию с крепостями, редутами, пикетами – от Анапы до Геленджика, и южнее: Цемесское, Михайловское, Кабардинское, Геленджикское, Троицкое, Тенгинское на реке Шапсуго, Вельяминовское на реке Туапсе, Лазаревское, Головинское укрепления. Ф. Доброхотов писал: «Эти укрепления – поселки дорого стоили русским: кубанцы гибли как от непрестанных нападений горцев, так и от неприспособленности с местным условиям жизни. Поселки были устроены в нездоровых областях, губительные лихорадки выводили из строя сотни и тысячи людей; гарнизоны по целым месяцам были отрезаны от всего мира; часто не хватало провизии, провоз зимой морем был невозможен и от недостатка припасов жители укреплений болели цингой. Горцы много раз пытались прорвать кордон и иногда овладевали тем или иным укреплением. Особенно яростные нападения они произвели в 1840 году, когда был взят ими ряд укреплений (Михайловское, Вельяминовское, Абинское) причем погибло несколько гарнизонов. В 1838 году снаряжаются экспедиции для оккупации береговых пунктов на юге Побережья. В числе других был занят Сочинский мыс, где выстроено Навагинское укрепление. При высадке десанта погибла часть Навагинского полка, благодаря тому, что разыгравшийся шторм принудил прекратить дальнейшую высадку, и высадившиеся 300 человек, оставленные на произвол судьбы, были перебиты горцами. В 1840 году Навагинское укрепление подверглось жесточайшей осаде со стороны убыхов, но гарнизоны отстояли крепость».

Во время Крымской войны из-за блокады англо-французским флотом вся Черноморская береговая линия была оставлена российскими войсками, все укрепления взорваны. После Крымской войны освоение побережья было начато с начала. Теперь это происходило с большими трудностями и только после пленения Шамиля и ликвидации его имамата пошло более успешно.

Последняя кампания на Черноморском побережье Кавказа закончилась в 1864 году. У реки Годлик горцы в количестве 5000 человек были разбиты. Предводители горцев собрались на совет в долине реки Сочи у скальных «Первых ворот», священным деревом белолистки. К русским послали парламентеров с согласием на сдачу оружия и присягу на подданство России, с условием оставления горцев в их аулах. Предложение отклонили и борьба продолжалась до мая 1864 года. 21 мая Кавказский наместник великий князь Михаил Николаевич провозгласил в Красной Поляне окончательное покорение горцев, которых стали депортировать за Кубань.

Ф. Доброхотов писал:

«Край, достаточно населенный и имевший приспособленную к местным условиям культуру, сразу обезлюдел. Когда-то по всем склонам гор лепились домики горцев, окруженные прекрасными садами и полями кукурузы. После ухода горцев стало безлюдно и пустынно. Поля заросли лесом, а сады одичали.

Тысячи разоренных семейств покинули родные горы и направились к морю, терпя лишения от голода и холода, умирая от болезней. На поджидавших их турецких кочермах горцы отплывали в Малую Азию, надеясь найти там приют и новое счастье, но встретили лишь бедствия, нищету и массовую смерть.

Так закончилась долголетняя героическая борьба сынов гордого Кавказа с пришельцами сурового севера».

Заселение Черноморского побережья Кавказа поначалу проходило трудно. Туда ссылали с Кубани провинившихся, в так называемый Гапсугский батальон, просуществовавший до 1871 года. До 1888 года на побережье в 60 поселениях жило 10000 человек. На Кавказский берег посылали армян, греков, немцев, чехов, эстонцев. Начались земельные спекуляции, не содействовавшие заселению края.

Колонизация Черноморского побережья Кавказа началась в середине 90-х годов XIX века. Тогда же стали привлекать к себе внимание лечебные местности побережья, быстро застраивавшиеся и превращавшиеся в города.

И.Н. Захарьин писал в 1902 году о Черноморском побережье Кавказа, называя его Русской Ривьерой:

«Море, горы, солнце – много солнца – чрезвычайное обилие лесной растительности, девственная свежесть и чистота почвы, почти не тронутой человеком – вот те условия, которые в редком, небывалом сочетании влияют на воздух побережья, идеально чистый и сильный. Наблюдается поразительная мягкость климата зимою, благодаря географической широте места защищенного с востока и севера; летом – благодаря близкому соседству моря, гор и лесов. Затем край имеет в изобилии все необходимое для питания самого разнообразного, вкусного и здорового. Наконец, в нем морские купания продолжаются до ноября.

Скажите, где еще наблюдается подобное сочетание условий редких, исключительных и в столь совершенной степени! А дивная красота местностей, единственная и несравнимая! Разве ее не следует присоединить к числу врачебных и даже сильно действующих средств? Сколько раз мне приводилось слышать от посетителей Крыма, что он вылечил их не своим виноградом, не купаньями, а прежде всего красотою, которая с одной стороны благотворно и возвышающее влияла на душу, утомленную сутолокою будничной жизни, а с другой – заставляла больных целые дни проводить на воздухе, ходить, карабкаться, ездить верхом, любоваться восходами и закатами солнца, делить восторги с другими и даже сочувствовать этим другим, бескорыстно любить их, от чего мы все так отвыкли и что, однако, так целительно влияет на нервы. Но если подобное воздействие на человек способен производить Крым, что же сказать о Кавказском побережье, этой поистине величавой, фантастической мечте, вылившейся в реальные формы?»

(И. Н. Захарьин. Кавказ и его герои. СПб, 1902.)

Черноморское побережье Кавказа – один из самых популярных курортных регионов; состоит из городов-курортов Анапы, Геленджика, Сочи, портов Новороссийска и Туапсе; Тянется от Анапы до Адлера на 400 километров. Климат курортов субтропический, средиземноморского типа. Благоприятные климатические, природные условия, великолепные галечные и песчаные пляжи привлекают на побережье многочисленных отдыхающих. Купальный сезон длится почти 5 месяцев, температура морской воды летом 20–26 °C.

Справочник-путеводитель «Черноморское побережье Кавказа», выпущенный Обществом изучения Черноморского побережья в 1916 году в Петрограде, писал о чудесном береге Эвксинского Понта:

Географическое положение, Черноморское Побережье Кавказа представляет собою узкую береговую полосу, расположенную под 45–43° северной широты и 55–54° восточной долготы, в направлении с северо-запада на юго-восток, протяжением от Анапы до Батума свыше 650 верст.

Северо-западная часть Побережья, от Анапы до Туапсе, лежит на одной параллели с Ялтой; юго-восточная – находится южнее Французской Ривьеры, на широте Барселоны и Рима и лишь немногим севернее Неаполя.

Географические границы Черноморского Побережья составляют: с запада – Черное море, с севера и востока – Кавказский горный хребет и его отроги, а с юга – Турецкий Понтийский хребет за р. Чорохом.

Ширина Побережья, в зависимости от приближенности Кавказского горного хребта, колеблется от 4 в. (около Новороссийска) до 150 в., в среднем 25–50 верст.

Кавказский хребет начинается в 16 верстах к юго-востоку от Анапы, на левом берегу реки Сукко и достигает здесь 1043 футов над уровнем моря. По мере протяжения на юго-восток Кавказский хребет все повышается и все дальше отступает от моря.

Высота гор около Абрау 1500 футов между Новороссийском и Геленджиком – 2000 футов, от Геленджика до Джубги – 3000 футов и далее на юго-восток от Туапсе горы достигают, переходя линию вечных льдов, высоты 6–7 тыс. футов и выше. В Сочинском и Сухумском округах между морем и горным хребтом имеются второстепенные, довольно высокие горные цепи.

Образование Кавказского Побережья относится к палеозойской эре, к концу мелового и к третичному периодам. Главные формации, относящиеся к юрской меловой и третичной эпохам третьего и четвертого периодов, были подняты и разорваны горообразовательными процессами.

Береговая полоса покрыта многочисленными горными отрогами, постепенно понижающимися к морю, и разделенными узкими речными долинами. Все низменности Побережья, как Адлер, Пицунда, Сухум, Очемчиры, Поти, Батум и др., – являются результатом многовековой работы быстрых горных рек, наносивших к своим устьям широкие отмели из размытых горных пород.

Главнейшая из многочисленных рек, протекающих по Побережью: Пшада, Туапсе, Псезуане, Сочи, Шахе, Мзымта, Псоу, Бзыб, Ингур, Кодор, Рион, Чорох.

Озер на Побережье, благодаря его покатости к морю, насчитывается немного. Самое большое озеро – Палеостом – находится к югу от устья Риона, имеет в окружности до 30 верст. Далее значительная – озера Рица и Кардывач, в Пицунде – Инкит, около которого замечательные сосновые рощи. Близ Новороссийска находится озеро Абрау, до 3 в. длиною. Затем, в нагорной полосе существует ряд более мелких озер.

В возвышенной части Побережья встречаются широкие котловины, так называемые «поляны», замечательный по красоте местоположения и отличающиеся превосходным климатом, как Красная Поляна (Романовск), Аибгинская по р. Псоу, поляна в ущелье р. Мзымты возле гор Ачишхо, Медовьевская и т. д.

Черноморское Побережье но климату распадается на две части: северо-западную до реки Аше – более холодную и сухую, и юго-восточную – более теплую и влажную. Резкой границы между этими частями нет, переход происходит постепенно.

Северо-западная часть Побережья, слабо защищенная с севера горным хребтом, находится в климатическом отношении под влиянием норд-оста – сухого, в зимнее время холодного северо-восточного ветра из-за гор, норд-ост (бора) дует довольно часто во все времена года, но весьма значительной силы он достигает лишь в холодный сезон, преимущественно в начале зимы и иногда весной. При этом он свирепствует с наибольшей силой и иногда производит опустошения в районе Новороссийской бухты, по мере же удаления от нее на юго-восток он постепенно ослабевает, а южнее р. Аше характер ветров, дующих из-за гор, совершенно меняется.

В юго-восточной части Побережья ветры из-за гор, являются в зимнее время теплыми и весьма сухими, в особенности у подножия гор, например в Гаграх, где температура при таких ветрах в декабре, январе и феврале иногда поднимается до + 25 °C и даже выше. Тогда как при ветрах с моря зимой на всем Побережье от Новороссийска до Батума температура бывает почти одинаковая, при ветрах из-за гор в Новороссийске бывает значительно холоднее чем в юго-восточной части Побережья.

Отрицательные стороны норд-оста в северо-западной части Побережья проявляются почти исключительно в холодный сезон, в остальное же время перевешивает его большое значение как отличного дезинфектора. Он быстро просушивает почву, проветривает леса и вентилирует, застойный воздух в низких и густых зарослях.

По средней годовой температуре юго-восточная часть Черноморского Побережья приближается к климату Побережья Средиземного моря, отличаясь от него несколько более холодной зимой.

На Черноморском Побережье по средней годовой температуре первое место занимают Гагры с такой же теплой зимой, как и Батум с его окрестностями.

В Гаграх средняя температура выше чем в Сочи и Сухуми не только в холодный сезон, но и летом, причем в тоже время в Гаграх воздух бывает несколько менее насыщен водяным паром, чем к северу и к югу от них.

Средние температуры августа (по новому стилю) на Побережье (23–24,5 °C) вообще весьма мало отличаются от средних температур июля (23–24°), тогда как средние температуры июня градуса на 3 ниже июльских; с другой же стороны средние температуры за каждый из месяцев июнь, июль и август мало разнятся на всем Побережье.

Напротив, в декабре, январе и феврале разница между средними температурами для северо-западной и юго-восточной частей Побережья довольно значительна, она достигает 5–6 °C.

Период морозов даже в северо-западной части Побережья непродолжителен, в юго-восточной же части случаются зимы без мороза, в особенности в Гаграх, Батуме и Сочи.

В Батуме ни разу не наблюдали температуры ниже -8 °C, в Сухуме ниже -14 °C, в Сочи ниже -16 °C, в Новороссийске ниже -27 °C.

Суточные колебания температуры на Побережье, в особенности в юго-восточной его части, незначительны, меньше чем в Крыму и на Французской Ривьере. Морские бризы умеряют летнюю жару.

Влажность воздуха и количество осадков возрастают по направлению с северо-запада на юго-восток, достигая максимума в Батуме и его окрестностях, где выпадает около 2500 миллиметров осадков. Ни в других местностях России, ни по берегам Средиземного моря нигде не выпадает столько осадков. В Европе лишь в нескольких пунктах осадков выпадает больше указанного количества. На северо-западе Черноморского Побережья, в Анапе, годовое количество осадков около 425 мм.

Количество осадков возрастает не только с северо-запада на юго-восток, но и по склонам гор до некоторой высоты (около 2000 метров над уровнем океана).

Дожди выпадают нередко очень обильные, напоминающее тропические ливни, а после них сразу наступает ясная солнечная погода.

В среднем за год наименьшая облачность наблюдается в районе от Туапсе до Сочи (около 50 %); она увеличивается как к северо-западу, так и к юго-востоку отсюда, но в Анапе она меньше чем в Новороссийске и Туапсе. Подобное же соотношение наблюдается и в отдельные месяцы, причем однако в летние месяцы разница незначительна от Анапы до Сухума и почти вдвое больше облачность в Поти (в июле в Туапсе и Сочи 33 %, в Поти 62 %).

В соответствии с облачностью в зимние месяцы почти одинаково мало бывает солнечных часов по всему Побережью; летом в Туапсе и Сочи значительно больше солнечных часов, чем в Батуме и больше чем в Сухуме.

Особенно выделяются по числу солнечных часов на большей части Побережья август месяц нов. стиля (Туапсе 84 %, Сочи 79 %, Сухум 80 %) и вообще вторая половина лета; осенью солнце светит значительно больше чем весной.

Соответственно с температурой воздуха, на Побережье не наблюдается значительных и быстрых колебаний температуры морской воды, как это бывает в Крыму и в окрестностях Одессы. Вообще купальный сезон здесь устойчивее и продолжительнее, захватывает почти весь ноябрь месяц, начинаясь в некоторых местах с апреля.

В общем Черноморское Побережье по климату следует отнести к теплым приморским местностям, как Французская Ривьера, восточный берег Адриатического моря, юго-восточный Китай и др. Средняя и южная части Побережья должны быть отнесены к субтропическим местностям, в которых сохранились, благодаря не слишком жаркому лету и теплой зиме, представители растительности третичной эпохи.

Южная часть Кавказского Побережья имеет все данные для возникновения здесь хороших зимних климатических станций, главным образом для туберкулезных. Зима этой части побережья теплая и мягкая; осень и весна прекрасны.

Средина Черноморского Побережья Кавказа – от Туапсе до Гагр, – не имея такой теплой зимы, как в Сухуме и Батуме, обладает, однако, дивной осенью и потому считается пригодной для осенних и осенне-зимних лечебниц. В летние же месяцы климат северного Черноморского побережья лучше южного, и здесь – место для прекрасных летних климатических станций.

Столь благоприятные климатические данные, в сочетании с могучей природой южного моря, девственных лесов и причудливо раскинувшихся гор, создают из Черноморского Побережья Кавказа один из самых привлекательных уголков России и во многом поспорят с заграницей. Несомненно, в короне России – это прекраснейшая жемчужина и одна из самых драгоценных, так как этот край не имеет себе равного по роскоши природы и теплому влажному климату.

Еще с древних времен роскошный «золотой» берег Кавказа, омываемый теплой лазурной волной, раскинувшийся под горячим южным солнцем, привлекал к себе восхищенные взоры народов, а в настоящее время на этот благодатный берег «пламенной Колхиды», по выражение поэта, стремятся многие и многие, чтобы найти отдых, успокоение или исцеление, или прикоснуться к торжественной, вечно радостной, вечно зеленой природе.

В ботаническом отношении Черноморское Побережье Кавказа представляет одну из замечательных областей нашего отечества по богатству и разнообразию растительности, что обусловливается климатическою особенностью, условиями рельефа и почвенного покрова. По естественному своему характеру эта часть Кавказа может быть отнесена к двум ботаническим областям: к так называемой Крымско-Новороссийской и Понтической.

Действительно, северная часть Побережья представляет вообще по своей природе много сходства с флорой горной лесной части Крыма.

Полуостров Абрау, лежаний у северной окраины Черноморской губернии, представляете начало тёх обширных лесов, которыми одето наше Черноморское Побережье до своего крайнего юга, лесов, поражающих яркостью своей листвы и разнообразием тонов зелени.

Леса между Абрау-Дюрсо (знаменитым удельным имением, славящимся своими виноградниками и выделкой шампанского) и Новороссийском одевают яркой каймой зелени все склоны гор. В долинах раскинулись возделанные поля, виноградники, а выше лесов, на вершинах гор – пышная степная растительность крымского типа.

Окрестности Новороссийска, кажущиеся на первый взгляд столь бедными растительностью, в сущности замечательны разнообразием растений и древесных пород, родственных флор Крыма. Особенно обращают внимание в этом районе леса древовидных можжевельников, которыми покрыты склоны гор, обращенных на юго-запад. Большое количество ярких крымских горных трав одевают склоны высоких хребтов (до 500 саж. высотой), тянущихся от Новороссийска к Геленджику в некотором расстоянии от моря.

Ближе к морю, уже к западу Кабардинки, горные склоны, обращенные к морю, одеты лесом из приморской сосны, весьма близкой той сосне, которая встречается на Французской Ривьере и в Италии и всюду на берегах Средиземного моря. Если мы удалимся от моря по направлению к горам, ограничивающим с востока Черноморское Побережье, то увидим, что вся местность покрыта лиственными лесами, местами сильно истребленными человеком; тут весьма обычный пушистый дуб, ясень, грабовник, скумпия и держи-дерево. В тенистых долинах и оврагах встречаются еще граб, липа, ольха, кизил, клен, дикий жасмин и множество вьющихся трав вроде хмеля, ломоноса, смилекса, переплоки и вьюнков, заплетающих деревья и образующих трудно проходимые дебри. Склоны гор одеты бедным черноземом, который на ровных местах образует небольшие степные участки. Местами на той степи встречаются (как например, у Геленджикской бухты) небольшие дубовые или ясеневые дубравы; иногда местность сплошь покрыта зарослями держи-дерева, дикого жасмина и бирючины.

Из числа ценных пород встречается здесь дико-грецкий орех, часто разводимый в местных садах; одно из замечательных по размерам деревьев ореха, имеющее возраст в несколько сот лет, растет в саду лечебницы Сине-море, что у Фальшивого Геленджика.

У Джанхота чудные сосновые боры от моря уходят вглубь гор. Южнее к ним примешивается крымская горная сосна, очень распространенная в горах около Архипо-Осиповки и немного южнее до Джубги. Это служит также одним из доказательств сродства этой флоры с флорой Крыма.

Ближе к водоразделу между Кубанской областью и Черноморским побережьем встречается наша северная сосна. Вдоль этого водораздела во многих местах вершины гор безлесны и покрыты богатыми степными пастбищами. Местами здесь травы достигают пояса человека. В области этих вершин появляется бук, который, постепенно спускаясь с гор, примешивается к широколиственному лесу и уже южнее Джубги около Ново-Михайловского спускается вниз в береговые леса.

В этом районе проходит граница между Новороссийско-Крымской флорой и Понтической. Отсюда появляется в лесах уже клен-явор, каштан, а в береговых ущельях – фиговое дерево.

Мощные буковые и каштановые леса встречаются в истоках реки Псебе, Небуга и Агой. Местное население Туапсинского района имеет доходный промысел сбора каштана осенью, а летом дикой черешни – одной из красивейших древесных пород широколиственного леса.

В районе Туапсе в горах появляется нордманова пихта и кавказская ель, образующие мощные леса в вершинах гор, на высоте 4000 футов. К долине Псезуапсе пихты достигают иногда двух-аршинного диаметра при соответствующей высоте. В тени лесов обитают вечнозеленые плющи и некоторые другие не сбрасывающие листья травы и кустарники.

В береговой полосе Сочинского района встречается вечнозеленый лавр, местами образующий значительные заросли и немного южнее становится обычной другая вечнозеленая порода – самшит (кавказская пальма), одна из весьма ценных древесных пород, ныне сильно истребленная хищнической вырубкой.

Реки сочинского района Мзымта и Псоу берут начало в альпийской области гор на высотах около 8 тыс. футов, среди богатейших альпийских лугов. Если проехать от Побережья 56 верст по шоссе (из Адлера), легко попасть в область гор, одетых такими лугами. Уже около местечка Красной Поляны (Романовск) горы Ачишхо и Аибга в вершинах своих покрыты пышной альпийской флорой, замечательной по яркости цветов и изобилию крупных растений. Эти альпийские луга располагаются выше полосы хвойного леса из пихты и ели на высоте около 8000 футов. На лугах встречаются заросли рябины, горной смородины и рододендрона.

Такая же растительность господствует и на горах около истоков Мзымты и на вершинах гор в бассейне р. Бзыби, где замечательные хвойные леса окружают горные озера Большая и Малая Рица.

Флора Побережья от Гагр до Сухума принадлежит к типичной флоре Колхиды. Тут сохранилось множество растений травянистых и кустарных, весьма древнего типа, сохранившихся со времени третичной эпохи. Обилие известковых почв создает условия для существования в этой части Побережья совершенно другой растительности. Тут можно встретить ряд растений, ближайшие родичи которых встречаются в Индии, субтропическом Китае и Японии. Батумское побережье, обильное влагой, представляет наиболее теплую область Российской Империи.

В то время, когда на севере Побережья бывают в некоторые годы снега, иногда значительные морозы, вся средняя и южная часть Побережья является областью вечнозеленых пород. В Батуме зимой масса всевозможных цветов, розы на Сочинском, Сухумском и Батумском побережьях цветут круглый год.

Все Побережье разделяется на ряд сельскохозяйственных районов. Северная часть Побережья область культуры винограда, миндаля, туапсинский район область культуры абрикосов, груш, яблок и сочинский – слив, весь район от Гагр на юг область культуры мандарина, апельсина и отчасти лимона и хурмы. Тут превосходно растут крупные пальмы, магнолии, эвкалипты и многие другие растения субтропической флоры. В районе Сухума особенно хороши мандарины, а в Батумской области замечательны чайные плантации, мандарин, апельсин, лимон и древовидных бамбуков, достигающих огромных размеров.

Культуры полезных растений Черноморского Побережья имеют блестящее будущее; виноградники Новороссийского района дадут нам превосходные вина, средний район – богатые урожаи фруктов, а южный район с его культурами померанцевых растений, обогатит нас превосходными сортами табака, чая и тропических фруктов. Трудно даже сказать, насколько велики здесь перспективы на будущее, в смысле возможности введения в этом крае полезных растений из всех стран света, за исключением растений чисто тропических.

Животный мир Побережья до настоящего времени мало изучен.

Из млекопитающих, которых в списке К. А. Сатунина отмечено 64 вида, встречаются медведи, олени, кабаны, куницы, лисицы, шакалы, пены, дитя кошки, зайцы, белки, ежи, мыши и проч., а из морских – три вида дельфинов, которых турки поздней осенью бьют из ружей для вытапливания жира. Чрезвычайно редко сюда заходит случайно с северного склона Кавказского хребта зубры, но видеть их здесь удается лишь немногим счастливцам.

Пернатое население Побережья составляют около 300 видов птиц. Из крупных хищных птиц здесь водятся несколько видов орлов, большое количество ястребов, приносящих большой вред занимающимся птицеводством, филины, совы и проч. Из певчих: кавказский соловей, дрозд, щегол, жаворонок и др. Из птиц, интересующих, охотников: гуси, утки, вальдшнепы, бекасы, перепела, которые в северной части Побережья (Анапа, Геленджик) и на Пицундском мысу скопляются иногда в колоссальном количестве, горный индейки. Раньше в значительном количестве встречались фазаны, особенно в северной части Побережья (Анапа-Джубга), но они были истреблены охотниками и в настоящее время встречаются как редкость, главным образом в долине реки Риона. Затем на Побережье встречаются ласточки, воробьи, вороны, удоды, щуры, кукушки, пеликаны, гагара; из водяных – чайки, мартышки, бакланы и проч.

Рыбы Черноморского Побережья заслуживают особенного внимания и особенной заботы, так как с развитием Побережья в лечебном отношении рыбные богатства края будут иметь важное значение в вопросе питания как местного населения, так приезжих больных и туристов. К сожалению, в настоящее время рыболовство на Побережье не регулируется, лов производится беспорядочно и потребление рыбы идет очень быстро; многие виды рыбы исчезают на наших глазах. Из пресноводных рыб на Побережье имеются: форель, чрезвычайно вкусная и дорогая рыба, карась, сазан и др.; из водящихся в устьях рек: осетр, севрюга, белуга; из морских особенно замечательны, имеющие промышленное значение: кефаль, барабулька, камбала, бычки, сельдь и другие. Около Гудаут производится ловля устриц, отличающихся хорошим вкусом и величиной. При некотором заботливом отношении устричный промысел мог бы развиться, и устриц можно было бы поставить в большом количестве на рынки Петрограда, Москвы и других больших городов.

Из пресмыкающихся встречаются два вида черепах (речная и сухопутная), свыше десяти видов ящериц, из которых некоторые отличаются чудной окраской (Lacerta viridis Laur.), и свыше 10 видов змей, большею частью, к счастью, не ядовитых. Земноводных до 10 видов – лягушки, жабы, тритоны.

Насекомые Побережья оставались совсем неизученными и лишь в самое последнее время появились работы, которые дают возможность характеризовать фауну по некоторым отрядам насекомых. Ядовитых насекомых на Побережье встречается не много – в северной части приезжие боятся сколопендр, на юге скорпионов, но первые не так вредны, как имеют неприятный вид, укусы же скорпионов Побережья не особенно опасны и случаются редко. Гораздо большее значение имеют комары onofeles, которые являются носителями малярии, прививаемой людям посредством укусов. Многие насекомые Черноморского Побережья встречаются только здесь особенно много эндемичных видов среди жужелиц.

Моллюски Побережья представляют одну из самых интересных частей палеарктической фауны, так как изобилуют красивыми и интересными видами, при чем 5/6 их эндемичны. Это настоящее царство наземных моллюсков, особенно же слизней. До настоящего времени известно до 180 видов моллюсков (каталог Сатунина), но, несомненно, их гораздо больше.

Ископаемые богатства Черноморского Побережья мало исследованы, но, по-видимому, представляют неисчерпаемые богатства. В настоящее время известны залежи цемента (в окрестностях Новороссийска, Геленджика и Туапсе). Каменный уголь встречается в большом количестве и прекрасного качества на юге Побережья, начиная от Гагр. Особенно же богаты месторождения тквибульские, ткварчельские и в котловине горы Дзышра-Абаху, медных руд в виде колчедана, иногда куприта, красной медной руды и серного колчедана имеется много в Батумской области. По анализам руды эти заключают в себе от 8 до 20 % меди и до пяти граммов золота на тонну руды. Затем имеются месторождения серебросвинцовых и цинковых руд. Особенным богатством отличаются месторождения горы Дзышры-Абаху, принадлежащий П. А. Синельникову. Колоссальной мощности пласты отличаются большим процентом, содержащегося в породе металла: свинец от 75 до 89 % и цинк от 75 до 89 %, гемотид 91,1 %. Далее следуют железо, сера, мрамор, графит и другие менее ценные минералы.

На Побережье имеется громадное количество минеральных источников, частью исследованных, а в значительной части еще ждущих своего исследователя. Более известны источники серных вод в долинах реки Мацесты и Агуры, к югу от Сочи, по течении р. Мзымты, около Батума и в Сухумском, округе, углекислые, а также, железистые – на Красной Поляне, соляный – близ Михайловского перевала в 20 в. от Геленджика. Близ Анапы в Семигорье имеется семь выдающихся йодисто-щелочных источников, являющихся единственными по чистоте минерализации, щелочности и количеству йода.

Черноморское Побережье Кавказа было известно историкам-летописцам в глубокой древности. Так еще в мифологии говорится о путешествии аргонавтов с Язоном во главе в Колхиду в поисках за Золотым Руном.

Чудесная страна колхов, согласно этому мифу, лежала при устье р. Фазиса (Рион).

Сношения исторических народов с Черноморским Побережьем Кавказа существовали задолго до христианской эры. Еще до путешествия аргонавтов и похищении Язоном Золотого Руна и Медеи, а также ранее времен Ассирийской империи и Семирамиды, египетский царь Сезострис покорил страну колхов и оставил в ней на жительство часть своего войска, потомки которого и составляли в дальнейшем население Колхиды и назывались лазами.

За несколько веков до Р. X. страна Колхов или Лазов неоднократно упоминается в преданиях и летописях, главным образом, у греков и римлян. В Библи повествуется о том, что родоначальник чанов (лазов) Тубам – Каин впервые добыл медь в Мургульском ущелье (Зачорохский край). Действительно, в Мургульском ущелье были найдены бронзовые рабочие и боевые топоры. Таким образом Лазика явилась колыбелью горно-заводской деятельности древности.

Колхида упоминается, как известно, в самом начале Эсхиловского «Освобожденного Прометея». К границам колхиды подходили войска Александра Македонского. Одна из городских общин древней Греции – Милет, выделившая из своего состава до 300 общин и колонизовавшая почти все берега Черного моря, имела многочисленные колонии и на Кавказском Побережье. Город Бата (Батум) был известен древним грекам и, по преданию, из Батума происходил, родом знаменитый оратор Демосфен.

С образованием Римской империи граница ее простиралась до Лазики или Колхиды, которая, по описание византийских авторов, была расположена на р. Боас, берущей свое начало в Армении и при вступлении в пределы Иберии, принимающей название Фазиса и под этим названием втекающей в правый угол Понта Эвксинского.

Во время Митридатских войн, в 65 г. до Р. X., Помпей Великий вторгся в Лазику, разорил страну и увел население в плен. В 59 г. при возвращении в Рим Помпея Великого за его триумфальной колесницей, вместе с Фарнаком, сыном Митридата, Аристовулом, царем иудейским, и 20 иберскими князьями, шли также и цари лазов или колхов.

В дальнейшем судьба Колхиды тесно связана со всеми перипетиями ожесточенной борьбы между персами и римлянами а впоследствии византийцами. Неоднократно страна становится ареной губительнейших войн и подпадает под жестокое иго то персов, то римлян, а затем византийцев. При Юстиниане I, императоре византийском для борьбы с персами в углу Понта Эвксинского основывается город и крепость Петра. Город Петра подвергается жестоким осадам, долго переходит из рук в руки и, наконец, разрушается противниками до основания.

К этому же времени относится прочное утверждение христианства на Побережье. По преданию, первыми провозвестниками христианства на Черноморском Побережье Кавказа были апостолы Андрей Первозванный и Симон Каннонит, он же Зилот, погребенный после, мученической кончины в пещере, на берегу р. Псырть-цхи (где Ново-Афонский монастырь).

По прошествии двух столетий, когда христианство становится на Побережье господствующей религией, Юстинианом I был воздвигнут в резиденции католикоса абхазско-имеретинской епархии в Пицунде, древнем Питиусе, великолепный храм, подобный св. Софии в Византии. В это время все Побережье покрывается множеством церквей и монастырей, развалины которых во многих местах, сохранились доныне. В 959 г. в городе Фазис (устье Риона) проживал самостоятельный митрополит Лазской епархии. В XI и XII столетиях, когда имеретинские цари были в то же время царями Абхазии и Грузии, наступил расцвет христианства на Побережье. К этому времени также относятся постройки многих христианских храмов, развалины которых находятся в Сухуми, Драндах, Илори, Гаграх, Лыхнах и многих других местах.

Во времена Византийской империи Побережье Кавказа, на котором кроме Лазики в то время числится самостоятельное Абхазское царство, претерпевает неоднократные и опустошительные нашествия со стороны сарацинов (в VI в.). арабов (в 695 г. во время восстания лазов), татар (хазаров или скифов, в XII в.).

В XIII столетии при Михаиле Палеологе сношения с Византией становятся настолько частыми и тесными, что Михаил Палеолог счел нужным породниться с правителем Лазики Иоанном, выдав за него замуж свою дочь Валериану (в 1281 году).

В это время и до XV столетия Побережье Кавказа было густо населенной страной с высокой по тому времени культурой. Многочисленные греческие колонии были расселены по цветущему берегу моря у красивейших бухт, в которые заходили корабли из всех стран. Особенно частыми гостями, а иногда и колонизаторами Побережья, были генуэзцы (в XIV в.), эти неутомимые пленители моря, сменившие древних финикиян. Черноморское Побережье лежало на пути в Персию и Индию, и, вполне естественно, являлось одним из важнейших пунктов мировой торговли.

В Диоскурии (Сухуми) кипела торговля. Привозили свои товары жители Абхазии, Самурзакани, Мингрелии, Джигетии, убыхи и, главным образом, северо-кавказцы, куда от Сухума пролегал путь по течению верхних притоков Кубани.

В южной части сохранились до сих пор мощеные громадными плитами караванные дороги от Макриальской бухты внутрь Колхиды, и много полуциркульных каменных мостов чудной работы греков и генуэзцев.

Но, с падением Византийской империи, вновь наступила тяжелая пора для Побережья Кавказа. В XV веке Колхида, Абхазия и все Побережье были покорены мусульманскими полчищами Магомета II. С турецким, владычеством постепенно ислам стал заменять христианство, колонии и монастыри начали приходить запустение и разрушаться, торговля надолго заглохла и спустя столетие от прежней культуры края остались одни развалины.

Прошли еще столетия, прежде чем возникла и более или менее окрепла новая культура, носителями которой явились местные горские племена, принявшие мусульманство. Постепенно в крае, получила широкое применение интенсивная садовая культура, возникли новые или были восстановлены старые прибрежные города и народилась торговля, впрочем, не достигшая большого развития.

К концу XV и началу XVI столетия относятся первые сношения русских с горцами-мусульманами, впоследствии перешедшие в правильные торговые сношения, особенно участившиеся в царствование Иоанна Грозного. Известно, что одной из жен Иоанна Грозного была кабардинская княжна и что в списки бояр того времени были нанесены некоторые кавказские горцы. Впрочем, еще в 1153 г. князь Изяслав II посылал на Кавказ послов просить руки дочери абхазского царя, которая и прибыла в следующем году в Киев.

Природные богатства Кавказа, по мере ознакомления с ними, все сильнее стали привлекать к себе русских, многие из которых отправлялись на северный Кавказ сначала с завоевательными целями, а затем, и с желанием найти себе оседлость. На этой почве, с давних пор возникает целый ряд столкновений русских с горцами. В связи с общим тогда стремлением русской внешней политики к прочному утверждению на берегах Азовского и Черного морей, столкновения с горцами с каждым годом все учащаются, и к концу XVIII в. выливаются в открытую, продолжительную и ожесточенную войну, закончившуюся победой России над непокорными горцами. Эта война, то потухавшая, то вновь возгоравшаяся, продолжалась 60 лет.

После занятия степей Северного Кавказа на берегах р. Кубани были поселены запорожские казаки, переименованные в черноморцев, а затем в кубанцев. Специальной целью этих военно-хозяйственных поселений была постоянная борьба с горцами, как передовыми отрядами Турции. Отсюда и совершается постепенное продвижение русских к Черному морю и завоевание его Побережья.

Хотя черкесские племена, населявшие Побережье, считались свободными, однако в действительности они находились в зависимости от Турции, которой временами платили даже дань.

На Побережье имелись турецкие крепости Анапа, Суджук-Кале (Новороссийск), Сухум-кале, Редут-Кале, Поти и др. Анапа являлась, кроме того, умственным центром мусульманства для горцев Северного Кавказа, важнейшим пунктом всей торговли края и, главным образом, торговли кавказскими невольниками.

Борьба за обладание Анапой, первоклассной по тому времени крепостью, построенной французскими инженерами, началась еще в царствование Екатерины II. Крепость дважды переходила из рук в руки. Под ее стенами нашел себе гибель отряд генерала Текелли и здесь же закончился неудачный поход генерала Бибикова. И только во время первой Николаевской Турецкой войны крепость была взята ген. Гудовичем и разрушена до основания. По адрианопольскому трактату 1829 года Анапа вместе со всем Побережьем Кавказа присоединена к России.

Столь же превратна была судьба и Суджук-Кале (Новороссийска). В 1808 г. она была взята русскими войсками и в ней помещен русский гарнизон. В 1812 г. гарнизон был выведен и крепость взорвана.

Однако, горцы продолжали тайный сношения с Турцией, получая от нее поддержку в виде оружия и припасов. С целью помешать этим сношениям, в 1833—39 гг., от Анапы до Геленджика, а затем и южнее по берегу моря был возведен ряд укреплений, так называемая Черноморская береговая линия. В числе их были укрепления Цемесское (Новороссийское), Михайловское, Кабардинское, Геленджикское, Троицкое на Пшаде, Тенгинское на р. Шапсухо, Вельяминовское на Туапсе, Лазаревское, Головинское на Шахе и др.

Эти укрепления-поселки дорого стоили русским: кубанцы гибли, как от непрестанных нападений горцев, так и от неприспособленности к местным условиям жизни. Поселки были устроены в нездоровых местностях, губительные лихорадки выводили из строя сотни и тысячи людей; гарнизоны по целым месяцам были отрезаны от всего мира; часто не хватало провизии, провоз зимой морем был невозможен и от недостатка припасов жители укреплений болели цингой.

Горцы много раз пытались прорвать кордон и иногда овладевали тем или иным укреплением. Особенно яростные нападения они произвели в 1840 г., когда был взят ими ряд укреплений (Михайловское, Вельяминовское, Абинское), причем погибло несколько гарнизонов.

В 1838 г. снаряжаются экспедиции для оккупации береговых пунктов на юг Побережья. В числе других был занят Сочинский мыс, где выстроено Навагинское укрепление. При высадке десанта погибла часть Навагинского полка, благодаря тому, что разыгравшийся шторм принудил прекратить дальнейшую высадку, и высадившиеся 300 человек, оставленные на произвол судьбы, были перебиты горцами. В 1840 г. Навагинское укрепление подверглось жесточайшей осаде со стороны убыхов, но гарнизон отстоял крепость.

В долине р. Туапсе в мае 1838 г. высадился отряд ген. Раевского, заложивший здесь после кровопролитного сражения Вельяминовский форт. В 1840 г. укрепление было взято горцами после жестокого сражения и весь гарнизон вырезан. Форт был возобновлен в том же году и просуществовал до 1854 года.

С началом Севастопольской кампании русским, в виду опасности блокады со стороны врага, пришлось оставить всё укрепления на Черноморском Побережье. При уходе гарнизонов форты были взорваны.

Во время Севастопольской кампании турецкая эскадра бомбардировкой совершенно разрушила г. Новороссийск, на Месте которого лишь в 1860 г. было возведено Константиновское укрепление. Сухумская гавань была занята некоторое время высадившимся турецким корпусом Омер-паши.

Только по окончании Крымской кампании русские начали вновь продвигаться на Черноморское Побережье. Завоевание края совершалось весьма, медленно и с невероятными трудностями, какие ставили на пути русских свободолюбивые горцы.

Более успешно завоевание Побережья пошло со времени плена Шамиля в 1859 г.

В 1864 г. началась последняя кампания на Черноморском Побережье. На помощь войскам, действовавшим на Побережье и опирающимся на укрепленные приморские поселения, был сформирован в ст. Даховской, Кубанской области, так называемый Даховский отряд ген. Геймана, переваливший через Гойтский перевал и направившийся от Туапсе на юг к р. Сочи и Шахе. Шапсуги, населявшие Побережье до р. Шахе, а также горцы Северного Кавказа, не пожелавшие переселиться за Кубань, оказывали последнее отчаянное сопротивление у р. Годлик, но были разбиты в количестве 5000 человек и в беспорядке отступили. Навагинское укрепление (Сочи) было взято без боя на следующий день после сражения у р. Годлик.

Горцы собрались на совет в долине р. Сочи у «Первых Ворот», образуемых скалами. Это был последний совет свободных горцев, состоявшийся под священным деревом белолистки. На совете было решено послать парламентеров с согласием на выдачу оружия и присягу на подданство России, но под условием оставления горцев на прежних местах. Предложение это не было принято и неравная борьба продолжалась, закончившись к маю 1861 г. 21 мая этого года Наместник на Кавказе Великий Князь Михаил Николаевич после торжественного молебствия провозгласил в Красной Поляне (Кбааде) окончательное покорение горцев.

Побежденные горцы, не пожелав остаться в подданстве России, покинули родные очаги и переселились в Турцию. Это одна из самых печальных страниц истории Черноморского Побережья, имевшая весьма отрицательное влияние на последующий ход развитая Побережья.

Край, достаточно населенный и имевший приспособленную к местным условиям культуру, сразу обезлюдел. Когда-то по всем склонам гор лепились домики горцев, окруженные прекрасными садами и полями кукурузы. После ухода горцев стало безлюдно и пустынно. Поля заросли лесом, а сады одичали. До сих пор еще, спустя 50 лет после ухода горцев, можно встретить среди лесов и на склонах гор эти запущенные, заросшие сады, горестно свидетельствующее о жившем когда-то здесь трудолюбивом племени.

Ушли в Турцию целый племена, как: натухайцы, убыхи и др., всего, как говорят, до 500 тысяч человек. Поистине потрясающую картину представляло их переселение. Свое скудное имущество горцы перед уходом частью зарыли в землю, частью предали огню и оставили не тронутыми только сады.

Тысячи разоренных семейств покинули родные горы и направились к морю, терпя лишения от голода и холода, умирая от болезней. На поджидавших их турецких кочермах, горцы отплывали в Малую Азию, надеясь найти там приют и новое счастье, но встретили лишь бедствия, нищету и массовую смерть. Так, закончилась долголетняя героическая борьба сынов гордого Кавказа с пришельцами сурового Севера.

Опустевший край долгое время оставался не заселенным. В первое время заселение производилось принудительным порядком: на Побережье выселяли «порочные» элементы из кубанских полков, образовавшие так называемый Шапсугский батальон, просуществовавший лишь до 1871 года. Плохой выбор местоположения для новых поселков, лихорадки, полная неприспособленность поселенцев к местным условиям – все это принесло столь печальные результаты, что заставило отказаться от дальнейшей колонизации края принудительным порядком. Жители широких степей оказались совершенно не пригодными колонизаторами для края интенсивной садовой культуры. До 1888 г., т. е. более чем за 20 лет колонизаторской деятельности, было образовано всего только 56 поселений с 10 тысячами жителей обоего пола.

Равным образом оказалась неудачной попытка колонизовать Побережье при посредстве турецких армян и греков, а также немцев чехов и эстонцев. Новые поселенцы повели хищническое хозяйство и весьма мало способствовали насаждению культуры в крае.

Еще более неудачной мерой пришлось признать бесплатную или на весьма льготных условиях, раздачу земли крупными участками в одни руки, главным образом, потомкам завоевателей края. Мера эта привела к быстрому истощению земельных запасов, концентрации земель в немногих руках и развитию земельной спекуляции, но нисколько не содействовала заселенно края, так как громадные участки земли единоличных владельцев оставались, а местами и до сих пор остаются, по-прежнему не заселенными и не обработанными.

Только в средине 90-х годов началась более или менее правильная колонизация Побережья, далеко не завершившаяся, еще и по сие время, основанная главным образом на продаже и аренде так называемых культурных участков и на водворении в крае русских поселенцев, для которых переезжают преимущественно в подгорной полосе так называемые переселенческие участки. С этого же времени привлекают к себе особенное внимание лечебный места Побережья, довольно быстро застраивающиеся и превращающиеся в города.

Черноморское Побережье вступает в новый период своей истории – усиленного экономического и сельскохозяйственного развития и эксплуатации естественных богатств и климатических особенностей. Можно смело утверждать, что на этом пути Черноморское Побережье Кавказа ожидается редкая, блестящая будущность.

В настоящее время в состав территории Черноморского Побережья входят: небольшая часть Кубанской области (гор. Анапа с окрестностями), вся Черноморская губерния, часть Кутаисской губ. и Батумской области.

Памятниками седой старины на Побережье остались так называемые дольмены – один из видов металитических памятников. Они походят на каменные столы, почему и носят кельтское название – dolmen (в Бретани). Раньше археологи считали их алтарями или жертвенниками друидов; в действительности же точно до сих пор не определено, какое значение имели дольмены.

В Европе дольмены распространены лишь на Западе, именно: в Дании, С.-З. Германии, Голландии, Бельгии, Шотландии, Франции, Испании, Португалии; в Италии, за немногими исключениями в области Этрурии, их нет; в Австрии, Средней Германии, Пруссии, на Балканском полуострове тоже; но они были найдены в небольшом количестве в Крыму.

В Индии, в настоящее время – подобные памятники воздвигаются еще местами над умершими. На Кавказе (Абхазия) в дольменах находили человеческие кости, погребенных в сидячем положении и отличавшихся высоким ростом, крепким сложением и бархицефальной формой черепа. При костях были найдены черепки глиняной посуды, с прямолинейным, или волнистым узором, кремневые скребки, каменные бруски, бронзовые кольца, серьги, стрелы, булавки, зеркальца, стеклянные бусы и проч. В одном из дольменов найдена Босфорская монета Рискупориса IV (215 г. по Р. Хр.). Несомненно, что находки эти более поздних времен, а не доисторической эпохи. В дольменах Крыма найдены более поздние памятники и, кроме того, есть указания на трупосожжение.

О дольменах существует несколько легенд.

У русских поселян дольмены носят название «дидовых хат», «богатырских хат» и даже «чертовых хат». У хакуч (шапсуги, убыхи и проч.) дольмены назывались «ссуупней». Ссупунь – дом карликов. Хакучи так рассказывают о дольменах:

«Давно, очень давно – жили маленькие люди Сипы, величиною не больше пальца. Сипы были очень сильны; свои дома, – Сипы (дом Сипа) строили сами, отделяя руками глыбы от скал, обтесывая и скобля их, своими ножами. Были у Сипов и лошади под названием куян. Сипы ездили на зайцах».

Вот вторая легенда.

«Давно, давно, во времена, о которых знает и помнить один всемогущий Аллах, в этом богатом крае, тогда покрытом непроходимыми лесами, жило только два племени людей. Племя больших как дуб, страшных на вид великанов, и племя маленьких, отвратительных карликов. Страшные великаны жили в долинах и промышляли охотой, а карлики обитали на высоких горах у снегов, в темных, холодных, пещерах и занимались колдовством. Великаны, хотя и обладали страшной силой, но все были глупы как стадо баранов, тогда как карлики, силы совсем не имея, были очень хитры. Долго жили два племени, не видя и не зная друг друга. Но вот однажды карлики спустились, наконец, в долины и увидели великанов, когда те занимались играми, бросали друг в друга скалами и для потехи вырывали деревья с корнями.

Крошки-карлики хитростью и колдовством скоро сумели покорить глупых великанов и заставили их служить себе. Приказали карлики великанам построить им удобные маленькие жилища. Великаны живо взялись за дело, понаворотили скал и везде, по горам и долинам, настроили карликам каменных хат с маленькими круглыми отверстиями, через которые только одни карлики могли пробраться во внутрь.

Много лет прошло с того времени, нет уже великанов на земле, нет и карликов, а их прочные каменные хаты стоят и сейчас еще».

Известный археолог гр. П. С. Уварова, производившая раскопки и исследования дольменов Черноморского Побережья, делает следующее заключение: «местные черкесы сохранили те же предания насчет богатырских хат, как те, которые слышали мы в Осетии на северном склоне Кавказского хребта: и тут те же отверстия, необходимые для проезда в хату Сипуна верхом на зайце».

Дольмены во множестве разной величины и типа встречаются по одному и по нескольку экземпляров вместе по долинам и склонам покрытых лесом гор Черноморского Побережья. Разноплеменные горцы с благоговением, смешанным с суеверием, относятся к дольменам. Не было случая, чтобы горцы сознательно их разрушали, тогда как русские поселенцы делают это на каждом шагу.

Так, в селении Береговом местный храм целиком построен из камня разрушенных дольменов. В селении Пшада – мельница. Десятки разрушенных, изуродованных дольменов встречаются на каждом шагу, около поселенческих селений, шоссейных дорог и дач, и красноречиво говорят, как мы поступаем с этими редкими свидетелями седой древности.

Печатается по изданию:

Ф. П. Доброхотов. Черноморское побережье Кавказа. СПб, 1916.

Общество изучения Черноморского побережья Кавказа было основано в Петербурге в 1911 году М.М. Рейнеке, А.А. Старком, И.П. Толмачевым, Н.И. Воробьевым с главной задачей «всестороннего изучения восточного побережья Черного моря в отношении историческом, географическом, экономическом, этнографическом и культурно-правовом».

Общество много сделало для изучения побережья и его популяризации среди всех слоев российского населения, обратившего пристальное внимание на малоизвестную до той поры окраину, ставшую наряду с Крымом, лучший жемчужиной в Русской короне.

В 1913–1944 году в Петербурге прошла выставка «Русская Ривьера», ознакомившая широкие круги российского общества с естественными богатствами черноморского побережья Кавказа, представившая черноморские летние и зимние лечебные места. Об объеме материалов, представленных на выставке, говорят награды ее участникам-экспонентам: «больших золотых – 17, малых золотых – 14, больших серебряных – 56, малых серебряных – 46, бронзовых – 53, похвальных дипломов – 85».

Выставку посетило более 100000 человек.

Результатом выставки «Русская Ривьера» стало небывалое оживление интереса к Черноморскому побережью Кавказа.

Развитие курортного края остановила Первая мировая война, революция и гражданская война в России. В 20-30-е годы курорты побережья активно развивались.

Разрушенное немцами в августе 1942 – сентябре 1943 года Черноморское побережье было восстановлено и к концу XX века привлекало ежегодно миллионы курортников, посещающие морские пляжи, Кавказский заповедник, Пицунда – Мюссерский заповедник, многочисленные литературно – мемуарные и историко-культурные места и музеи Анапы, Новороссийска, Геленджика, Туапсе, Сочи, всего чудесного берега Эвксинского Понта.

Память седой старины Черноморского побережья Кавказа хранят и дольмены. Памятники похожи на каменные столы, почему и носят кельтское название dolmen – из Бретани. Их считали алтарями и жертвенниками друидов, гробницами, но до сих пор их точное назначение не определено.

Дольмены были найдены в небольшом количестве и в Крыму. В Европе они распространены лишь в западной ее части. Найдены они и в Азии. На Кавказе о дольменах сложены легенды.

«Давно, давно, в этом богатом краю, тогда покрытом непроходимыми лесами, жило только два племени людей. Племя больших как дуб, страшных на вид великанов и племя маленьких, отвратительных карликов. Страшные великаны жили в долинах и промышляли охотой, а карлики обитали на высоких горах у снегов, в темных холодных пещерах и занимались колдовством. Великаны, хотя и обладали силой, но все были глупы как стадо баранов, тогда как карлики, силы совсем не имея, были очень хитры. Долго жили две племени, не видя и не зная друг друга. Но вот однажды карлики спустились, наконец, в долины и увидели великанов, когда те занимались играми, бросали друг в друга скалами и для утехи вырывали деревья с корнями.

Крошки-карлики хитростью и колдовством скоро сумели покорить глупых великанов и заставили их служить себе. Приказали карлики великанам построить им удобные маленькие жилища. Великаны живо взялись за дело, понаворотили скал и везде, по горам и долинам, настроили карликам каменных хат с маленькими круглыми отверстиями, через которые только одни карлики могли пробраться внутрь.

Много лет прошло с того времени, нет уже великанов на земле, нет и карликов, а их прочные каменные хаты стоят и сейчас».

Синдика – так назывался древний античный город, в котором находилось поселение древних синдов, располагавшийся на месте Анапы, в северо-восточном углу Черного моря. Первое поселение на анапской земле было основано именно племенем синдов 2500 лет назад, в VI веке до нашей эры. Гавань поселения стала одним из крупных торговых центров Причерноморья. Через некоторое время в Синдике торговали греки – выходцы из Малой Азии. В 1895 году при археологических раскопках в Анапе была найдена белая мраморная плита с надписью на греческом языке со списком победителей в спортивных соревнованиях. Надпись относится к III веку до н. э. и говорит о том, что в поселении было много греков – ионийцев и дарийцев, а также синдов и скифов.

В V веке до н. э. греческие колонии-полисы Боспора Киммерейского, будущего Керченского пролива – фанагория, Кепы, Патус и другие объединились вокруг Пантикапея в сильное Боспорское царство. В период правления Левкона I в состав Боспорского государства вошла и Синдика, получившая новое название – Горгиппия, по имени наместника царя Горгиппа. Это город просуществовал с IV века до н. э. до III века н. э. Порт оставался процветающим торговым центром. Горгиппию упоминает знаменитый Страбон в своей «Географии», вышедшей в 18 году нашей эры. Горгиппией заканчивалось Боспорское царство; южнее ее жили воинственные племена, занимавшиеся морским разбоем. Из Горгиппии, как и из других городов Боспорского царства вывозились хлеб, лес, меха, кожи, шерсть.

В первой половине I века до н. э. прекратилось правление династии Спартокидов, правившей на Боспоре. Царство было покорено понтийским царем Митридатом и вошло в состав его владений. Город процветал и после завоевания владений Митридата римлянами. Под началом Рима Боспорское царство управлялось родственниками Митридата, ставшими династией Тивериев Юлиев.

Так продолжалось до III века н. э., когда Горгиппия была полностью разрушена. Кто это сделал – достоверно не известно. Это был период вторжения в Северное Причерноморье племен готов, захвативших у дряхлеющего Рима вассальные Боспорское царство. Через 100 лет, в IV веке н. э., по этим землям прокатилась волна гуннских племен. Жители не стали восстанавливать Горгиппию и очевидно переселились подальше от моря.

Сведений о средневековом городе на месте Анапы нет. Этими территориями правила Византийская империя, Хазарский каганат. В X веке киевский князь Святослав создал на Таманском полуострове Тмутараканское княжество, южная граница которого прошла по будущим анапским землям. По надписи на камне, найденном близ Анапы, мы знаем, что тмутараканский князь Глеб измерял саженями по льду расстояние от Тамани до Корчевой-Керчи. В 1169 году Тмутаракань завоевала Византия, назвав провинцию Таматархой.

Некоторые исследователи говорят, что в этот период у удобной гавани существовало поселение одного из адыгейских племен – натухаевцев.

К середине XIV века в Северном Причерноморье утверждались генуэздцы, договорившиеся со слабеющей Византией. На средневековых картах появилось название «Мапа» – генуэзцы, адаптировавшие по своему усмотрению местное название поселения, построили там свою торговую факторию.

Местное название поселения было «Анапэ». По горским наречиям «ане» – «стол», «пэ» – «край», «край стола», мыс. Академик-филолог Н.Я. Марр в 1914 году в Петербурге выпустил специальную работу «О происхождении имени Анапа», где выдвинул свою гипотезу названия города:

«Связь черкесского или адыгейского племени с абхазским, помимо лингвистических данных, ярче всего доказывается средством, а иногда и тождеством черкесских и абхазских имен и названий. Особенно поучительно в этом смысле географические названия, свидетельствующие о более обширной площади распространения абахзского племени, притом в северном направлении. Постепенно абхазы оттеснялись не только с севера на юг, но и от моря в горы. Чем севернее, тем более оторвано от абхазского населения лежат те приморские пункту, местные названия которых, будучи исконного происхождения, находят свое объяснение в абхазском лингвистическом материале. К таким названиям относится термин «Анапа» с его характерным абхазским префиксом «а-». В указанном названии мы имеем, почти без изменения, абхазское слово «анапэ» – «рука». Приморский пункт, расположенный у устья реки, по всей видимости, получил такое название в связи с местоположением у рукава реки, или, что вероятнее, у гавани. Не мешает заметить, что слово «анапэ» представляет plural tantum, т. е. первоначально означало «руки» – у города Анапа находятся две бухты, называемые в настоящее время Большой и Малой».

Генуэзцев выгнали из Причерноморья турки-османы. После взятия в 1475 году Константинополя турки захватили и генуэзские владения на Черном море. Анапа перешла во власть турок во время похода на кафу 1475 года, когда командующий этой экспедицией Кедук Ахмед-паша попутно взял Анапский замок и оставил там турецкий гарнизон. Пятиугольный замок Мапа был разобран только в конце XVIII века при строительстве турками своей крепости.

Анапа расположена на северо-восточном берегу Черного моря близ впадающей в море небольшой речки Бугур на мысу, омываемом с трех сторон морем и имеющем в западной части крутые обрывистые берега до 15 метров высоты. Турецкий писатель-путешественник Эвлия Челеби, побывавшей в 1641 году в Анапе в свите турецкого аги, шедшего на осаду Азова, описал крепость:

«Замок лежит при оконечности мыса, отделяющего область абхазов от Черкессии на глинистой скале. Анапский замок хорошо построен и так хорошо сохранился, как будто постройка только что была окончена. Замок имеет большую гавань, в которой 1000 судов, связанных вместе канатом, могут стоять в безопасности. Гавань эта защищена против ветров, дующих с какой бы то ни было стороны Подобного порт более нет на черном мере. Замок не имеет гарнизона. Если бы он был приведен в хорошее состояние и снабжен достаточным гарнизоном, то было бы нетрудно удержать всех абхазов и черкесов в совершенном повиновении».

Анапа стала турецким портовым городом, крупным рынком рабов, вывозимых в Турцию с Кавказа. Весь хлеб из региона также вывозился через Анапу. Так продолжалось более трех веков.

Местоположение Анапы было очень удобным – турки в любое время могли оказать ей любую поддержку морем – продовольствием, гарнизоном, оружием. Местное горское население не покорилось туркам, но все же поддавалось их пропаганде, входило в сферу их влияния.

Когда русские войска завоевали Крым, турки решили укрепить Анапу, создав оплот против русских на Кавказском берегу Черного моря и оставить центр своего влияния на побережье, откуда на Кавказ долгие годы шли запасы оружия, военного снаряжения, продовольствия, отправлялись эмиссары и инструкторы для организации борьбы горцев против России, шла религиозная пропаганда.

В 1781–1784 годах по указу турецкого султана Абаул-Гамида I французские военные инженеры построили первоклассную крепость, имевшую 7 бастионов, соединенных высоким земляным валом с палисадом и рвом с водой шириной 15 метров и глубиной до 10 метров.

Н.И. Веселовский писал в «Военно-историческом очерке города Анапы», вышедшем в 1914 году в Петербурге:

«Далеко не первоклассная, но крайне зловредная в политическом отношении турецкая крепость Анапа потребовала от Российского государства такого числа военных походов как армии, так и флота, какого не вызвала никакая другая неприятельская крепость и более сильного сооружения».

В новой крепости был поставлен большой гарнизон во главе с двухбунчужным пашой.

В период русско-турецких войн конца XVIII – первой трети XIX века русские войска 8 раз штурмовали Анапу трижды захватывая крепость – в 1791, 1809, 828 годах.

В 1788 году Г.А. Потемкин, опасаясь попыток Турции к возвращению Крыма и желая отвлечь внимание турок в другую сторону приказал генерал-аншефу П.А. Текелли, командовавшему русскими войсками, расположенными между Азовским и Каспийским морями, взять Анапу или крепость Суджук-Кале, выстроенную на месте будущего Новороссийска.

Войска Текелли вышли из Георгиевска в сентябре. В середине октября русские встали под Анапой – Текелли с войсками Кавказского корпуса, атаман Иловыйский с донскими казаками, генерал Розен с кубанским корпусом. В Анапе находилось много турок, был и предшественник знаменитого Шамиля – шейх Мансур, популярный на Северном Кавказе.

Штурм крепости шел весь день, но даже подойти к самим стенам не удалось. Текелли несколько дней простоял у Анапы и потом увел войска на зимние квартиры. Весь поход продолжался два месяца.

Весной 1790 года поход на Анапу совершил отряд генерал – поручика Ю.А. Бибикова. В марте 8000-й русский отряд с боями подошел к Анапе. После двух неудачных штурмов начавшейся 25 марта снежной бури войска отступили и вернулись на линию, потеряв половину своего состава.

29 мая у Анапы, после разгрома турецкой эскадры в Синопской бухте, остановилась эскадра контр-адмирала Ф. Ушакова. Отрезать турецкие суда из-под крепостных стен было невозможно, турки от боя уклонились из Ф. Ушаков вернулся в Севастополь.

Н.И. Веселовский писал:

«Неудачи двух военных предприятий против Анапы создала этой крепости славу неприступной; а вместе с тем должна была усилиться дерзость горцев и турок против России. Требовалось восстановить наш престиж в Прикубанском крае, для чего и был назначен новый поход к Анапе, по счету третий, оказавшийся самым кровопролитным, но еще не окончательным».

Новым командующим войсками кавказского и кубанского корпусов был назначен генерал-аншеф И.В. Гудович.

В мае войска Гудовича подошли к Анапе. Русских было 10000, столько же и турок, которых поддерживали 15000 горцев. Турки имели более 10 крепостных пушек, русские только полевую артиллерию.

Весь июнь шла осада Анапы. В крепости начались пожары, произошли взрывы, турецкие батареи перестали отвечать. Гудович послал парламентеров с предложением сдать крепость; паша ответил отказом. 22 июня Анапа была взята штурмом. Турки потеряли много солдат убитыми, по некоторым данным до 8000 человек. В плен попал шейх Мансур, который был отправлен в Петербург и посажен в Шлиссельбургскую крепость, где и умер через 3 года. Потери Гуровича тоже были очень значительны, по некоторым данным – до половины отряда. Русским досталось около 100 пушек, 100 знамен, значительные боевые и продовольственные запасы.

Гудович рапортовал Потемкину 22 июня из Анапы:

«Повеление вашей Светлости исполнено, сего дня в 7 часов Анапа взята. Штурм был жестокий и кровопролитный, неприятель оборонялся отчаянно 5 часов. Ров глубокий и широкий, четыре раза победа была сомнительна, наконец, благословением Всевышнего совершена благополучно. Во время самого жестокого штурма я был атакован сзади несколькими тысячами черкес с турками и пушками, но оные были прогнаны с большим уроном. Побитых и потопившихся в море неприятелей число велико».

После взятия Анапы турки ушли из Суджук-Кале. Через 10 дней к черноморскому побережью Кавказа подошел сильный турецкий флот. Взятие Анапы ускорило подписание мирного договора в Яссах 29 декабря. Анапу вернули туркам, восстановившим крепость:

«Прибыв сюда по воле Всемилостивейшего моего Монарха и повелению высшего начальства, я желаю чтобы крепость Анапа без всякого сопротивления сдалась победоносной эскадре, посланной под моим начальством с десантным в большом числе войском для взятия и занятия оной.

Надеюсь, что все находящиеся в городе последуют миролюбивому и покорному поступку взятых нами крепостей – Аккерману, Хотину, Бендерами и Кимли и согласятся лучше добровольно покориться флагу Его Императорского Величества, нежели приступать к действиям неприязненным, которые послужат к совершенному истреблению города как с моря, так и с сухого пути, откуда также сильные войска идут к нему – тогда все без изъятия преданы будут смерти без пощады».

Русская эскадра начала высадку морской пехоты на берег к северу от Анапы. Турки на ультиматум а сдаче не ответили. Эскадра подошла к Анапе, была обстреляна из крепости, ответила стрельбой по крепости брандскуилями, и город загорелся.

В 1851 году П. Саввантов писал в работе «Взятие Анапы эскадрой Черноморского флота под командой контр-адмирала С.А. Пустошкина в 1807 году»:

«Едва фрегат «Воин» приблизился на расстояние ближнего пушечного выстрела, турки открыли по нему самый жестокий огонь. Фрегат отвечал залпом из всех пушек правого борта, и – началось дело.

По сигналу с флагманского корабля, вслед за фрегатом «Воин», 66-пушечный корабль «Варахаил» вступил под паруса, подошел к крепости на самое ближнее расстояние, лег на якорь и гипринг и начал сильную канонаду. Заметив выгоду занятого им положения, С.А. Пустошкин сигналом приказал ему бросать брандскугели, от чего через несколько минут загорелись форштат и крепостные строения. Между тем и вся эскадра приближалась к крепости.

Устрашенные разрушительным действием нашей артиллерии и опасаясь огня всей эскадры, турецкие артиллеристы бросили орудия и побежали из Анапы. За ними последовали паша, янычар-ага и жители. Гренадерский батальон, высаженный на берег в трех верстах от крепости, поспешил было воспрепятствовать бегству их, но принужден был обратить все свое внимание на хищных черкесов, которые бросились в город для разграбления.

В это время посланный с фрегата «Воин» для занятия двух турецких судов, стоявших под берегом, храбрый мичман Неверский, заметив, что неприятель удалился от прилегающей к морю стороны крепости, поспешил к берегу, взошел на бастион с шестью бывшими при нем матросами и поднял на нем наш кайзер-флаг. Радостное «ура!» всей эскадры огласило черноморские воды и приветствовало победоносного орла русского, а флагман отдал приказ усилить десант свежими войсками. Оставшиеся в крепости черкесы кинулись на Неверского и покушались сорвать наш флаг, но были опрокинуты подоспевшими матросами под командой флаг-офицера Юрьева 3-го.

В час пополудни гренадерский батальон 4-го морского полка вступил в крепость и занял оную. В руки победителей досталось: медных пушек 86, чугунных 12, ядер чугунных 3985, мраморных 410, бомб 1091, картечи 302, двухпудовых бочонков пороху 224, свинцовых листов с мечетей 562. Убитых найдено более 100 человек. С нашей стороны убит 1 офицер, 6 рядовых.

К вечеру 5 мая все производившиеся в крепости работы кончены: городские строения обращены в пепел; колодцы в числе 80-ти, завалены землей с порохом и солью и с опущением в них чугунных пушек, ядер, бомб, негодный картечи; все укрепления взорваны на воздух и Анапа представляла одни развалины. Медные же пушки, годные снаряды и вещи, ставшие доставления в наши порты, нагружены на корабли и фрегаты.

Таким образом кончилась Анапская экспедиция 1807 года. Взятие и разорение Анапы было для нас весьма важно и тем более приятно, что обошлось нам очень дешево. Но для Порты потеря этой крепости была чрезвычайно чувствительна, потому что она разрывала главную связь между Константинополем и племенами Кавказа, большей частью с ними единоверными и до того времени постоянно нам враждебными; а таким образом Порта лишилась возможности во всякое время наносить вред России».

По уходу эскадры турки вновь заняли Анапу и начали ее восстановление. Через год вернувшихся турок вновь без особого труда выбили русские войска.

В крепости был оставлен полутора тысячный гарнизон.

Горцы постоянно тревожили русские отряды, и крепость восстановили.

В 1811 году герцог де-Ришелье из Анапы взял крепость Суджук-Кале. Тогда же был заложен город Новороссийск.

По указу 1811 года Анапа была причислена к разряду второстепенных крепостей; в крепости был поставлен Анапский полк.

Турки особенно упорно настаивали на возвращении им Анапы и Поти. Приближавшаяся война с Наполеоном вынудила Россию уступить. 16 мая 1812 года по Бухарестскому миру Анапу вернули туркам, вновь разрушив.

После очередного разрыва России и Турции началась очередная военная кампания. Военную группировку, созданную для взятия Анапы возглавил вице-адмирал А.С. Грейг. Сухопутным Таманским отрядом командовал генерал-адъютант А.С. Меньшиков. 2 мая эскадра из 20 судов встала на Анапском мысу. Парламентеры предложили туркам сдать крепость, последовал отказ. 3 мая к Анапе подошел Таманский отряд, состоявший из четырех батальонов, егерей и артиллерии. Гарнизон Анапы насчитывал около 6000 человек, у крепости собралось 8000 горцев, 5000 воинов было в Таманском отряде.

Началась перестрелка русского отряда с гарнизоном. 6 мая морская пехота с эскадры А.С. Грейга высадилась на берег. 7 мая началась бомбардировка крепости, по которой было произведено 8000 выстрелов. Анапа отвечала огнем; потом на эскадре насчитали 250 повреждений, было убито 6 матросов. В крепости было разрушено много зданий, но бастионы стояли. Началась осада Анапы.

Корабли постоянно бомбардировали крепость, мешая обороняющимся, перехватывали суда, идущие из Турции с помощью гарнизону; были уничтожены несколько турецких кораблей с войсками, взято в плен более тысячи турок.

Осадный отряд готовился к штурму, установил батареи и сделал редут. Русским постоянно мешали горцы, из крепости несколько раз выходили янычары. Таманский отряд вынужден был построить укрепленную линию, обеспечивавшую тыл осаждающих от нападений горцев. Часть корабельных пушек свезли на берег и поставили новую мощную батарею, также ставшую обстреливать крепость.

28 мая в 4 часа утра большой турецкий отряд вышел из крепости и напал на русские полки. С тыла бросились черкесы. Русские встали в несколько каре, отбились, отбросили горцев и отрезали турок от крепости. Из полутора тысяч турок осталось в живых меньше пятисот человек. Турки больше не выходили из крепости, а русские войска поставили третью батарею из 8 корабельных пушек 3 июня.

10 июля все было готов к штурму. А.С. Грейг вновь послал парламентера с предложением о сдаче Анапы. 12 июля комендант Сефир-бей сдал крепость на следующих условиях:

«Гарнизон крепости сдается военнопленным и будет отправлен в Россию.

Паше и чиновникам дозволяется сохранить оружие, прочее же оружие должно быть сложено в том месте, где будет назначено.

Частная собственность, исключая оружие, остается неприкосновенной, но все казенное имущество должно быть выдано.

Жителям, которые пожелают остаться в крепости будет оказано всякое покровительство».

В полдень 12 июня на стенах был водружен русский флаг. В крепости были взяты трофеи: 66 медных пушек, 11 чугунных пушек, 3 единорога, 3 фальконета, 17000 ядер, 3000 гранат, 3200 ружей, 163 пистолета, 2000 сабель, ятаганов и кинжалов, 114000 патронов, 1890 пудов пороха, большие запасы продовольствия. В плен взято 120 офицеров и 4000 солдат, знамена.

После окончания военных действий Анапа по Адрианопольскому миру вошла в состав Российской империи.

Часть горских племен ушла в Турцию. Турецкая летопись фиксировала:

«Свыше трех тысяч местных жителей, отрекшихся от ислама, во время дружбы с гяурами, пали под ятаганами янычаров у дворца анапского паши. Остальных погрузили на турецкие корабли. Люди в трюмах стояли так тесно, что никто из них не мог даже сесть. Перед уходом из Анапы воины ислама истребили все сады и виноградники, и колодцы забили тюками овечьей шерсти и засыпали землей, чтобы русским не досталось ни домов, ни плодов земли, ни чистой воды, которой славилась Анапа.

Когда турецкие суда ушли далеко в море, за их кормой еще долго багровело огненное зарево – это горела Анапа».

Город Анапа был восстановлен и заселен семьями военных, переселенцами – колонистами.

В 1830 году была построена Черноморская береговая линия укрепления заняли все устья речек и рек, для того, чтобы не давать пристанища турецким судам, привозившим горцам оружие и порох.

В 1836 году Анапу описал участник поездки Кавказского наместника графа М.С. Воронцова из восточных берегов Черного моря на корвете «Ифигения».

«Анапа имеет вид большой малороссийской деревни. Дома большею частью мазанки, покрыты камышом; улиц почти нет и жилье разбросано по азиатскому образцу, там и сям. Для турецкого коменданта сильно пострадал от нашего флота во время осады и теперь пуст. Жители отправляются с конвоем брать воду в речке Анапе, в расстоянии двух верст от крепости. Крепостные лошади пасутся за крепостью под прикрытием пушки».

В сентябре 1837 года во время путешествия по Кавказу Анапу посетил император Николай I. В июле этого года М.Ю. Лермонтов, переведенный в Нижегородский драгунский полк, писал своей бабушке Е.А. Арсеньевой: «Эскадрон нашего полка, к которому барон Розен велел меня причислить, будет находиться в Анапе на берегу Черного моря при встрече государя, тут же, где отряд Вельяминова. Пришлите мне денег, милая бабушка, на прожитье здесь мне достанет, а если вы пришлете поздно, та в Анапу трудно доставить».

В августе 1843 года об Анапе писал побывавший там барон А. фон Гакстгаузен: «Местечко это жалко, не обстроено, и только новые дома русских чиновников и офицеров напоминают некоторый европейский комфорт. Здешний комендант поручик фон Рот развел себе красивый садик. Между его гарнизонной командой находилось также около 100 черкесов, составляющих отряд, который он приучил к порядку своего рода. Это были частью волонтеры, частью пленные, определившиеся на службу. Они были люди красивые, невысокого роста, немногие из них выше среднего; стройные нежные, но нервные. Господин фон-Рот приказал показать нам несколько упражнений в их конских ристалищах. Удивительная легкость лошадей, необыкновенной проворство всадников, рыцарское вооружение и одежда представляли оригинальное и прекрасное зрелище».

В 1846 году Анапа стала городом.

Во время Крымской войны 1853–1856 годов, когда Черноморская береговая линия была снята из-за блокады, Анапа ненадолго оставлялась русскими войсками. Крепость взорвали 25 мая 1854 года, войска ушли на Кубанскую линию. Развалины Анапы стали турецким военным лагерем. Туда приезжали французские, английские и турецкие офицеры, призывая горцев к борьбе против русской армии. 10 июля 1856 году Анапу вновь заняли русские войска.

В марте 1860 года города Анапа и Новороссийск были упразднены. Анапа стала поселком, но ненадолго – с 1866 года Анапа – город-курорт.

Во второй половине XIX – начале XX века Анапа – в составе Темрюкского отдала Кубанской области.

Курортное строительство в Анапе началось в конце XIX века. Первый санаторий доктора В.А. Будзинского был открыт в 1898 году, в 1902 году при нем открылась грязелечебница. С начала XX века Анапа – известный морской курорт с великолепными пляжами, теплым морем и солнцем. Общество по изучению Черноморского побережья Кавказа писало в 1916 году о курорте:

«В 1866 г. высочайшим указом Анапа была признана торговым городом и присоединена к Кубанской области.

Анапа (44° 54° широты, 37° долготы) – широко раскинулась у устья р. Бугур (Бугур по-черкесски, или р. Анапка), на мысе, который вдался в море на 590 саж.; поэтому город с трех сторон окружен морем.

Берега этого мыса круты и представляют каменные утесы высотою от 7 до 15 саж. Мыс этот представляет собою окончание приподнятой равнины, которая на юге и юго-востоке ограничена невысокими горными хребтами. Равнина эта тянется до станицы Раевской в 19 верстах к северо-востоку от Анапы; здесь равнину замыкает новый более высокий горный хребет, и только перевалив его, попадаешь на станцию Тоннельную Владикавказской ж.д.

Будучи окружена с юга и юго-востока невысокими горами, анапская равнина к северо-западу понижается, образуя низменность, часть которой представляет собой плавни, т. е. болотистые пространства, покрытые тростником (по местному «очеретом»). Два широких выступа мыса далеко вдающиеся в море – образуют природную анапскую бухту. Открытый Анапский рейд, несмотря на устройство в нем пристани (1890 г.), предназначающейся для причала пароходов, является одним из плохих портов Черноморского Побережья Кавказа, вследствие имеющихся там каменных банок и мелей.

Судам, заходящим в Анапский рейд, очень трудно пользоваться устроенной пристанью, так как нет спокойной стоянки (пароходам Русского Общества Пароходства и Торговли и Российского Общества приходится доставлять свои грузы и пассажиров на берег с помощью фелюг).

Авторитетное заключение, сделанное рядом видных русских и иностранных ученых и профессоров, относит Анапу к числу первоклассных здравниц России.

Климат Анапы – типичный средиземноморский с летним бездождием и зимними дождями вместо снега; этим именно характером отличается климат всего европейского берега Средиземного моря, варьируя только в зависимости от широты места; чем южнее – тем зима теплее, лето жарче. Таким образом, Анапа обладает тем же свойством климата, как Афины, Марсель, отличаясь только температурой лета и зимы.

Но в этот общий характер климата вносит особенность северо-восточный ветер – «норд-ост». Это та же итальянская «бора».

Зимою (с 15 ноября по 15 февраля) в Анапе при ветрах южном, юго-западном, северо-западном – тепло, температура стоит выше 0° и обыкновенно бывает от +9° до 12° Р., трава зеленеет. Как только начиняется норд-ост, температура понижается и нередко опускается до -15° Р. и выпадает снег. Лето в Анапе начинается с половины марта; в это время тепло, солнечно, быстро подрастает трава, набухают почки, косточные деревья цветут (абрикосы, персики), дороги сухи, но почва еще очень влажна, воздух довольно свеж, особенно от заката до восхода солнца; в апреле распускаются все деревья, температура воды в море достигает от +12° до 15° Р., воздух становится теплее, он абсолютно чист, потому что в это время пыли нет. Это, по чистоте воздуха, по свежести молодой зелени – лучшее время года в Анапе. В мае все цветет, солнце начинает припекать и высушивать почву, обильно цветет пышными кистями белых цветов посаженная вдоль улиц белая акация; изредка выпадают дожди, грозы редки. Июнь, июль, август, – самое жаркое, знойное время; начинается бездождие, почва совершенно высыхает, трава желтеет и сохнет в половине августа жара и сухость достигают своего наивысшего предала, особенно тяжел в это время «норд-ост».

Сентябрь, октябрь и первая половина ноября напоминают весну; зноя нет, но тепло. Средняя годовая температура в Анапе – 11,5 (Новороссийск – 12,3, Сочи – 13,6, Гагры —15,01, Сухум – 14,0, Ялта – 12,04). Анапа очень мало уступает в температуре Ялте, и превосходить кавказские лечебные места количеством солнечных дней.

Благодаря полному отсутствию малярии и эпидемических заболеваний в Анапе, сюда еще в 60 годах свозились больные солдаты береговых укреплений всего Черноморского Побережья Кавказа.

Сухость воздуха – при замечательной чистоте воздуха и совершенном отсутствии комаров, москитов и мошек, при изобилии солнечных дней ставит Анапу, как лечебное место, особенно высоко и дает ей исключительное значение.

Чистота воздуха Анапы в значительной степени зависит от того, что в ней часты ветры, основательно вентилирующие город. В этом отношении менее благоприятны месяцы июль и август, когда пересохшая почва легко обращается в пыль.

Море в Анапе зимою, т. е. с половины ноября до половины февраля, бурно; часто бывают штормы, когда по морю несутся седые валы, с воем и гулом разбиваясь у берега. В остальное время, особенно с мая по сентябрь, оно спокойно; в течение сезона обыкновенно больше двух штормов не бывает.

Климат Анапы не вполне благоприятен для легочных больных в более поздней стадии болезни; что касается начальной ее стадии, то в Анапе процесс или проходит или замедляется. При заболеваниях малярией, малокровием, истощением, ослаблением зрения, рахитом, золотухой и т. п. одно только пребывание в Анапе, без всякого специального лечения, дает обыкновенно блестящие результаты. Особенно благотворное влияние анапского климата заметно на детях.

В 1904 г. в Анапе введено общественное городское управление, что сразу подвинуло вперед важный вопрос благоустройства города. В небольшой период времени в городе появились: электрическое освещение, мостовые, водопровод, курзал, больница, купальни и многое другое: но все же Анапа далеко не законченный по своему благоустройству город и здравница. А между тем, город является владельцем 3500 дес. земли и берега моря протяжением в 13 верст, чего нет ни у одного города Черноморского Побережья.

Бюджет города в 1914 г. выразился в сумме свыше 200 тыс. руб. Значительной доходной статьей города (все суммы с нее идут на благоустройство города) служит данное ему в 1914 г. право взимать в течение пятилетнего срока с лиц приезжающих в Анапу для лечения с 1 мая по 1 сентября денежный сбор при явке паспортов или получении сезонных билетов в размере 2 руб. с лица и 4 руб. с семейства, состоящего из трех и более лиц.

При этом от платежа освобождаются: 1) приезжающие по делам службы; 2) чернорабочие и домашняя прислуга; 3) дети, не достигшие десятилетнего возраста; 4) лица, служащие на судах и остающиеся в городе по случаю простоя судна и 5) лица, остающиеся в городе не более 3-х дней.

Анапа гордится своим песчаным пляжем, получившим по справедливости название «золотого берега» (длина пляжа в пределах городской земли 10 верст, полоса песка 70-100 сажен). Как местные, так и приезжие врачи и научные авторитеты установили, что анапский песчаный пляж лучшее место для летних морских купаний, лечения морским воздухом, солнечными и песочными ваннами. Анапа в этом отношении далеко превосходит Евпаторию. Но помимо этого, анапский пляж – одно из лучших в своем роде в России мест для лечения туберкулеза костей и желез. Другим крупным достоинством Анапы, как лечебного места, являются ее целебные грязи, аналогичные грязям Майнака и Сак, одесских лиманов и балаклавским. Местонахождение грязей озера, по соседству с плавнями и, так называемой, Чембурской возвышенностью, где ломают и выжигают известняк. Полоса, где залегают мощные слои грязей, расположена между овальной возвышенностью и пологим склоном, которым по окончании плавней и низины начинается материк. Пространство это имеет около 1 версты ширины и несколько верст длины. Слои грязи имеют толщину от 3-х до 8-ми вершков; грязь черна, как свежая вакса, и издает слабый запах сероводорода.

В 1912 г. произведенным анализом в химической лаборатории при Новороссийском университете было установлено, что анапская грязь радиоактивна.

Анапа славится и виноградным лечением. Виноград в Анапе начинает созревать с последних чисел июля. За первый, самый ранний виноград цена 15 коп. фунт. Но уже к 10–15 августа на базары вывозится масса зрелого винограда, преимущественно лечебного сорта «шасля», цена его падает и до половины сентября держится от 3 до 5 к. за фунт или от одного до двух рублей пуд. Главная масса лечебного винограда идет на анапский рынок, частью в Новороссийск. Дальней перевозки «шасля» не выдерживает.

Виноградарство здесь интересно тем, что оно – на песках, и судя но опытам идет, довольно удачно.

Отличительные особенности анапского лечебного винограда, – тонкий вкус, аромат и обильное содержание сахара. Виноградный сезон в Анапе (с 15-го августа) совпадает с отсутствием жары и удешевлением квартир. Все это дает возможность людям небогатым, приехав в Анапу в это время, устроиться и прожить здесь очень дешево не менее 1,5–2 месяцев.

Помимо указанных природных свойств Анапы и созданных людьми лечебных заведений, поправлению здоровья в значительной мере содействуют и некоторые особенности анапской жизни. Улицы города широки и прямы, линия берега длинна, внутри города существуют обширные площади и незастроенные пространства; нет ни многоэтажных зданий, ни высоких гор, ни тесноты – это все создает именно чувство особого простора, широты и несомненно действует успокаивающе на настроение приезжей публики. В Анапе совершенно не прививаются обычаи таких местностей, как например, Ялта и Кисловодск.

Анапа – детское лечебное место.

Детей в Анапу привозят особенно много. Дети, прибывшие из больших городов или других местностей, здесь находят чисто деревенский простор.

Для детей от 5 до 15-ти летнего возраста существуют площадки Анапского Общества содействия физическому воспитанию детей, – где под руководством опытных руководительниц-фребеличек происходят игры и гимнастические упражнения детей, а по временам экскурсии за город.

Почта, телеграф, банки. Ряд магазинов со всем необходимым, дешевый стол (домашние столовые, рестораны, гостиницы), частные квартиры, недурной сад с аллеями, разбитый на берегу моря, красивый курзал, обладающий большим зало, сценой, библиотекой и читальней, два кинематографа; все это позволяет приезжим прекрасно провести сезон в Анапе.

Во время лечебного съезда в Анапе издается небольшая газетка – «Анапский Листок».

Анапа имеет интересные и живописные окрестности. Склон юго-восточного хребта и селение Макотра, где находятся виноградники; затем идет Сукко – поэтически красивый, высокий лесистый берег и полуостров в имении графа Лорис-Меликова (в 15 верстах к югу от Анапы), богатом охотою на крупного зверя, с рыбными заводами (барбуня, кефаль). «Семигорье», где находятся минеральные источники санатория «Лучезарная» д-ра Будзинского (18 верст к северо-востоку от Анапы); «Абрау-Дюрсо» – Русская Шампань, удельное имение, расположенное в красивой гористой и лесистой местности (в 30 верстах от Анапы). В 16 верстах к северу от Анапы, близ так называемого Черкесско-Суворовского аула, находится несколько нефтяных вышек и не далее, как в 20–25 верстах от Анапы, находятся грязевые сопки Таманского полуострова.

Извозчики в парных четырехместных фаэтонах берут за поездку в сады Макотру и обратно 3 руб., в Сукко и обратно 7–8 руб., Семигорье 10–12 руб., Абрау-Дюрсо – не менее 16 рублей.

Для поездок и катанья по морю служат моторный катер, парусные и гребные лодки; катанье на парусной лодке – 1 руб. в час – 10–15 пассажиров, на гребной с гребцом – 40 коп. в час.

Современная Анапа богата памятниками глубокой древности; памятники эти состоят из монет, обломков статуй, посуды, различных украшений, миниатюрных статуэток изящном работы и т. п. Кроме того, в Анапе найдено значительное количество надписей на камнях, частью на мраморе, надписей на греческом языке, бросающих некоторый свет на судьбы города. Масса этих остатков, старины увезена в Петроград и хранится в Эрмитаже, значительная часть передана в Керченский музей, много предметов старины хранится у местных любителей древности; но, вероятно, еще большая часть лежит погребенная в земле, заделанная в тротуары, фундаменты и стены домов.

Любителю археологии можно посоветовать осмотреть следующие памятники старины в Анапе и ее окрестностях.

I. «Русские ворота» – так называется часовня, расположенная на берегу моря, у развалин грозной Анапской крепости, представляющая собою одни из трех когда-то существовавших, по в 70-х годах разрушенных ворот крепости. Около «Русских ворот» – несколько старых орудий, обнесенных цепью, причем столбами для цепи служат бомбы, брошенные турецким броненосцем в город в последнюю турецкую войну (1877 – 78 гг.).

II. В передней половине городского сада, окружающего курзал, в одном из его уголков, густо заросших сиренью, находится замечательная археологическая древность: скифский погребальный курган, перенесенный сюда со всею обстановкой из окрестностей Анапы.

За городом следует взглянуть на интересные руины урочища «Ногай-Кале» (5–6 верст от ст. Раевской, ближе к Новороссийску) и ряд могильников со своеобразным способом устройства гробниц (дольмены-цисты), во множестве встречающихся по полям вокруг Анапы.

Важный промысел местного населения – рыбная ловля. В 25 верстах от Анапы, ближе к Керчи, имеются рыбные тони, откуда рыба вывозится на все Побережье и даже в Одессу (здесь ловится в год до 280,000 пудов рыбы: барабулька, кефаль, сельдь, камса, камбала).

В окрестностях Анапы громадные залежи каолиновой (фарфоровой) глины. В настоящее время этот ценный материал служит только для выделки кирпича, черепицы простой глиняной посуды.

Анапский кирпич настолько высокого качества, что его берут туда, где требуется наиболее прочный строительный материал, поэтому анапский кирпич можно встретить по всему Побережью.

Производство кирпича возможно в неограниченном количестве; в настоящее же время его выделывают лишь около 10.000.000 штук в год, черепицы – 3.000.000 штук. В 3-х верстах к северу от Анапы, в так называемой Чембурке, добывается очень хорошего качества известь (до 500.000 пуд. ежегодно).

Вина Анапских виноградников заслужили своими прекрасными вкусовыми качествами широкую известность. В Анапе и ее ближайших окрестностях до 2,000 дес. земли, годной для культуры винограда; в настоящее время занято виноградинками не более 600 дес., с ежегодною добычею вина до 180.000 ведер. Правильное виноградарство ведется небольшим числом лиц (Прокопович, Пилепко, Цейдлер, Самуриди, Шарданов, Волков, Успенский, Олейников и др.); все же остальные виноградари вина не делают, а продают виноград названным лицам (по 1 р. 70 к., 1 р. 50 к. за пуд). В последнее время правительство пришло на помощь местному виноградарству: командировало сюда инструктора-агронома, отпустило средства на постройку подвала для Товарищества виноградарей.

Вино в Анапе дешево: 15–20 к. бутылка (алиготэ, рислинг, кабернэ), вина в 40–60 к. за бутылку уже высокого качества, выдержанный не менее 2-х лет.

В Анапе отлично растет шелковица (тутовое дерево), и огромные корзины тутовой ягоды вывозятся на базары, но шелководства нет; делаются только опыты. Существует в окрестностях Анапы еще особое дерево, носящее греческое название «скумпия» (желтодревка); оно не достигает большого роста; ствол и листья его издают особый, резкий бальзамический запах; листва его идет на дубление кож и десятками тысяч пудов вывозится из Анапы; ствол дерева в земле не гниет.

Фрукты (вишни, черешни, абрикосы, сливы, яблоки) привозятся в Анапу из окрестных станиц и продаются весьма дешево. Яблоков и груш в самом г. Анапе не так много и сорта их большею частью не высокие».

В 1920–1930 годы развитие курорта продолжалось. Во время Великой Отечественной войны Анапу с августа 1942 по сентябрь 1943 года оккупировали фашисты, разрушившие город, который был восстановлен в послевоенный период.

В настоящее время Анапа – известнейший детский курорт, одно из любимейших мест морского отдыха в России.

Климатический и бальнеологический грязевой курорт расположен на высоком северо-восточном берегу Анапской бухты, окруженной отрогами Главного Кавказского хребта. Климат средиземноморского типа. Зима мягкая, весна короткая, лето очень теплое, продолжительное, осень теплая. Анапа – самое солнечное место на Черноморском побережье Кавказа, пасмурных дней в году менее 50. Купальный сезон длится с 15 мая по 15 октября. С центральной Россией соединена железной дорогой. Население около 60000 человек.

В Анапе более 50 санаториев и пансионатов, работают курортная поликлиника с лечебным пляжем. Солнечные ванны, морские купания, лечение сульфидными иловыми грязями Чембурского озера принесли заслуженную славу курорту. Здесь лечат заболевания опорно-двигательного аппарата, нервной системы. Местные минеральные воды используются для питьевого лечения при болезнях органов пищеварения. Минеральную воду из источника Раевского и Семигорье разливают в бутылки под названием «Анапская». Проводится виноградолечение, лечение детей с заболеваниями органов дыхания, нетуберкулезного характера, движения и опоры, кровообращения, кожи, нервной системы.

Городская планировка сохранилась со второй половины XIX века. Военное прошлое Анапы сохранило малое количество архитектурных памятников – врата турецкой крепости 1782 года, чугунные пушки XIX века. Археологический музей под открытым небом показывает остатки жилых кварталов, мостовых древней Горгиппии II–I веков до н. э.

Первое известное историческое поселение на месте будущего Новороссийска было основано за пятьсот лет до Рождества Христова – греческая колония Бата позже вошла в состав Боспорского царства и просуществовала до IV века нашей эры. По этим землям проходили готы, в VIII веке осели хазары. В XIII веке генуэзцы построили здесь свою факторию Кало-Лимено – Прекрасную Гавань. Поселение располагалось на берегу Цемесской или Суджукской бухты при впадении в Черное море реки Цемес, одной из самых удобных, больших и красивейших бухт побережья, длиной до 15 километров, шириной от 3 до 10 километров.

Во второй половине XV века Черноморским побережьем Кавказа овладели турки, на южном берегу Суджуксмкой бухты в 1722 году построившие крепость Суджук-Кале. Наряду с Анапой Суджук-Кале являлся одним из крупных пунктов по Торговле Турцией с Северным Кавказом и северной частью Черноморского побережья.

В.К. Надлер писал в работе «Дюк де Ришелье на Кавказе. Основание Новороссийска», вышедшей в Одессе в 1893 году: «Кавказ с его неприступными твердынями оставался в начале XIX века еще в полном и бесспорном обладании своих полудиких воинственных обитателей. Россия стала в те времена уже твердою ногой на северной и на южной окраине хребта, она успела уже закрепить за собою линии Кубани и Терека, она владычествовала уже в Грузии и на западном побережье Каспийского моря, но настоящий Кавказ с его гигантскими горными массивами, с его бесчисленными долинами и ущельями, с его дремучими лесами и альпийскими лугами, представлял еще из себя исполинскую крепость, населенную многочисленными племенами. Восточное побережье Черного моря, покрытое почти сплошь скалистыми неприступными возвышенностями, считалось в те времена достоянием Османской империи, хотя в действительности турки владели здесь лишь несколькими укрепленными пунктами, занимавшихся, в основном, меновой торговлей».

Первый раз русские войска генерала Гудовича разрушили Суджук-Кале в 1791 году, после взятия Анапы в ходе русско-турецкой войны.

Турки восстановили крепость, но в ходе спровоцированной Наполеоном новой русско-турецкой войны отряд полковника Рудзевича снова взял Суджук-Кале, после взятия моряками-черноморцами Анапы, в 1810 году, оставив и разрушив укрепление в 1812 году.

До 1828 года Суджук-Кале находился в руках турок. По Адрианапольскому миру Черноморское побережье Кавказа была присоединена к России. 9 сентября 1936 года русская морская пехота адмирала М.П. Лазарева и солдаты генерала Н.Н. Раевского высадились в Цемесской бухте и на ее южном берегу, на месте Суджук-Кале построили Цемесское укрепление. В.К. Надлер писал: «Русский флаг, приветствуемый орудийным салютом, взвился на том месте, где раскинулся теперь цветущий приморский город Новороссийск. В тот момент никто, разумеется, не мог предвидеть будущего значения вновь занятого пункта. Можно было сказать только одно: Россией был приобретен несравненный, созданный самой природой, приморский порт».

14 января 1839 года укрепление получило название Новороссийск. Укрепление состояло из комплекса фортов, блокгаузов, земляных валов, рвов с подъемными мостами. Периметр обороны превышал 4 километра, как и в Анапской крепости. Вокруг укрепления возникло гражданское поселение.

Новороссийское укрепление было построено для того, чтобы «занятием Суджукской бухты прекратить в ней турецкую торговлю и тем произвести полезное для нас влияние на ближайших горцев».

6 августа 1848 года Новороссийск получил статус портового города с предоставлением больших льгот для населения, особенно купечества. Было построено адмиралтейство со складами для грузов, ремонтные мастерские для «исправления гребных судов», казармы.

В период Крымской войны Черноморская береговая укрепленная линия была ликвидирована. Англо-французская эскадра бомбардировала Новороссийск и сильно его разрушила. 31 марта 1855 года Новороссийск был оставлен русскими войсками, с ними ушли и горожане. В виде развалин Новороссийск просуществовал до 1860 года и «в виду полного его запустения указом Сената 31 марта 1860 года город Новороссийск был упразднен», а на его месте было возведено небольшое Константиновское укрепление. Около укрепления возникла Новороссийская станица, где первоначально поселилось 100 семей азовских казаков.

Портовый город Новороссийск был вновь учрежден 10 марта 1866 года и стал центром Черноморского округа (Новороссийского отдела) Кубанской области. В 1896–1920 годах Новороссийск – центр Черноморской губернии.

С лета 1879 года в Новороссийск поехали переселенцы с запада Российской империи. По воспоминаниям очевидцев «Новороссийск представлял собой маленький приморский городок, застроенный крытыми камышом домами. Всего домов в городе насчитывалось 90, жителей числилось 434 человека. Ни учебных заведений, ни даже почтового учреждения в городе не было. Однако заселение Новороссийска и ближайших к нему окрестностей продолжалось, особенно усилившись после разрешения в 1870 году свободной продажи в Черноморском округе казенных земель на льготных условиях».

В 1879 году вблизи Новороссийска были обнаружены богатейшие залежи сырья для производства цемента – мергелей. В 1882 году там был построен первый цементный завод – «Звуда». В 1883 году начал работать и нефтеперегонный завод.

Бурное развитие Новороссийска началось с 1888 года – времени окончания строительства Владикавказской железной дороги, ветки Екатеринодар-Новороссийск, от станицы Тихорецкой. Это дало богатому Северному Кавказу выход к морю. Были построены железнодорожные мастерские, депо, открылись кожевенный, мыловаренный, колбасный, пивоваренный заводы, мельницы, развивались рыбные промыслы.

В 1896 году АО «Владикавказская железная дорога» закончила строительство Новороссийского морского порта с 8 пристанями, 2 молями, пирсами, элеватором, зерновыми складами, резервуарами для нефти. Город стал крупнейшим морским портом, через который шел экспорт зерна, цемента, нефти с кавказских месторождений. В конце XIX века ежегодно в Новороссийский порт заходило более 300 кораблей. В городе-порте проживало 3000 жителей.

В 1896 году Новороссийск стал губернским городом с 3 округами – Новороссийским, Туапсинским и Сочинским. Население города увеличилось до 17000, а в начале XX века – до 30000 человек. В Новороссийске строится комплекс купален, благоустраиваются пляжи, работают ванны с теплой морской водой и лечебными грязями, буфеты, открываются рестораны. В город начинают приезжать многочисленные отдыхающие. К 1917 году в Новороссийске работают 10 цементных заводов.

18 июня 1918 года по приказу большевиков в Цемесской бухте были затоплены корабли Черноморского флота – 1 линкор, 10 эсминцев, вспомогательные суда. 26 августа 1918 года Новороссийск был занят войсками белой Добровольческой армии, 27 марта 1820 года – красной армией.

С весны 1920 года Новороссийск – крупный морской порт и промышленный центр.

Во время Великой Отечественной войны в сентябре 1942 года большая часть города была захвачена фашистами, которые все же были остановлены в южной части Новороссийска. С 4 февраля 1943 года южнее Новороссийска был высажен морской десант, занявший плацдарм, ставший «Малой Землей», удерживавшейся 225 дней, до освобождения города 16 сентября 1943 года. Новороссийск был полностью разрушен и восстановлен к середине 60-х годов XX века.

В 1973 году Новороссийску присвоено звание Город-герой.

В настоящее время Новороссийск – крупнейший российский порт по вывозу нефтяных грузов и цемента, с населением около 200 000 человек. Порт принимает и большое количество импортных грузов. В порту – пассажирский морвокзал, в городе – аэропорт, планетарий, выставочный зал, музей Н. Островского, музей истории цемента, музей танкерного флота, военно-мемориальные комплексы.

Исторический центр города – на западном берегу Цемесской бухты.

Ф. П. Доброхотов писал:

«НОВОРОССИЙСК

Новороссийск расположен на берегу Цемесской или Сунджукской бухты при впадении в нее р. Цемес. Цемесская бухта одна из самых больших на Черном море, длиною от Дообского маяка до устья реки Цемес до 14 верст при ширине от 2 до 8 в., занимает водную площадь в 42 кв. в.

Береговая полоса возле Цемесской бухты, шириною около 4 в., ограничена со стороны суши Мархотским хребтом Кавказских гор, достигающих здесь 2000 ф. высоты. Соединение горных окрестностей с громадным водным пространством бухты дает замечательную по красоте картину, напоминающую заливы Адриатического побережья.

Относительно далекого прошлого Новороссийска или, вернее, поселений на берегу Цемесской бухты, не имеется достоверных данных. По некоторым указаниям в летописях древних авторов, а также по остаткам сооружений в окрестностях бухты можно заключить, что на месте Новороссийска находилась одна из древнегреческих колоний. Впоследствии здесь основали свою колонию генуэзцы, о чем свидетельствовали развалины военного укрепления, сохранившиеся до 40-х годов прошлого столетия.

После завоевания турками Черноморского Побережья была возведена в 1722 г. при входе в Цемесскую бухту крепость Сунджук-Кале. На ряду с Анапой, Сунджук-Кале являлся одним из крупных пунктов по торговле с Северным Кавказом и северной частью Черноморского Побережья.

В 1808 г. крепость Сунджук-Кало, после бомбардировки с моря, была взята русскими войсками, но в 1812 году, помещавшийся в крепости русский гарнизон был выведен и крепость взорвана. До 1829 г. Сунджук-Кале находился в руках турок. По Адрианопольскому трактату берега Черного моря были присоединены к России, 9 сентября 1836 г. Сунджук-Кале был занят русскими войсками после непродолжительного обстрела крепости и на месте Сунджук-Кале было подведено Цемесское укрепление, через 2 года переименованное в Новороссийское.

Цемесское или Новороссийское укрепление было одно из ряда укреплений, воздвигнутых на Побережье в целях борьбы с горцами, чтобы «занятием Сунджукской бухты прекратить в ней турецкую торговлю и тем произнести полезное для нас влияние на ближайших горцев» (из доклада барона Розена).

В 1818 г. Новороссийск был возведен на степень портового города с предоставлением больных льгот для населения и торговцев. В это время город вел уже довольно значительную торговлю. В нем имелись некоторые портовые сооружения: адмиралтейство с магазинами для провизии, сараи для исправления гребных судов, для хранения угля, казармы и проч.

Начинавшееся развитие Новороссийска, как портового города, было прервано но время Севастопольской кампании, когда Новороссийск. подвергся бомбардировке соединенного Англо-Французского флота. 31 марта 1855 г. Новороссийск был оставлен русскими войсками. Почти все городское население бежало на месте бойкого торгового города остались только груды развалин. В таком виде город просуществовал несколько лет, и в виду полного его опустения, указом Сената 31 марта 1860 г., Новороссийск город был упразднен, а на его месте возведено небольшое Константиновское укрепление.

Оно занимало место, где теперь стоит Николаевский собор, военные калазармы и городской сад. Постепенно возле Константиновского укрепления начали селиться жители, площадь застраивалась небольшими домиками, возникла торговля.

По окончании покорения Кавказа и минования вследствие этого надобности в Константиновском укреплении, был вновь учрежден Положением 10 марта 1866 г. портовый город Новороссийск и в нем назначена резиденция Управления новообразованного Черноморского округа.

В это время Новороссийск представлял собой маленький приморский городок, застроенный крытыми камышом домами. Всего домов в городе насчитывалось 90, жителей же числилось 434 человека. Ни учебных заведений, ни даже почтового учреждения в городе не было. Однако, заселение Новороссийска и ближайших к нему окрестностей продолжалось, особенно усилившись после разрешения в 1870 году свободной продажи в Черноморском округе казенных земель на льготных условиях.

В 1869 г. за Цемесским болотом был основан чехами, призванными правительством для колонизации края, поселок.

На западном берегу бухты была учреждена Новороссийская станица, нынешняя «Станичка». В ней поселялись казаки Черноморского поиска и отставные матросы.

Рост Новороссийска в связи с слабым заселением Черноморского Побережья и отсутствием удобных путей сообщения совершался чрезвычайно медленно. К средине 90 годов в городе насчитывалось всего около 3000 жителей.

Нынешний Новороссийск начинает свою историю с 1885 года, когда была предпринята постройка портовых сооружений и ветви Владикавказской железной дороги от станицы Тихорецкой до Новороссийска. Работы эти были вызваны необходимостью дать северному Кавказу с его богатыми урожаями выход к морю. С момента открытие железнодорожного движения (1888 г.) Новороссийск начинает быстро расти и в несколько лет приобретает значение мирового торгового порта.

В период с 1886 г. по 1892 г. в Новороссийск был возведен правительством и Кавказской железной дорогой ряд портовых сооружений, несколько пристаней, громадный элеватор, зернохранилища, склады, резервуары для нефти и т. п. Все это позволило довести грузооборот порта до громадных размеров.

В 1888 г. отпуск хлебных товаров достигал только 7500 п., а уже в 1895 г. хлебных грузов было вывезено свыше 37.000.000 п.

23 мая 1890 г. Новороссийск преобразован в губернский город Черноморской губернии. 14 июня 1900 г. по Высочайшему повелению в состав городской территории был включен и так называемый Новый город на Зацемесской стороне, железнодорожная территория, земля общества «Русский Стандарт», участок генерала Адамовича и Мефодиевский поселок. Мера эта была вызвана тем, что после 1870 г., когда началась льготная продажа земель, крупные участки были скуплены немногими владельцами и на их земле начали быстро расти поселки, угрожая образованием самостоятельного города, что, конечно, было бы невыгодно для Новороссийска».

В 14 километрах от Новороссийска находится местность Абрау-Дюрсо, известное не только красотой, но и производством шампанских вин, начатом в 1892 году.

Ф. Доброхотов писал об Абрау-Дюрсо в 1916 году:

«Оно находится среди живописнейших гор, покрытых лесом на берегу озера Абрау и в бассейне реки Дюрсо.

Пресноводное озеро Абрау одно из больших на Черноморском побережье, длинною около 3 верст, замечательно по своей красоте. Не доезжая нескольких верст до Абрау по вьющейся лентой дороге, среди роскошных виноградников, можно любоваться изумрудной гладью лежащего среди гор озера.

В 1872 году от имения Абрау, принадлежавшего Удельному Ведомству, был командирован в Иоганнессбург агроном Ф.И. Гейдук, где ему, по просьбе императора Александра II было отпущено князем Меттернихом 20000 рейнских лоз «рислинга». Для красного вина были приобретены лоза «портушзера».

Привезенные лозы дали богатый урожай. Четыре года спустя были выписаны еще из Ливадии сорта каберне (лафит) и семилион (сотерн). Первый большой успех достался винам Абрау на Ялтинской выставке 1884 года, где эти вина произвели га экспертов большое впечатление своей мягкостью и тонкостью. С 1892 года началось разведение шампанских сортов. Шампанское производство начало быстро развиваться с 1907 года. В 1902 году в Абрау было разлито 60000 бутылок, в 1913 году – 600000 бутылок. Качество получаемого шампанского мало уступает лучшим французским маркам.

Чрезвычайно интересны разнообразные приспособления для выделки шампанского, а также тоннели, подвалы, вырубленные в каменных скалах.

В Абрау также имеется завод для приготовления виноградного спирта из отбросов виноделия».

Пресноводное озеро Абрау одно из больших на Черноморском Побережье, длиною около 3 верст, замечательно по своей красоте. Не доезжая нескольких верст до Абрау по вьющейся лентой дороге, среди роскошных виноградников, можно любоваться изумрудной гладью лежащего среди гор озера, на берегу которого на крутом возвышении расположились контора и квартира управляющего имением. Отсюда прекрасный вид на переливающееся всеми цветами озеро и зеленеющие виноградники.

С разрешения управляющего имением можно осмотреть хозяйство и подвалы этого образцового имения, занимающего площадь свыше 11,300 дес., из которых под виноградниками 212 дес.

Хозяйство заведено в 1870 г., когда предполагалось ввести здесь молочное хозяйство, коневодство и плодоводство. Но с течением времени выяснилось, что при условиях данной местности наиболее продуктивным, может быть виноградарство и виноделие.

В 1872 г. от имения Абрау был командирован агроном Ф.И. Гейдук в Иоганнесбург, где ему, по просьбе императора Александра II, было отпущено кн. Метернихом 20.000 рейнских роз «рислинга». Для красного вина были приобретены лозы – «португизера».

Привезенные лозы дали богатый урожаи. 4 года спустя были выписаны еще из Ливадии сорта кабернэ (лафит) и семилион (сотерн). Вино первых урожаев легко распродавалось по ценам от 6 до и 10 руб. за ведро. Первый большой успех достался винам Абрау на Ялтинской выставке 1884 г., где эти вина произвели на экспертов большое впечатление своей мягкостью и тонкостью. С 1892 г. начинается разведете шампанских сортов.

Из 212 дес., занятых под виноградниками, свыше 80 дес. служат, для выделки шампанского.

В настоящее время все шампанское производство Удельного Ведомства сосредоточено в Абрау. Шампанское производство начало быстро развиваться с 1907 г. В 1902 г. в Абрау было разлито 61030 бутылок и отпущено 13.999 бутылок и 920 полубутылок. В 1913 г. разлито 600.000 бутылок и отпущено свыше 400.000 бутылок шампанского. Качество получаемого шампанского мало уступает лучшим французским маркам.

Главный рынок сбыта шампанского Абрау-Дюрсо – в Петроград (в 1912 г. – 117.800 бутылок). Но в последнее время оно ходко идет в Москве (46.750 бутылок) и других городах.

Общий урожай винограда достигает 70.000 ведер в год, из которых на столовые вина приходится около 50.000 ведер.

Число постоянных служащих и рабочих в имении около 150 человек, число поденщиков во время весенних работ доходит до 600 человек, и во время сбора винограда до 800 человек. Для рабочих построены казармы, содержится больница, имеются церковь, школа, квартиры для служащих, мастерские: кузнечная, слесарная, бондарная. Водокачка. Потребительская лавка с оборотом в 90000 руб. в год.

Чрезвычайно интересны разнообразные приспособления для выделки шампанского, а также тоннели, подвалы, вырубленные в каменных скалах и вымирающие до 200.000 ведер вина.

В Абрау также имеется завод дли приготовления виноградного спирта из отбросов виноделия.

Поездка в Абрау-Дюрсо и обратно на извозчик обходится в 5–8 рублей. Путь лежит по хорошей шоссейной дороге, проведенной в начале 90-х годов, по узким ущельям, покрытым густой зеленью. За широким ущельем возле красивой горы Черкес открывается дивный вид на Мархотский хребет, Цемесскую долину, Восьмое ущелье и долину реки Озерейки. Дорога спускается в долину, чрезвычайно тщательно, до постоянного клочка, возделанную под нивы и виноградники. Это – владение деревни Глебовки. Отсюда направо – дорога в имение «Озерейка», бывшее Катковых, а налево – в Абрау, до которого остается 9 верст. Еще полчаса пути – и перед вами сверкающее серебряное блюдо – озеро Абрау».

Прекрасная Геленджикская бухта Черного моря привлекала к себе людей с глубокой древности. При археологических раскопках в 6 километрах от Геленджика были обнаружены остатки нижнепалеологического поселения, существовавшего около 200 000 лет назад. В окрестностях Геленджика сохранились остатки поселений эпохи бронзы, многочисленные дольмены III–II тысячелетия до нашей эры.

В VI веке до н. э. на берегу Геленджикской бухты греками-колонистами было основано небольшое поселение Торик, о чем свидетельствовал древний географ Скилакс Кориандский, живший в 521–485 годах до н. э. Коренных жителей в те времена звали торетами и керкетами, позднее зихами, ставшими отдаленными предками адыгов-шапсугов и натухайцев. В разное время здесь жили полумифические киммерийцы, греки, генуэзцы, готы, гунны, половцы, монголы, татары, горцы и русские.

В средневековье у Геленджикской бухты жили племена зихов и их потомки, адыгейские племена. Натухайское слово «Хчулзыжчий» переводится как «маленькое пастбище, поляна»; возможно турки поэтому стали называть местность «келенджик» – по-турецки «Невесточка», русские называли поселение у бухты «Геленджик». С конца XV века Геленджик – турецкий порт.

Ф.П. Доброхотов в работе «Черноморское побережье Кавказа», вышедшей в Петрограде в 1916 году, писал:

«Вся местность Геленджика с горной полосой представляла тщательно разработанный оазис со значительными посевами кукурузы и хлебов, прекрасными садами, орошаемыми искусственным образом и оберегаемыми особыми водоотливами. Весною Геленджик так утопал в молочной белизне цветущих садов, что само его название производят от черкесского слова, означающего «Белая невеста, невеста в фате». По другому же толкованию Геленджик состоит из двух слов: Гелен – Елена, от греческого и черкесского скрашивающего окончания «джик». Быть может, красавица Елена и была белою невестою, а Геленджик – городом покупаемых в нем невест. Но поселившиеся здесь кубанские казаки наименовали свою станицу «Зеленчуком», очевидно по обилию в нем зелени».

Во времена турецкого владычества Геленджик был оживленным торговым пунктом, через который сбывались скот, овцы, домашняя птица, мед, воск, яйца. Взамен горцы получали оружие и ткани. В 1811 году капитан российского фрегата «Иоанн Златоуст» доносил начальству о бухте Геленджик-Кале: «Она довольно выгодна своим закрытием от ветров и глубиною для купеческих и малых военных судов. Владетель оной бухты есть черкесский князь Калабат-Оглу, которого поддерживает Анапский паша и сея бухта есть единственная от Суджука до Сухума, которая доставляет все жизненные и другие припасы для черкес».

По Адрианапольскому миру 1929 года Геленджик отошел к России. 25 июля 1831 года в Геленджикской бухте высадился русский десантный отряд генерала Е.А. Берхмана. Русские моряки получили отличную базу для стоянки патрульных кораблей, а солдаты начали строить прямую военную дорогу Кубань-Геленджик, законченную через 3 года. Вокруг построенного укрепления вырос населенный пункт. Геленджик служил важным опорным пунктом русских войск и базой отряда кораблей Черноморского флота. В 1836 году рядом с Геленджикским укреплением были построены Кабардинский форт, Новотроицкое укрепление (Криница) и Михайловское укрепление (Архипо-Осиповка).

В марте 1840 года 10000 адыгов напали на Михайловское укрепление с гарнизоном в 500 солдат во главе с комендантом штабс-капитаном Лико. Когда защитников крепости, уцелевших в ожесточенной резне, осталось несколько десятков и огромная толпа осаждавших с победными криками ворвалась в укрепление, солдат Архип Осипов по ранее полученному приказу взорвал пороховой погреб. Вскоре адыгов выбили и укрепление было восстановлено.

Ф.П. Доброхотов писал: «Несмотря на превосходный климат, условия гарнизонной службы и жизни были здесь так тяжелы, что создали повальные болезни и в гарнизоне свирепствовали малярия, цинга и кровавый понос, вследствие недостатка в пище, которую было трудно подвозить из-за отсутствия путей сообщения и невозможно плохого состояния жилищ и казарм. Офицеры гарнизона на первый день Пасхи разговлялись селедками, как неслыханной роскошью».

Тем не менее уже в 40-х годах при самых скромных улучшениях в больничной обстановке, само правительство признало за Геленджиком значение климато-лечебного места, посылая в Геленджикский госпиталь больных.

Со дня своего основания Геленджикское укрепление было центральным пунктом, из которого направлялись русские отряды сухим путем в горы и морским путем вдоль берегов для военных экспедиций к горцам и «преследования турецкой и греческой контрабанды невольниками, невольницами, оружием и боевыми припасами».

Во время крымской войны вся Черноморская береговая укрепленная линия была ликвидирована, так как англо-французский флот полностью ее блокировал. В марте 1854 года крепость Геленджик была взорвана и оставлена гарнизоном. По окончании войны в 1856 году укрепления на побережье восстановили; в 1857 году в Геленджик вновь вошли русские войска. Там же на побережье было основано 12 станиц, составивших Отдельный Шапсугский батальон, охранявший Черноморский берег.

В 1864 году была основана станица Геленджикская, в которой поселилось 96 семей кубанских казаков. В 1870 году станица была переведена из военного в гражданское ведомство и преобразована в селение.

Построенное в 1890-х годах шоссе Новороссийск-Сухуми связало все населенные пункты Черноморского побережья Кавказа и дало мощный толчок к его развитию. Геленджик стал разрастаться как красивый курорт. В 1892 году в Геленджике было 2000 жителей.

Полицейский Геленджика доносил начальству в Новороссийск:

«В Геленджике имеется 160 поселянских дворов, 100 иногородних и 11 хуторов, принадлежащих исключительно иногородцам. Летом в Геленджик как в курорт приезжают из всех городов Империи масса купающихся и каждый домовладелец, ночуя на чердаке, в сарае и даже на открытом воздухе, отдает последнюю комнату приезжим. В Геленджике большая часть поселян и иногородцев-поселян существует исключительно отдачей внаем приезжающим своих помещений. Дачами и хуторами в моем участке владеют большей частью люди высших и средних сфер».

Ф.Н. Доброхотов писал о Геленджике и Архипо-Осиповке конца XIX века:

«Расположен он на восточном берегу Черного моря и на живописной котловине, окруженной с трех сторон Мархотским хребтом (с севера), имеющим до 3.000 ф. и его отрогами, более низкими (с запада и востока) и в свою очередь окружающий красивую бухту, имеющую почти правильную овальную форму с диаметром вдоль берега 5 верст и поперек 3 версты, между двумя, как бы обнимающими бухту мысами, являющимися отрогами хребта, юго-восточным – обрывистым и северо-западным – значительно более низменным. Первый называется Толстым мысом, застроен дачами частновладельцев, как бы продолжающими селение Геленджик, а второй – Тонким, на котором в последние годы образовался отделенный от Геленджика поселок Солнцедар.

Дно бухты отчасти песчаное, в большей же части покрыто крупным плитняком, причем оно правильно и равномерно покато спускается к выходу из бухты.

Если не считать лежащей за хребтом небольшой дер. Адербиевки, горы, окружающие Геленджик, совершенно пустынны. В сторону Новороссийска, лежащего в 37 верстах от центра селян и 35 от его крайних дач, расположены в 7 верстах деревушка Марьина роща и в 15 вер. Кабардинка на Сухумском шоссе.

Еще в 50-х годах прошлого столетия Геленджик представлял море зелени и богатой растительности от берега до самого хребта, впрочем там, где теперь селение, был черкесский аул.

По занятии Геленджика, при покорении Кавказа, в конце 50-х годов, военная администрация справедливо оценила не только стратегическое положение бухты, доступной для глубокосидящих судов, построив в центре нынешнего селения крепость, от которой остались едва заметные следы, но и ее климатическое и санитарное значение, сосредоточив здесь госпитали западной армии.

Картина эта значительно изменилась после ухода шапсугов и переселении сюда малороссов, опытных земледельцев, но не садоводов, которые и начали свою здесь деятельность вырубкою садов и лесов, совершенно обезлесив склон хребта. Понадобилось почти полвека, чтобы вернуться к прежнему, и ныне Геленджик вновь утопает в садах, насажденных, главными образом, интеллигентами, которые с 1898 г. стали приобретать у крестьян плановые участки и строить не только дачи, но и зимние дома и насаждать сады, чрезвычайно быстро развивающееся при местных условиях почвы и климата. Ныне интеллигенция составляет почти 50 % населения, т. е. без малого 2.500 душ, в сезон же здесь собирается от 8 до и 10 тысяч приезжих, ищущих хорошего купанья и ровного теплого климата.

Климат здесь несравненно суше чем в более к югу лежащих Туапсе, Сочи, Адлера и т. д. Если там глаз и привлекает роскошная, почти субтропическая растительность, зато благодаря обилие влаги, более часты лихорадки. Геленджик, где имеются лишь 2–3 высыхающих летом ручья, малярия почти неизвестна.

Жизнь здесь значительно дешевле прочих лечебных местностей Черноморского Побережья, чем объясняется наплыв сюда каждую весну, лето и осень именно больных, среднего достатка. В Геленджике можно иметь скромную комнату с необходимою мебелью за 15–20 руб. в месяц, равно как и обед – от 15 до 20 руб. Полный же пансион от 50 до 60 рублей.

В Геленджике имеются 2 церкви (третья на Тонком мысе), почтово-телеграфная контора (с отделением на Тонком мысе), 2 низших училища, 2 ремесленных, 1 прогимназия смешанного типа, окружная больница, частная аптека, Просветительное общество. Благодаря последнему можно иметь в розничной продаже ежедневно свежие газеты и телеграммы. Затем 2 библиотеки, несколько купален, из которых три с теплыми ваннам, душами и солнечными ваннами, вполне благоустроенный, общественный парк, 2 курзала со сценами, несколько гостиниц, из которых одна вполне удовлетворительная. Многочисленные меблированный комнаты, несколько ресторанов и кофеен, кондитерских, сносный рынок, много магазинов всякого рода: обуви, мануфактурных, гастрономических, посудных и пр… Общество потребителей, Банк взаимного кредита, ссудо-сберегательная касса и, наконец, два Общества благоустройства. Не имея других средств, кроме членских взносов и немногочисленных пожертвований, эти Общества не могут развернуть свою деятельность, как хотели бы и как то следовало бы.

Отсутствие правильно организованной санитарии, вследствие недостатка необходимых для этого сумм, является тем главным дефектом Геленджика, который мощно побеждается самой природою, чудным живительным климатом и прекрасным купаньем Геленджика.

К дефектам его, правда, относят и северо-восточный ветер – NО), но сила его здесь на несколько баллов слабее Новороссийска; неприятен он и бывает довольно продолжительным лишь в зимние месяцы, с апреля же по октябрь он дует слабо и не более 5–6 раз в сезон, причем если и приносит вред плодоносным деревьям, то в то же время служит несравненным дезинфектором Геленджика.

Не останавливаясь на красотах природы Геленджика, его чудных восходах и закатах солнца, экскурсиях в горы, в буковые леса, завитые лианами, на катаньях на лодках в тихой бухте и т. д., – приезжие больные при превосходном купании и сравнительной дешевизне жизни, пользуются прекрасным мягким и ровным климатом (средняя годовая температура +12,4, средняя с мая по ноябрь +18) при громадном количестве фруктов: уже в конце апреля – вишни и черешни, в июне и июле – абрикосы, персики, миндаль, яблоки и груши, в августе и сентябре – виноград, в том числе, и лечебный. При роскошной осени, Геленджик мог бы быть идеальным местом для лечения виноградом.

Все вместе взятые естественные условия Геленджика особенно благоприятны для слабогрудых детей и стариков, а также для изнуренных хроническими болезнями, перенесших тиф, инфлюэнцу, малярию, золотушных и малокровных. Осо бенно рекомендуется Геленджик для больных туберкулезом костей, особенно в детском возрасте, что побудило Кубанское медицинское общество к устройству здесь детского санатория имени П. И. Пирогова, а Геленджикское Общество Просвещения открыло гимназию, в которой дети слабого здоровья проходят средне-учебный курс в благоприятных климатических условиях.

Вообще о Геленджике часто говорят, как о детской климатической станции. Действительно, сюда привозят сотни, даже тысячи детей. Купальный сезон начинается в мае и кончается в сентябре.

Местные дачевладельцы приспособили свои дачи к сдаче помещении приезжей публики и это составляет главный доход населения. Под виноградниками, в самом Геленджике, находится всего только шесть десятин, но в окрестностях Геленджика, особенно в Солнцедаре на Тонком мысу под виноградником находятся довольно большие пространства. На Тонком мысу виноградарство с каждым годом все развивается. Кроме виноградарства, занимаются в небольших размерах фруктовым садоводством и огородничеством.

На культурных участках возле Прасковеевки, виноградники занимают 22 десятины.

Геленджик до сих пор числится селом, хотя неоднократно возбуждались ходатайства о превращении Геленджика в город.

Промышленность представлена, не считая мелких предприятий, цементным заводом франко-русской компании, деятельностью которого, главным образом, определяется грузооборот Геленджикского порта. В 1913 г. экспортировано – 3645000 пуд. цемента. Импорт выразился в 1886.000 пудов. Предметами ввоза были: каменный уголь, клепка, мука, сало и другие предметы потребления, а также красные товары, бакалея и проч., что является потребностью жителей.

Геленджик посещается 6 раз в неделю пароходами Русского Общества Пароходства и Торговли. Единственное неудобство Геленджикской бухты – отсутствие пристани. Пассажиры перевозятся на фелюгах от парохода к пристани с платой по 15 коп. с человека.

Кроме пароходов Русского Общества Пароходства и Торговли сообщение Геленджика с Новороссийском поддерживается на катерах «Князь Оболенский» и «Отважный», совершающих ежедневные рейсы между Новороссийском и Геленджиком. Плата за конец в I классе – 85 к., во II – на палубе – 50 коп. Рейсы согласованы с расписанием Владикавказской железной дороги.

Сухопутное сообщение с Новороссийском (37 верст) на автомобилях с человека 2 руб. и лошадях с платой от 6 до и 10 руб. за экипаж, или на перекладных около 3 р.

В Геленджике два общества благоустройства – Северное и Южное. Каждое имеет свой курзал.

На время съезда больных сюда приезжают для практики врачи-специалисты (некоторые имеют собственные дачи) из Екатеринодара, Ростова, Москвы, Петрограда и др.

Имеются три купальни, цены следующие: в отдельном номере– 10 коп., в общей купальне – 5 коп., теплая морская ванна – 50 коп., грязевая ванна – 1 р. 50 к.

Большинство приезжих, а в особенности дети, купаются под открытым небом на берегу, считающемся одним из лучших на Побережье.

Геленджик считается дешевым лечебным местом; сюда приезжает публика с небольшими средствами: учителя, священники, чиновники, торговцы и др. Много приезжих ил разных концов России и соседних – Кубанской, Донской областей, городов, Екатеринодара, Армавира, Ростова и др.

Гостиницы: «Кордеса» – 20 номеров от 75 коп. до и 1 р. 50 к., «Европа», «Россия» от 1 р. 25 к. до 2 р. 50 к., «Центральные номера» ог 1 р. 25 к. до 2 р. 50 к. Меблированные комнаты на даче Б. Ф. Шиллер – свыше 40 комнат – от 75 к. в сутки и от 15 р. в месяц. Здесь же обеды от 15 руб. в месяц. Пансион 50–60 руб.

Обеды можно получить во всех гостиницах от 50 коп. и дороже, и в домашних столовых. При столовой У. С. Гладкой имеются комнаты с полным пансионом от 50 р. до 75 р. в месяц.

Цены на продукты не выше Новороссийских: масло 60 к., яйца 35 к., хорошее молоко 8 к. бут., виноград от 5 до 10 к., дешевы фрукты и овощи.

Такса для извозчиков: фаэтон в час 60 к., пролетка – 40 к., конец – 20 к.; из селения на дачи возле боен – 30 коп., до маяка 50 и 40 коп., на цементный заводь 75 и 60 к.

Публичные библиотеки о-ва Просвещения и Николайшвили взимают плату за чтение книг от 50 к. в месяц при залоге в 1 р. 50 к. Газеты и журналы в книжном киоске о-ва Просвещения. При купальне «Джанхот» имеется особый читальный зал со всеми журналами. Получаются: «Черноморская газета» в день выхода, Ростовские – «Утро Юга» и «Приазовский Край» на второй день, Московские и Петроградские на 3–4 день после выхода.

Кроме почты и телеграфа существует еще телефонное сообщение с Новороссийском, на цементном заводе, в 3 верстах от селения. Пользоваться телефоном можно благодаря любезности конторы, и посторонним лицам.

На деятельность Общества благоустройства следовало бы соответствующим учреждениям обратить особое внимание, чтобы оказать ему возможную поддержку, так как, благодаря его деятельности, Геленджик, как лечебное место, стал быстро развиваться; точно также большое значение для Геленджика имеет и Общество Просвещения. Однако, благодаря ограниченным средствам, Общество не может расширить свою деятельность.

Кроме надзора за санитарным состоянием и благоустройством береговой полосы, находящейся в ведении Общества, на средства последнего были отгорожены площади берега для бульваров и скверов, засаживаемые ежегодно декоративной растительностью, а также выстроены здания Северной и Южной ротонд-курзалов с помещениями для летних театров, биллиардов, буфетов и прочих служб, при общей затрате на все нужды благоустройства свыше 20.000 рублей. Затем были сделаны танцевальные площадки, дорожки, тротуары, беседки и произведена посадка свыше 200 штук хвойно-декоративных растений. Взимание сбора на нужды лечебного места с приезжающей публики не существует. Члены же Общества благоустройства добровольно облагают себя сборами на нужды благоустройства. Поселяне не принимают никакого участия в делах благоустройства, относясь индифферентно ко всему.

Результатами деятельности Общества было не только улучшение насущных нужд лечебного места, но и предоставление наибольших удобств и развлечений для приезжих больных, количество которых, с каждым годом увеличивается, подтверждая деятельность и рациональность мер, принимаемых и осуществляемых членами Общества благоустройства.

С возвышенных мест Сухумского шоссе Геленджик представляется в виде живописного селения, растянутого по изгибу берега бухты. Со стороны суши тянется Мархотский хребет, посылая легкие отроги к морю, которые и замыкают долину Геленджикской бухты. Взор невольно останавливается на зеркальной глади бухты и отдаленной полоске открытого моря, виднеющегося между двумя мысами.

Низменная северо-западная сторона бухты оканчивается на взморье узкою и довольно длинною косою, которая называется «Тонким мысом». Противоположный возвышенный берег, называемый «Толстым мысом», выдвинулся в море отвесным обрывом с маленьким маяком на верху. Проход в бухту между Толстым и Тонким мысами имеет всего 1,5 версты в ширину, что защищает бухту от сильных волнений при юго-западных ветрах.

В 56 верстах от Геленджика и в 97 от Новороссийска расположено селение Архипо-Осиповка, бывшая станица Вуланская, возникшая на месте Михайловского укрепления.

Вуланский залив был известен еще генуэзцам, в XIV и XV веках.

До покорения Побережья русскими здесь жили шапсуги.

22 марта 1840 г. на бывшее здесь Михайловское укрепление, в котором находилось 59 человек гарнизона, горцы произвели ожесточенное нападение. Гарнизон отчаянно сопротивлялся, но тысячи нападавших горцев продолжали штурмовать укрепление и было очевидно, что крепость перейдет в руки горцев. Тогда комендант крепости штабс-капитан Лико вызвал охотника взорвать пороховой погреб. Вызвались все немногочисленные защитники укрепления. Поэтому поручение было дано правофланговому – рядовому Тенгинского полка Архипу Осипову. Из строя вышел солдат, схватил пылающий фитиль и с криком: «Поминайте, братцы, Архипа Осипова» – вбежал в пороховой погреб. Произошел страшный взрыв, похоронивший под развалинами защитников крепости и сотни нападавших горцев. Из гарнизона спасся каким-то чудом один человек, который рассказал впоследствии о происшедшем.

В увековечивание подвига Император Николай I повелел зачислить Архипа Осипова навсегда правофланговым I роты Тенгинского полка. До сих пор в Тенгинском полку на перекличках ежедневно вызывается рядовой Архип Осипов и правофланговый I роты неизменно отвечает: «погиб во славу русского оружия в Михайловском укреплении».

Император Александр II «для незабвенности случившегося в Михайловском укреплении» повелел воздвигнуть на месте битвы памятник командиру гарнизона капитану Лико и рядовому Архипу Осипову. На месте бывшего Михайловского укрепления возвышается теперь крест-памятник с надписью: «77-го пехотного Тенгинского Его Императорского Высочества Великого Князя Алексея Александровича полка рядовому Архипу Осипову, погибшему во славу русского оружия 22-го марта 1840 г. в укреплении Михайловском, на месте которого сооружен сей памятник».

Памятник этот в виде большого белого креста виден издалека с моря.

Кроме того, поручиком Самсоновым в 1899 г. сооружены три памятника в виде железных крестов, окруженных оградами: на месте порохового погреба, на месте братской могилы защитников укрепления и на том месте, где был убить штабс-капитан Лико.

После окончания Кавказской войны на месте Михайловского укрепления возникла станица Вуланская, впоследствии переименованная в память героя в «Архипо-Осиповскую».

Местечко это, в виду здорового ровного климата и прекрасных условий для купанья, песчаного пляжа и мягкого морского дня, имеет все данные сделаться местом отдыха для ищущих здоровых условий жизни.

Приезжие нанимают у местных крестьян комнаты или целые хаты, конечно без особенных удобств, но за недорогую плату.

Продукты недороги. Одинокому человеку в летнее время можно прожить на 25 р. в месяц.

В станице имеется почтово-телеграфное отделение, потребительская лавка, мануфактурные магазины, ссудо-сберегательное товарищество.

Центр селения находится на шоссе в одной версте от моря. Однако, чувствуется тяготение к морю, вблизи которого построено несколько красивых дач москвичей и петроградцев. Земли охотно раскупаются, тем более, что цены сравнительно не дороги.

Окрестности Архипо-Осиповки, особенно по берегам рек Пшады и Текос, очень живописны – крутые тропинки разбегаются по ущельям, множество раз пересекая русла горных речек и ручьев, затененных зелеными сводами деревьев. На дороге и на откосах часто встречаются бурого цвета камни, свидетельствующие о залежах железной руды. К сожалению, этот благодатный край до сих пор еще мало исследован и вовсе не использован. Жителей в селении около 2 тыс.

Морской берег у Архипо-Осиповки удобен для остановки судов, но пока сообщение поддерживается только на перекладных. При всех благоприятных данных Архипо-Осиповка обещает развиться в благоустроенное летнее лечебное место.

В 5 верстах от Архипо-Осиповки в ущельи находится большой дольмен цельного камня».

Печатается по изданию:

Ф.П. Доброхотов. Черноморское побережье Кавказа. СПб, 1916.

В 1901 году в Геленджике было организовано общество содействия благоустройству курорта, начались строиться санатории, но лечебных мест было немного.

В 1915 году Геленджик стал городом.

Во время гражданской войны в Геленджике формировалась Таманская красная армия.

К 1940 году на курорте отдыхало более 60000 человек, работало 30 здравниц.

Во время Великой Отечественной войны Геленджик стал большим тыловым госпиталем. Зимой 1942–1943 годов здесь формировались советские десантные части, воевавшие на «Малой земле» и освобождавшие Новороссийск.

После войны Геленджик был обустроен и вновь стал одним из любимых советских, а с 1991 года – российских курортов.

Климат курорта сухой субтропический средиземноморского типа, зима мягкая, весна ранняя, затяжная, лето жаркое, осень теплая. Купальный сезон – с мая по октябрь.

Население Геленджика около 50000 человек. В Геленджикскую курортную зону входят Кабардинка, Дивноморское, Джанхот, Бета, Криница, Архипо-Осиповка.

Достоинства Геленджикской курортной зоны, протяженностью около 100 километров – морские купания, солнечные ванны, минеральные источники, привозные лечебные грязи. Лечат больных с заболеваниями сердечно-сосудистой, нервной и эндокринной систем, органов дыхания, опорно-двигательного аппарата.

В Геленджике работает Историко-краеведческий музей, проводятся традиционные праздники-карнавалы открытия курортного сезона.

Форт Вельяминовский, будущий город Туапсе, был основан на берегу Туапсинской бухты Черного моря, как одно из 17 укреплений, охранявших выхода на морские пути восточного Причерноморья. 12 мая 1838 года в устье реки высадился десант генерала Н. Раевского и генерала М. Лазарева, 22 мая военное укрепление Вельяминовское было основано. Через год, 24 июня 1839 года, на форт было совершено нападение шапсугов, успешно отбитые гарнизоном.

5 мая 1840 года форт был захвачен отрядом адыгов и разрушен, но уже 10 мая десант генерала Госфора выбил адыгейцев и восстановил укрепление.

С началом Крымской войны в марте 1854 года Вельяминовское укрепление было уничтожено, гарнизон ушел в Новороссийск. 1 сентября 1857 года русский отряд майора Левашова после высадки в устье Туапсе разгромил турок, выстроивших на месте русского укрепления свой форт, и построили военный пост Вельяминовский.

После завершения Кавказской войны в марте 1866 года начинается заселение Туапсинского района русскими, армянами, молдаванами, греками, адыгами. С 1866 года на месте Туапсе – посад Вельяминовский.

Развитие посалда связано с постройкой в конце XIX века шоссейных дорог Новороссийск – Сухуми и Майкоп – Туапсе и строительством морского порта.

23 мая 1896 года из Кубанской области выделяется Черноморская губерния в составе Новороссийского, Туапсинского и Сочинского округов. Вельяминовский посад стал окружным центром и был переименован в посад Туапсе, названный по реке. Слово «Туапсе» черкесское, означает «Туа» – «два», и «псе» – «вода», «Две воды» – город находится в долине рек Туапсе и Паук.

26 декабря 1898 года было закончено строительство Туапсинского порта. В бухте был благоустроен прекрасный песчаный пляж. В Туапсе стали ездить отдыхающие.

Ф.П. Доброхотов писал о Туапсе конца XIX века:

«Город расположен по холмам широкой котловины, которой заканчивается у моря ущелье реки Туапсе, идущее от перевала на главном хребте, – ущелье, по которому проходит Майкопское шоссе и Армавир-Туапсинская ж. дорога Северная часть этой котловины представляет собою холмистую местность со склонами к югу, юго-востоку и юго-западу. По этим холмам раскинулся город. Выше этой холмистой полосы тянется возвышенная гряда боковых отрогов главного хребта, заканчивающаяся у моря Кадошским мысом. С восточной и юго-восточной сторон котловина также замкнута горным кряжем. Юг, юго-запад и запад ее открыты к морю. В северо-восточном направлении тянется упомянутое ущелье. Ближе к южной границе котловины, по ровной низине, протекает река Туапсе, за которой к югу расположена деревня Вельяминовка, вся тонущая в фруктовых садах. За первою линией холмов к северу тянется второе ущелье, в долине которого протекает река Паук, впадающая в море в районе казенного (старого) порта. Всё склоны гор и холмы покрыты густым лесом, представляющим чудную ярко-зеленую раму, окружающую город. Река Туапсе принадлежит к типу рек северо-западной части Побережья, т. е. не многоводна, не лежит в глубоком ложе, почему и не заболачивает долину, подобно рекам южной части Побережья, в широких котловинах образующих болотистые низины. Что касается состава горных пород, то район Туапсе представляет собою, как и во всем остальном ту границу северо-западной с юго-восточной частью Побережья, которая может представить обе части Побережья. Здесь есть и глинистые сланцы (трескуны) первой и песчаники и сланцевый глины – второй. Конфигурация почвы и ее состав способствует быстрому стоку дождевых вод в море. Количество дождевых осадков на Черноморском Побережье вообще весьма значительно, в несколько раз превышая таковое в Крыму и центральной России. Туапсе и в этом отношении занимает середину – от 1,200 до 1,400 мм, сравнительно 800 мм в Новороссийске и 1,300—1,500 мм в Сочи. Такое обилие осадков, которое к тому же распределяется по временам года крайне неравномерно, достигая во время часто бывающих здесь ливней колоссальной цифры, способствует при наличности других факторов – света и тепла – могучей и роскошной растительности, чем Побережье резко отличается от Крыма. Все горы покрыты лесами, причем к породам северной части Побережья – дубу и грабу – около Туапсе примешивается в значительной степени каштан, орех, черешня, далее лавровишня, еще южнее – кавказская пальма. В садах же Туапсе и его окрестностях растут в большом количестве, кипарисы, туи, мимозы, а также лавры, юкки, магнолии и некоторые виды пальм. Конечно, эти растения здесь растут хуже чем в Сочи и не достигают, того грандиозного вида, как например, в Сухуме, но ведь Туапсе и отличается своим средним, умеренным климатом, имеющим с одной стороны прелесть более южных местностей, с другой не имеющим всех неприятных сторон жаркого, чисто оранжерейного воздуха более южных своих соседей. В отношении развития плодоводства Туапсе и его окрестности представляют собою громадный фруктовый сад, из которого в колоссальном количестве получаются яблоки, груши, слипы, черешни, абрикосы, персики, айва и другие фрукты. В годы обильного урожая владельцы участков положительно не знают, что делать с этими фруктами, вследствие отсутствия пока удобных и скорых способов пересылки на рынок потребления.

Благодаря строению горных пород, почва Туапсе и его окрестностей, изобилующая глинистыми сланцами (трескунами), отличается значительной урожайностью винограда, дающего прекрасный, тонкие вина. Нет крупным хозяйствам Туапсинского округа заняты производством в больном количестве вин из французских лоз. Эти вина, отличаясь доброкачественностью, отсутствием фальсификации и сравнительной дешевизной, успешно распродаются в столицах и крупных центрах России.

С повышением главного хребта к югу и удалением его от берега, сила норд-оста постепенно падает и в Туапсе он, хотя и существует, но в виде обыкновенного северо-восточного ветра, а 40 в. южнее Туапсе норд-ост совершенно отсутствует. Климат в Туапсе, как уже было упомянуто, можно назвать умеренным, сравнительно с более южной частью Побережья. Средняя годовая температура почти совпадает с таковою в ялте. Распределение же температуры по месяцам не подходит к Ялтинскому. В Туапсе летние месяцы (июль – август) на 1 °C холоднее, а зимнее (январь – февраль) почти настолько же теплее. По сравнению с Сочи, Туапсе имёет среднюю годовую температуру только на 0,5–1° Ц. ниже таковой же в Сочи, главным образом за счет более высокой температуры зимних месяцев в Сочи, в то время как температура весенних, летних и осенних месяцев почти совпадает. Сравнительно с Гаграми Туапсе имеет большое преимущество более прохладного лета, так например в июле, 1910 г. средняя температура в Туапсе была 23,2 Ц., а в Гаграх 25,1 т. е. почти на 2° больше. По количеству осадков Туапсе занимает среднее место между городами Черноморского Побережья. Здесь он выгодно отличается от Сочи, как общей суммой осадков, так и распределением их по временам года. В то время, как в Туапсе большее сравнительно с Сочи количество осадков выпадает весною и летом, в Сочи их больше осенью и зимою, так в 1907 г. в Туапсе осенью было 386,6 мм., в Сочи – 470,6 мм., весною же в Туапсе – 225,5, в Сочи – 218,7. По данным Тифлисской Физической Обсерватории преобладающим ветром в Туапсе в целом ряде годовых наблюдений был моряк, приносящий зимою тепло, а летом прохладу и влажность. Таким образом климат Туапсе и ближайших его окрестностей отличается мягкостью, отсутствием значительного избытка влаги. В самые жаркие июльские и августовские дни, воздух здесь умеряется легким морским бризом. И даже норд-ост, дующий летом, удаляет избыток сырости, сушит почву и является прекрасным естественным дезинфектором. Отсутствие заболоченности низин, быстрота неглубокой речки Туапсе, благодетельное влияние норд-оста – все это несомненно способствует устранению заболеваний малярией. Развитие же города вообще: расчистка ущелий, дренаж почвенных вод, засыпка обширного района железно-дорожной территории – в близком будущем еще более уменьшают количество заболевших малярией. Теплый климат, чудная осень и мягкая зима, значительная инсоляция, обилие роскошной растительности, близость к городу подходящих, окрестных мест для дачной и лечебной жизни и, наконец, удобные пути сообщения все это разовьет город. Несомненно, что Туапсе будет иметь значение не столько как лечебное место, а как распределительный пункт между таковыми местами Побережья. Постройка порта несколько ухудшила его прелесть Туапсинского купанья, а через некоторое время на прежнем месте купаться будет совершенно невозможно, так как будут сооружены береговые укрепления порта. Но это вполне устранимое препятствие и уже приняты меры в этом направлении. Городом возбуждено ходатайство перед правительством об отводе для нужд города береговой полосы за рекою Туапсе к югу, т. е. в направлении, где уже положено начало дачной жизни, так как в одной из котловин, выходящих к морю, имеется целый ряд продаваемых небольших земельных участков, причем большинство уже проданы и заселяются. Пляж здесь отличный, купанье также, так как дно песчаное и почти без крупной гальки. Нельзя не упомянуть при этом, что температура воды в сезон купанья в Туапсе вообще несколько выше чем в Крыму и отличается большим постоянством».

Печатается по изданию:

Ф.П. Доброхотов. Черноморское побережье Кавказа. СПб, 1916.

В 1911–1914 года в Туапсе построен «Новый порт». В феврале 1912 года закончена строительство нефтепровода Ширвинская – Туапсе. 15 февраля 1915 года закончено строительство железной дороги Армавир – Туапсе.

С 1916 года Туапсе – город, в котором живет 25000 жителей.

В годы гражданской войны 1918–1920 годов Туапсе переходило из рук в руки. В апреле 1920 года в Туапсе была установлена Советская власть. Были восстановлены портовые сооружения. В конце 1920-х годов в Туапсе закончено сооружение нефтепроводов из Грозного и Майкопа, построены нефтеперерабатывающий завод и нефтяной терминал.

В 1922 году в Туапсе были созданы Краеведческий и Минералогический музей, обсерватория. В 1929 году на курорте был построен водопровод.

С началом Великой Отечественной войны была создана Туапсинская военно-морская база. Фашистам так и не удалось взять город-порт. Туапсе был сильно разрушен бомбежками; восстановлен. В 1957 году в Туапсе был построен новый железнодорожный вокзал, город стал развиваться как курорт.

В 1995 году Туапсе вступил в Ассоциацию малых городов Юга России.

Население города около 60000 человек. Туапсе – центр Туапсинской курортной зоны Черноморского побережья длиной около 100 километров; в нее входят Джубга, Новомихайловский, Небуг, Агрия, Ольгинка, Гизель-Дере, Шепси. Близ Туапсе – дольмены II тысячелетия до нашей эры.

До занятия русскими Черноморского побережья местность будущего курорта Сочи была заселена горцами. Со времен Страбона за обитателями восточного побережья Черного моря утвердилось у древних писателей название зихов. Сами себя горцы называли адиге, в наших летописях они упоминаются под именем касогов.

По Адрианапольскому трактату 1829 года Черноморское побережье Кавказа вошло в состав Российской империи. Горское население не приняло трактат и побережье пришлось занимать силой. К 1838 году южные пункты Побережья – Сухуми, Гагры, Адлер, и северные – Новороссийск и Геленджик, были во власти русских. В руках горцев оставался сочинский район. В апреле 1838 года большой отряд русских войск с кораблей Черноморского флота был высажен в долине реки Сочи и в ожесточенном бою занял сочинский мыс. 23 апреля новое укрепление было заложено. Это произошло в день рождения императрицы Александры Федоровны, супруги Николая I и новую крепость назвали Александрией. Через год она была переименована в Новагинское.

Историю основания Сочи в 1924 году написал заведующий Краеведческим музеем курорта Е.С. Котелевец пользовавшийся сведениями из журнала военных действий русского отряда, занимавшего Сочинскую долину:

«Там, где теперь центром раскинулся город Сочи, один из симпатичных и красивейших по природе приморских городов нашей Республики, восемьдесят семь лет тому назад находился незначительный черкесский аул племени убыхов, жители которого населяли здесь земли владетельного князя Аубла.

Хотя черкесские племена, населявшие побережье Черного моря, и считались свободными, но как экономически, так и политически почти всегда находились в зависимости от соседки своей Турции. Они вели с ней торговые сношения, получая через нее европейские товары, сбывая ей свое сырье, а иногда, по требованию турецкого султана, платили ей и дань предметами своей продукции.

Но эта дань не тяготила их, так как она не была тяжка с одной стороны, с другой стороны, платя дань, черкесы всегда надеялись на военную поддержку со стороны Турции в случае нападения на них врага. Кроме того они были религиозными единомышленниками Турции.

В связи с общим стремлением русской внешней политики восемнадцатого столетия к прочному утверждению на берегах Азовского и Черного морей, а также при сообщении России с дружественной Грузией, лежащей в Закавказье, враждебные столкновения с кавказскими народами с каждым годом все более и более учащались, а к концу ХVШ столетия вылились в открытую продолжительную и ожесточеннейшую войну.

К началу XIX века политическое положение на Черноморье фактически представлялось в следующем. На побережье имелись турецкие крепости – Анапа, Суджук-Кале (нынешний Новороссийск), Сухум-Кале, Редут-Кале, Поти и другие.

После неоднократной борьбы с Турцией Россия по Адрианопольскому трактату 1829 года получила от Турции все побережье Кавказа от устья реки Кубани до порта св. Николая, находящегося южнее г. Поти.

Турция под влиянием русского оружия принуждена была уступить России свои права на побережье Черного моря, но эти права России необходимо было снова отстаивать силою того же оружия.

Дело в том, что само население побережья Черного моря, особенно черкесы, отчасти в силу свободолюбивой и независимой жизни, отчасти в силу косности и религиозных фанатических мусульманских предрассудков, никак не желали признать международного трактата и подчиниться православному белому царю. И они, несмотря на международный трактат, продолжали дружественно тайно сноситься с Турцией, подстрекаемые, к тому же, к непокорности России турецкими эмиссарами, шнырявшими по всем черкесским аулам, и враждебно проявляли себя при всяких попытках русских завязать те или иные сношения с ними.

Английские и французские политические агенты с своей стороны не дремали и дипломатично науськивали местных аборигенов против России.

Проходили годы, а Побережье во многих местах только номинально считалось принадлежащий России, не зная ее власти и культурного влияния. Военная Черноморская береговая линия, предназначенная для охраны владений и интересов русских не была достаточно сильна и даже не была закончена по прошествии восьми лет после заключения Адрианопольского мира.

Император Николай I, посетивший Кавказ в 1837 году, обратил внимание на неоконченность Черноморской стратегической береговой линии и приказал, чтобы часть сил Кавказского корпуса была направлена для прочного занятия Черноморского берега с целью устройства укреплений и фортов в всех прибрежных пунктах, которые служили удобным пристанищем для иностранных судов и местами их торговли с горцами. Указано было о необходимости занятия пунктов к северу от Константиновского (Адлерского) мыса при устье реки Сочи, реки Туапсе и в других местах. «При этом надлежит истребить ближайшие аулы» – так гласил указ царя. В силу этого указа Кавказским военным штабом был представлен императору проэкт (который был потом и одобрен) военных действий на 1838 год по укреплению Черноморской береговой линии при помощи десанта одновременно с двух сторон – с севера и юга.

Со стороны севера назначен был десантный ряд под начальством генерала-лейтенанта Вельяминова. Действия же с юга, со стороны Абхазии, были предписаны отряду генерала– майора Симборского.

Проведение проэкта по закреплению Черноморской береговой линии и подготовительные действия по проведению его со стороны Абхазии начались раннею весной, а именно с апреля месяца года, как и было указано, под руководством Симборского.

Уже первого апреля 1838 года все регулярные войска, вверенные г.-м. Симборскому, прибыли на опорный пункт к крепости Сухум-Кале. В следующие два дня прибыли на Сухумский рейд к имевшимся уже судам линейные корабли – «Императрица Екатерина 2-я», «Иоан Златоуст» и «Чесьма».

В течение четвертого, пятого и шестого апреля войска занимались печением хлеба и сушкою сухарей. В эти же дни присоединились к отряду Имеретинская, Гурийская и Мингрельская милиции. У берегов Сухума стал на якорь пароход «Колхида».

Желая ознакомиться подробнее с рельефом морского берега, с расположением прибрежных черкесских аулов и наметить заранее определенный пункт для высадки и возведения укреплений г.-м. Симборский предпринял на пароходе Колхида рекогносцировочную поездку к северу от Константиновского (Адлерского) мыса, вместе с командующим десантною эскадрою контр-адмиралом Артюковым вдоль берега моря. Пароход проплавал двое суток у берегов Черного моря. Были собраны необходимые сведения о количестве населения, его подготовке к военным действиям и пр. Точно был определено место для высадки десанта, а именно у устья реки Сочи, на левом берегу ее. Выбор этот пал на устье реки Сочи вследствие многих причин: рельеф местности допускал эту высадку во-первых; во-вторых, долина реки Сочи представляла наиболее населенный и зажиточный в этом районе пункт, ведший бойкую торговлю с Турцией, следовательно, представлявший интерес с экономической стороны для будущего укрепления и поселка. Кроме того недалеко от устья реки Сочи находились владения и резиденция одного из знатных и влиятельнейших князей этого края Аубла Ахмета, покорив и склонив которого на свою сторону, можно было с большим успехом рассчитывать на более или менее мирные отношения с местным населением.

Все эти данные заставили г. м. Симборского сделать десантную высадку и укрепиться именно при устье реки Сочи. Но чтобы скрыть от горцев место действительной высадки десанта пароход прошел значительно севернее реки Сочи, делая ложные остановки напротив других урочищ, расположенных по берегу: Мамаи, Вардана, Обиша, Карипша и Пшага. Предпринятая хитрость, как казалось впоследствии, вполне оправдалась.

Восьмого апреля войска начали грузить свои тяжести и оканчивали изготовление сухарей, а девятого апреля прибыли из Одессы на сухумский рейд еще три зафрахтованных для десантного отряда купеческих корабля для одновременной переброски войска на сочинский берег. В этот день полки и команды окончили хлебопечение и сушку сухарей. К отряду присоединилась Абхазская милиция.

Десятого числа прибыло ожидаемое из Тамани сено для продовольствия лошадей и порционного скота, предназначенного для отряда как в дороге, так и по высадке на берег. Рассчитывать на продовольствие на месте нельзя было, зная привычку горцев: никогда не идти на сделки с неприятелем. К вечеру войска окончили нагрузку тяжестей. Все было готово за исключением посадки войск.

Весь день одиннадцатого апреля ушел на посадку на суда десантного отряда и, наконец, в двенадцать часов ночи, имея попутный ветер, эскадра снялась с якоря и двинулась по направлению к устью реки Сочи.

В состав десантного отряда, посаженного на суда, входили следующие войсковые части: два батальона Мингрельского егерского полка, три батальона Эриванского карабинерного полка, первая пионерная рота Кавказского саперного батальона, водно-горная батарея, а также Имеретинская, Абхазская, Гурийская и Мингрельская милиции.

Десантной эскадрою командовал контр-адмирал Артюков. Общее командование отрядом находилось под руководством ген. майора Симборского. Двенадцатого числа эскадра благополучно прибыла на высоту Константиновского мыса, но вследствие безветрия не могла двигаться дальше и вынуждена была здесь оставаться до следующего утра.

Рано утром тринадцатого апреля эскадра двинулась к месту назначения и в три часа по полудню находилась уже на высоте устья реки Соча – По (Сочи), где, выстроившись в боевой порядок грозно стала на якорь в 250 саженях от берега.

Первая часть десанта, посаженная на гребневые суда, по команде собралась в надлежащем боевом порядке за флагманским кораблем.

На берегу было заметно сильное волнение Многочисленные толпища черкесов, как конных так и пеших, заполняли все ближайшие к морю высоты и плоскости, предвидя недоброе. Все население, могущее носить оружие, было на ногах. Съезжались боевые черкесы из ближайших аулов. Женщины, старики и дети тревожно суетились возле саклей, вывозя свой домашний скарб и угоняя скот в горы.

В три с половиною часа по полудни был дан сигнал открыть с военных судов огонь по берегу усеянному завалами и занятому горцами, а в четыре часа первое отделение десантных войск было уже на берегу.

Устремясь на высоту, лежащую вправо от места высадки, где теперь находится маяк и расчищенная церковная площадь, войска заняли ее покатость и часть плоской вершины, невзирая на отчаянное сопротивление горцев, собравшихся в множестве на этом пункте.

Часть горцев, скрывавшаяся до тех пор в ущелье за теперешней Батарейкой и загнанная туда орудийной пальбой с эскадры, усиливалась с каждым мгновением.

Абхазская милиция, занявшая было гору близ самой кручи (возле маяка), падающей отвесной в сторону моря, была отброшена и спустилась обратно в долину. Третья карабинерная рота Мирельского егерского полка удерживалась еще на вершине горы и успела взвести туда под градом черкесских пуль одно горное орудие. Седьмая и восьмая егерские роты, составляя переднюю цепь, объединились правым флангом с ротою, занявшею гору. Подкрепленные Имеретинскою и Гурийскою милициями, под начальством Нижегородского драгунского полка капитана Плац-Бек Кокума, эти войска вели жаркую перестрелку с черкесами, засевшими по лесистому скату горы, составляющей почти прямой угол с вышеупомянутой горою. Левый фланг, обеспеченный рекою Сочи прикрывала девятая егерская рота.

Второй батальон Мингрельского егерского полка в этот момент успел только что выйти на берег и выстроиться в боевую колонну.

Видя опасное положение пехоты правого фланга, увлеченной чрезмерною пылкостью, г.-м. Симборский, находившийся уже на берегу, подкрепил ее немедленно двумя ротами второго батальона и взводом горной артиллерии, а вслед затем и остальными двумя. Меры этой было достаточно, чтобы стать твердою ногою на вершине горы (нынешней Батарейки) и занять большую половину разбросанного по ней аула Сочи и резиденцию самого князя Аубла-Ахмета, находящуюся на высшей точке горы. Вершина горы представала один из лучших стратегических пунктов на далекое расстояние во все стороны горизонта.

Между тем, невзирая на быстроту, с которой направленное подкрепление заняло вершину горы, третья карабинерная рота была оттеснена многочисленным и иступленным неприятелем, при чем горный единорог, ущемленный между деревьев, остался в руках черкесов.

Чтобы довершить занятие всей плоской поверхности горы и находящегося на ней селения, были посланы за предыдущими еще две роты Эриванского карабинерного полка при двух легких орудиях 3-й легкой батареи.

Таким образом, черкесы были прогнаны далеко с вершины и покатостей горы, на которой расположились два батальона Мингрельского полка бивуаками.

Остальные войска заняли пространство между подножием горы и рекою, наблюдая фронтом лежащую перед ними долину, левым флангом – противоположный берег Соча – Пста.

Итак, при трехчасовом боевом деле кончилось занятие предназначенного отряду места.

Потери в людях со стороны русских, по подсчету после боя, выразились в выбытии из строя 208 человек, из которых убитых было 31 человек и раненных 177 человек.

Все убитые были похоронены в одной братской могиле в долине реки Сочи на левом берегу ее.

Так закончился первый боевой день русских с черкесами 13 апреля 1838 года при устье реки Сочи.

На рассвете следующего дня вершины ближайших гор как по одну, так и по другую сторону долины реки Сочи были снова усеяны горцами и толпы пеших и конных тянулись по гребню со стороны урочища Мамаи.

Мамайцы, как было узнано впоследствии, ожидали десанта русских и у себя, вот почему они не участвовали в бою у Сочи.

Русский отряд ложировался в этот день на местах, занятых им в предыдущий день и начал расчистку леса, раскинутого по долине и отлогостям снежных гор.

Черкесы, поражаемые картечью и ружейным огнем, не оставляли беспокоить стрелковые цепи и резервы, прикрывающие наших рабочих-солдат. Усиливающаяся непогода с моря до полудня затрудняла чрезвычайно выгрузку на берег оставшихся на судах тяжестей. В полдень ветер усилился и сообщение с флотом прекратилось.

Пятнадцатого апреля отряд продолжал очищать ближайшие местности от леса, колючек и лиан, служивших горцам хорошею засадою. Исправлены были ложементы лагеря и начато корчевание деревьев на возвышенности, предназначенной для Сочинского укрепления.

Горцы, покрывая вершины соседних гор, перестреливались весь день с русскими цепями. Сильный прибой с моря не допускал восстановить сообщения с флотом.

С следующего дня черкесы заметно стали уменьшаться на возвышенностях гор и были совершенно выгнаны из опушек леса, покрывающего покатости их, отстоящие от цепей отряда не более как на два ружейных выстрела.

В этот же день приезжал в лагерь посланный от князя Аубла Ахмета с просьбой возвратить жителям аула Сочи тела их убитых и разменять пленных. На то и другое генерал-майором Симборским было дано согласие и с своей стороны дан был свет посланцу уговорить Аубла-Ахмета лично придать в русский лагерь для переговоров и для поручения письменных условий о покорности черкесов.

Ответы и сведения, полученные от посланного не дали большой надежды на успех мирного исхода дела. Можно только было узнать, что горцы уже в сборе, что они ожидают к себе некоторых из отдаленных князей, имеют намерение приступить к важным между собою военным совещаниям и что они понесли большой урон убитыми и раненными в первый день боевой схватки.

Семнадцатого апреля посетил лагерь князь абхазский Карондук Берзеков, уважаемый среди сочинских убыхов, как за знатность своего рода, та и за свои военные доблести. Он прибыл в русский стан от общества убыхов, живущих в трех часа езды от Сочи. Цель приезда была та же, что и первого посланца – получить тела убитых.

Берзеков подтвердил известие о сборе горцев, ожидающих к себе князей из отдаленных мест с тем, чтобы дать взаимную клятву не входить с русскими ни в какие дружественные сношения, ни продавать им и не покупать у них ничего, а для удержания самих себя от нарушения клятвы, взять обоюдно аманатов (заложников). Князь Берзеков между прочим, сказал, что черкесы предвидят необходимость покориться, но, что в настоящее время; они не чувствуют себя еще доведенными до крайности и при том надеются, что какое-либо благоприятное для них обстоятельство отдалит время это, а может быть и вовсе оставит их в том положении, в каком они находятся ныне. Последний также подтвердил о значительном уроне со стороны черкесов в бою тринадцатого апреля.

Двадцать третьего апреля отряд торжественно праздновал день закладки Сочинского укрепления, заложенного на возвышенном берегу близ устья реки Сочи (место маяка). Русло реки Сочи и устье ее в 1838 году было значительно южнее. «Еще лет сорок, сорок пять тому назад р. Сочи протекала в низовьях своих там, где теперь расположен базар». Слова Лордкипанидзе-отца.

Заложенному укреплению дано было название Александрия, в память заложения его в день тезоименитства императрицы Александры 23 апреля.

Через год форт Александрия был переименован, по невыясненной пока причине, в Навагинский по имени полка, который даже не был в числе десантного отряда при высадке на Сочинский берег, а также отсутствовал при закладке укрепления-форта.

Все сведения путеводителей, распространяемые также о гибели 300 навагинцев у Сочи при десанте, не соответствуют историческим фактам.

Таким образом форт Александрия, заложенный 23 апреля 1838 года, является ядром и основою нынешнего красавца города-курорта Сочи».

Печатается по изданию:

Е.С. Котелевец. История основания города Сочи. Сочи, 1924.

В 1840 году укрепление Навагинское подверглось осаде со стороны убыхов. Ф.П. Доброхотов писал: «Гарнизон укрепления, воодушевляемый храбрым, известным всему побережью подполковником Посылкиным, отстоял крепость. Героиней осады была жена Посылкина, которая во время бомбардирования с зонтиком в руках прогуливалась по банкету крепости. Император Николай произвел Посылкина в полковника, а его жене государыня пожаловала дорогой фермуар».

Укрепленные пункты на побережье выбирались в низинах при заболоченных устьях рек и в гарнизонах царила громадная смертность – в 1845 год по всей Черноморской укрепленной линии в стычках было убито 18 человек, и умерло от болезней 2427. Служба в черноморских гарнизонах считалась невыносимой и приравнивалась к ссылке.

Во время Крымской войны все гарнизоны побережья были сняты и укрепления разрушены. Навагинское укрепление было приведено в негодность. Побережье вновь было занято горцами.

В 1864 году для нового занятия черноморского побережья Кавказа началась новая военная компания. В феврале в станице Даховской Кубанской области был сформирован отряд генерала Геймана. Даховский отряд прошел через Гейтхский перевал, спустился к Туапсе и с боями стал продвигаться к реке Сочи. 18 марта у реки Годлик пятитысячный отряд горцев напал на русских, но был рассеян. 25 марта без боя отряд Геймана занял Навагинское укрепление.

Горцы собрались в долине реки Сочи у «Первых ворот» и решили присягнуть на верность России, с условием их остановления в старых аулах. Это предложение было отклонено 21 мая 1864 года в Красной Поляне было объявлено об окончании Кавказской войны. Часть горцев переселилась в Турцию, часть – в Кубанскую область. Даховский отряд был расформирован, на месте будущего курорта появился Даховский пост.

На Посту был организован военный госпиталь, интендантский склад. Заселение Черноморского побережья Кавказа началось после издания «Положения 10 марта 1866 года о заселении Черноморского округа и управления оным». Был организован Черноморский округ на правах губернии, в Даховском посту поселился попечитель – исправник с канцелярией. С 1868 года казна стала раздавать земли на побережье. Предполагалось переселить сюда крестьян, дав на каждый двор по 30 десятин земли и 40 рублей пособия. Другим желающим земля отдавалась по 10 рублей за десятину с рассрочкой на 10 лет. Однако дело колонизации не пошло, земли пустовали. Очевидец писал о Даховском посту:

«Сочи имел в то время на горе дом для попечителя, несколько грязных домиков, духанов и лавок туземцев, расположенных под горою, около реки Сочи.

Пароходы в Сочи останавливались редко, не находя для себя грузов».

В 1872 году Н.Н. Мамонтов прислал в Даховский пост для заведывания своим имением Ф.И. Грабе, который выстроил на Сочинской горе виллу «Вера». Это строение можно считать первым в основание будущего сочинского курорта. Впоследствии ее выкупили в казну, а землю продали частным лицам под постройку дач.

Летом 1874 года было издано постановление об основании Даховского посада, которому выделили 400 десятин земли под будущее поселение. В посаде жили 15 семей.

Во время русско-турецкой войны 1877–1878 годов 21 мая 1877 года на Сочинском рейде встали три турецких броненосца. Русский военный отряд находился в укрытиях и турки начали высадку на берег. Турецкий десант был уничтожен почти весь, а последовавшая бомбардировка с броненосцев из-за неточностей стрельбы особого вреда не принесла. Турецкие корабли еще дважды подходили к устью реки Сочи, но дальше дело не пошло.

В 1891–1892 годах было построено шоссе между Сухуми и Новороссийском, что дало мощный толчок к развитию всего региона. О Черноморском побережье начали говорить и писать. В Даховском посаде появились новые дачевладельцы, осенью 1894 года Черноморское побережье Кавказа посетил министр земледелия А.С. Ермолов. Началось развитие региона. В 1895 году в Даховский посад прибыл председатель Комиссии по устройству Черноморского побережья. За короткое время на Сочи было обращено общее внимание.

23 мая 1896 года Посад стал уездным городом и получил название Сочи. Убыхское название реки, впадающей здесь в море было «Сшатце», «Соатше».

Был осуществлен земельный кадастр побережья, земля была перераспределена. Ее разбивали на участки и продавали частным лицам.

С. Дароватский писал в книге «Сочи с окрестностями», вышедшей в 1911 году в Санкт-Петербурге:

«Сочи – наша Тулуза, Биарриц, Бордо, но оно во многом выше их, так как оно теплее и живописнее.

Это какой-то оазис, Бог ведает, какими судьбами занесенный в страну умеренного пояса.

Первое, что поражает, это особенная мягкость воздуха: дышится непривычно легко и вместе с тем чувствуется, что в легкие вливается какой-то удивительно приятный, бодрящий и веселящий нектар; несмотря на роскошные картины, развертывающиеся перед вашими глазами, вы некоторое время не можете отвести внимания от своего дыхания.

Легкие невольно впитывают в себя эту атмосферу гор и моря. Ничего подобного не испытываешь ни на берегах Неаполитанского залива, ни на всем протяжении Итальянской и французской Ривьеры. Но вот ваше внимание приковывает растительность. Какой резкий, буквально пленяющий взор контраст зелени Сочи с искусственно насажденной флорой даже прославленной французской Ривьеры.

Весь амфитеатр прибрежных гор, вплоть до снеговых вершин, покрыт необычайно мощной и изумрудной растительностью; во второй половине октября здесь общий фон зелени еще ярко зеленый, как в Средней России бывает только в июне. В теплом климате Сочи многие виды пальм растут в грунте круглый год; здесь они повсюду разбросаны в садах, ими обсаживают аллеи. В Сочи уживаются, украшая сады, такие нежные субтропические растения, как многие виды кактусов, агав и алоэ, достигая огромной величины; уже к половине ноября вызревают лучшие сорта мандаринов. Кроме пальм, драцен и пальмовых юкк, здесь и тысячи видов вечнозеленых субтропических растений, собранных сюда их теплых стран всего мира; в садах и парках вы найдете представителей флор южной Африки, Австралии, Мексики, Бразилии, Чили, Китая, Японии, без затруднений уживающихся в этом климате.

Обычное сравнение нашего побережья Кавказа с французским Средиземноморским, а Сочи и Ниццей ошибочно. Научные изыскания, подробное физико-геологическое изучение края, тщательно проверенные метеорологические наблюдения и записи, несомненно, доказывают, что в климатическом, климатотерапевтическом отношении сочинская часть Черноморского побережья не только не уступает прославленным Ницце и Сан-Ремо, но во многих отношениях превосходит эти последние.

«Беспылие» воздуха ставит Сочинский район в климатолечебном отношении куда выше района Ницца – Сан-Ремо.

С первого взгляда видно, что это воистину русский лазурный берег, рисующийся в самых приветливых и ласкающих взор красках, достойный самых серьезных предприятий и мировой славы.

Географическое положение Сочи, близость моря, которое дает не только чудное купанье, но и умеряет как летнюю жару, так ровно и зимнюю стужу, защищенность от северных ветров делает береговую полосу более теплой; красивые горы, окружающие город, ласкают глаз и в сочетании с морем создают ту картину, которая встречается только на Побережье, чудные окрестности дают возможность делать прогулки даже людям со слабыми силами, где на каждом шагу чувствуется грозное величие Кавказских гор.

Во все времена года в Сочи днем дует ветер с моря. Утром, вечером и ночью – с гор. Летом морской ветер ослабляется до приятных морских бризов, делающих жару не столь тягостной.

Чередование ветра – то с гор, то с моря – признается очень полезным».

В 1898 году на Черноморском побережье Кавказа работала императорская комиссия в составе А.И. Воейкова, Ф.И. Пастернацкого, М.В. Сергеева. Комиссия исследовала минеральные источники Красной Поляны, серные источники на реке Мацесте, признав их высокое качество. Были опубликованы три доклада: «Физико-химические особенности горных пород Черноморского побережья, пресные и минеральные источники этого района», «Климато-лечебные пункты на Черноморском побережье», «О климате Черноморского побережья». В Сочи приезжали все новые и новые покупатели земли. Было построено великолепное шоссе на Красную Поляну, охотничий дворец для императора, Царский парк на Дагомысе. На побережье стала ездить российская знать. Министерство земледелия строило дороги, улицы, площади, парки, церкви, школы, водопровод, санатории, проводило электрическое освещение.

В 1902 году началось освоение в лечебных целях Мацестинских источников сульфидных хлоридно-натриевых вод. В январе 1903 года открылась Гагринская климатическая станция. Сочи бурно развивался как курортный центр. Была построена железная дорога, связавшая Сочи с центральной Россией. В 1909 году открылся курорт «Кавказская Ривьера» с двумя 4-х этажными гостиницами, водосветоэлектролечебницей, пляжем и морскими ваннами, театром и рестораном. Перед Первой мировой войной Сочи посетило 15000 человек. С. Дороватский писал: «Много ли у нас в России таких выдающихся по своей красоте уголков, где бы можно было отдохнуть от условий жизни и работы в душной, тесной атмосфере наших городов? Интеллигентный труженик рвется к чистому воздуху, теплу, свету. Жаждет насладиться красотами природы, получить здоровые впечатления. И все это он находит здесь в полной мере и возвращается в город с новыми силами. Теперь такой край не может задичать. Он будет развиваться».

В 1920-30-х годах Сочи активно развивается как курорт, ведутся дорожные, гидрогеологические, горнотехнологические работы, строятся санатории, идет озеленение территории, благоустройство города. Руководят работами архитекторы А.В. Шусев, Л.А. Веснин, И.В. Желтовский.

С 1937 года Сочи – в Краснодарском крае.

Во время Великой Отечественной войны в Сочи работало 100 госпиталей, через которые прошло более полумиллиона воинов.

В 1961 году город Сочи расширился за счет присоединения Лазаревского и Адлерского районов.

К концу XX века Сочи протянулся вдоль Черноморского побережья на 150 километров от реки Шепси до реки Псоу. Город состоит из Адлерского, Хостинского, Центрального и Лазаревского районов и курортными поселками Магри, Макоже, Аше, Лазаревское, Головинка, Лоо, Дагомыс, Мамайка, Хоста, Кудеиста, Адлер. Климат субтропический, влажный. Гора Ахун высотой до 1100 метров и другие ограждают зимой побережье от холодных северных и восточных ветров. Зима очень мягкая, весна ранняя, дождливая, лето очень теплое, ясное, осень продолжительная, теплая солнечная – лучшее время года в Сочи. Купальный сезон с июня до октября. По курорту проходит железная дорога Краснодар – Туапсе – Сочи – Сухуми, Черноморское шоссе, есть аэропорт в Адлере, морской порт.

Население Сочи около 350 000 человек.

Вечнозеленые виды деревьев и кустарников – кактусы, кедры, кипарисы, магнолии, пальмы, эвкалипты, распространенные в Сочи, наиболее полно представлены в Сочи, в парке «Ривьера». К северу от Сочи – Сочинский природный национальный парк площадью около 200 000 гектаров.

В Сочи более 600 санаториев и здравниц, на курорте ежегодно отдыхают и лечатся миллионы человек. В городе 150 пляжей, туристский комплекс «Дагомыс».

Кроме климатолечения природный лечебный фактор курорта – 30 буровых скважин сульфидных хлоридно-натриевых вод Мацесты, использующихся для ванн, орошений, ингаляций. В районе Красной Поляны – источники минеральной воды, включая углекислую воду «Сочинский Нарзан», используемые для питьевого лечения при заболеваниях желудка, кишечника, сердечно-сосудистой, нервной системы. Ведется в Сочи и грязелечение, с использованием железистых илов Имеретинской бухты. В Сочи лечат заболевания органов кровообращения, опорно-двигательного аппарата, кожи, нервной системы.

В Сочи работает Институт курортного дела и туризма, театр, цирк, Музей истории Сочи, Художественный, этнографический, сад-музей «Дерево дружбы». Основная магистраль Сочи – курортный проспект, идущий параллельно береговой линии, который объединяет парки, скверы, санаторные комплексы, многие из которых по проектам известных архитекторов. Среди достопримечательностей Сочи гора Ахун с 30-метровой смотровой башней, Агурские водопады, заповедная тисо-самшитовая аллея в Хосте, парк субтропических растений в Адлере, Воронцовская пещера, Орлиные скалы. Популярны экскурсии на озеро Рица и Красную Поляну.

На территории Сочи и окрестностей расположены интересные пещеры эпохи железного века – Ахштырская, Малая Воронцовская, Большая Воронцовская, общей протяженностью около 12 километров. Пещеры – настоящие подземные дворцы, украшенные каменными фонтанами, водопадами, даже клумбами с цветами, сталактитами и сталагмитами.

Курорт Сочи начинался в 1898 году с закладки декоративного парка, в 1937 году получивший название «Ривьера». На 15 гектарах расположились 250 видов растений, 50 из которых представляют особую ценность. В 1960 году в парке создана «Поляна дружбы», где почетные гости города, политики, космонавты, выдающиеся люди планеты сажали магнолии.

За ривьерским мостом, ближе к центру города, находится знаменитая Платановая аллея, посаженная в начале XX века – самая длинная в России.

Музей истории Сочи открыт в 1920 году, располагает 60000 экспонатами; во дворе музея – элегантная статуя девушки с кувшином.

Художественный музей города Сочи действует с 1936 года, содержит около 5000 картин и предметов искусства XIX–XX веков, среди которых полотна Айвазовского, Поленова, Клодта.

В Зимнем театре 1936 года постройки с 1000 мест, в первой половине июня проходит международной фестиваль «Кинотавр», гастроли артистов легкого жанра.

В Зале органной музыки на 400 мест с органом, доставленным из Чехии, ежегодно проводится фестиваль органной музыки.

С Видовой башни на улице Альпийской с высоты 150 метров над уровнем моря открывается великолепный вид Сочи и окрестностей.

Парадная улица Сочи – красивейший Курортный проспект, протянувшийся вдоль моря от реки Сочи до реки Мацеста длиной более 10 километров.

Интересно посетить собор Михаила Архангела 1874 года постройки – первый православный храм в Черноморском округе, Поющие цветом музыкальные фонтаны, дендрарий, Морской аквариум, памятник «Якорь и пушка», городской парк культуры и отдыха, Выставку экзотических животных, Сочинский маяк, городской рынок.

У села Пластунка находится красивейший Ореховский водопад высотой до 30 метров.

В Сочи великолепны морские прогулки – на яхтах, катерах, катамаранах, виндсерфинг, подводное плавание, кайт-серфинг, катание на водных лыжах, полеты на параплане.

В 1878 году ставропольские греки с перевала Псеашхо увидели внизу большую поляну красного цвета, из-за осеннего цвета росших там листьев папоротника и вишен. Они назвали ее красной.

В 1898 году Красная Поляна стала горным курортом и владением царской семьи Романовых. На поляне построили охотничий домик для императора Николая II, рядом стали строится царедворцы, вельможи, генералы, крупные помещики. В 1899 году было построено краснополянское шоссе.

В начале XXI века Красная Поляна – горнолыжный курорт с большими количеством снега и мягкой зимой, удивительнейшее место всего Черноморского побережья Кавказа.

60-километровое Краснополянское шоссе – самая живописная трасса региона. С древнейших времен здесь проходил торговый путь, связывающий Черноморское побережье Кавказа с Северным Кавказом. Этим путем шли и купцы из Греции, Рима, позднее Византии, Генуи. После открытия шоссе, со стороны моря имевшего бетонные парапеты, время в пути на лошадях от Адлера до Красной Поляны составляло около 8 часов.

На дороге находится несколько интересных местных достопримечательностей.

В поселке Казачий брод форелевое хозяйство, единственное в России, где выращивают мальков форели. Радужную форель завезли на Черноморское побережье в 1911 году из Северной Америки. В хозяйстве 111 прудов по 100 метров в длину каждый. За 4 года в хозяйстве форель достигает 40 килограмм веса. В хозяйстве организованы экскурсии.

На 15 километре шоссе по тропе можно спустится к Архштыхской пещере – в 1936 году здесь была найдена древняя стоянка первобытного человека эпохи раннего палеолита. Возраст пещеры – 35000 лет до н. э., длина – 270 метров – туннель высотой 4 метра и шириной 2 метра. В пещере проводятся экскурсии.

В 12 километрах от форелевого хозяйства находится храм святого Георгия Победоносца постройки 1898–1915 годов.

На Краснополянском шоссе со смотровой площадки у селения Монастырь можно полюбоваться окрестностями Сочи, недалеко – эффектный каньон реки Псахо, Дзырхинское ущелье, каньон «Пасть Дракона», пещера «Глубокий яр». На 34 километре шоссе – 100-метровый туннель в скале с говорящим названием «Пронеси Господи» – в этих местах снимались многие фильмы, в том числе «Бриллиантовая рука».

Красная Поляна расположена с запада на восток, параллельно Черноморскому побережью, на высоте 600 метров над уровнем моря. Вокруг Поляны – горы, снежный покров до 2 метров ложится в январе, средняя температура воздуха зимой около 0 °C. Флора Красной Поляны меняется от альпийской до субтропической. Летом жара доходит до 40 °C. Рядом живут кавказские медведи, олени, косули, волки, барсуки.

В начале XX века в Красной Поляне было построено около 50 дач – графа Шереметьева, Саввы Морозова, генерала Ермолова, царедворца Дубасова, графа Бобринского. На своей даче певец Л. Собинов лечил голосовые связки. Некоторые из дач сохранились. На склоне хребта Ачишхо сохранился и царский охотничий домик, в котором Николай II никогда не был – красивое двухэтажное строение с мезонином, построенное в английском стиле.

В поселке с населением несколько тысяч человек находится краеведческий музей, Музей флоры, фауны и минералогии Западного Кавказа – рядом с царским охотничьим домиком.

Очень красива сохранившаяся с начала XX века дача известного юриста Наумова. У поселка – большая пасека «Горный сад», несколько дольменов, художественно-музыкальный салон «Олгиз» с великолепными музыкальными инструментами – окаринами, Научно-исследовательский комплекс «Пирамида» – построенная из дерева без гвоздей пирамида – уменьшенная в 30 раз копия пирамиды Хеопса. Пещера «Сланцевая» – галерея длиной 100 метров, Вольерный комплекс Кавказского заповедника – мини зоопарк.

Летом по канатно-кресельной дороге за час можно подняться на высоту более 2000 метров – на альпийские луга. С верхней станции канатной дороги открывается изумительный вид на окрестности.

В окрестности Красной Поляны – гора Аигба, Энгельманова поляна, со 120 родниками, Хмелевские озера, Плуханские нарзаны, с газированной водой в источниках, хребет Ачишхо, озеро Кардывач.

В 2007 году Международным Олимпийским Комитетом принято решение о проведении Зимних Олимпийских игр 2014 года в Сочи. Основные соревнования пройдут в Красной Поляне. В регион потекли большие инвестиции, активно раскупается земля. Кроме горнолыжного комплекса «Альпика-сервис» в Красной Поляне будет построена вся олимпийская инфраструктура.

Рядом с Музеем флоры и фауны на высоте 800 метров над уровнем моря находится «Беседка любви» со смотровой площадкой на окружающей горе. Интересно, что увидят отсюда влюбленные в 2014 году?

В двух километрах от берега моря в живописной долине реки Мацесты находится знаменитая здравница Мацеста с целебными минеральными источниками. С давних времен больные купались в выкопанных у источников ваннах с нагретой на солнце водой. На многих деревьях у источников можно видеть множество развешанных цветных тряпочек в благодарность от больных, исцелившихся здесь.

Ф. Доброхотов писал:

«С возникновением интереса к Черноморскому побережью источники сразу обратили на себя внимание ученых, которые один за другим производили более или менее подробное их следование. В своих отчетах и трудах они единогласно признавали высокие качества Мацестинской воды и считали, что прекрасные климатические условия, вместе с близостью моря, делают возможным создание на Мацесте такого лечебного места, куда могли бы съезжаться и нуждающиеся в серных ваннах и желающие купаться в море, а также больные, которым помимо ванн показано пребывание в местности с благоприятным приморским климатом. Тогда же были приняты меры к охране источников.

Среди огромного количества минеральных источников, в которых главным действующим элементом являются различные серные и сернистые соединения, Мацестинская вода представляет собою совершенно исключительный дар природы, как степени своей концентрации, так и по характеру группировки своих составных частей. Превышая по силе своего действия и по общей минерализации Пятигорские источники во много раз, Мацестинские воды в то же время очень богаты поваренной солью, имеющей, как известно, огромное бальнеологическое значение, а также и углекислым газом, выделение которого каждый легко может наблюдать в стакане, наполненном этой водой»

В 1839 году в устье реки Подзуапсе адмиралом М.П. Лазаревым было основано укрепление, названное в его честь – Лазаревским, ставшее одной из военных баз побережья. Ф.П. Доброхотов писал: «Дорого стоило России это укрепление – все, до последнего гвоздя, приходилось везти сюда морем и выгружать посредством лодок, часто во время сильного прибоя, а нередко и под меткими выстрелами непримиримых горцев с соседних гор. Но крепость была выстроена и существовала до 1854 года, когда вместе с другими укреплениями Черноморской линии ее упразднили вовсе, увезли отсюда гарнизоны и взорвали важные части. Настоящее село Лазаревское образовалось из небольшого греческого поселка в 2–3 десятка семейств. Русские стали приезжать к грекам лишь в конце восьмидесятых годов XIX века».

В Лазаревском работают многочисленные санатории, есть хорошие галечные пляжи. Популярны экскурсии в Самшитовое и Свирское ущелья, на водопады «Лесная сказка», «Слезы Лауры», плантации пробкового дерева.

Хоста – одно из древнейших обитаемых мест на Черноморском побережье. Итальянские карты XIII и XIV веков указывают на месте современной Хосты наличие большой торговой генуэзской фактории casto. Местные жители переводят слово Хоста, как «Хо» – «берегись», «ста» – «реки», по легенде в устье реки Хосты жил разбойник, наводивший страх на окрестности. Ф.П. Доброхотов писал: «Хоста долгое время была пустынным, до последнего времени не заселенным местом, поросшим исполинским лесом. Никому и в голову не приходило выдвигать ее почему-либо вперед среди бесчисленных подобных же трущоб побережья. Но сенатор Н.С. Абаза – устроитель Побережья, как его называют – обратил внимание на счастливое местоположение этого прелестного уголка, на довольно широкую площадку у моря и глубокую в этом месте морскую пучину, более закрытую от ветров, чем берега у Сочинского и Адлерского мысов. Тут решено было создать город: провели улицы, дороги. Хоста приобрела у отдыхающих славу тихой летней и осенней климатической станции, далекой от шумной жизни людных русских лечебных мест. Защищенный от ветров довольно крутыми горными склонами, подступающими к самому морю и расположенный на обоих берегах реки Хоста, город отличается прекрасным климатом. В Хосте отлично растут многочисленные представители субтропической флоры. Купанье в Хосте, благодаря песчаному местами дну, одно из лучших на Побережье. Любимым местом прогулок служит большой тенистый приморский парк, где летом местными любителями сценического искусства и заезжими, подчас известными артистами ставятся спектакли и концерты. Хоста изобилует в высшей степени поэтическими окрестностями, прогулки по которым, пешеходные, верхом на лошади или в экипаже, доставляют публике большое удовольствие».

В нынешней Хосте более 30 санаториев и здравниц, бальнеологические учреждения Мацесты. Популярны прогулки в тисо-самшитовую рощу.

В 15 километрах от Хосты при устье самой большой реки на Черноморском побережье Кавказа – Мзымты, вытекающий из озера Кодывач, расположенный недалеко от Красной Поляны, расположен сочинский курортный поселок Адлер. После 1829 года на месте будущего курорта было построено военное укрепление, ликвидированное после окончания Кавказской войны.

В 80-х годах XIX века в станицу Адлерскую переселились выходцы из украинских губерний Российской империи. Поселок был защищен от холодных зимних и летних знойных ветров грядой кавказского хребта. Благодаря этому климат Адлера приближается к субтропическому, средняя годовая температура Адлера составляет 15 °C. Снега в Адлере практически не бывает.

Ф.П. Доброхотов писал об Адлере начала XX века:

«Мягкость климата дает возможность в самом Адлере круглый год произрастать на воздухе таким растениям, как капуста, редис и картофель.

Насколько Адлере бывает зимою тепло, можно судить уже по тому, что на Рождество здесь ходят по летнему, обедать же и пить чай можно на открытом воздухе почти всю зиму, особенно на защищенной от ветра террасе. В середине января нередко начинают цвести плодовые деревья и фиалки. В 1915 году весь январь цвели абрикосы, слива, алыча, кизил, орешник.

Благодаря своему положению на мысу святого Духа, далеко вдающемся дугой в море, Адлер великолепно вентилируется. В летнее время, по ночам, здесь дуют прохладные ветры с гор, а днем свежие ветра с моря, которые значительно умеряют летний зной, поэтому хотя летом в Адлере бывает и жарко, но значительно прохладнее, нежели в Сочи и Гаграх.

Осень – здесь самое лучшее время года, продолжительных дождей в это время нет, и часты солнечные дни. Воздух при своей прохладности становится тогда настолько прозрачным, что дачи около Сочи и окружающие горы в 50 километрах вырисовываются по утрам с исключительной рельефностью, а по вечерам приобретают фиолетовый оттенок и на ряду с выглядывающими из-за них снеговыми вершинами, что дает им удивительно красивый вид, особенно когда снеговые вершины бывают освещены кровавыми лучами заката. Не менее красиво в это время и море со своими красно-золотистыми закатами.

Берег моря в Адлере и окрестностях на ширине 30 метров покрыт мелкой галькой и песком. Во время прибоя волн камешки перекатываются, следуя за волной, и получается впечатление музыки, звона и шелеста: то слышится отдаленный перезвон колокольчиков, то шум леса при приближении грозы, то беспрерывный рокот, особенно ночью.

Одним из самых больших удовольствий приезжий публики в летнее время является в Адлере морские купанья и солнечные ванны на раскаленном песке. Море около Адлера глубокое и на расстоянии 50 метров от берега достигает 15 метров глубины.

Благодаря теплому климату, а также отсутствию зимы, флора Адлера имеет субтропический характер; здесь растут лавр, кипарис, магнолии, олеандр и лавровишни. Из садовых насаждений произрастают всевозможные сорта яблок, груш, гранаты, персики, айва, виноград. Благодаря обильным осадкам, здесь масса зелени. Леса состоят из бука, граба, каштана, ясеня, ореха, кавказской пальмы – самшита и многих других пород».

В Адлере много пансионатов, курортная поликлиника. Популярны экскурсии в парк субтропических растений «Южные культуры», в котором более 500 видов, в Кавказский заповедник, в Красную Поляну.

Ф.П. Доброхотов писал о Большом Сочи начала XX века:

«СОЧИ.

До занятия русскими Черноморского Побережья, т. е. до начала прошлого столетия, п. Сочи и прилегающая к нему местность были заселены горцами-джигетами и убыхами.

Живший в окрестностях Сочи многочисленный род этого племени называл себя «Щаще», отсюда, вероятно, и произошло слово «Сочи». Владетельный князь «Саше» жил в доме, окруженном высоким частоколом, на краю поселения, раскинувшегося по берегам реки Сочи. В устье, последней была купеческая фактория. Вся страна была турецким владением. По Адрианопольскому трактату Турция уступила России все свои права на прибрежье Черного моря от Анапы до поста Св. Николая.

В 1837 г. посетил Кавказ Император Николай I и обратил свое внимание на незаконченность закрепления береговой линии. В то время, как южные и северные пункты Побережья (Сухум, Гагры, Адлер с одной стороны, Новороссийск и Геленджик с другой) были уже во власти русских, Сочи оставалось в руках черкесов.

В 1838 г. начинаются экспедиции русских для занятия береговых пунктов в частности Сочинского мыса, до той поры совершенно необитаемого и покрытого полутропическим лесом, с медведями, дикими кабанами, рысями, да назойливыми шакалами. В апреле 1838 г. в гор. Сухум быль сформирован большой отряд войск, который, под командой г.-м. Симборского, с помощью судов Черноморского флота, был высажен на берег у Сочи и, под прикрытием эскадры, начал свои действия против черкесов.

Высадившиеся войска шаг за шагом, отбиваясь от горцев, заняли долину реки Сочи, а затем штурмовали и Сочинскую гору (теперь усадьба Мамонтовой).

Грудью отстаивали черкесы свои сакли, поля и сады. Много воинов с честью пало с обеих сторон.

Черкесы наконец были отброшены и рассеяны; но не сдались они, а засели в соседних горах и лесах. Заняв Сочинский мыс, русские немедленно принялись за окопы. 23 апреля состоялась закладка крепости. Событие это совпало с днем тезоименитства Государыни Императрицы Александры Федоровны (супруги Николая 1-го) и потому крепость было повелено именовать «Александрией». Впоследствии название «Александрия» было переименовано в «Навагинское укрепление». Вне крепости был устроен меновой двор, на котором стали появляться первые промышленники, в лице греков и армян. Там же в известные дни и часы появлялись и горцы для продажи или обмана своих сельских продуктов. В 1840 г. укрепление Навагинское подверглось осаде со стороны убыхов и других горцев. Но вот наступило тяжелое время Севастопольской войны и гарнизону Навагинскаго укрепления, так же, как и остальным гарнизонам береговых крепостей, предписано было немедленно оставить крепость. Все было брошено на произвол судьбы.

Грустную картину представляло обстроившееся Навагинское укрепление. С крепостной церкви снята была крыша и сама она приведена в такое состояние, чтобы не могла служить для жилья.

Таким же образом было поступлено с домом коменданта и другими постройками. Орудия заклепаны, стойки изломаны, пороховой погреб взорван. Все превращено в негодность.

Как и весь край, Навагинское укрепление досталось горцам, и до 1863 г. русские ничего не предпринимали для его отобрания.

В 1864 г. для завоевания края началась новая кампания, на этот раз с суши. В феврале месяце в станице Даховской, Кубанской области, был сформирован отряд генерала Геймана. Отряду было дано наименование Даховскаго, откуда получилось и название посада «Даховскаго», ныне Сочи. Отряд перевалил хребет через Гойтхский перевал, спустился в Туапсе и стал подвигаться к реке Сочи, шаг за шагом преодолевая сопротивление шапсугов, населявших побережье до реки Шахе, и горцев – Кубанских выходцев, не желавших переселиться на земли, указанным войсковым начальством. Но эти попытки сопротивления были уже недостаточно энергичны, не видно было ни единства действий, ни обдуманного и правильного плана защиты. Только у речки Годлик, собравшись скопищем свыше 5000 человек, горцы дали решительное сражение, но потерпели поражение, рассеялись по горам и в полном беспорядке бежали в направлении р. Шахе. Преследуя разбитого противника, генерал Гейман так быстро двигался вперед, что на следующей же день после битвы у Годлика очутился в Навагинском укреплении, которое и взял без боя.

Горцы собрались в долине реки Сочи у так называемых первых ворот, образуемых скалами, под священным деревом белолистки, веками служившей им в качестве места сборищ.

На совете было решено послать к русским парламентеров, через которых изъявили согласие на сдачу, выдачу оружия и присягу на подданство России, но под непременным условием оставления на старых местах. В виду общего тяготения горцев к Турции, это предложение принято не было и борьба продолжалась.

Лишь 21-го мая 1864 г. Великий Князь Михаил Николаевич, после торжественного молебствия, провозгласил в урочище «Кбааде» (Красная Поляна) окончательное покорение горцев южного склона.

Религиозный фанатизм горцев побудил их покинуть родимый очаг и переселиться в Турцию.

После этого Даховский отряд был расформирован. В Сочи был открыть санитарный пункт для всего побережья: здесь находился госпиталь, вмещавший много больных нижних чинов, а также интендантский склад. Было время, в 1870 году, когда в госпитале находилось на излечении 700 человек солдат, больных исключительно малярией.

В 1866 г. был образован Черноморский округ, на правах губернии. В то время в Сочи, кроме госпиталя, интендантского склада и войск, ютилась еще небольшая горсть торговцев-маркитантов, и поселился попечитель со своей канцелярией и врачом.

Это было основание населения будущего Сочи.

В летописях Сочи надо отметить 1868 год, когда в печати стали появляться заметки о раздаче земель на Кавказе. Тогда группа интеллигентов решила составить «товарищество из людей знающих не только сельское хозяйство, но и заводскую промышленность, а также из людей образованных, могущих прийти на помощь своими знаниями и опытностью».

Число членов товарищества было 50, душою же их братья Петр и Александр Верещагины. В результате многих хлопот и обследовании, товарищество остановило свое внимание на Черноморском Побережье и именно на Сочи, где было решено устроить центральный поселок. Как всегда в этих случаях у нас бывает, товарищи рассыпались по всему побережью, но начатое ими дело колонизации не остановилось.

Весною 1872 г. некто Ф. И. Граббе приехал на Даховский пост, взял в заведывание имение Н. Н. Мамонтова (ныне казенная Хлудовская дача) и выстроил виллу «Веру», которая и поныне красуется на горе, ниже развалин блокгауза бывшего Навагинского укрепления. Возведенную на этой горе постройку и можно считать первым основанием нынешнего дачного Сочи.

Летом 1874 года издано положение об основании посада Даховскаго, которое застало последний с гражданским населением в 15–10 семей. Государю Императору Александру II было благоугодно пожаловать новому посаду 400 десятин земли.

Эти жители для управления будущим городом должны были выделить из свой среды двух доверенных лиц-депутатов.

Состоялись выборы и депутатами были утверждены Н. Н. Айвазов и Ф. И. Граббе – первый турецко-подданный, а второй германско-подданный.

Они оставались на своем посту бессменно до 1886 г., когда наконец было обращено внимание на неудобство допущения на русской службе иностранцев. Собственно в жизни посада за все это время нельзя отметить ничего выдающегося. Надежды на развитие края не оправдались. Все спало непробудным сном, и лишь замечалось особое нашествие турецко-подданных армян и греков.

Являлись они частью арендаторами частных земель, а в большинстве случаев были захватчиками никем не оберегавшихся земельных участков.

В январе 1877 г. с объявлением турецкой войны начал формироваться Сочинский отряд. Население посада и отдела Даховского оставалось на местах до 1-го мая, успокоенное попечителем майором Печковским, уговорившим поселян не бросать полевых работ и произвести посевы – однако, последующие события показали, что турки решили не оставлять в покое побережье, и после Сухумского дела (1 мая 1877 г.) всему населению было предложено выехать в гор. Майкоп. Когда стало известно, что турки заняли берег до Гагр, то выселение это перешло в беспорядочное бегство, во время которого поселяне растеряли половину своего скота и много всякого имущества. Военные события совершались быстро: 1-го мая был взять Сухум; к 10 мая берег до Гагр включительно был в руках турок, а 21-го мая, в 8 ч. утра, из за Адлерского мыса показалась турецкая эскадра, состоявшая из трех броненосцев. Медленно, точно большие черепахи, подвигались они, держа курс прямо на Даховский посад; в 11 час. они подошли и стали на рейд. Царила гробовая тишина.

Посад как будто вымер. Нельзя было подозревать присутствия человека. Так, видимо, думали и турки: спокойно и лениво двигались они по палубам своих судов, приготовляясь к бомбардировке.

Вот грянул один выстрел и, не спеша, другой…

Опять все стихло. Еще заревела одна-другая пушка и над посадом пронеслись гиганты-снаряды. Русские притаились и молча ждали, что будет дальше. А дальше турки спустили обыкновенные фелюги и вооруженные пушками паровые катера. На них разместился десант и флотилия двинулась к берегу.

Здесь по-прежнему все было тихо; турки подошли к самому берегу и стали поворачивать кормой. В это время один из наших солдат высунулся из ложемента и этим дал сигнал к обшей тревоге: «Урус! Урус! Гяур!» – раздалось на фелюгах, которые стали поворачивать обратно в море.

Мгновенно весь берег огласился ружейной трескотней. Неприятельские фелюги были положительно засыпаны пулями; люди, сидевшие в них, попадали убитыми и ранеными на дно; скоро подоспели катера, взяли фелюги на буксир и увели их в море.

Хотя, после обнаружения русских войск, турки и открыли по Сочи сильнейшую канонаду, но вреда принесли немного: из 100 выпущенных снарядов только несколько упало в посад, остальные перелетали и ложились по дороге к дер. Навагинке.

Через несколько дней на горизонте вновь вырисовались турецкие броненосцы, но тревога на этот раз была напрасна – они прошли мимо. В октябре месяце из Майкопа стали возвращаться жители и водворяться на свои места.

Все было спокойно до 1-го января 1878 г., когда в 12 час. дня еще раз показались 2 броненосца, державшие курс на Сочи. Они подошли уже к мысу Варданэ, но в это время небо заволокло тучами и пошел такой густой снег, что решительно ничего нельзя было видеть, а когда к 6 часам вечера разъяснилось, броненосцев уже не было.

С окончанием турецкой войны жизнь посада Сочи вошла в свои рамки и уже ничто не нарушало ее мирного течения.

В 1887 г. Черноморский округ – губерния, был обращен в округ – уезд и подчинен в порядке управления начальнику Кубанской области.

Русское правительство обратило свое внимание на Сочи лишь после 1894 года, когда Сочи посетил бывший тогда министром земледелия А. С. Ермолов. С этого момента и начинается развитие Сочи. В следующем 1895 году сюда прибыл Н. С. Абазав в качестве Председателя Высочайшей утвержденной Комиссии по устройству Побережья и, став во главе этого дела, за короткое время (Н. С. Абаза умер в 1901 г.) сумел обратить на Побережье и в частности на Сочи общее внимание.

23-го мая 1896 г. была учреждена Черноморская губерния с возведением Сочи в степень уездного городка.

В 10 верстах по шоссе от Сочи и в 2,5 верстах от берега моря, в живописной долине реки Мацесты, находится известное на Кавказе лечебное место Акционерного о-ва «Мацеста» или «Мацестинские Воды», с знаменитыми по своим целебным свойствам серо-водородно-соляно-углекислыми минеральными источниками.

Разбросанные старые фруктовые деревья на поляне, возле Мацестинских источников, а также гораздо выше их, свидетельствуют, что здесь когда то жили и, очевидно, пользовались источниками. Старики черкесы из оставшихся аулов в Сочинском районе подтверждают, что источники считались у их народа, населявшего побережье, целебными, и со всех сторон летом стекались сюда страдающие разными недугами, пользуясь обычным примитивным способом купанья в выкопанных ямах, с нагретой на солнце водой. При таких еще условиях продолжалось купанье и в 90 гг., когда можно было наблюдать у источников – оставшиеся от купанья ямы, у входов в пещеры – огарки свечей и множество развешанных цветных тряпочек, как благодарственные приношения от больных, искавших и получавших здесь исцеление.

С возникновением интереса к Черноморскому Побережью источники сразу обратили на себя внимание ученых, которые один за другим производили более или менее подробное их исследование. Химики: И. В. Струве и А. И. Фомин, проф. С. И. Залесский и Ф. И. Пастернацкий, горные инженеры: К Ф. Ругевич и М. В. Сергеев, а также французский геолог проф. Мартель в своих отчетах и трудах единогласно признавали высокие качества Мацестинской воды и считали, что прекрасные климатические условия, вместе с близостью моря, делают возможным создание на Мацесте такого лечебного места, куда могли бы съезжаться и нуждающиеся в серных ваннах и желающие купаться в море, а также больные, которым помимо ванн показано пребывание в местности с благоприятным приморским климатом. Тогда же были приняты меры к охране источников и выделен район охраны их в 143 десятины. Источники выходят на левом берегу реки Мацесты в 70 саж. от ее русла у подножья скалы, выступающей на склоне не высокого горного хребта, который тянется с северо-востока на юго-запад. Место выхода находится на 12 саж. над уровнем моря и 1,5 саж. выше обычного горизонта реки. Перед источниками долина Мацесты расширена, представляя собою довольно обширную равнину, извилисто направляющуюся к морю. Породы у места выхода минеральных источников представляют глинистые известняки верхнемеловой системы, светло-серого цвета, залегающие в виде антиклинальной складки с прожилками мергелей. Толщина каждой породы достигает, нескольких дюймов и в некоторых местах перерезается почти вертикальными трещинами, настолько широкими, что по ним можно проходить человеку. В одной из трещин, совпадающей с осью складки, выходит обильная струя минеральной воды, считавшаяся прежде главным выходом источников. В настоящее же время после дополнительных в 1909 году разведок горного инженера г. Сергеева, установился иной взгляд на выходы источников, вполне оправдавшийся произведенными в 1910 году каптажными работами.

Оказалось, что главные выходы минеральной воды находятся в конце обширной пещеры, куда прежде вел настолько узкий ход, что через него только ползком можно пробраться вглубь до расширения пещеры. Там существовало скопление минеральной воды в виде озерца, о котором среди простого народа ходили легенды. Говорилось, что в озере есть особенно целебная вода и грязь. Доставать последнюю находились охотники и таким образом за 8-ми летний период погибло от задушения сероводородом 9 человек.

Профессор Мартель в 1903 году тоже пытался осмотреть пещеру, но это стоило ему чуть не жизни, и только своевременная помощь спасла его.

В 1909 году средствами Главного управления землеустройства и земледелия было преступлено к дальнейшим разведкам, и был проделан новый достаточно широкий ход в пещеру.

Она оказалась около 6 саж. длины, 2 саж. шир. и почти столько же высоты. Стены пещеры обильно были покрыты слоем серы, от поджигания легко воспламенявшейся. Кроме нее, на стенах пещеры находился более глубокий мощный налет, едко вяжущего вкуса, легко отделяющейся целыми пластами, происшедший от химического разложения известковых пород под влиянием сероводорода (Н₂S) и самой минеральной воды, которая, по-видимому, своим действием за многие годы произвела те обширные пещеры, какие вообще существуют в районе выходов источников.

В ближайшем к выходу углу пещеры оказалось озеро воды с вязким дном; в него свободно погружалась саженная палка, а в противоположном, углу в нише выходили два грифона минеральной воды, стекающей в озеро.

Эти выходы воды были вмяты при помощи собственных каптажных устройств и выведены по гончарным трубам на дневную поверхность. Кроме этих двух выходов воды были обнаружены, закреплены и также взяты в трубы еще 6 ее выходов, сгруппировавшихся вне пещеры на пространстве в 2–3 саж. от уреза скалы. Вокруг каждого грифона сделаны или бетонные или деревянные колодцы, на дне которых заметно восходящее движение воды с бурно выделяющимся по временам большим количеством газов.

Выделение газа имеет более или менее правильную периодичность и количество их несколько увеличивается от всякого сотрясения почвы, напр., при ударе ногой о землю.

Вода каждого грифона выведена отдельно гончарными глазурованными трубами в специальные водосливы, с помощью которых легко следить за жизнью грифона.

Общий дебет 8 грифонов доходит до 114000 ведер, а вместе с невзятыми еще другими выходами воды достигает до 150000 ведер в сутки, – количество вполне достаточное для широкого использования источников в бальнеологических целях.

Среди огромного количества минеральных источников, в которых главным действующим элементом являются различные серные и сернистые соединения, Мацестинская вода представляет собою совершенно исключительный дар природы, как по степени своей концентрации, так и по характеру группировки своих составных частей. Превышая по силе своего действия и по общей минерализации Пятигорские источники во много раз, Мацестинские воды в то же время очень богаты поваренной солью, имеющей, как известно, огромное бальнеологическое значение, а также и углекислым газом, выделение которого каждый легко может наблюдать в стакане, наполненном этой водой.

При подобных исключительных особенностях этой минеральной воды, нужно было ожидать исключительного действия на организм при врачебном ее применении. Опыт и наблюдение над больными, как нельзя более ясно, оправдали эти ожидания врачей. В целом ряде случаев получались результаты, далеко превосходящие самые смелые расчеты. Ванны, полоскания, впрыскивания, ингаляции, компрессы – все это применялось в широких размерах в последние сезоны, приводя быстро к желательным результатам.

Разбирая сравнительную таблицу состава Мацестинской воды и в некоторых близких к ней по химическому составу минеральных источников, становится ясной и сама причина, т. е. то основание, которому эта вода обязана своим благодетельным и энергичным влиянием на болезненные процессы, пользуемые бальнеологическими средствами.

При сравнении 5-ти различных вод, замечается, как велика разница общей минерализации этих вод.

На 1 литр воды составных частей приходится:

для

Далее особого внимания заслуживает самая комбинация составных частей и количественное взаимоотношение их к воде минеральных источников. В сравниваемых водах, сероводород заключается в весьма различных количествах, а именно на 1 литр воды этого газа приходится:

для Аахена – 0,002 грамма

Пятигорска – 0,018

Кеммерна – 0,020

Сергиевекой – 0,078

Мацесты – 0,221

Таким образом, относительно сероводорода, принимаемого, вообще, в сернистых источниках за главный действующий элемент, нужно признать огромное преимущество Мацестинской воды перед взятыми для сравнения всеми известными Аахенскими и прочими водами. Его здесь столько, сколько не содержится ни в одних известных до сего времени минеральных источниках. Большое значение необходимо приписать действию Мацестинской воды, при содержании в ее составе поваренной соли.

Это соединение – хлористый натр – справедливо признается одним из деятельных агентов в минеральных водах, имеющих главным образом наружное применение.

Мацестинские источники и в этом отношении идут впереди всех, выбранных для сравнения вод.

На 1 литр воды приходится соли в граммах:

Аахен – 2,611

Пятигорск – 1,662

Сергиевская вода – 0,125

Кеммерн – 0,001

Мацеста – 8,829

Следует обратит внимание еще на один важный фактор – на присутствие в воде Мацестинских источников серноватистого натра. Анализом установлено, что Мацестинские воды в высшей степени радиоактивны (2,5 х 10°)

Лечебное место «Мацеста» принадлежите Акционерному о-ву, с капиталом 300 тыс. руб.

В сезон 1915 года с 1-го мая по 1-е октября, в Мацесте открыты находящиеся у выхода источников: ванное здание на 18 ванн с комнатами для отдыха, кабинетами для приема врачами и другими комнатами для вспомогательного лечения (массаж, электричество). Ванны в 50 к., 75 к. и 90 к. Массаж и электризация по особой таксе. В 3-х минутах ходьбы от ванн гостиница-пансион на 45 номеров с проведенной в номера водой и электрическим освещением.

Цена номеров с постельным бельем и электрическим освещением от 1 р. 50 до 4 руб., пансион 2 р. и 2 р. 50 к. в день.

Кроме того для малоимущих больных, акционерным обществом устроены барачные помещения, рассчитанные на 130 человек, 30 коп. в сутки с человека, обеды в столовой от 10 коп. блюдо. На ближайших от лечебного места дачах всегда имеются комнаты от 15 рублей в месяц. Здесь же – меблированные комнаты Кулешова на 20 комнат. Обществом организованы: постоянный врачебный и фельдшерский персонал, прием врачами по разным специальностям, консультации врачей, телефон с Сочи. Возле гостиницы, ванного здания и барачных помещений разбит на восьми десятинах парк, – прелестное место для отдыха и прогулок.

Правильное сообщение с Сочи поддерживается с помощью собственного автомобиля-омнибуса лечебного места, 75 коп. конец, и несколькими линейками по 50 к. Извозчики из Сочи на Мацестинские источники берут по таксе: пароконные 5 руб., а одноконные 3 руб. в оба конца.

До окончания постройки Черноморской ж. д. (в 2,5 в. от Мацесты у моря спроектировано устройство разъезда «Мацеста») ближайшими от курорта станциями являются Новороссийск и Туапсе. В эти оба пункта прямое ежедневное сообщение: из Петрограда – через Москву, Харьков, Ростов, кроме того раз в неделю по тому же маршруту, поезд – Черноморский экспресс. Дальнейшее сообщение ежедневно до Сочи пароходами Русского и Российского пароходных обществ, а из Туапсе 137 верст автомобилями.

Осенью 1912 года акционерным обществом была произведена закладка обширного ванного здания для более обеспеченных больных.

Местоположение выбрано для этого учреждения у длинной дамбы шоссе и моста через реку Мацесту, по дороге из Сочи в Гагры (8 верст от Сочи). Будущее здание это на 2 версты ближе к городу Сочи и, сообразно с планом всего его устройства, обещает быть учреждением первоклассного характера, самым современным лечебным заведением на всем восточном берегу Черного моря. Минеральная вода будет доставляться сюда системой керамических труб из самых источников.

Это огромное двухэтажное здание, с высоким обширным полуподвальным помещением для котлов, арматуры и целой сети труб, будет снабжено всеми вспомогательными врачебными институтами, необходимыми при бальнеологическом лечении; все новое, но лучшее и испытанное в науке и технике, найдет здесь свое применение. По обширности замысла и по значительной сложности намеченного плана, учреждение эго, к сожалению, не может быть закончено скоро своей постройкой и оборудованием.

На Мацесте с успехом лечатся:

1) Хронический суставный и мышечный ревматизм; гонорейный атрит; сифилитические и туберкулезные поражения суставов и костей. 2) Подагра, ожирение, торпидная форма золотухи. 3) Заболевания нервной системы: параличи центрального пли периферического происхождения, мышечная атрофия, спинная сухотка, невриты, невралгии, в особенности ишиас; общая нервность, особенно связанная с возбуждением и бессонницей, половая неврастения; неврозы желудка и кишок. 4) Хронические болезни сердца и сосудов в состоянии компенсации. 5) Бронхиальная астма, эмфизема легких. 6) Кожные болезни: экзема, угревая сыпь и проч. 7) Сифилис, в особенности в третичном периоде с проявлениями или без них, Геморрой. 8) Хронические воспалительные заболевания женской половой сферы и многое др.

В сороковых годах прошлого столетия на берегу Черного моря при устье реки Псезуапсе русскими построено Лазаревское укрепление – одна из бывших тогда военных баз Побережья. Дорого стоило России это укрепление – все, до последнего гвоздя, приходилось везти сюда морем и выгружать посредством лодок, часто во время сильного прибоя, а нередко и под меткими выстрелами непримиримых горцев с соседних прибрежных горок. Но крепость была выстроена и существовала до 1854 года, когда вместе с другими укреплениями Черноморской линии ее упразднили вовсе, увезли отсюда гарнизоны и взорвали важные части. Остатки этого укрепления, однако, сохранились и до сих пор. У южной башни на месте разрушенной здесь до основания стены теперь со стороны моря виднеется белый крест на весьма красивом со ступенями к нему пьедесталом. Памятник этот сооружен над могилой группы защитников крепости с офицером во главе.

Настоящее село Лазаревское образовалось из небольшого греческого поселка в 2–3 десятка семейств, устроившихся на более возвышенной части, вокруг бывшей еще недавно скромной деревянной церкви и кладбища. Русские стали приселяться к грекам лишь в конце восьмидесятых годов и сравнительно еще недавно в Лазаревском считалось лишь 57 дворов – на половину русских.

Расположено село на самом берегу моря у бурной и многоводной временами р. Псезуапсе – на правом берегу близ устья ее. Оно тянется от реки на северо-запад на 2–3 версты по низкой (1–1,5 саж. над уровнем моря) прибрежной отмели.

Однако, лучшая для жизни часть его уже снова группируется на возвышении вокруг новой каменной церкви, живописно расположенной на углу холма, которым от реки и моря начинается верхняя часть. Здесь еще можно видеть прежние постройки старых знатоков здешнего климата – греков, сзади новой церкви и вокруг невидного за зеленью кладбища имеется еще несколько старых греческих домов.

Ясно уже определившееся назначение Лазаревского – быть дешевым лечебным местом – вызовет скоро широкое домостроительство и в этой части, как застроилась уже нижняя худшая часть, главным образом помещениями для торгово-промышленных предприятий. Все имеющиеся налицо данные предрекают Лазаревскому быть именно одним из лучших купальных и лечебных мест.

Старая слава нездоровых лихорадочных его условий отошла в область предания: разве с трудом можно найти теперь здесь признаки заболоченности устья этой значительной и быстрой речки – все снесла культура и преобразовала – все место неузнаваемо.

Имеется почтово-телеграфное отделение с сберегательной кассой, взаимно-кредитное товарищество, переселенческая больница и сельский приемный покой, частная аптека, два училища, агентство Русского Общества Пароходства и Торговли; имеется контора по постройке Черноморской железной дороги. С пароходной пристани Русского Общества ведет к базару шоссированная улица и в конце устроен базар. Лавки даже и магазины и кофейни располагаются и по этой поперечной, и по шоссейной улицам и имеют все необходимые предметы. Гостиницы в зачаточном состоянии: в 3-х пунктах имеются по несколько чистых номеров для приезжих; есть две сносных столовых и один ресторан.

Население занимается сельским хозяйством; сеют и хлебные злаки, но больше кукурузу и табак, есть и огороды, и недурные сады. Виноградники также имеются, с винными и столовыми сортами винограда. Промышляют и лесом, но больше зарабатывают на постройках соседних дач.

Есть и рыболовство – морское и речное, но мало развито. Осень дает свой специальный местный промысел – сбор каштанов, фундуков и грецких орехов, алычи, кизиля, мушмулы, груш и яблок в заброшенных черкесских садах.

В селе имеется 2 кирпичных завода, а за селом выше по реке – общественная водяная мельница примитивного типа.

В окрестностях Лазаревского имеется несколько памятников глубокой древности, – это дольмены, из которых многие разбиты и свезены уже поселянами на постройки. Есть слабые признаки старой постройки по другую сторону реки, где, говорят, был христианский монастырь. Возле церкви, у дома священника, на пристани и в амбразуре угла разрушенной крепости, остались чугунные пушки.

По другую сторону р. Псезуапсе, на которую можно добраться только по длиннейшему деревянному на сваях мосту шоссейного пути, из бывшего обширного имения «Дубки» образовалось несколько весьма приличных дачных владений по обе стороны шоссе, с очень красивыми и ценными дачами, а за ними устраиваются недавно розданные культурные участки урочища «Гуарек». Это недурное место служило для охоты лазаревским поселянам. Благодаря высокому положению, Гуа-рек, несомненно, будет впоследствии горно-морской лечебной станцией.

В 20 верстах от Сочи, и 15 верстах от сел. Адлер по Сухумскому шоссе в живописной местности, окруженной горами, широко раскинулся небольшой городок Хоста (Хо – берегись, ста – реки). Легенда говорить, что когда-то в ущелье р. Хосты жили разбойник, наводивший страх на всех окрестных жителей. Поэтому, ущелью и было дано предостерегающее название. На итальянских картах XIII и XV столетий на месте современной Хосты – указывается большая, торговая, генуэзская фактория Сastо (Хоста).

Многочисленные развалины когда-то великолепных христианских храмов, крепостей, башен и других сооружений, во множестве, встречающихся в Хосте и его окрестностях, свидетельствуют о том, что в прошлое, славное время, здесь кипела жизнь полным ключом. Среди других уголков Черноморского Побережья – Хоста долгое время и даже еще недавно была пустынным, никем не заселенным местом, поросшим исполинским перестоявшимся лесом. Ни кому и в голову не приходило выдвигать ее почему-либо вперед среди бесчисленных подобных же трущоб Побережья. Но покойный сенатор Н. С. Абаза – этот устроитель Побережья, как его называют – обратил внимание на счастливое местоположение этого прелестного уголка, на довольно широкую площадку у моря и глубокую в этом месте морскую излучину, более закрытую от ветров, чем берега у Сочинского и Адлерского мысов. Тут решено было создать город: провели улицы, дороги, наметили церковный, школьный, торговые участки, нарезали 175 городских участков, большая часть которых отведена была в 1901–1903 гг. частным лицам с обязательством в 3-х летний срок расчистить, огородить и застроить полученную землю.

Кроме того было отведено: 60 ремесленных участков, до 50-ти дачных и много культурных. До настоящего времен из городских участков – есть еще и несколько свободных, но нет ни одного ремесленного и дачного – они все разобраны.

Хоста приобрела у публики славу тихой летней и осенней климатической станции, далекой от шумной жизни модных русских лечебных мест.

Защищенный от ветров с северо-запада и востока довольно крутыми склонами отрогов главного Кавказского хребта, подступающего к самому морю, и расположенный на обоих берегах реки Хосты – город отличается прекрасным климатом. В Хосте отлично растут, многочисленные представители субтропической флоры, наполняющее сады местных дачевладельцев.

По метеорологическим данным, основанным на многолетних наблюдениях дачевладельца С. П. Кривцова, можно составить наглядное представление о климате этого живописного уголка. За десятилетие 1904–1913 г. средняя годовая температура – 14,8 °C, январь – 5,9, февраль – 7,5, март – 11,1, апрель – 14,9, май – 18,8, июнь – 21,0, июль – 23,7, август – 23,1, сентябрь – 18,1, октябрь – 14,3, ноябрь – 10,2, декабрь – 7,8. Осадков выпадает (средняя годовая за 10 лет – 1904–1913 гг.) 1680 мм, причем они распределяются по месяцам следующим образом: январь – 219, февраль – 109, март – 180, апрель – 78, май – 85, июнь – 135, июль – 90, август – 85, сентябрь – 117, октябрь – 210, ноябрь – 186, декабрь – 180. Среднее годовое количество дней с осадками – 137.

Купанье в Хосте, благодаря песчаному местами дну, одно из лучших на Побережье; купаются обыкновенно с берега, но есть и небольшие частные купальни. В Хосте 1500 человек разноплеменного населения; большая часть – русские, затем греки, грузины, армяне.

Хоста находится в ведении Лесного Департамента, представителем которого на месте является лесничий.

К области культурных начинаний в Хосте нужно отнести существование, с 1905 года, Благотворительного Общества, деятельно идущего денежной помощью навстречу бедным горожанам; далее Общество Благоустройства города Хосты, возникшее в 1912 г., всеми силами и средствами заботящееся об устройстве в Хосте приличного лечебного места. С каждым годом приезд публики в Хосту заметно увеличивается, так в 1914 году приезжих было до 2500 человек.

Имеются два комфортабельно устроенных пансиона: Одинцова – «Пионер» и «Марусин Затишок» – Бенкевича, где можно отлично и недорого устроиться. Затем существует несколько недурных столовых, обыкновенно открываемых на время сезона, и масса меблированных комнат и дач. Тенистый, большой приморский парк, с открытой ротондой, где летом местными любителями сценического искусства и заезжими, подчас известными, артистами ставятся спектакли и концерты, – служит любимым местом прогулок.

В 1914 году, по инициативе местного Благотворительного Общества, построен на средства, отпущенный Попечительством о Народной Трезвости – большое здание Народного Дома, рассчитанное на 300 мест, с оборудованной для спектаклей сценой. Зимою – 2 раза в неделю, в субботу и воскресенье, а летом ежедневно, в Народном Доме устраивается кинематограф.

Не так давно, Хоста носила мрачную репутацию места, где, ужасная кавказская малярия свила себе прочное гнездо и уносит в могилу массу жертв. Действительно, малярия в Хосте была, но ее проявления были нисколько не больше, чем, например, в Сочи; теперь о малярии в Хосте – нет и помину, чему особенно способствовала вырубка густых и засыпка заболоченных мест.

Главным средством сообщения Хосты с другими пунктами Побережья является, как и во многих других местах, – движение по прекрасному шоссе на лошадях, автомобилях и дилижансах. Сочи – Хоста конец 60 коп. Хоста – Адлер конец 60 к. по 2 раза в день. На автомобилях цены по соглашению (обыкновенно берут 40 к. с версты).

Пароходы в Хосту не заходят, но Русское О-во Пароходства и Торговли проектирует создать специальные рейсы с заходом и в Хосту в недалеком будущем. На 89-й версте от Туапсе строящаяся Черноморская ж. дорога устраивает станцию-разъезд Хоста.

Хоста изобилует в высшей степени поэтическими окрестностями, прогулки по которым (пешеходные, верхом на лошади или в экипаже доставят большое удовольствие.

В городе сохранились остатки древностей. На берегу моря, на одной линии с городским парком находятся развалины двух христианских храмов V–VI в. Кучи глыб старого камня, спаянного цементом – вот грустные остатки былого великолепия. Хостинские старожилы еще помнят недавнее прошлое, когда развалины представляли собою ряд высоких, хорошо сохранившихся стен, и как некоторые обыватели ломали эти стены, пользуясь прекрасным, даровым при том, строительным материалом. Строящаяся Черноморская ж. дорога, как нарочно, проходит своей насыпью по месту развалин и навсегда скроет их от глаза любителей старины.

На мысе Видном – находится серный источник воды, неприятной на вкус. Анализ воды никем не производился.

Хоста и ее окрестности – места, где можно встретить массу изящных дач. Здесь имеются дачи: Щегловитова, Рухлова, сенат. Новицкого, Кривошеина, Витте и многих других.

Любителям горных восхождений необходимо побывать на вершинах большого (2170 футов) и малого Охуна, двуглавой горы, которая служит солидной защитой Хосты с северо-запада. К вершине б. Ахуна идет недурное шоссе (начинается у храма, вблизи дачи Бенкевич). У вершины малого Ахуна – туристы могут осмотреть прекрасное имение Саввей-Могилевича с редкими тропическими посадками. Отсюда открывается чарующий вид на всю Хосту, Адлер и далекий Пицундский мыс. У вершины б. Ахуна – имение Картавцева – где туристам окажут самый радушный прием.

Г. Картавцев ежегодно ассигнует известную сумму на пансион для приходящих в имение.

У подножия Ахуна (в сторону Сочи) расположено благоустроенное имение «Фара» – Сутугина, где можно видеть остатки черкесского кладбища с оригинальными памятниками.

В 15 верстах от Хосты и 20 перстах от поселка Ермоловска, при устье самой большой реки в Черноморской губернии – Мзымты (берет свое начало в озере Кордывач, в 25 верстах от Красной Поляны) на равнине, заканчивающейся мысом Св. Духа, расположено большое селение Адлер (Адлар, Лиаш, Лиеш, Layso – XII столетия).

На месте настоящего селения еще в 70-х годах существовало военное укрепление, следы которого, в виде фундамента, местами сохранились и до настоящего времени (близь церковной ограды). Кругом крепости в то время было расположено несколько лачужек торговцев-туземцев. В 80-х годах выходцы по преимуществу из Каменец-Подольской губернии, ранее в числе до 20-ти дворов поселившихся в местечке Ахштыр, в 10 верстах вверх по течению р. Мзымты, оставили первоначально занятия места и перешли в Адлер и теперь составляют коренное его население.

Когда пароход идет по Черному морю от Сочи к Гаграм, то при приближении к Адлеру после лесистых прибрежных холмов, вдали начинают вырисовываться скалистые горы в виде стены с выглядывающими из-за них снеговыми вершинами.

Местность же впереди этих гор-стен представляет, низменность, далеко вдающуюся в море, около которого и расположен Адлер.

От холодных зимой и знойных летом сев. – вост. ветров Адлер защищен грядой Кавказского хребта.

Благодаря защищенности от холодных ветров Кавказскими горами и положению на берегу теплого моря, климат Адлера приближается к субтропическому. Средняя t° по месяцам распределяется следующим образом: в январе – 5,2°, в феврале – 2,1°, в марте – 6,5°, в апреле – 11°, в марте – 18°, в июне – 19°, в июле – 22,3°, в августе – 23,7°, в сентябре – 19,5°, в октябре – 16°, в ноябре – 13,5°, в декабре – 10°.

Средняя температура за год в Адлере – 13,8°.

Самыми холодными месяцами являются январь и февраль, а самыми теплыми – июль и август, когда днем здесь, не смотря на близость моря, бывает жарко. Нужно прибавить к этому, что воздух зимой и летом здесь насыщен водяными парами.

Количество осадков за год составляет приблизительно 1,190 мм.

Количество осадков за одни и те же месяцы в различные годы сильно изменяется. Снега в Адлере почти никогда не бывает. Мягкость климата дает возможность в самом Адлере круглый год произрастать на воздухе таким растениям, как капуста, редис и картофель.

Насколько в Адлере бывает Зимою тепло, можно судить уже потому, что на Рождество здесь ходят по-летнему, обедать же и пить чай можно на открытом воздухе почти всю зиму, особенно на защищенной от ветра террасе. Т° воздуха в час дня достигает в январе месяце иногда 30° на солнце.

В середине января нередко начинают цвести плодовые деревья и фиалки. В 1915 г. весь январь цвели абрикосы, алыча, кизил, а в конце месяца – орешник. До осушки заболоченных мест Адлер славился своей малярией. Еще недавно, лет 10–12 тому назад, кругом Адлер был дремучий лес с зарослями папоротников и лиан, создавший, таким образом, благоприятную почву для развития миазмов и комаров. Теперь эти леса вырублены и земля превращена в огороды, поля и сады. Даже за ближайшим холмами в 10–12 верстах большая часть лесов вырублена и разведены табачные плантации и кукурузные поля.

В Адлер болот теперь уже нет, и благодаря этому заболевания малярией стали значительно реже, чем прежде. Много содействовали осушке Адлера многочисленные колодцы в изобилии здесь разбросанные повсюду.

Благодаря своему положению на мысе, далеко вдающемся дугой в море (мыс Св. Духа), Адлер великолепно вентилируется. В летнее время, по ночам, здесь дуют прохладные ветры с гор, а днем свежие ветры с моря, которые значительно умеряют летний зной, поэтому хотя летом в Адлере бывает, и жарко, но значительно прохладнее, нежели в Сочи и Гаграх.

В начале октября в горах выпадает снег, который от южных теплых ветров неоднократно стаивает в течение зимы.

Осень – здесь самое лучше время года, продолжительных дождей в это время нет и часты солнечные дни. Воздух при всей своей прохладности становится тогда настолько прозрачным, что дачи около Сочи и окружающая горы в 30–50 вер. вырисовываются по утрам с исключительной рельефностью, а по вечерам приобретают фиолетовый оттенок и на ряду с выглядывающими из-за них снеговыми вершинами дает им удивительно красивый вид, особенно когда снеговые вершины бывают освещены кровавыми лучами заката. Не менее красиво в это время и море со своими красно-золотистыми закатами.

Берег моря в Адлере и окрестностях на ширине 20–25 саженей покрыт мелкой галькой и песком. Во время прибоя волн камешки перекатываются, следуя за волной, и получается впечатление музыки, звона и шелеста: то слышится отдаленный перезвон колокольчиков, то шум леса при приближении грозы, то беспрерывный рокот и пр., особенно ночью. Одним из самых больших удовольствий приезжей публики в летнее время являются в Адлере морские купания и солнечные ванны на раскаленном песке. Море около Адлера глубокое и на расстоянии 50 саж. от берега достигает 12–15 саж. глубины. Отчасти оно опресняется водами р. Мзымты, правда незначительно, так как последняя большую часть своих вод несет в сторону от Адлера. Большим недостатком в Адлере для морских купаний и солнечных ванн служит открытое место и близость домов, но это вознаграждается безусловной чистотой, как морского берега, так и дна.

Благодаря теплому климату, а также отсутствию зимы, флора Адлера имеет субтропический характер; здесь растут лавр, кипарис, магнолии, олеандр и лавровишни. Из садовых насаждений произрастают всевозможные сорта яблок, груш, гранаты, персики, айва, виноград и проч. Благодаря обильным осадкам, здесь масса зелени. Леса состоят из пород: бука, граба, каштана, ясеня, ореха, кавказской пальмы-самшита и многих других пород.

В настоящее время – Адлер довольно богатое местечко с 6000 жителей, из которых русских – 37 %, имеретин – 12,0, греков – 17,5, армян – 9,0, мингрельцев – 5,6, турок – 3,6, грузин – 1,2, молдаван – 10,2, поляков – 0,7, эстонцев – 0,6, персов, болгар, абхазцев, татар – 1,3 %. Адлер в данный момент играет роль торгового центра для окружающей местности где население закупает все необходимое и куда свозит для продажи свои продукты.

Вид на море, благодаря низкому положению Адлера, не открывает широкого горизонта. Если идти по улицам Адлера, на некотором расстоянии от моря, то получается впечатление, что оно находится на одном уровне с идущим».