Выбор способа ловли поплавочной удочкой имеет первостепенное значение. Так, если вы ловите в пруду без течения, то брать в руки «болонскую» снасть нет никакого резона. Или, например, если объектом охоты служит «весенняя» уклейка, то применять снасть для «дальнего заброса», конечно, можно, но, мягко говоря, глупо. Правильный выбор снасти определяет эффективность ловли в конечном итоге. Повторяясь еще раз, скажу, что универсальной снасти нет и не будет, поэтому перед каждой рыбалкой нужно не только думать, но и прогнозировать возможные варианты ловли. Но так как предугадать все возможные варианты невозможно, то нужно постараться предугадать наиболее вероятные условия ловли. И соответственно подобрать снасти и приманки и продумать тактику ловли.

Нужно сказать, что, несмотря на появление в последние годы очень эффективных и прогрессивных способов ловли, с использованием современных, специализированных удилищ, наиболее распространенной и универсальной остается ловля обычными, традиционными маховыми удилищами.

Оптимальными для ловли рыбы традиционными маховыми удилищами являются следующие условия: минимальная скорость течения, не очень сильное волнение воды, относительно небольшое удаление от берега точки ловли и достаточно высокая активность рыбы. Предугадать такие условия заранее может лишь достаточно опытный рыболов, остальным остается надеяться на удачу.

Прежде чем начинать ловлю, нужно определиться с выбором рыбацкого места. Во-первых, нужно подобрать такое место, где удобно будет поставить стул или ящик и с которого удобно будет забрасывать в воду оснастку с приманкой. Обратите внимание на растительность, особенно ту, которая окажется у вас за спиной. Ведь в большинстве случаев поломки удилищ происходят тогда, когда крючок во время заброса цепляется за траву или ветку куста. Если место подходящее, то имеет смысл аккуратно прополоть находящуюся сзади траву. Вторым, если не первым, фактором, определяющим выбор рыбацкого места, является расстояние до ближайшей к берегу нижней бровки. На верхней бровке ловля бывает эффективной только в теплое время года на зорях и иногда в дни бабьего лета во время теплой, тихой и устойчивой погоды. Нижняя береговая бровка, при правильно выполненном прикармливании, «работает» практически всегда. Очень хороши для ловли излом русла, или поперечная бровка, или выход из ямы, или когда на дне есть коряги, или когда на бровке и русле лежат большие валуны.

Как найти такие места? Самый распространенный способ поиска уловистого места неоднократно описан в отечественной литературе, со всеми подробностями и нюансами. Он заключается в том, что рыболов приходит на водоем, раскладывает снасть, бросает в воду прикормку, забрасывает оснастку и ждет. Течением или ветром оснастка сносится к точке, в которой рыба соблазняется приманкой на крючке. Рыболов запоминает это место, записывает направление и силу ветра, температуру воды, время года и суток, занося полученные данные в специальные графы «фирменного» календаря, обязательно с помощью несмываемого карандаша, и на следующий год пытается, соблюдая рекомендации, вести ловлю на авось. Второй, более эффективный и быстрый способ заключается в использовании глубиномера, с помощью которого обнаружить перспективное место достаточно просто. И третий, самый надежный способ заключается в том, что рыболов раздевается, ныряет в воду и обследует дно.

Кроме классически рекомендуемых мест ловли, уловистыми могут оказаться места, где обычный суглинистый или песчаный грунт дна меняется на галечный.

Важно при выборе места ловли также обратить внимание на насиженность рыбацкого места. Как показывает практика, мест, которые освоены рыболовами, с утоптанными берегами, с кострищами, с рогульками, торчащими из воды, следует избегать. Причин здесь несколько. Во-первых, рыба в водоеме вблизи таких местах уже достаточно «грамотная», она не раз срывалась с тупого крючка, и знает, почем фунт лиха. Во-вторых, никогда не известно, что в качестве прикормки «хозяин» насиженного места бросил в воду и в каком количестве. Ну, а в-третьих, неэтично занимать рыбацкое место, оборудованное другим рыболовом.

Лично я выбираю место ловли, ориентируясь на направление ветра, на то, какая вода, теплая или холодная, приносится течением к берегу, на присутствие рыболовов (чем их меньше поблизости от меня, тем лучше), на рельеф берега и, самое главное, на результаты промера глубины с помощью контрольной оснастки. Я цепляю на кончик удилища оснастку с самой толстой леской, на крючок – глубиномер и методично хожу вдоль берега и измеряю глубину в поисках ямы или поперечной по отношению к берегу бровки.

Итак, когда место ловли, по тем или иным соображениям, выбрано, следует определиться, какие удилища понадобятся для ловли. Самое короткое удилище должно доставать до ближайшей от берега бровки. Это видно на первый взгляд, в буквальном смысле. Так как обычно глубина на верхней береговой бровке не превышает 1,5 м, то эта бровка хорошо видна даже в лучах восходящего солнца. Несколько сложнее с поиском нижней прибрежной бровки. Для того чтобы быстро ее найти, нужно разложить и оснастить тяжелой оснасткой самое длинное удилище, которое есть в вашем арсенале. Удилище оснащается оснасткой с толстой леской, на крючок которой цепляется глубиномер. Оснастка с глубиномером на крючке раз за разом забрасывается на полную вытяжку. После того как оснастка натягивается и принимает вертикальное положение, ее подтягивают на 30–50 см и смотрят, как изменяется глубина с приближением к берегу. Если глубина изменяется незначительно, значит, бровка находится ближе к берегу. Если изменение глубины происходит резко, значит, бровка находится вне зоны досягаемости удилища данной длины. Это говорит о том, что вы будете довольствоваться ловлей относительно коротким маховым удилищем в пределах верхней бровки (такая ловля обычно кратковременная, и результативна она в определенные часы). Или о том, что вам следует приобрести более длинное удилище или отказаться от ловли маховым удилищем и прибегнуть к помощи снасти для дальнего заброса оснастки. После того как подходящее, перспективное место ловли выбрано, необходимо правильно и грамотно оборудовать свое рабочее место. Поскольку редко кто из рыболовов приезжает на рыбалку на полчаса, оборудование рыбацкого места имеет большое значение. Любое неудобство во время ловли, которое поначалу кажется несущественным, через 3–4 часа может превратиться в пытку. Поэтому нужно сразу же перед началом ловли постараться так обустроить свое рабочее место, чтобы предстоящая рыбалка превратилась в удовольствие, а не отбывание срока.

Итак, место ловли сообразно рельефу дна выбрано. На берегу найдено или подготовлено удобное место для установки сиденья – стула, ящика или платформы. Сзади выкошена трава и убраны засохшие ветви деревьев и кустов. Теперь самое время заняться прикормкой. Поскольку вы уже знаете, с какой глубины и при какой силе течения будет вестись ловля, то готовите прикормку сообразно этим условиям ловли. Состав прикормки, аттрактанты и ароматизаторы вы выбираете, полагаясь на свой опыт. Самое главное – приготовить прикормку нужной консистенции, соответствующей конкретным условиям.

После доведения прикормочной смеси до нужной консистенции можете приступать к установке всевозможных полезных приспособлений, прежде всего, садка и подсачека. Длинный и просторный садок я устанавливаю таким образом, чтобы его горловина была в пределах досягаемости моей левой руки, а урез верхнего обруча – как можно ниже по отношению к вытянутой руке. Как показывает практика, чем ниже урез верхнего кольца садка находится над водой, тем меньше будет проблем во время вываживания рыбы.

Следующим подготовительным этапом рыбалки является оснащение удилища подходящей оснасткой. Выбирается или одна из уже заранее заготовленных дома оснасток, или оснастка конструируется непосредственно на водоеме. Если в моем арсенале есть подходящая для данных условий ловли оснастка, то я цепляю ее за кончик удилища, на крючок цепляю глубиномер и очень тщательно измеряю глубину. Важно не забывать о том, что с глубиномером оснастка при забросе вытягивается на всю длину. Без глубиномера оснастка всегда будет расположена ближе к берегу, к тому же ее постоянно будет сносить в сторону и к берегу из-за парусности лески и течения (в том числе поверхностного). Поэтому, отмеряя спуск с помощью глубиномера, я подтаскиваю оснастку после заброса на 0,5–1 м к себе. После измерения глубины я, не снимая глубиномера, забрасываю оснастку в выбранную точку ловли, кладу удилище на воду или на подставку и забрасываю шары из прикормки, стараясь попасть в поплавок. Это в случае ловли в водоеме без течения. Если течение есть, то шары я забрасываю с учетом силы течения. Сколько шаров прикормки забрасывать сразу, зависит от такого множества факторов, что нет никакой возможности описать их все. Да это никому и не нужно. Все приходит с опытом.

Теперь можно приступать к ловле. Во время первой же искусственной проводки или естественной проводки под действием течения или ветра становится ясно, была ли правильно определена глубина в точке ловли. Погрешность может быть всего 1–2 см. Обычно во время проводки приманка начинает цепляться за дно в точке ловли. Тогда я сразу же уменьшаю глубину на 2–3 см и делаю следующую проводку. И так до тех пор, пока приманка не перестанет цепляться за дно. После этого я цепляю крючок за резиновое колечко на комле удилища, беру водостойкий фломастер и делаю на удилище метку, отмечая расположение поплавка (метка потом легко сотрется сама собой). Это нужно для того, чтобы, в случае обрыва оснастки или во время изменения спуска в процессе ловли, всегда можно было восстановить «утерянную» глубину. Времени это занимает не много, но может очень помочь экономить время в дальнейшем. Тем более что все равно приходится ждать, пока рыба отреагирует на прикормку.

После этого на крючок «сажается» приманка, и начинается ловля.

Техника рыбной ловли заключается в следующем: нужно так преподнести приманку рыбе, чтобы та схватила ее. Такие виды рыб, как, например, карп, лещ, линь, соблазняются приманкой, лежащей на дне, на прикормке. Приманка, которая активно движется, в большинстве случаев настораживает рыбу. Такие же виды рыб, как, например, уклейка, елец, окунь и плотва, скорее соблазнятся движущейся приманкой. Карась или пескарь, в зависимости от настроения, предпочитают как неподвижную, так и движущуюся приманку. Но это общее правило, на рыбалке бывает все наоборот. Не раз в моей практике бывали ситуации, когда в одном и том же водоеме плотва клевала только тогда, когда и приманка и подпасок лежали на дне (подпасок якорил оснастку), а карп брал приманку только тогда, когда та медленно плыла по течению над самым дном. Вообще, в большинстве случаев рыбы практически всех видов предпочитают хватать приманку, когда та, пусть и очень медленно, но все же движется в толще воды или волочится по дну.

Поэтому для ведения ловли на водоеме без течения я подбираю такой вес оснастки, чтобы она двигалась, с той или иной скоростью, под действием поверхностного (или донного) течения, которое есть всегда, даже, казалось бы, в полный штиль. Если из-за условий ловли, например, при большой глубине, когда приходится использовать тяжелые оснастки, и безветрии, оснастку практически не сносит, приходится делать искусственную проводку. Искусственная проводка без течения во время ловли маховым удилищем заключается в подтягивании в сторону оснастки с постоянной или переменной скоростью. Тут каждый раз приходится экспериментировать, но во всех случаях эта скорость очень мала и не превышает приблизительно 1 см в секунду. После каждой такой проводки на расстояние 20–50 см оснастку приходится перезабрасывать. Это, конечно, хлопотно и требует физических усилий, но зато дает эффект. Во время ловли в водоеме с течением или при сильном боковом ветре «ассортимент» возможных манипуляций с оснасткой расширяется.

Когда течение и ветер влекут оснастку в сторону, целесообразно периодически поддергивать оснастку, с тем чтобы приманка приподнималась, а затем опять опускалась ко дну (см. рис. 74). Если поводок длинный, то за время проводки происходит несколько таких свободных падений. А проводка, когда приманка медленно опускается ко дну, является самой эффективной.

Рис. 74

Так за время одного проплыва на течении можно добиться нескольких таких микропадений приманки. Насколько часто и как сильно следует поддергивать оснастку, зависит как от силы течения или ветра, так и от активности рыбы. Если рыба очень активна или течение очень сильное, то поддергивать оснастку нужно часто, при этом длину поводка можно уменьшить до 5 – 20 см и использовать более тяжелую оснастку. И наоборот, если рыба неактивна, то приходится применять легкие оснастки, увеличивать длину поводка до 1 м, использовать более тонкую леску и не поддергивать оснастку, а задерживать ее движение, остановив движение кончика удилища вслед за поплавком.

На течении, как и в стоячей воде, очень эффективно волочение приманки по дну. Есть два варианта такой проводки. Первый из них (традиционный) заключается в том, что спуск делается таким, чтобы приманка касалась дна. Оснастку забрасывают, приманка ложится на дно, леска натягивается, и поплавок начинает сносить течение. Приманка как якорь тормозит движение оснастки, поплавок плывет впереди приманки. Такая проводка выгодна, когда не очень мелко (в противном случае поплавок может отпугнуть или насторожить рыбу) и когда дно ровное (иначе поплавок будет то тонуть, то всплывать, и определить поклевку можно будет лишь по тому, как быстро тонет поплавок, что не всегда хорошо видно).

Намного целесообразнее положить на дно и подпасок, но поплавок изначально нужно недогрузить, иначе его будет постоянно затягивать течением под воду. Недогружают поплавок таким образом, чтобы при волочении по дну приманки и подпаска кончик антенны всегда выступал над поверхностью воды. При этом нужно придерживать движение поплавка, чтобы оснастка была в положении, показанном на рис. 75.

Рис. 75

Такие проводки хороши во время ловли на сильном течении над относительно ровным дном, особенно если оно идет на понижение в конце проводки.

Еще более эффективной нужно признать проводку, когда падение приманки плавно переходит в ее волочение по дну. Такая проводка выполняется следующим простым образом. Оснастку забрасывают на полную вытяжку напротив себя и фиксируют кончик удилища на одном месте. Леска во время падения оснастки будет находиться в натянутом состоянии. Течение сносит оснастку, и одновременно с этим крючок и грузила будут опускаться ко дну по определенной дуге, леска на всех участках оснастки опять же будет натянута. Приманка достигнет дна по сложной дуге со скоростью, близкой к скорости естественно падения, и поклевка может произойти еще до касания дна. Но для этого нужно опытным путем подобрать как массу оснастки, так и расположение грузил. Процесс этот скучный и неинтересный, хотя сама смена одной оснастки на другую занимает всего пару минут. Регулировать скорость падения приманки в непосредственной близости дна проще всего путем изменения длины поводка. Для того чтобы затормозить падение приманки, достаточно сдвинуть подпасок вверх по леске, но если длина поводка превышает приблизительно 10–15 см, то с увеличением длины поводка рекомендую увеличить и спуск на оснастке. Немного, всего на 2 см.

На среднем течении лучше сразу же установить спуск таким образом, чтобы подпасок не доходил до дна на 2–3 см при длине поводка 20–30 см. Если течение сильное, то лучше отмерить спуск так, чтобы подпасок касался дна. При выполнении этих рекомендаций приманка будет медленно приближаться к дну, потом коснется его и начнет катиться по дну, тоже по дуге. При этом леска все время будет находиться в натянутом состоянии. Так будет продолжаться до тех пор, пока оснастка не вытянется по течению или пока подпасок и даже нижнее грузило не коснутся дна. С этого момента продвижение оснастки и приманки прекратится, и приманка будет лежать на дне. При этом поплавок начнет затягивать под воду. Нужно засечь по ориентирам на противоположном берегу эту точку. Если поплавок будет притапливаться во время последующих проводок до достижения засеченной по ориентирам точки – значит, это поклевка. Нередко до достижения указанной точки поплавок немного всплывает – это тоже поклевка.

Как видно из вышесказанного, арсенал приемов игры приманкой во время ловли маховым удилищем ограничивается тем, что слишком сильное влияние на падение приманки, ее движение в воде и точность выполнения проводки оказывает течение и особенно ветер, порывы которого постоянно оказывают влияние на игру. Течение и ветер не позволяют максимально облегчить оснастку, для того чтобы увеличить ее чувствительность и максимально точно реализовать свободное падение приманки в непосредственной близости дна. После неудачной подсечки приходится делать перезаброс. При большом количестве «пустых» подсечек всегда хочется выдержать паузу и дождаться верной поклевки. Но за это время рыба или стаскивает приманку или мнет ее, и та теряет «товарный» вид. В конечном итоге приходится не только делать перезаброс и менять приманку, но и тратить лишнее время на ожидание верной поклевки. С другой стороны, если рыба активная и практически каждая поклевка заканчивается поимкой рыбы, то ловля маховой снастью становится очень результативной.

В заключение разговора о ловле маховым удилищем хотелось бы сказать несколько слов об особенностях вываживания рыбы маховым удилищем.

Как ни странно, но вопрос о вываживании пойманной рыбы обсуждается со времен издания первого труда о рыбной ловле. Этот вопрос уже можно отнести к категории философских!

В любом деле, будь то выращивание огурцов, или изготовление вольфрамовых мормышек, или подсечение рыбы, есть две части. Первая часть заключается в разработке методов и способов достижения определенной цели. Вторая часть дела – это реализация на практике теории, и заключается она в нашем случае в извлечении рыбы из воды. Интуитивно это понятно. Множество советов и практика обмена опытом относятся к решению вопроса о том, как лучше соблазнить рыбу схватить приманку. Для этого рыболовы постоянно экспериментируют со схемой оснастки, с составом прикормки и приманкой, ломают голову над тем, какие «секретные» компоненты добавить в прикормку, над обустройством места ловли, над качеством лески, удилища, крючка. Но вот дело доходит до того момента, когда, благодаря всяческим ухищрениям рыболова, рыба взяла приманку и зацепилась за крючок. Наступает этап вываживания трофея, для того чтобы съесть его, или сфотографировать, или отпустить. Этот этап рыбной ловли не менее важен, чем предыдущий. Здесь рыболов вступает непосредственно в борьбу с рыбой при посредничестве снасти. (Я говорю лишь о той ловле, при которой каждая подсеченная рыба – уже успех.)

Для того чтобы извлечь рыбу из воды, существуют подсачеки, багры, но трудность заключается в том, как подвести рыбу до этого подсачека или багра.

Прежде всего, рыболову помогает удилище. Чем тоньше леска, тем лучше удилище должно амортизировать рывки рыбы. Наилучшим будет самое мягкое удилище, но таким удилищем очень трудно точно забрасывать оснастку и делать проводку. Поэтому приходится искать компромисс между толщиной лески, размером рыбы и жесткостью удилища. Важную роль играет в вываживании рыбы длина удилища. Чем удилище длиннее, тем лучше оно амортизирует рывки. После подсечения достойного экземпляра лучше поднять удилище, насколько это возможно, вверх. Несколько секунд приходится уповать на прочность снасти, затем начинается борьба. Как только вы почувствуете, что рыба немного устала, нужно повести удилище в сторону параллельно воде. Так вы рыбу поворачиваете, и она начинает двигаться. Как только рыба сдвинется в сторону, удилище по дуге нужно вернуть в вертикальное положение. Когда рыба проходит вдоль берега, удилище ставят почти параллельно воде и перпендикулярно берегу, а когда рыба начинает двигаться от берега, удилище опять ставят вертикально. Так водить рыбу можно достаточно долго, но это практически единственный способ избежать обрыва. При подсачивании или забагривании рыбы очень важно не испугать ее каким-либо резким движением. Пытаться гоняться с подсачеком за рыбой около берега совершенно бесполезно, нужно утомить ее до такого состояния, когда она уже без рывков подтягивается к берегу. Но и в этот последний момент рывок может оказаться решающим.

Этот вариант ловли во всех подробностях описан Л.П. Сабанеевым, и сейчас мало что можно добавить к его словам, кроме того, что снасти стали более совершенными, легкими и прочными.

Для ловли в проводку используются телескопические, реже штекерные, удилища длиной до 7 м, оснащенные пропускными кольцами, катушкодержателем и катушкой. Для хранения запаса лески используется самая простая проводочная катушка, снабженная элементарным тормозом. Проводочная катушка позволяет легко и просто изменять длину лески. Неудобства возникают тогда, когда появляется необходимость отпустить по течению оснастку на расстояние 10–30 м, и эти неудобства связаны с долгой подмоткой лески после окончания длинной проводки. Чтобы избежать этого, целесообразно использовать безынерционные микрокатушки. Рекомендовать какую-либо определенную модель таких катушек нет смысла, поскольку они все хороши в работе. Несмотря на действительно микроскопический размер катушки, на ее шпуле помещается до 100 м лески диаметром 0,15 мм, передаточное отношение 5 к 1 говорит о том, что скорость подмотки лески достаточно высокая.

Оснастка для ловли в проводку монтируется на конце лески. Конструкция оснастки зависит от того, какую рыбу и когда вы намереваетесь ловить. Так, например, при ловле плотвы, язя или леща весной в речке, в которую рыба заходит перед нерестом, проводка осуществляется таким образом: вы стравливаете леску с катушки, и она увлекается течением. Оснастка по конструкции при этом используется очень простая (см. рис. 76). Она состоит из поплавка (см. рис. 77), основного грузила, подпаска и поводка с крючком.

Рис. 76

Рис. 77

Такой поплавок, достаточно простой по конструкции, имеет грузоподъемность до 10 г, но чаще используются поплавки грузоподъемностью до 2 г. Антенна такого поплавка представляет собой продолжение его тела и имеет относительно большой диаметр (3–5 мм). Такой поплавок не затягивается под воду в водоворотах и суводях благодаря большой плавучести антенны. В виде антенны можно использовать пустотелую трубку. Основное грузило в форме большой дробинки или оливки нужно расположить близко к поплавку, ведь глубина ловли небольшая. Подпасок в виде дробинки массой не менее 0,2 г увлекает приманку ко дну. Длина поводка составляет 20–50 см. Практически все поклевки происходят «на утоп». Несмотря на приличную массу оснастки, отпустить ее по течению редко удается дальше, чем на 20 м. Техника ловли заключается исключительно в периодическом придерживании свободного проплыва оснастки.

А что делать, если крупная рыба пугается рыболова и отходит дальше? Такое возможно в небольших реках летом и осенью. На помощь приходит оснастка с прозрачным поплавком-шаром, имеющим два отверстия, которые закрываются пробками из мягкого полимерного материала. Леска пропускается через ушки поплавка. Ниже поплавка на леске ставится всего одно грузило-подпасок. Такую оснастку можно отпустить по течению на расстояние до 50 м и более.

На такие оснастки ловят крупную плотву, голавля, язя и жереха. На больших реках описанным способом очень удобно ловить с лодки. Если глубина большая, то применяют оснастки со скользящими поплавками, такими же, какие входят в состав снасти для ловли способом «дальний заброс».

Проводочная снасть бывает незаменима во время ловли на глубинной бровке крупной рыбы, такой, как сазан и крупный лещ, которая близко подходит к берегу.

Летом сазан выходит из ям и подходит к береговым бровкам. Специфика ловли сазана заключается в том, что приманка должна оставаться на прикормке неподвижной. Как только приманка начинает двигаться по течению, рыба перестает обращать на нее внимание. Многие рыболовы в таких случаях начинают вести ловлю способом, который известен под названием «полудонка», когда приманка лежит на дне, а поплавок находится на леске над водой, для того чтобы его не болтало течением. Подобный способ ловли очень хорош и эффективен. Но при такой ловле чувствительность снасти бывает недостаточной, чтобы фиксировать осторожные поклевки крупной рыбы. Поэтому лучше использовать «проводочное» удилище с относительно легкой оснасткой: классический поплавок и огрузка из цепочки грузил. Такую оснастку опускают в воду непосредственно на прикормку и держат удилище неподвижно. Если мешает сильный ветер, то подпасок кладут на дно. Если направление ветра совпадает с направлением течения, то подпасок стоит заменить небольшим скользящим грузилом и положить его на дно (см. рис. 78).

Рис. 78

Может возникнуть вопрос, почему нельзя для ловли в проводку пользоваться обычным маховым удилищем? Дело в том, что для такой ловли часто достаточно иметь удилище длиной 5–6 м. Если леска достаточно тонкая, то короткое маховое удилище не позволит бороться с сазаном весом 5 кг и более. Первый же рывок рыбы приведет к обрыву снасти. Другое дело, если удилище оснащено катушкой, которая поможет без задержки сбросить несколько метров лески. Рывок сазана обычно не превышает 40–50 м, поэтому на катушке должно быть намотано не менее 70–80 м лески. После того как вы сдержите, уже на удалении от берега, рывок сазана, бороться с ним будет намного проще и эффективнее.

Сразу оговорюсь, что «воздушный» поплавок не является поплавком, потому что он не плавает, а как сигнализатор находится в воздухе. Но его форма, окраска и назначение – сигнализировать о поклевках и помогать контролировать спуск приманки – соответствуют назначению классического поплавка. Способ ловли с «воздушным» поплавком, как я уже рассказывал в разделе об оснастках, очень распространен в Италии, где им пользуются при ловле форели в неглубоких и не широких, но быстрых реках. Для ведения такой ловли используется длинное легкое удилище, оснащенное небольшими проводочными кольцами и катушкодержателем. Используются очень небольшие безынерционные катушки, а также обычные проводочные катушки. Леска применяется диаметром 0,12 – 0,14 мм, поводок делается из лески диаметром 0,10 мм (леска используется тонкая, потому что добычей является некрупная ручьевая форель). На конце лески привязывается небольшое грузило в форме тонкого цилиндра. Часто используются витые грузила, изготовленные из мягкой, например, свинцовой, проволоки (см. рис. 79).

Рис. 79

Такое грузило, если окажется защемленным между камней, легко распрямляется и отцепляется от вертлюжка. Выше грузила привязывается поводок с крючком. Еще выше на леске располагаются два «воздушных» поплавка-сигнализатора. Их устанавливают на леске так, чтобы хотя бы один из них всегда находился над поверхностью воды. Один сигнализатор должен быть черного цвета, а второй оранжевого или желтого цвета. Техника ловли заключается в следующем: грузило медленно волочат по дну или приподнимают, перемещают в сторону и снова кладут на дно. Леска всегда должна быть в натяжении, а грузило – находиться около дна. Сигнализаторы позволяют следить за тем, чтобы леска была натянута. Они также помогают контролировать изменение глубины и следить за поклевками. Клюет форель на сильном течении резко и быстро, поэтому поклевка хорошо видна по вздрагиванию сигнализатора. Ловля с «воздушным» поплавком, надо сказать, высокоспортивная, поскольку реакция на поклевку должна быть моментальной. Лично мне очень нравится ловить таким способом крупных пескарей.

Ловля в проводку имеет очевидные достоинства в определенных условиях ловли, а также при ловле крупной рыбы. Но такой способ ловли, как и любой специализированный способ ловли, имеет недостатки: трудно ловить рыбу на большом удалении от берега; недостаточная чувствительность оснастки; все достоинства снасти в полной мере реализуются лишь во время ловли на водоемах с течением.

Практически все проблемы управления поплавочной оснасткой при ловле вблизи берега в любых условиях были решены с появлением способа ловли так называемой штекерной снастью с укороченной оснасткой. Большинство рыболовов читали и даже наблюдали воочию или по телевизору, как ведется ловля с использованием штекерного удилища. Однако до сих пор немало рыболовов, несмотря на очевидные преимущества этой снасти, не спешат практиковать ловлю штекером. С чем это связано?

Первой среди причин этого явления я бы назвал тот факт, что большинство рыболовов считают рыбную ловлю штекером дорогим удовольствием. Однако! В настоящее время стоимость «рабочего» 11-метрового штекера даже ниже цены аналогичной по длине маховой «палки». Стоимость переходников, поплавков и элементов оснастки такая же, как и для обычных оснасток. Стоимость откатного ролика сравнима со стоимостью дневной ловли на платном «карповнике», а платформа, как показывает практика, на обычной рыбалке просто не нужна. Так что с «экономикой» все в порядке, дело, видимо, в психологии.

Практика показывает, что, если не всучить на рыбалке штекер в руки рыболову, тот будет до конца своих дней раздумывать, нужен ли он ему. Но, поработав приблизительно час штекером, новичок настолько втягивается в ловлю, что все его вопросы сводятся к одному: где купить штекер и его комплектующие?

Какие преимущества дает штекер при рыбной ловле?

Еще раз уточним, что при ловле штекером используется оснастка минимальной длины, которая равняется глубине водоема в месте ловли плюс еще 50 – 100 см. То есть расстояние от кончика удилища до поплавка обычно не превышает 1 м. Большее расстояние от кончика удилища до поплавка потребуется установить, если будет очень сильный боковой ветер. Или если ловля будет вестись на совсем небольшой глубине. Или если придется ловить осторожную рыбу штекером максимальной длины, а также если удилище будет в руках новичка. С появлением опыта рыболов стремится укоротить расстояние от кончика удилища до поплавка, для того чтобы точнее манипулировать оснасткой. Чем ближе поплавок находится к кончику удилища, тем точнее оснастка попадает в точку ловли. Здесь наблюдается аналогия с ловлей на летнюю мормышку, только вместо бокового сторожка на оснастке находится поплавок как сигнализатор поклевок (рис. 80).

Рис. 80

Проводка начинается с того, что оснастка помещается в точку ловли. Для этого с помощью кита (вершинки), длина которого должна приблизительно равняться длине оснастки, оснастку забрасывают в воду, так же, как это делается обычным коротким маховым удилищем. После этого к киту, который нужно держать почти горизонтально и перпендикулярно к берегу, присоединяют собственно штекер и выдвигают его в сторону точки ловли.

Уточню очень простой, но важный момент. Длина кита – величина переменная, и зависит она только от длины оснастки. Длина кита может составлять на конкретной рыбалке как 2 м, так и 6 м, все зависит от глубины, на которой ведется ловля. Если глубина большая и рыба не пугается удилища, то кит после заброса оснастки можно положить на воду и присоединять к нему остальные штекерные колена, как по одному, так и все удилище в сборе. Если есть опасение, что рыба может испугаться лежащего на воде кита, то его сдвигают в сторону от прикормки, держа на весу.

После того как штекер будет выдвинут на всю длину, удилище поднимают с воды, а затем опускают оснастку непосредственно в точку с прикормкой.

Во время рыбалки можно установить штекер на специальные подставки, если ловля ведется на приманку, лежащую на дне (донная ловля). Во время такой ловли, особенно при охоте на леща, крупного карася, линя или язя, бывает весьма целесообразно изредка поднимать оснастку и очень медленно опускать ее обратно, имитируя естественное падение приманки. При этом скорость падения будет зависеть не от массы оснастки, грузил или приманки, а исключительно от того, как быстро вы будете опускать кончик удилища. Этот прием одинаково легко выполняется как в стоячей воде, так и при ловле на течении.

Если специальных подставок у вас не имеется, длина штекера не превышает 12 м и нет сильного бокового ветра, то штекер держится на весу. При этом очень важно, чтобы леска между поплавком и кончиком удилища была натянута. Это нужно не для того, чтобы моментально реагировать на поклевку, а для того, чтобы удерживать оснастку в точке ловли. Если ловле мешает сильный ветер, то лучше штекер положить на воду и не давать волнам сносить его в сторону. Это самый простой и достаточно пассивный способ ловли, при котором оснастка остается практически неподвижной, по сути, ловля на «полудонку». Но не всегда рыба охотится за приманкой, лежащей на дне, или за приманкой, которая находится в толще воды на одном месте. Поэтому, как при ловле на течении, так и во время ловли в стоячей воде, бывает полезно дать приманке проплыть над прикормкой.

Для эффективной ловли очень важно сосредоточить прикормку в одной точке. В любительской рыболовной практике широко используются специальные плошки с прищепками, которые крепятся на кончике удилища. В них помещают прикормку (опарыша или червя), штекер выдвигают, поворачивают, плошка переворачивается, и прикормка падает прямиком в точку ловли. Я опробовал такую конструкцию и сделал по-другому. На кит, оснащенный самой мощной резиной, я вешаю обычную маленькую кормушку для зимней ловли, наполняю ее прикормкой и доставляю штекером кормушку к точке ловли. Результаты очень хорошие. Во-первых, точность прикармливания идеальная, во-вторых, все происходит без шума и всплесков. Практика показывает, что в тех водоемах, где рыбу периодически кормят и прикармливают, она реагирует на всплески после подбрасывания прикормки положительно. Дело даже доходит до того, что после часового постоянного подбрасывания прикормки рыба начинает реагировать на подбрасывание в точку ловли обычной земли или песка. Но так происходит не всегда и не везде. Во многих водоемах рыба после подбрасывания прикормки затаивается на некоторое время и не клюет, причем отпугивает ее именно шум от падения прикормки на воду.

Если прикормка положена на дно правильно, то при ловле на течении весьма целесообразно сделать так, чтобы приманка опускалась на прикормку и затем течение волочило ее по дну. Поклевки часто случаются в тот момент, когда насадка уже выходит за зону покрытой прикормкой площади. Не нужно забывать, что течение, особенно если оно относительно ровное, постепенно перемещает пятно прикормки на дне.

После того как оснастка минует точку ловли, ее возвращают на исходную позицию. Можно просто переместить конец удилища выше, тем самым потянуть оснастку вверх, против течения, и после того, как поплавок примет вертикальное положение, отпустить оснастку, чтобы она поплыла по течению. Однако чаще бывает эффективнее приподнять оснастку, перенести ее выше точки ловли и опустить падать. Если во время проплыва оснастка цепляется за дно или рыбу, нужно сделать подсечку и дать приманке плыть дальше.

Если ловля ведется в водоеме без течения, то можно выбрать очень легкую оснастку, массой до 1 г (все зависит от глубины и силы поверхностного течения). Тогда поверхностное течение будет сносить оснастку, и ее после этого следует раз за разом возвращать в точку ловли.

Если поверхностное течение достаточно сильное, что характерно для водоемов с большим зеркалом воды, то приходится выбирать оснастки более тяжелые. Более тяжелые оснастки приходится применять и в тех случаях, когда приманку хватает верховка или мелкая плотва, для того, чтобы увеличить скорость падения приманки в толще воды.

При осторожном клеве масса оснастки может быть снижена до 0,5 г. В этом случае оснастке лучше не давать плыть по течению, а держать ее на точке ловли. Оснастку следует периодически поднимать на 30–50 см и очень медленно опускать на прикормку. Бывают такие дни, когда на «стоячем» водоеме стоит полное безветрие. В таких случаях часто выручает искусственная проводка оснастки в сторону. Для этого оснастку опускают в точку ловли, ждут, пока приманка достигнет дна или выбранного горизонта ловли, и начинают очень медленно и равномерно двигать оснастку в сторону. Протащив оснастку примерно 30 см, останавливаются и начинают двигать ее в противоположную сторону.

Во время ловли на сильном течении, особенно если используются тяжелые плоские поплавки, очень эффективна проводка, напоминающая проводку «елочкой», как при ловле маховой удочкой. Различие заключается в том, что оснастке не дают плыть по течению, а поддергивают на одном месте. Если через пару минут поклевки не последовало, то оснастку смещают немного ниже по течению и повторяют игру.

Так с помощью штекера можно придать приманке самую разнообразную игру в точно выбранном месте.

Несколько слов о подсечке и вываживании рыбы. Если удилище лежит на воде, то при поклевке его нужно поднять из воды для подсечки. Конечно, бывают случаи, когда рыболов не успевает среагировать, и рыба выплевывает приманку. Тогда уже не стоит в дальнейшем класть удилище на воду, лучше держать его на весу. Но это скорее характерно для ситуаций, когда ведется ловля мелкой рыбы на мотыля или опарыша. Если клюет относительно крупная рыба на крупные приманки (червь, кукуруза, перловка), то можно не слишком спешить. Острый и правильно подобранный крючок поможет в ловле, даже если вы не среагировали в первый момент поклевки.

Более того, крупная рыба редко берет приманку сразу, она сначала пробует и обнюхивает ее.

Бывают случаи, когда держать удилище над водой просто невозможно из-за сильного ветра, и его вынужденно опускают на воду. В таких случаях могу посоветовать подсекать рыбу простым движением штекера назад, не поднимая удилище с воды. Каждый раз после подсечки рыболов должен извлекать оснастку и проверять или менять приманку. Опытные рыболовы хорошо знают, что частая смена приманки, даже если на вид она вполне свежая, является залогом успеха. В периоды очень слабого клева удается обмануть рыбу, только меняя приманку возможно часто, перед каждым забросом. Использование штекера хорошо тем, что, вне зависимости от погодных условий, течения и активности рыбы, всегда можно подобрать оснастку и тип проводки приманки, который принесет успех, чего не скажешь о классической маховой поплавочной удочке.

Поскольку ловля штекером вызывает у тех рыболовов, которые начинают осваивать этот способ ловли, множество самых разных вопросов, я приведу в качестве примеров несколько конкретных вариантов ловли разной рыбы в различных условиях.

Каналы своей строгой и благоустроенной береговой линией привлекают внимание многих рыболовов. Здесь можно отыскать уловистое место, удобно расположиться на берегу, разложить снасти, искупаться и помахать рукой проплывающим мимо теплоходам.

Каналы можно разделить по условиям ловли.

Самые маленькие из них соединяют между собой озера или озера с реками и служат лишь транспортными путями местного значения, особенно если вокруг непроходимые болота. Множество маленьких каналов образовалось на месте старых торфоразработок, которые впоследствии были залиты водой. Ловля в таких каналах принципиально не отличается от ловли в небольшом водоеме или реке.

Более крупные каналы, которые были вырыты, например, для спрямления русла реки, служат исключительно транспортными путями для судов. В таких каналах ровное течение, и ловля ничем не отличается от ловли в реке.

Совсем другие условия ловли в каналах, соединяющих бассейны разных рек. Поскольку русла рек находятся на разной высоте над уровнем моря, каналы, соединяющие реки, оборудованы системой шлюзов. Такие каналы по режиму течения воды больше всего напоминают водопроводную трубу. Когда шлюз закрывается, уровень воды начинает падать; шлюз открывается – и с повышением уровня воды появляется сильное течение. Если по каналу идет много судов, то течение и уровень воды меняются буквально в течение нескольких минут. Вода течет то в одну, то в другую сторону. Ловля в таких каналах самая сложная, но интересная и добычливая.

Рыба не всегда проплывает по каналу подобно теплоходам и баржам. В канале есть рыба «местная», которая живет там постоянно. Основная масса рыбы заходит в канал из рек и водохранилищ с мая по октябрь. То есть после нереста и до ледостава. В остальное время «проходная» рыба предпочитает отстаиваться в тихих местах водохранилищ. Именно поэтому ловля в канале сезонная.

Что привлекает рыбу в канале, ведь времена, когда с проходящих барж в воду сыпалось зерно, давно прошли? В канале, во-первых, кислородный режим гораздо лучше, чем в водохранилищах, из-за менее выраженного термоклина. Во-вторых, в канале достаточно много пищи для рыбы. Однако нельзя утверждать, что в канале и рыбы, и пищи для нее больше, чем в водохранилищах, поскольку это не так. В канале рыбу проще искать, она более доступна. Но это только если рыболов сумеет ее соблазнить.

Для того чтобы быть с уловом, следует помнить о том, что рыба в канале постоянно мигрирует. Миграции связаны как со временем года, так и со временем суток и режимом работы шлюзов. Но даже если знать расписание движения всех судов по каналу на определенный день, а значит, и то, как будут работать шлюзы, предугадать точно, будет ли в этот день клев, невозможно. Бывают такие дни, когда рыба подходит утром к берегу и не отходит от него буквально до наступления полуденной жары. А бывает и так, что рыба в течение двух-трех дней приближаться берегу не желает и ловится только на донные снасти. Поэтому, когда на берегу канала недалеко от вас несколько рыболовов успешно рыбачат на донки, можете быть уверены, что у берега рыба будет клевать плохо. И делайте соответствующие выводы. Наиболее привлекательны для рыбы в канале прибрежные участки. Здесь находится основная масса «местного» корма в виде растительности, рачков и ракушек, а также концентрируется корм, который выносится донным течением. Здесь же и удобно рыбу ловить на поплавочные снасти.

Для того чтобы правильно выбрать место ловли, нужно представлять себе приблизительный рельеф дна канала. Почему приблизительный? А потому что, на самом деле, как верхняя бровка, так и площадка в разных местах канала находятся на разном удалении от берега. Площадки, показанной на рис. 81, может и не быть в выбранном месте. На нижней бровке в некоторых местах могут сохраниться остатки свай, которыми укрепляли береговые камни или плиты. От верхней бровки до берега находится прибрежная растительность. Глубже ее нет из-за сильного и переменного течения. На нижней бровке и немного ближе к руслу находятся колонии ракушечника. На площадке скапливается корм, который выносит течение. Именно эти места являются наиболее богатыми кормом и посещаемыми рыбой.

Рис. 81

Поэтому при выборе места я оснащаю штекерное удилище максимальной длины (в данном случае – 16 м, хотя во время ловли такое длинное удилище и не требуется). На крючок креплю тяжелый (весом 20–30 г) глубиномер и методично исследую выбранный для ловли участок. Прежде всего, нужно найти нижнюю бровку. Если бровка находится на расстоянии 11–14 м от берега, то исследование рельефа дна канала можно продолжить. Если до бровки удилище не достает, то место ловли я меняю. Далее, я ищу, есть ли на дне площадка, которая обычно расположена на глубине около 3 м. Если обнаружится площадка шириной хотя бы 30–40 см, то можно считать, что место ловли выбрано правильно. Дело в том, что когда рыба отходит от береговой растительности, она предпочитает оставаться на этой площадке. Только лещ и крупный окунь скатываются до нижней бровки, к своему любимому ракушечнику. Наличие площадки хорошо так же и тем, что на ней лучше удерживается прикормка.

Как показывает практика, место лучше подбирать в излучинах на поворотах канала, если таковые имеются поблизости. В излучинах одна из струй течения направлена в сторону берега. Эта струя воды выносит прикорм ближе к берегу, а не сносит в русло, где прикормка безвозвратно теряется.

После выбора места ловли не мешает исследовать близлежащие места. Замечено, что лучшие места ловли те, ниже которых начинается яма. Очень часто бывает так, что выше ямы рыба клюет лучше, причем рыба более крупная, нежели в самой яме. Я объясняю это тем, что в яме, которая близко подходит к берегу, подводный склон настолько крутой, что никакая прикормка и естественный корм на нем не задерживаются. Рыбе просто нечего здесь делать.

Когда место ловли определено окончательно, можно приступать к оборудованию рыбацкого места. Расположите сиденье, садок, столик для насадки, подсачек. К оборудованию рыбацкого места нужно отнестись серьезно, ведь иногда вода поднимается настолько, что просто смывает и садки, и подсачеки, и прикормку, и снасти. Когда весь берег канала покрыт камнями, все оборудование приходится крепить на металлических стойках. Для самих стоек приходится искать щели между камней. В садок, прежде чем опустить его в воду, я всегда кладу камень приличного веса, чтобы течение меньше било рыбу. Нужно отметить, что на канале очень удобно ловить с платформы, которая оборудована и держателем для удилища, и подставками для сменных китов штекера, и столиком для насадок, и столиком для прикормки, и даже стойкой для садка. Такая платформа имеет достаточный вес, чтобы вода, даже в случае резкого подъема, не смыла ее. Хотелось бы обратить внимание на то, что если на берегу канала нет деревьев, дающих тень, то особое внимание нужно уделить защите насадки от солнца.

После того как рабочее место оборудовано, я раскладываю штекер и три сменных кита. Почему три? Все очень просто. Я всегда прикармливаю как площадку, так и нижнюю бровку. Для того чтобы не заниматься сменой оснасток или изменением спуска на оснастке (который трудно определить, но легко «потерять»), нужно иметь всего четыре кита. Два из них предназначены для ловли на площадке. Эти киты я оснащаю оснастками разного веса – от 1 г до 3–4 г. Два других кита оснащаю оснастками для ловли с нижней бровки весом 3 г и 5–8 г. (Начинающим рыболовам советую применять более тяжелые оснастки.) Теперь я полностью готов к тому, что течение может вообще «встать» или что начнется очень быстрое движение воды. Кстати, многие рыболовы, когда начинается очень быстрое течение, прекращают ловлю. Это неправильно, поскольку замечено, что именно в такие моменты клюет самая крупная рыба – лещ, язь, голавль.

Рис. 82

Конструкции оснасток достаточно просты и показаны на рис. 82. Оснастка I предназначена для ловли на площадке, когда течение слабое и ровное. Оснастка II предназначена для ловли на площадке, когда течение усиливается или когда меняется его направление. Оснастка III предназначена для ловли на нижней бровке, когда течение ровное и не очень сильное. Отличие оснастки III от оснастки II заключается в большем количестве грузил, стоящих ниже оливки. В случае необходимости можно одно из грузил, которые расположены ниже оливки, переместить к подпаску, для увеличения его массы. Оснастка IV предназначена для ловли на нижней бровке, когда течение становится самым сильным.

Конечно, приведенные оснастки – это лишь ориентиры для начинающего рыболова. На практике приходится в зависимости от реальных условий ловли менять конструкцию уже во время ловли: изменять длину поводка, менять расстояние между грузилами, увеличивать или уменьшать массу подпаска. Я привел схемы оснасток для ориентира.

После того как будут приготовлены оснастки и измерена глубина, можно начинать прикормку рыбы. Еще раз повторю, что успех в привлечении рыбы к месту ловли зависит не столько от состава прикормки, сколько от техники прикармливания. Если в водоеме со стоячей водой можно рассыпать прикормку на донной площадке размерами метр на метр, то в канале такой номер не пройдет. Вся прикормка, которая будет брошена на метр дальше поплавка, будет действовать как антиприкормка. Она будет отвлекать часть рыбы от точки ловли. Допустимо бросать шары из прикормки на 0,5 м против течения и примерно на 20 см дальше поплавка. В этом случае течение прибьет прикормку к нижней бровке, но уже ниже по течению. Причем эта точка будет находиться ниже по течению, может быть, в 1 м от точки приводнения прикормки, а может быть, и в 5–6 м. Поэтому бросать прикормку нужно максимально точно, стараясь попасть в поплавок. Вести прикормку следует в те моменты, когда течение меняет свое направление на противоположное (предугадать этот момент очень легко – начинает прибывать вода, и у самого берега направление течения меняется на противоположное). Бывает так, что направление течения не меняется часами. Тогда прикармливание нужно производить так же, как на реке.

Должен заметить, что для того, чтобы успешно порыбачить в канале, иногда приходится прикармливать выбранное место ловли 2–3 дня. Но зато если место будет выбрано правильно, результат может быть впечатляющим. На мой взгляд, целесообразно брать с собой на рыбалку на три дня 15 кг прикормки. Дело в том, что смена направления течения приводит к очень быстрому вымыванию прикормки из точки ловли.

Техника ловли на канале штекером заключается почти исключительно в том, чтобы держать оснастку точно на прикормке. Если хочется поймать плотву, то нужно отмерить спуск до дна и держать оснастку на месте. Течение приподнимет крючок с приманкой на несколько сантиметров выше дна, и будет ловиться плотва, окунь, густера. Для того чтобы поймать леща, я отмеряю спуск с помощью глубиномера и увеличиваю его на 30–50 см, а иногда и на 100 см. Если течение очень сильное, то я сдвигаю один или два грузила от основного грузила к подпаску и кладу подпасок на дно. Во время ловли нельзя забывать о прикормке. Как только течение ослабевает или «встает», нужно обязательно подбрасывать один-два шара прикормки. Прикормку также обязательно подбрасывать после прохода тяжелого судна. Волна в продольном направлении к берегу создает мощные завихрения течения, которые смывают с площадки и даже с нижней бровки прикормку (см. рис. 83).

Рис. 83

После прохождения мимо одного за другим нескольких теплоходов прикормки в точке ловли практически не остается. И если это не учитывать, то легко можно остаться без улова.

После сильной жары в сочетании с безветрием верхний слой воды в водоемах чрезмерно нагревается, и происходит температурное расслоение воды. В верхнем слое при этом падает содержание кислорода, и рыба стремится найти в водоеме места с наиболее благоприятным кислородным режимом. Такими местами являются поверхностные слои воды у прибойного берега, места впадения в водоем рек и ручьев и заросли прибрежной травы. Но в те дни, когда направление ветра меняется несколько раз, рыба, естественно, не успевает перемещаться за прибойной волной. И не в каждое озеро или пруд впадает река или ручей. Поэтому рыбе в большинстве случаев приходится находить убежище, и пропитание, и кислород для дыхания в зарослях прибрежной травы. Чем выше температура воды и освещенность, тем быстрее происходит процесс фотосинтеза у растений. По этой причине и мелкие насекомые, и их личинки, и нимфы, и водяные черви, и пиявки, и простейшие ракообразные стремятся с повышением температуры воды к зарослям прибрежной растительности. Вслед за ними и за кислородом устремляется и рыба. Именно по этой причине ловля рыбы в зарослях травы становится актуальной.

Ловля в траве начинается с первыми лучами восходящего солнца, когда начинается процесс фотосинтеза у растений. Ловля ведется на очень мелких местах глубиной от 30 до 120 см, непосредственно в зарослях растений. Конечно, такие условия ловли предопределяют и конструкцию снасти, и состав прикормки, и тактику ловли. Для облегчения рыбалки подавляющее большинство рыболовов старается выбрать точку ловли в наименее заросшей части водоема, в том месте, где есть очевидные прогалы в водной растительности. Но это нелогично. Ведь рыба прячется в гуще растений, где больше и кислорода, и корма. Именно по этой причине я считаю, что нельзя очищать участок для ловли от водных растений.

Во-первых, рыба очень настороженно относится к любым изменениям в своем привычном «доме». Из практики известно множество случаев, когда выкашивание окон в траве приводило к тому, что рыба на расчищенном месте не клевала вовсе. Во-вторых, нельзя забывать о том, что так же, как нельзя ходить по газонам и рубить деревья в лесу, так же нельзя уничтожать и водные растения.

Лично я при выборе места ловли основываюсь на наблюдениях за тем, в каком месте и в какое время суток рыба ведет себя активно. Об активности рыбы говорят всплески, чавканье, колебание растений, пузыри, поднимающиеся к поверхности воды.

При выборе места нельзя забывать и о том, что рыбы любят не все водные растения. Однозначно рыба любит заросли тростника, уруть и кувшинки. Очень хороши для ведения ловли места на дне водоема, где есть небольшое углубление, пусть оно будет глубиной всего несколько сантиметров. Также хороши места, где сразу же за растительностью начинается резкий свал в глубину.

Следующим подготовительным этапом ловли является прикармливание рыбы. Здесь все будет зависеть от наблюдательности рыболова. На то, сколько и какой прикормки лучше забросить в точку ловли, влияет столько факторов, что даже в общих чертах обсуждать этот вопрос нет смысла. Однозначно можно утверждать лишь то, что прикормки понадобится немного по количеству (не более 1 кг), и то, что прикормку следует подбросить в точку ловли «в один заход». Непосредственно в процессе ловли можно подбрасывать в качестве прикормки только мотыль, опарышей или кусочки червей, зерна злаков и кукурузы, если они используются в качестве насадки. Однако во время охоты за рыбой, которая стоит в зарослях тростника, прикормка не может принести положительного результата. Рыба заходит в тростник в поисках насекомых, их личинок и нимф, и корм в виде сухарей или жмыхов ее просто не интересует.

Укороченная оснастка с помощью штекера точно опускается в выбранную точку ловли. Удобно то, что, снимая или добавляя колена штекера, можно поочередно облавливать несколько прогалов в траве, не сходя с места. Сложности могут возникнуть лишь во время вываживания рыбы.

Могу посоветовать использовать для оснасток самые качественные и тонкие лески, так называемые лески для поводков. Для облегчения вываживания рыбы нужно иметь легкий подсачек с длинной рукоятью.

Немаловажен и вопрос, на какую приманку ловить. Кроме традиционных приманок – мотыля, опарыша – хороши и такие приманки, как червь, ручейник, мормыш и пиявки. Что интересно: если во время ловли в стороне от зарослей, например, на яме или русле водоема, лещ и плотва хорошо ловятся на мотыля или «болтушку», то на мормыша или пиявку они просто не обращают внимания. А вот при ловле в траве ручейник и пиявка зачастую являются теми единственными наживками, которыми соблазняется крупная рыба.

В жару рыба имеет обыкновение подниматься к самой поверхности воды и стоять под листьями растений, в частности, кувшинок. Очевидно, в поверхностных слоях лучше кислородный режим, и у рыбы есть возможность отыскать личинок и нимф на тыльной стороне листьев. В этом случае эффективной становится ловля у поверхности воды. Мне нередко удавалось ловить крупных плотвиц, лещей и окуней, используя незатейливый прием. Все грузила на оснастке я смещал к поплавку, устанавливал спуск на оснастке около 15 см, осторожно опускал оснастку в воду, а самый маленький «уклеечный» поплавок просто клал на лист кувшинки (см. рис. 84). Во время поклевки поплавок сползал в воду, а дальше все происходило как обычно: подсечка – и очередная рыба в садке. Такой прием хорош в том случае, если в качестве насадки используется большая «животная» наживка – червь, гроздь опарышей, ручейник и особенно мормыш или пиявка. Именно за последними двумя приманками охотится рыба у поверхности воды.

Рис. 84

Несмотря на всю свою привлекательность, ловля среди зарослей травы не только достаточно сложная, но и не всегда ее возможно вести. Нет смысла пытаться ловить рыбу в прибрежной траве во время сильного ветра – рыба скатывается в более глубокие места или отходит от берега. На мелких прибойных местах имеет смысл ловить, наоборот, вдалеке от растений. Здесь прибойная волна вымывает из грунта корм для рыб.

С наступлением осени плотва собирается в крупные стаи, но не для того, чтобы как окунь коллективно охотиться за мальком, а с целью найти убежище от хищников в прозрачной осенней воде. Плотва уже нагуляла необходимый для зимовки вес и теперь питается почти исключительно живым кормом для поддержания веса. Ловля в прудах и небольших реках требует такой аккуратности, что большинство «поплавочников» даже переключается на ловлю хищника. А зря. Ведь самый-то интерес и заключается в том, чтобы поймать рыбу тогда, когда она крайне осторожна или неактивна. И если рыболов приспосабливается к такой аккуратной ловле, то и успех ему гарантирован.

Штекер с укороченной оснасткой позволяет держать сверхлегкую оснастку на месте, что крайне важно именно во время осенней ловли капризной рыбы. Дело в том, что осенью плотва не гонится за приманкой, а буквально ждет, когда мотыль заплывет ей в рот. Штекер понадобится длиной 7–9 м, применять более длинные удилища нет необходимости, поскольку даже карп подходит в тихую погоду к самому краю прибрежной растительности. Зачастую карпа можно поймать штекером длиной всего 5–6 м. Эффективность ловли плотвы осенью штекером по сравнению с маховым удилищем я приблизительно оцениваю как 20 к 1. Штекер позволяет использовать оснастки весом даже 0,15 г при глубине ловли до 2 м. Правда, приходится применять лески диаметром 0,05 – 0,06 мм, но правильно подобранная резина амортизатора и совершенная техника ловли позволяют справляться с плотвой весом до 500 г.

Осенний клев плотвы уже больше напоминает ее клев зимой, когда ловля ведется со льда. Плотва чуть трогает приманку, толкает ее, и крайне редко удается наблюдать верные поклевки. Штекерное удилище позволяет не только удерживать самые легкие оснастки с приманкой на точке ловли, но и очень эффективно выполнять такие проводки, когда приманка медленно опускается ко дну.

Скажу еще несколько слов об оснащении штекера для ловли плотвы и оснастках, а затем поговорим о технике ловли. Для ловли «осенней» плотвы вполне достаточно использовать в качестве амортизатора резину диаметром 0,8 мм и меньше. Более мощный амортизатор для лески диаметром 0,08 мм использовать нецелесообразно, могут быть обрывы лески. С другой стороны, очень тонкая резина амортизатора (диаметром менее 0,5 мм) дает рыбе излишнюю свободу передвижения после подсечки, а это может стать причиной многочисленных сходов рыбы с крючка, что отпугнет стаю. Хорошая, современная леска диаметром 0,06 мм, совмещенная с амортизатором из резины диаметром 0,65 мм, позволит без проблем справиться как с плотвой весом 10 г, так и с 500-граммовой «мамой».

Оснастка применяется достаточно примитивной конструкции, потому что используются очень маленькие поплавки, а значит – и очень мелкие грузила. Грузил, как правило, ставится не более трех. Ближнее к крючку грузило лучше разместить от него в 30 см. Среднее грузило, которое должно быть в два раза тяжелее нижнего, размещается в 30–40 см от него. Третье, верхнее грузило, равное по массе второму, – на расстоянии приблизительно 0,5 м от первого грузила (см. рис. 85).

Рис. 85

Оснастку с таким расположением грузил легко привести в состояние «падения».

Самая эффективная проводка во время осенней ловли плотвы – это проводка с падающей приманкой. Это означает, что после того, как оснастка опускается в воду, сначала свое место на дне занимает самое тяжелое, верхнее грузило, затем среднее, а следом за ними и нижнее. Все это время приманка падает в толще воды практически с естественной скоростью. Если рыба клюет в толще воды, то это хорошо видно по поведению поплавка. Он должен был уже две-три секунды занять свое вертикальное положение, а поплавок еще частично выступает над поверхностью воды – это поклевка.

Очень эффективна такая проводка: оснастку вертикально опускают в точку ловли, и когда поплавок уже находится от поверхности воды на расстоянии, равном длине поводка, скорость опускания оснастки искусственно снижают до скорости приблизительно 1 см в секунду. Такая проводка весьма эффективная, но требует применения не только идеально отлаженной снасти, но и отточенной техники выполнения приема ловли.

Другой хороший прием заключается в том, что спуск отмеряют так, чтобы приманка ложилась на дно. По прошествии нескольких секунд поверхностное течение натянет леску, и оснастка начнет медленно дрейфовать. Приманка будет очень медленно волочиться по дну, но через 10–20 см дрейфа оснастку нужно задержать удилищем на месте. Придонное течение поднимет легкую приманку на длинном поводке от дна. Обычно в этот момент следует поклевка.

Особое внимание нужно уделить технике прикармливания во время осенней аккуратной ловли. Прикормку нужно класть в точку ловли максимально точно. Прикормки много не надо, зачастую достаточно две горсти сухой смеси или 150 г мелкого мотыля на все время ловли. Очень хорошо добавлять осенью в прикормку немного мелких опарышей, буквально 40–50 штук. Прикармливать рыбу нужно совсем маленькими шариками, величиной приблизительно с грецкий орех.

Я считаю, что самой интересной снастью для ловли карпа в «культурных» водоемах является удилище с укороченной леской, или штекер.

Штекер позволяет, во-первых, ловить на самую чувствительную оснастку, а во-вторых, резина амортизатора помогает справиться даже с матерыми экземплярами весом в несколько килограммов. Известны случаи поимки штекером карпов весом до 17 кг. Правда, это происходило во время целенаправленной ловли на рекорд, с использованием специальных очень мощных снастей.

Штекер с укороченной оснасткой позволяет ловить и в неудобных местах, и во время сильного бокового и встречного ветра. А ведь хорошо известно, что во время сильного ветра карп и карась обычно ловятся очень хорошо.

Прежде чем начинать ловлю, как всегда, нужно правильно выбрать место ловли. Для этого я раскладываю штекер, привязываю к его концу леску с любым поплавком и глубиномером весом 15 г. С этой оснасткой я хожу вдоль берега и ищу ямки или поперечные бровки. Поиск лучше начинать с прибойного берега. Прибойный берег летом не только более богат кормом, здесь лучше кислородный режим, что немаловажно при ловле в очень теплой воде.

После того как будет выбрано место ловли, я настраиваю снасть. Теперь уже классическая «карповая» штекерная снасть состоит из мощного 11 – 13-метрового штекера. Предпочтение нужно отдать штекерам, на которых нанесена маркировка «карп». Если вы собрались поохотиться за карпом весом до 5 кг, то используйте штатный кит. А вот если предполагается, что добыча может быть более весомой, то штекер лучше комплектовать специальным «карповым» китом, или сменной вершинкой с резиной-амортизатором диаметром от 1,6 до 2 мм, а при ловле карпа весом более 7 кг – и витой резиной. При ловле карпа массой до 5 кг я использую резину диаметром 1,6 мм, при ловле рыбы весом до 7 кг выбираю резину диаметром 2 мм. Однако такие рекомендации очень и очень приблизительны. Главное, чтобы резина не была менее прочной, чем леска.

Для оснастки берется самая качественная леска диаметром 0,14 мм, если предполагается ловля карпа весом до 3 кг, диаметром 0,18 мм – для ловли карпа весом до 5 кг и диаметром 0,20 – 0,21 мм – для ловли рыбы весом до 8 – 10 кг. На конце лески я привязываю крючок № 8 – 12. Крючок должен быть не только острым, но и достаточно тонким, чтобы можно было насадить на него и мотыля, и опарыша, и зерно кукурузы.

Весьма значительна роль поплавка в карповой оснастке. Самое главное, как я считаю, это то, что поплавок должен быть максимально легким (в соответствии с силой ветра, волнением воды и поверхностным течением, разумеется). Очень легкий поплавок может поддерживать в толще воды очень маленький груз и насадку. Даже для ловли штекером существует определенная минимальная масса оснастки, и с этим надо считаться. Для ловли с минимальной массой оснастки в сильный ветер требуется не только очень хороший штекер, но и отточенная, я бы сказал, филигранная техника ловли с его помощью.

Так вот, я считаю, что нужно использовать поплавок грузоподъемностью около 0,5 г (при глубине ловли около 1 м) и 0,7–1 г (при глубине ловли до 1,5 м в условиях несильного волнения). Когда волнение воды из-за ветра и поверхностного течения становится существенным, приходится применять более тяжелые оснастки. Но использовать оснастки тяжелее 2 г практически не приходится. Форма поплавка имеет большое значение, несмотря на то что поплавки такой грузоподъемности имеют небольшие размеры. Я предпочитаю использовать поплавок со смещенным к килю центром тяжести, когда верхняя часть тела поплавка плавно переходит в антенну. Очень неплохи поплавки традиционной каплеобразной формы. Если ловля ведется на червя или несколько зерен кукурузы, я применяю поплавки с толстыми (диаметром до 2 мм) антеннами, которые сами по себе имеют грузоподъемность, достаточную, чтобы удержать крупную приманку.

Поплавок для «карповой» оснастки необходимо правильно огрузить. Огружать поплавок желательно непосредственно на водоеме, насаживая при этом на крючок ту приманку, которую предполагается использовать во время ловли. В схеме оснастки предусмотрено всего два грузила, которые различаются по массе приблизительно в 2 раза. Первое (нижнее) грузило я располагаю на расстоянии всего в 10–20 см от крючка, а второй – на расстоянии 30–60 см от крючка. Такая схема не всегда оптимальна, – все зависит от глубины ловли и от силы ветра, поскольку и в стоячей воде появляется поверхностное и, соответственно, донное течение, – но достаточно универсальна. Нередко я просто сдвигаю грузила в одну точку, так чтобы длина поводка была не менее 20 см. Если ветра нет, то я использую поплавок с пустотелой антенной большой длины (см. рис. 86). Такие антенны можно надеть или приклеить на антенну обычного поплавка. Чувствительность такого поплавка становится настолько высокой, что можно даже наблюдать, как поплавок реагирует на телодвижения червя на крючке. Однако из-за очень высокой чувствительности такие поплавки при появлении на воде малейшей ряби приходится заменять поплавками более устойчивой конструкции.

Рис. 86

После того как выбрано место ловли и подготовлена соответствующая оснастка, я советую приступать к составлению прикормки.

Иногда я говорю себе, что состав прикормки не должен играть значительную роль, но каждый раз в таких случаях заставляю себя не верить в это. Я вспоминаю все случаи из личной практики, когда из-за «халатного» отношения к прикормке во время охоты за карпом мне не удавалось добиться успеха. Даже если местонахождение рыбы определено абсолютно точно, и правильно сконструирована снасть, все равно прикормка может сыграть свою негативную или позитивную роль во время ловли. Это лишний раз подтверждает теорию о том, что прикормка не есть средство привлечения рыбы, а есть инструмент для возбуждения у нее аппетита.

Многолетняя практика ловли рыбы говорит о том, что карпу нравится запах, или вкус, клубники, картофеля, подсолнечника, червя и особенно кукурузы. А еще ему по вкусу практически все сладкое (но не приторное) и в меру «кондитерское» (ваниль, анис и особенно какао). Какао оказывает на карпа и карася зачастую просто какое-то наркотическое воздействие. Но добавлять какао в прикормку следует разумно, не больше одной столовой ложки на 1 кг сухой смеси. Ароматические добавки в прикормку я ввожу следующим способом. Сначала развожу несколько капель ароматизатора в стакане с водой. Полученный раствор выливаю в сухую прикормку и все перемешиваю, и только после этого добавляю в прикормку воду, доводя смесь до необходимой консистенции. Сухие ароматные добавки, естественно, я ввожу в сухую смесь, но заблаговременно, например, за несколько часов до ловли.

Ароматизаторы на масляной основе лучше вводить в прикормку следующим образом. В емкость для прикормки капнете несколько капель масла-ароматизатора и размажьте его по стенкам и дну ведра. После этого высыпьте в ведро сухую прикормку, перемешайте ее и оставьте на ночь. За это время сухари и отруби впитают в себя масло.

Консистенция прикормки должна быть такой же, как во время ловли на течении леща или плотвы, то есть достаточно плотной. Это нужно для того, чтобы комок прикормки быстро опустился на дно и чтобы там образовалось четко выраженное пятно. Муть и взвешенные в толще воды частицы прикормки привлекают большое количество мелочи, прежде всего, верхоплавки, которой очень много бывает в некоторых мелких «карповых» водоемах. Верхоплавка не только выедает вкусные компоненты из прикормки, но и «бьет» поплавок и грузила, мешая тем самым спокойно и сосредоточенно наблюдать за осторожными поклевками крупной рыбы. После того как прикормка в виде шаров будет заброшена в предполагаемую точку ловли, можно спокойно перекусить, оборудовать рыбацкое место вспомогательным оборудованием в виде садка, подсачека, дополнительных стоек. Целесообразно заранее оснастить дополнительный запасной кит штекера несколько более тяжелой оснасткой на случай, если ветер и волнение усилятся уже в процессе ловли. Приблизительно через 10 минут можно смело начинать охоту на карпа. (Перед первой проводкой оснастки я обязательно беру небольшую горсть прикормки, добавляю в нее сок из банки с консервированной сладкой кукурузой, перемешиваю прикормку и несколькими очень небольшими порциями подбрасываю в точку ловли и только после этого начинаю ловлю.)

Техника ловли карпа имеет свои особенности, которые обусловлены небольшой глубиной и осторожностью рыбы. Чтобы не спугнуть привлеченную прикормкой рыбу, я выдвигаю штекер на полную длину в сторону от прикормленного места, держа его под углом приблизительно 45 градусов по отношению к берегу. После этого приподнимаю удилище из воды и навожу оснастку на точку ловли. Поплавок принимает вертикальное положение, а конец штекера я держу в стороне. Если поклевки долго нет, то я раз за разом приподнимаю оснастку над водой и смотрю, на месте ли приманка. (Собственно, такая техника подробно описана в английских журналах и применяется обычно при ловле плотвы.) Если с насадкой все нормально, то я опять медленно опускаю оснастку в точку ловли. Тогда, когда карп клюет очень неохотно, я опускаю приманку от поверхности воды до дна в течение 10 секунд (во время ловли плотвы приманку можно опускать еще медленнее, в течение 20 секунд) – такой прием «естественного падения» насадки оказывается очень эффективным. Поклевка чаще всего выражается в подъеме длинной тонкой антенны поплавка. Заметив это, нужно дождаться начала движения поплавка в сторону. Во время очень осторожного клева поклевка выражается в том, что поплавок едва заметно притапливается и находится в таком положении несколько секунд. В любом случае делать подсечку я рекомендую лишь по прошествии нескольких секунд после начала поклевки. Если рыбу подсечь не удается, нужно медленно опустить оснастку в точку ловли.

После удачной подсечки некрупная рыба обычно затяжным рывком вытягивает резину амортизатора и начинает двигаться в сторону. В этот момент я увожу удилище в противоположную движению рыбы сторону. Штекер можно сразу укорачивать до кита и вываживать карпа непосредственно у берега. Крупный экземпляр обычно несколько секунд стоит на месте, и спешить с вываживанием не надо. Укорачивайте удилище, снимая с него по одному колену или по два колена. Бывают случаи, когда карп делает неожиданные мощные потяжки или начинает двигаться в сторону рыболова. В этой ситуации штекер приходится удлинять, присоединяя уже отстегнутые ранее колена. В том случае, если клюет очень крупная рыба, я затапливаю удилище в воде, чтобы перераспределение нагрузки на него происходило более равномерно. Это позволяет сохранить само удилище. Конечно, при таком приеме ловли успех уже будет зависеть от прочности амортизатора. После поимки рыбы можно смело опускать оснастку с новой приманкой на прикормку – карп, как ни странно, не очень смущается вызванным вываживанием шумом.

Несмотря на то что карп, как считается, всеяден, каждый раз приходится брать с собой на рыбалку стандартный набор: консервированная кукуруза, опарыши, черви, мотыль и распаренная перловка. Предсказать, какая приманка понравится карпу, невозможно. Часто бывает так, что утром карп предпочитает червя, а после обеда перловку. С похолоданием воды, начиная с конца августа, чаще всего карп лучше ловится или на одно зернышко кукурузы с двумя опарышами или на одного червя среднего размера. Но червя или опарыша часто перехватывает плотва или окунь. Червя предпочтительнее добыть непосредственно на берегу водоема, на «привозного» поклевок может не быть вовсе. Об этой хорошо известной истине почему-то часто забывают.

На «карповую» рыбалку нужно обязательно взять большой подсачек, длинный мелкоячеистый садок и экстрактор. Мелкая ячея садка не цепляется за верхний плавник карпа, и садок после рыбалки остается в целости и сохранности. Поскольку редко, кто берет с собой весь улов, пойманный в «карповнике», то экстрактор совершенно необходим, чтобы не травмировать рыбу.

Сегодня маховое удилище длиной 13 м позволяет забрасывать приманку в точку ловли, которая расположена приблизительно в 20 м от берега. Штекер длиной 17–18 м позволяет ловить рыбу практически на том же удалении, но более эффективно. А что делать, когда рыба не подходит к берегу? Использовать донку? По мне, и рыбалка не рыбалка, если я не вижу во время ловли антенну поплавка. Для таких случаев рыболовы создали снасть для «дальнего заброса», как я ее называю. Англичане, применив этот способ ловли на соревнованиях, назвали снасть матчевой.

Сразу оговорюсь, что в моем понимании есть два варианта матчевой снасти: снасть для ловли в условиях соревнований и снасть для ловли рыбы в условиях отдыха. Есть существенное различие в этих снастях, связанное с тем, что снасть для соревнований настолько тонкая и аккуратная, что использовать ее во время ловли весеннего язя вряд ли удастся.

Матчевые снасти принято разделять на глухие и скользящие, по принципу крепления поплавка на леске.

Ловля с глухой оснасткой очень простая. Такая ловля эффективна, когда вы ловите на мели в заливе или в водохранилище. Примером может служить ловля плотвы весной, когда рыба заходит в заливы водохранилищ.

Стаи плотвы в больших водоемах еще подо льдом поднимаются и концентрируются в местах, близких к местам предстоящего нереста. Здесь же плотва будет находиться и некоторое время после окончания нереста. Днем плотва ведет себя очень осторожно и держится на достаточно большом удалении от берега, приближаясь к нему лишь ночью и ранним утром. Стаи плотвы занимают мелководные заливы с плавным понижением дна, и реальная дистанция ловли превышает 30–40 м, а во многих случаях составляет 50–70 м. Так же далеко от берега стоит и язь. Московские рыболовы давным-давно нашли способ ловли в таких условиях. Традиционно применяется 4 – 5-метровое отечественное стеклопластиковое удилище, оснащенное простыми пропускными кольцами, недорогой безынерционной катушкой и леской диаметром до 0,3 мм. Оснастка – подгруженный поплавок, метровый поводок с мормышкой в виде муравья на конце. Мормышка обычно ставится черного цвета, в качестве приманки используется муравей. Из года в год эта «классическая» снасть не претерпевает никаких изменений. Собственно говоря, здесь и менять-то уже ничего нельзя. Почему? Отвечаю. Достаточно длинное удилище из стеклопластика имеет приличный собственный вес. И для того чтобы произвести далекий заброс, нужно или придать оснастке большую начальную скорость, или использовать тяжелые оснастки, которые будут далеко лететь за счет инерции. Придать оснастке большую начальную скорость с помощью тяжелого удилища очень не просто, для этого требуются значительные усилия. К тому же во время маха стеклопластиковое удилище, имеющее избыточную массу верхних колен, может не выдержать нагрузок и сломаться. Что часто и наблюдается на практике. Остается увеличивать вес оснастки, а значит, автоматически снижать ее чувствительность. Снижение чувствительности во многом компенсируется самой рыбой. Поклевки на большом удалении от берега всегда более выраженные, четкие. Рыба клюет более жадно и смело, но не всегда. Поэтому «классическое» исполнение снасти для «дальнего заброса» я лично принимаю как самый простой вариант, но далеко не самый эффективный, а тем более универсальный.

Лучше прибегнуть к снасти, близкой к спортивной.

Оптимальная длина такого удилища – 3,96 – 4,50 м. Более длинные удилища неудобны по нескольким причинам. Весенняя ловля часто ведется в условиях, когда на берегу много помех, ограничивающих действия рыболова: кусты, деревья. Увеличение длины удилища не приводит к увеличению дальности заброса. Более длинное удилище, с одной стороны, придает оснастке большую скорость полета за счет большего рычага, а с другой стороны, длинное удилище труднее разогнать. То есть при пользовании более длинного удилища приходится прикладывать большие усилия. Поэтому рыболову лучше самому подобрать «индивидуальное» удилище, соответствующее его комплекции и физическим данным. Длинным удилищем легче управлять пойманной рыбой на расстоянии от берега, а вот в момент подхвата крупной рыбы в подсачек излишняя длина удилища очень здорово мешает.

Удилище предпочтительнее выбрать с рекомендованным тестом до 20–30 г, что для матчевых удилищ считается «тяжелым» классом. Такие удилища имеют жесткость, достаточную для того, чтобы управлять рыбой весом до 2–3 кг в момент извлечения ее из воды. Удилище оснащается легкими пропускными кольцами. Вполне подходят кольца с вкладышами из керамики, поскольку использовать плетеную леску опасно – после зацепа удилище можно элементарно сломать. Удилище оснащается безынерционной катушкой, достаточно вместительной. Большая дистанция ловли требует того, чтобы катушка была скоростной, то есть скорость подмотки лески должна быть не менее 75 см за один оборот ручки. Тип тормоза не имеет никакого значения, лишь бы регулировка тормоза была плавная. На шпулю катушки наматывается леска диаметром от 0,16 мм до 0,25 мм; выбор диаметра зависит от качества лески, от величины предполагаемого улова и от опытности рыболова. Напомню еще раз, что толстая леска больше парусит на ветру и при волнении. Многим кажется, что никакой разницы с этой точки зрения, например, лески диаметром 0,15 мм и 0,17 мм нет. При этом забывается тот факт, что сравнивать правильнее не диаметры, а квадраты диаметров (то есть не 15 и 17, а 225 и 289), и тогда разница в парусности будет составлять уже почти 30 %. На леске крепится поплавок, имеющий одну точку крепления, то есть стационарный. Весной рыба очень часто хватает приманку не со дна, а в толще воды, поэтому спуск оснастки чаще всего составляет 1–1,5 м. Наиболее подходят для весенней ловли поплавки вытянутых форм, они намного лучше летят на большие расстояния даже при встречном ветре. Небольшой спуск предопределяет массу единственно грузила на оснастке, обычно достаточно дробинки не тяжелее 0,5 г, расположенной в 15–20 см от крючка, и второй дробинки такого же веса, расположенной непосредственно у поплавка.

Во время ловли на большой дистанции от берега у многих рыболовов возникает, во многих случаях чисто психологическая, проблема с наблюдением за поплавком. Из практики известно, что антенны диаметром свыше 6 мм имеют настолько большую собственную плавучесть, что осторожно пробующая насадку рыба не может сдвинуть поплавок с места. Выход рыболовы находят, применяя антенны, имеющие большие габариты и минимальную плавучесть.

На конце оснастки привязывается крючок, а во многих случаях мормышка типа «муравей».

Использовать в качестве наживки мотыля нет никакого смысла. Крупная рыба мотыля в это время года не уважает. Остается опарыш, личинка репейной моли для плотвы и мелкого подъязка. Во время охоты за крупными экземплярами предпочтительнее использовать короедов, червей, крысок, личинки стрекозы и чисто «язевую» и «голавлиную» приманку – личинку майского жука. (Помните, что использование в качестве насадки лесного муравья запрещено правилами любительского рыболовства.)

Прикормка, особенно традиционная летняя в виде смеси сухарей, отрубей, жмыха, конопли с добавками, чаще оказывает отрицательное воздействие на клев рыбы. Не нужно забывать, что рыба стоит в толще воды, а взвешенная муть из прикормки практически не привлекает крупную рыбу. К тому же крупная плотва весной очень болезненно относится к падению в воду крупных предметов. Однако если для ловли выбран подводный бугор на глубине до 1,5 м вдали от берега, целесообразно подбросить в точку ловли несколько шаров из прикормки с минимальным содержанием ароматизаторов. В качестве ароматизаторов лучше всего использовать в это время года чеснок, укроп и богородскую траву. Самой надежной я считаю прикормку, состоящую из глины и мелких опарышей.

Прикормка в виде мелких шаров доставляется в точку ловли с помощью рогатки. Те, кто ни разу не пробовал прикармливать с помощью рогатки, не сразу могут перебороть себя психологически. Они сомневаются в том, что можно точно попасть в одно и то же место. Могу успокоить сомневающихся, как показывает практика, для освоения рогатки обычно требуется от 15 минут до 2 часов. Для первого раза можно потренироваться, стреляя шарами из глины в брошенную в воду палку или в буек. Важно не забывать о том, что шары прикормки должны быть одинаковыми по размеру.

Если глубина в месте ловли значительная, а рыба ловится высоко от дна, единственной прикормкой остается опарыш. Личинок нужно склеить в комок специальным клеем для опарышей или толокном (годятся для этой цели некоторые виды пресных сухих заварных кремов). Если прикормки у вас нет или вы не можете точно доставить ее в нужную точку, не расстраивайтесь, может, это и к лучшему. Просто во время ловли не забывайте как можно чаще перезабрасывать оснастку, поддергивать ее, немного подтаскивать, чаще менять насадку, варьировать спуск, то есть играть свежей приманкой.

Летняя и осенняя ловля способом «дальний заброс» производится с больших глубин и около дна или со дна. Для такой ловли используются оснастки со скользящими поплавками с одной точкой крепления на леске. Техники ловли и прикармливания остаются практически такими же, как и при ловле со стационарным поплавком. Особое внимание нужно уделить конструкции оснастки. Наиболее простой, и проверенный, вариант оснастки показан на рис. 87.

Рис. 87

Обращаю особое внимание: если во время заброса случаются захлесты оснастки, то это значит, что она сконструирована неправильно.

Наиболее показательна ловля на «живцовую» поплавочную удочку щуки с берега.

Ловля щуки на «живцовую» поплавочную удочку издавна пользуется заслуженной популярностью и до сих пор является одним из главных способов охоты за этим хищником. Основы этой снасти отлично описаны Л.П. Сабанеевым, и она прошла испытание временем. Это позволяет представить современную трактовку способа ловли на живца поплавочной удочкой.

К преимуществам данного способа ловли, несомненно, следует отнести относительную простоту изготовления снасти и обращения с ней, а также то, что она очень эффективна в определенных условиях ловли.

«Живцовая» удочка имеет неоспоримые преимущества во время ловли в сильно заросших травой водоемах, когда щука стоит в гуще травы и выходит за добычей в узкие прогалы и «окна». Очень эффективна ловля хищницы на живца поплавочной удочкой в осеннее время, в тот период, когда щука еще не скатилась в ямы, а стоит в прибрежных зарослях травы, что характерно для водохранилищ и больших озер.

Самая простая и надежная «живцовая» удочка получается, если взять недорогое удилище из стеклопластика. Именно из стеклопластика, поскольку удилища из этого материала, несмотря на тяжесть, более прочные и гибкие, что позволяет эффективно сдерживать рывки крупной рыбы. Прежде всего, внимание нужно обратить на мощность удилища, поскольку приходится бороться с крупной рыбой в условиях ограниченного пространства. При ловле щуки лучшим будет удилище, близкое по мощности к «морскому», то есть с тестом до 200–300 г, хотя можно вполне обойтись и удилищем с тестом до 100 г. Если вы ловите рыбу весом до 1 кг, то вполне сгодится трехколенное удилище из натурального бамбука. Но гибкий и прочный стеклопластик все-таки лучше. Можно ловить удилищем с глухой оснасткой, особенно если водоем небольшой и не широкий, но лучше взять удилище длиной 4–5 м, оснащенное самыми простыми пропускными кольцами и безынерционной катушкой. Безынерционная катушка позволит, в случае необходимости, увеличить дальность заброса приманки и поможет сдержать резкие рывки рыбы. Нет смысла приобретать для целей описываемого способа ловли одноразовые катушки из пластика, они рассчитаны лишь на вываживание одной приличной рыбы. Более того, рыбу вы, скорее всего, и не вытащите – леска выдержит, а катушка за двести рублей нет. На мой взгляд, предпочтение нужно отдать катушкам с передним фрикционом, поскольку обычно они более мощные.

На шпулю катушки желательно намотать 30–50 м лески, поскольку бывают случаи обрыва снасти, а крупные экземпляры нередко приходится вываживать. Поплавочная оснастка состоит из поплавка, грузила и крючка. Поскольку ловля ведется среди водной растительности или на ее границе, нужно позаботиться о том, чтобы поплавок не цеплялся за растения, кусты и другие возможные препятствия. Я считаю, что самыми надежными являются поплавки, конструкции которых показаны на рис. 88.

Рис. 88

Первая конструкция заслуженно является «классической». Тело поплавка вытачивается из пенопласта или из пробки, потом просверливается насквозь, в отверстие пропускается леска и снизу фиксируется палочкой из бамбука (бамбук практически не набухает в воде и очень долговечен). Древесина бальзового дерева в качестве материала для «живцового» поплавка намного хуже, поскольку она менее практичная, особенно глубокой осенью. С помощью «живцовой» удочки можно эффективно ловить щук вплоть до ледостава. Я часто ловил хищниц на живца с помощью описанной снасти на реках, даже когда на прудах и озерах стоял первый лед. То есть когда температура воздуха уже была ниже нуля и поплавок быстро покрывался слоем льда. Снять лед с поплавка проще всего, стукнув по нему палочкой, но поплавок из бальзы при этом быстро потеряет герметичность и начнет тонуть. Красить поплавок лучше в серый или серебристый цвет.

Несколько хуже вторая конструкция поплавка с одной точкой крепления лески. Хуже тем, что тяжелый поплавок часто сползает по леске, и кембрик его плохо удерживает, поэтому приходится усложнять оснастку стопорными узлами и вертлюжками. Всевозможные поплавки скользящих конструкций применимы, если глубина ловли составляет несколько метров, и применяются они осенью во время ловли с лодки по руслу и ямам. Во время ловли на очень малой глубине (30–50 см), собственно, на мели, куда щука и осенью, бывает, выходит, очень эффективны прозрачные шарообразные поплавки из пластика. Такие поплавки удобны еще и тем, что их можно частично заполнить водой для увеличения массы, чтобы поплавок меньше дрейфовал в ветреную погоду. По грузоподъемности поплавки подбираются таким образом, чтобы общая масса оснастки была не менее 20 г, иначе бойкий живец быстро заведет ее в траву.

Важно правильно выбрать леску. В большинстве случаев во время ловли в небольших водоемах добычей рыболова становятся некрупные щуки весом до 1 кг. Для борьбы с рыбой такого веса достаточно использовать леску диаметром 0,20 мм, и я советую ставить такую леску в качестве основной. Относительно тонкая леска будет меньше парусить на ветру и при волнении. А вот в качестве поводка, я считаю, лучше привязать более толстую леску диаметром 0,4–0,6 мм. Плетеные лески быстро запутываются живцом, а металлические поводки, даже самые тонкие, щука распознает безошибочно. Как показывает практика ловли «живцовыми» снастями, поводок из лески диаметром 0,6 мм не в состоянии перекусить даже щука весом 9 кг. Толстая леска хороша еще и тем, что она достаточно жесткая и затрудняет движения живца. Что касается крючков, то лично я, после многолетних экспериментов, а также с учетом мнений друзей-рыболовов, пришел к выводу, что лучше применять одинарные крючки. Не вдаваясь в долгие объяснения, скажу, что я и летом и зимой при ловле на «живцовую» снасть использую одинарные крючки № 1 или № 1/0.

Грузило следует подобрать такой массы, чтобы оно противостояло телодвижениям конкретного живца. То есть роль грузила сводится к тому, чтобы в паре с поплавком удерживать приманку в выбранной точке ловли. Очень легкое грузило позволит живцу отбуксировать оснастку к ближайшему кусту травы и запутать ее. Слишком тяжелое грузило не позволит живцу активно двигаться, быстро его утомит, и живец скоро станет непривлекательным для хищника. Если я ловлю рыбу с помощью «живцовой» удочки в небольшом и тем более мелком водоеме – в пруду, небольшом озере или неширокой реке с медленным течением, – то я предпочитаю использовать оснастку, показанную на рис. 89. В конструкции оснастки используется одно тяжелое грузило, которое по массе приблизительно равно массе живца. Длина поводка составляет приблизительно половину глубины в выбранном месте ловли, а спуск отрегулирован таким образом, что живец при всем желании не сможет достичь дна. То есть я измеряю глубину в выбранном месте, передвигаю грузило до середины спуска и уменьшаю спуск еще на 5 – 10 см.

Рис. 89

Как насадить живца на крючок. Это зависит от того, насколько велик живец, какого он вида и насколько активен хищник. Если живец очень мелкий, например, если это верхоплавка, мелкий пескарь или окунь-сеголеток, то лучше насаживать рыбешку на крючок за губу. После того как живец уже находится на крючке, хорошо бы надеть на крючок маленький кусочек поролона или тонкой резины, чтобы предотвратить сход живца с крючка. Если в качестве живца используется плотва, которая стремится подняться к поверхности, то ее я предпочитаю насаживать так, чтобы крючок вошел под кожу в районе спинного плавника. (Если используется плотва, нужно быть абсолютно уверенным, что она не заражена ленточным паразитом. Щука, скорее всего, по запаху, безошибочно распознает зараженную рыбу.)

Таким же способом я насаживаю и любого другого живца, который по своим размерам превышает среднего по размерам сеголетка, водящегося в том водоеме, где ведется ловля.

Нередко глубокой осенью щука покидает водные заросли, спускается к нижней бровке водоема, и в такие дни мелкая рыба не подает видимых признаков своего присутствия, то есть не плещется. В этот период имеет смысл заменить живца снулой рыбкой. Замечено, что крупная щука в некоторых водоемах вообще перестает брать живца и клюет на относительно крупную плотву, которая просто лежит на дне. В этом случае нужно и грузило класть на дно, чтобы оснастка не двигалась.

Выбор места имеет самое главное значение во время ловли «живцовой» удочкой. В безветренную погоду щука предпочитает стоять на урезе травы головой к «большой» воде. В мелких водоемах с плавным понижением дна щука кормится вплоть до ледостава. Она подстерегает стаи малька-сеголетка, которые перемещаются вдоль кромки травы в ту или иную сторону, в зависимости от направления волны. Малек обычно предпочитает прибойный берег водоема, очевидно более богатый кормом, где к тому же более теплая вода. В водоемах, где есть выраженное русло или глубокие ямы, щука с понижением температуры воды отходит от берега, и у травы остаются только мелкие экземпляры. Этот момент хорошо виден по отсутствию у берега мелкой рыбы – плотвы, окуня и малька-сеголетка.

Тактика ловли у травы достаточно проста. В двух словах ее можно назвать охотой за рыбой. Ловля с помощью «живцовой» удочки действительно больше всего напоминает охоту. Нет смысла часами ждать подхода рыбы. Намного интереснее и продуктивнее опускать оснастку в выбранную точку ловли, и если через 5 – 10 минут не будет поклевки, то нужно сразу же менять точку ловли. Если время ловли выбрано правильно, а хищник активен, то и поклевка не заставит себя ждать. Наиболее часто поклевка выражается в том, что поплавок несколько раз «кивает» и начинает с постоянной скоростью уходить в сторону. Пройдя 2–4 м, поплавок обычно останавливается – это значит, что щука начала заглатывать приманку. По прошествии нескольких секунд можно подсекать и надеяться на успех. Если подсечка не приносит успеха, то нужно, не спеша, насадить на крючок нового живца и повторить свои действия. Следует периодически перезабрасывать оснастку, чтобы удостовериться в сохранности приманки. Целесообразно также делать искусственные проводки оснастки в ту или иную сторону.

Ловля на живца поплавочной удочкой ведется, как правило, очень активно, поэтому брать с собой на рыбалку нужно не одну удочку. А поскольку ловля ходовая, то нужно серьезно отнестись и к экипировке, то есть взять удобную и легкую одежду, неопреновый полукомбинезон, так как нередко приходится заходить в холодную воду. Обязательно с собой нужно иметь не только зевник и экстрактор, но и подсачек и кукан.

Когда щука уже покинула прибрежную зону, тактика ловли меняется. Приходится методично забрасывать живца в выбранное место, предварительно тщательно исследовав рельеф дна. Время ожидания поклевки увеличивается в несколько раз, поскольку неизвестно, есть ли в выбранном месте хищник и желает ли он кормиться. Во время такой ловли очень помогает опыт, накопленный в предыдущие годы и на прошлых рыбалках. Дело в том, что если в каком-либо месте вами была поймана щука, пусть даже пять лет назад, то почти наверняка в этом месте и сейчас находится очередной хищник. Если в таком месте будет выловлена одна щука, то через день, а иногда и через неделю, его занимает другая щука, причем такого же размера.

Если говорить о времени ловли, то чем ближе ледостав, тем чаще пик клева приходится на время между 10 и 11 часами утра и на 2 часа дня. Конечно, случаются поклевки и до восхода солнца и ближе к вечеру, но такие поклевки уже начинают носить случайный характер.