Процесс изготовления мебели из древесины состоит из нескольких операций: сушка материала; формирование черновых, а затем чистовых заготовок; соединение заготовок в узлы, блоки, щиты; подготовка и облицовка узлов и деталей; окончательная обработка деталей; сборка и отделка изделия.

Перед тем как начинать выпиливание детали, сначала нужно сформировать черновую заготовку. Так называют кусок дерева соответствующего размера, который изготовлен с соблюдением припуска на дальнейшую обработку. При этом чем грубее инструмент и чем больше дефектов на поверхности обрабатываемого материала, тем больше должен быть припуск. Необходимо правильно выбрать инструменты еще на заготовительных этапах. Так например, если вы используете ножовку с крупными зубьями, то очень велика возможность откола в конце пропила, а начало реза будет выполнено не так точно и четко, как при работе мелкой пилой.

Разметка деталей производится только по начисто обработанной поверхности. Следует острогать все стороны, соблюдая при этом углы и профиль, и только потом приступать к пилению. Работа будет выполнена намного точнее и аккуратнее, если заготовки будут нарезаться из выделенного по профилю пиломатериала.

Однотипные детали с одинаковым или близким сечением, характером обработки, из одного и того же материала должны изготавливаться сразу для всего изделия. Операции, во время которых применяется один и тот же инструмент, выполняются им для всей партии заготовок до конца. Соблюдая эти нехитрые правила, вы сэкономите время и сделаете работу с большей точностью.

Начинающему мастеру нужно знать, что процесс обработки детали начинается с самой невидимой ее части.

Операцию строгания можно подразделить на два этапа: черновое, во время которого нужно снять остатки следов пилы или топора, и чистовое, в результате которого получается заготовка с гладкой поверхностью и необходимых размеров. При выполнении первого применяют шерхебель, выравнивание делают рубанком с одним ножом, а в процессе второго используют инструмент с двойным ножом, причем длинные заготовки нужно обрабатывать фуганком или полуфуганком, а короткие — рубанком.

Пиление можно также отнести к заготовительным операциям, т. к. на данном этапе чистовая поверхность не получится. Иногда пилой пользуются, если требуется соединить и подогнать заготовленные детали друг к другу. Уже прижатые детали припиливаются в стыке с помощью ножовки или шипорезки. При этом пилой снимается дерево с обеих сторон пропила одинаково, и сопрягаемые поверхности точно подходят друг к другу, совпадая по форме.

Сверление обычно применяется там, где хрупкость детали не позволяет работать стамеской, а также в основном при устройстве шкантов, на которых фиксируются детали; отверстий под шурупы и других металлических скреп.

Разметка перед ручным сверлением выполняется трехгранным шилом на глубину не менее диаметра сверла. Там, где плотность древесины неодинакова (вблизи сучков), центры просверливаются более тонким сверлом, т. к. инструмент может уйти в сторону.

Для того чтобы предотвратить сквозное сверление детали, тем самым испортив лицевую поверхность, применяется такое приспособление, как глубиномер, или ограничитель из круглой деревянной пробки, надеваемый на сверло. Просверливаемую деталь нужно надежно закрепить, т. к. она подвергается значительным нагрузкам.

Долбление проводится при устройстве различных шиповых соединений, которые будут потом закреплены клеем. При этом используются долото и киянка. Обрабатываемая деталь тщательно закрепляется. Долбление состоит из двух этапов: чернового (с отступом от рисок разметки) и чистового, т. е. расчистки (она выполняется точно по разметке стамеской от руки или с помощью легких ударов). При помощи полукруглых стамесок обрабатываются овальные поверхности, а также проделываются отверстия криволинейной формы.

При изготовлении встроенной мебели также существуют некоторые особенности обработки материалов.

Прежде всего нужно ознакомиться с правилами распиливания и строгания досок и брусьев и только потом приступать к их изготовлению. Когда выполняется разметка длины заготовки, размер следует откладывать от конца, не имеющего никаких повреждений. Если и тот и другой концы обломаны, имеют перекосы, то один из них отпиливается, а потом производится разметка.

Для большего удобства в работе сначала лучше изготовить из отходов брусков упорное устройство, имеющее две накладки (верхнюю и нижнюю) по концам (рис. 13). Нижняя должна упираться в крышку стола, а верхняя фиксировать распиливаемую заготовку.

Рис. 13. Распиливание брусков и досок: а — упорное устройство для распиливания; б — поперечное распиливание; в — продольное распиливание

Сначала производится неглубокий запил на дальнем ребре, расположенный со стороны отпиливаемой части, вплотную к разметочной риске. Для предотвращения облома бруска (доски) по окончании пиления нужно сразу же сделать второй (встречный) запил на том ребре, которое будет распиливаться последним. При этом ножовку следует наклонить немного вперед, а заготовку придерживать левой рукой. Каких-либо перекосов плоскости распила или отколов древесины быть не должно.

Производится также и продольное распиливание. Доска при этом закрепляется в тисках вертикально. Ножовка должна располагаться вплотную к разметочной риске (или прямо на ней). Если в пропиле пила зажимается, можно вставить в него какой-нибудь небольшой клинышек, щепку.

Следующий этап — строгание распиленных заготовок, которые должны быть зафиксированы. Для этого сначала нужно на краю стола укрепить упор в виде отрезка доски с треугольным вырезом, в который входит конец обрабатываемой заготовки. Начинают строгать с лицевой стороны, а потом строгают кромки и вторую (тыльную) пласть. Инструмент рекомендуется перемещать на полный размах руки, не делая быстрых движений. При этом правая рука удерживает его сзади, а левая — за передний рог. Чтобы избежать быстрого утомления, нужно стараться использовать в работе только руки, не напрягая корпус тела и не двигая им.

При выполнении этой операции самым важным моментом считается тот, когда обрабатывается лицевая пласть. Если при этом будет допущена какая-либо неровность или перекос на ее поверхности, то и тыльная сторона тоже будет испорчена, и заготовку придется делать заново. Так как исходная разметка отсутствует, то насколько правильно сделана обработка, можно проверить только угольником или на глаз.

С помощью шерхебеля с лицевой пласти нужно снять верхний грубый слой, так называемую шубу, а потом продолжить строгание (теперь уже чистое) рубанком. При этом могут возникнуть такие трудности, как отщепление древесины ножом инструмента, тогда как им следует строгать. Однако дело не в неисправности инструмента, а в том, что строгание производится навстречу годичным слоям древесины, и достаточно просто сменить направление движения рубанка на противоположное.

Во время строгания брусков и досок инструмент не должен располагаться ни вдоль, ни поперек направления его работы. Строгание производится до тех пор, пока не появится непрерывная стружка в виде закручивающейся ровной ленты, выходящая по всей длине обрабатываемой детали. Это и будет признаком того, что строгание можно завершить и что поверхность детали выровнена. Можно проверить качество обработанной поверхности, положив ее (лицевой стороной) на гладкую поверхность стола. Можно считать, что работа выполнена хорошо и правильно, если заготовка плотно прилегает к поверхности стола, не качается при нажатии на углы. Пометив лицевую сторону, чтобы в дальнейшем не спутать ее с тыльной, можно приступать к обработке кромок.

При строгании кромок разметка лицевой пласти производится с помощью карандаша и линейки. При этом следует учесть, что расстояние между рисками и необходимой шириной заготовки должно быть одинаковым. Нужно, чтобы в процессе выполнения работы между лицевой пластью и кромками сохранялся прямой угол, что можно проконтролировать при помощи угольника.

Прежде чем выполнить строгание на тыльной стороне кромок, нужно сделать разметку с помощью рейсмуса. Для этого, выдвигая легкими ударами молотка один из его пальцев так, чтобы расстояние от штифта до колодки было равно требуемой толщине заготовки, ее плотно прижимают к лицевой пласти, а рейсмус продвигают вдоль всей длины заготовки. В результате штифт оставляет на кромке прорезанную, хорошо заметную риску, параллельную лицевой стороне. На второй кромке действия аналогичны. Затем шербехелем строгается тыльная пласть, а потом, когда до рисок останется около 1 мм, — рубанком.

Одной из самых распространенных причин допускаемых ошибок при изготовлении деталей мебели из плит можно назвать неправильную разметку. Следовательно, эта операция должна проводиться с большой тщательностью.

Предварительно нужно осмотреть плиту, решить, какие края будут отпилены, а также какая из сторон будет лицевой, а какая, соответственно, тыльной. Иногда для получения плоской детали достаточно просто отпилить от плиты две крайние полосы (продольную и поперечную). Хорошо, если именно на них окажутся самые существенные дефекты и повреждения. Но в любом случае разметка производится по всему контуру, чтобы не пришлось выполнять ее повторно перед строганием.

Сначала разметка проводится на лицевой пласти. Последовательность этого процесса показана на рис. 14. Первая риска делается по линейке, вдоль продольного края, который не отпиливают. Причем она должна быть сделана на некотором удалении (не более 3 м) от кромки, чтобы за ее пределами остались все следы выкрошенного пластика или шпона. Потом при помощи угольника нужно провести поперечные риски перпендикулярно к продольной, также с неотпиливаемого края. Контур замыкается второй продольной риской. Припуски не откладываются.

Рис. 14. Разметка плитки: а — разметка плиты для распиливания; б — перенос разметки с лицевой пласти на кромку; в — с кромки на тыльную пласть

Если риска выполняется на древесине, ее чертят карандашом, а если на пластике, то прорезают шилом, тогда на глянцевой поверхности не остается следов от графита. Необходимо проверить правильность отложенных размеров и точность прямого угла до того, как будут сделаны риски. В противном случае детали не будут подходить друг к другу при сборке.

При помощи угольника разметка с лицевой стороны заготовки переносится на тыльную. Для того чтобы перенесенные риски полностью соответствовали тем, что находятся на лицевой стороне, сначала нужно перенести обе концевые точки, а потом по линейке соединить их риской. Начинающим мастерам не следует пытаться сэкономить время, ограничиваясь разметкой только лицевой стороны, т. к. пила может перекоситься и уйти за риску.

Поскольку контрольная разметка с обратной стороны будет отсутствовать, проверить точность распила не представляется возможным. Деталь может оказаться зауженной или укороченной, в результате чего ее придется делать заново.

Разметку тыльной пласти необходимо проводить также потому, что на оборотной стороне плиты может произойти откол или выкрашивание шпона, пластиковой облицовки. Для предотвращения этого риска на тыльной стороне должна быть сделана достаточно глубоко. Нужно провести шилом по линии разметки несколько раз, постепенно усиливая нажим.

Следует учитывать еще одну немаловажную особенность: пиление производится не по риске, а на удалении примерно на 2 мм от нее и параллельно ей. При этом нужно оставлять небольшой припуск для дальнейшего строгания кромки. Это связано с тем, что она не может получиться столь же ровной и гладкой, как при строгании. Если необходимо из большой плиты изготовить несколько деталей, то рекомендуется по их границам провести не одну риску, а две, которые будут параллельны друг другу, а расстояние между ними составит около 5 мм. Пиление производится посередине между ними. Таким образом некоторая часть материала уйдет в пропил, а остаток послужит на припуски.

Обычно плита распиливается в продольном, а потом в поперечном направлении. Чтобы она не сдвинулась в процессе работы, ее нужно зафиксировать, сев на плиту и выдвинув место распила за край стола или табурета.

Первый запил делается неглубоко, легким, коротким движением пилы на себя. Для того чтобы она не соскальзывала с запила, полотно пилы следует направлять вдоль ногтя или согнутого в суставе большого пальца левой руки (рис. 15). Затем можно пилить уже с полным размахом руки, слегка нажимая на ножовку при движении от себя. Постепенно пила принимает почти перпендикулярное положение по отношению к поверхности плиты.

Рис. 15. Распиливание плиты: а — запил; б — пиление

Не рекомендуется при пилении усиливать нажим на пилу, т. к. работать будет только труднее, а также возможен перекос. Пиление должно выполняться в одинаковом ритме, без спешки. При этом нужно, время от времени переворачивая плиту, контролировать правильность местонахождения пропила относительно риски. Во избежание перекосов пиление плиты лучше проводить не с одной стороны, а меняя их, но тогда на обеих сторонах риски должны быть глубокими.

При слишком большой длине распила можно сначала пилить его с одной стороны, а дойдя до середины, перевернуть плиту на 180° и пилить навстречу уже сделанному разрезу. Однако, приближаясь к месту соединения распилов, нужно быть предельно осторожным, т. к. существует возможность облома плиты. Если, например, ее длина составляет не более 300 мм, то необходимость пилить в двух направлениях отпадает. Во избежание облома на подходе к центру между распилами движения пилы должны быть слегка замедленными. Левая рука при этом удерживает отпиливаемую часть.

В процессе распиливания также происходит местное выкрашивание облицовочного слоя. Однако, как правило, за разметочную риску оно не заходит, а остаток полосы с нарушенной облицовкой удалится при строгании, с помощью которого кромки будут выровнены, а их поверхность сглажена.

Предварительно нужно закрепить плиту в вертикальном положении, причем одних тисков будет недостаточно, если плита большого размера. Понадобится дополнительная подставка с переменной высотой опоры (рис. 16) в виде стойки с косыми зазубринами, закрепленной на крестовине. На стойке расположен ползун, способный перемещаться по ней на любой уровень зазубрины и фиксируемый на нем проволочной скобой.

Рис. 16. Строгание плиты: а — подставка для опоры плиты при строгании; б — закрепление обрабатываемой плиты: 1 — стойка; 2 — крестовина; 3 — ползун; 4 — скоба; 5 — тиски; 6 — плита

Для изготовления такой подставки потребуются: брусок для стойки и ползуна, дощечки для крестовины, кусок проволоки для скобы, диаметром 3–4 мм гвозди для сколачивания крестовины и крепления к ней стойки. Ножовкой выпиливаются опорные заплечики и зазубрины на стойке; проволочная скоба сгибается в тисках, а также с двух сторон вставляется в отверстия, пробитые в ползуне гвоздем. На рисунке изображено закрепление обрабатываемой плиты. При этом одна сторона зажимается в тисках, а в качестве опоры другой служит ползун, который зафиксирован на нужной высоте. Она определяется тем, насколько высоко должна быть расположена над уровнем пола обрабатываемая кромка, чтобы строгать было наиболее удобно. Обычно это расстояние составляет 900–1000 мм.

Строгание кромок проводится без специальной разметки, поскольку она была сделана еще в начале обработки. Если распиливание было выполнено правильно, разметочные риски останутся нетронутыми, хорошо заметными. Первой строгают одну из продольных кромок, а потом обе поперечные и вторую продольную. Строгать можно и с двух концов, и с одного. При использовании первого кромка обрабатывается до середины сначала с одного конца, а потом с другого. Это делается для того, чтобы тот угол плиты, в сторону которого движется рубанок, не скололся. Если же строгание проводится в одном направлении, то на противоположном конце нужно предварительно сделать глубокую зарубку (просечку) на уровне, соответствующем разметочной риске. Это можно сделать ножом или стамеской.

Для выравнивания кромок сначала используют шерхебель, а затем — рубанок. Если снимаемая шерхебелем стружка по своей толщине не превышает 1–1,5 мм, можно начинать работать рубанком. Строгание кромок древесно-стружечной плиты выполняется так же, как и кромок любых других плит, и отличается лишь тем, что отделяемая стружка имеет вид не ленты, а крошек. При строгании кромки столярной плиты выпуск ножа нужно уменьшить, т. к. на нее выходят торцы брусков.

У начинающих столяров часто встречается следующая ошибка: при входе инструмента в обрабатываемую поверхность его приподнимают кверху, а в конце, наоборот, наклоняют книзу. В результате начало и конец кромки оказываются перестроганными, а середина — недостроганной. Чтобы избежать этого, в начале строгания нажим на инструмент должен быть сильнее со стороны левой руки, а на конечном участке — со стороны правой. Посередине обе руки должны нажимать одинаково. При наклоне рубанка вбок или поочередно на обе стороны может произойти перекос обрабатываемой поверхности, в результате чего на древесине возникает дефект в виде пропеллера. Исправить этот недостаток очень трудно. Обнаружить перекос поможет угольник, для чего его нужно приложить длинной стороной к пласти плиты, а короткой — к кромке. Данную операцию нужно проделывать периодически. Если же имеется перекос, возвышающиеся участки должны быть состроганы.

Гораздо легче контролировать строгание, если имеются двусторонние разметочные риски. По ним можно без труда определить, какие участки плиты состроганы больше, а какие меньше. Важно не перестрогать риски, чтобы не повредить кромку и облицовочный слой. Можно проверить качество сделанного, если плита, поставленная на гладкую поверхность стола остроганной кромкой, падать не будет.

Чтобы обеспечить мебельному изделию прочность, при его изготовлении используют различные деревянные и металлические детали для соединений. Среди деревянных деталей можно назвать нагели, шканты, клинья и шпонки. Все эти виды креплений изготавливаются из твердых пород древесины, высушенных на протяжении продолжительного времени.

Нагели — деревянные гвозди. Обычно их используют при креплении деталей для рамы под зеркало. Перед забиванием нагеля в древесине просверливается отверстие соответствующего размера с глубиной чуть большей, чем для гвоздя. Во избежание растрескивания древесины нагель должен быть ошкурен и закруглен со всех сторон, после чего его располагают на просвете отверстия, ставят дощечку и забивают молотком.

Шканты — деревянные или пластмассовые крепежные детали длиной 30 мм и диаметром 8 мм. Их количество зависит от того, какую ширину имеют соединяемые стенки, от их предназначения и может составлять от 4 до 6 единиц. Они отличаются от нагелей тем, что могут быть не только круглыми, но и цилиндрическими, квадратными и прямоугольными. В отличие от нагелей, которые преимущественно бывают круглыми, шканты могут быть не только круглыми, но и цилиндрическими, квадратными и прямоугольными.

Для большего удобства в процессе проникновения шканта в отверстие его конец всегда делается заостренным. Кроме того, чтобы шкант потом не вылетал, его забивают с некоторым усилием. Для этого диаметр отверстия под него всегда делается меньшего размера, чем сам шкант. Чаще всего шкантовое крепление дополнительно усиливается при помощи клея.

Клинья используются в столярном и плотничном деле чаще, чем вышеперечисленные крепления. Это незаменимая часть конструкций крепления ручного инструмента, конструкций натяжения, конструкций для укрепления и выравнивания стен, полов и крыш. По форме клинья разделяют на две части: у одной обтесана только одна сторона, у другой — две. Чаще всего для изготовления клиньев используется древесина хвойных пород.

Шпонки могут быть как деревянными, так и металлическими. Но все они представляют собой различные вставки в гнезда между двумя балками и предназначены для увеличения их прочности. Такое крепление дополнительно снабжают стальными болтами, которые могут как проходить через шпонку, так и не затрагивать ее, сжимая только балки.

Деревянные шпонки. В зависимости от того, какая часть древесного ствола была использована при изготовлении шпонки, выделяют продольные, поперечные, продольные косые и шпонки с натяжкой.

Сопротивление поперек волокон намного меньше, чем вдоль, поэтому поперечные шпонки не пользуются большой популярностью. Поперечными они называются из-за того, что направление волокон шпонки перпендикулярно к направлению волокон обеих балок.

Продольные шпонки обеспечивают более прочное крепление. Направление волокон шпонки здесь полностью совпадает с направлением волокон балок.

Продольные косые шпонки требуют определенной точности гнезда. Чаще всего они расположены под углом 45°. Они обеспечивают еще большую прочность балки, не позволяя ей перегибаться сразу в двух направлениях: вдоль и поперек.

Шпонки с натяжкой используются там, где необходимо одновременно укрепить балку и усилить внутреннее натяжение. Для этого в гнездо между балками вбиваются сразу две шпонки, имеющие клиновидную форму. Обе шпонки должны быть забиты до упора.

Металлические шпонки могут быть утапливаемыми и впрессованными, кольцевидными или квадратными.

Утапливаемые шпонки используются при боковом креплении нескольких деталей. Для шпонки обязательно выдалбливается гнездо, затем устанавливается сама шпонка, а потом вся конструкция затягивается болтами.

Для впрессованных шпонок тоже готовится гнездо, они закрепляются и затем закрываются другой половиной конструкции. Также соединение фиксируется болтами (рис. 17).

Рис. 17. Расходные материалы для скрепления деталей между собой

Гвозди. В столярном и плотничьем деле гвозди представляют собой удобное, простое и часто встречающееся металлическое крепление. В зависимости от того, какую толщину имеют соединяемые планки, используют гвозди определенной толщины и длины. Чем толще и длиннее гвоздь, тем прочнее он будет держаться в массиве древесины. Но это не означает, что все планки нужно прибивать только толстыми и длинными гвоздями. Тонкая и узкая дощечка от такого гвоздя может просто расколоться на две половины.

Такого эффекта можно достичь и при вбивании гвоздя в торцевую поверхность бруска, причем здесь еще возникает вероятность выпадения гвоздя из образовавшегося отверстия. Объясняется это тем, что гвоздь вбивается не поперек волокон, а вдоль них. При усушке натяжение здесь будет значительно ослабевать, будут появляться трещины и т. п.

Номер гвоздей (совокупность их длины и диаметра) всегда выбирается в зависимости от толщины планки: длина самого гвоздя должна быть, как минимум, на 3 мм больше толщины дощечки, чтобы она могла прочно крепиться в основе.

Перед тем как прибить планку к основе, сделайте несколько отметок на поверхности доски. Так вы можете равномерно, красиво, аккуратно и экономно вбить каждый гвоздь. Но только при этом не располагайте гвозди слишком близко друг к другу: достаточно прибить доску в 2–4 местах, чтобы она крепко держалась. Используя большее количество гвоздей, вы не только не сделаете соединение более прочным, но наверняка расколете доску пополам. Кроме того, постарайтесь расположить гвозди так, чтобы предупредить возможное коробление и изгиб.

Еще одно немаловажное правило — не вбивайте гвозди близко к торцевой стороне планки: здесь древесина наиболее ослаблена, а трещина, которая пойдет от торца, расколет всю доску или расщепит ее.

Чтобы крепление получилось наиболее прочным, на толстую доску положите тонкую, но не наоборот. Кроме того, соединение получится еще более прочным, если вбивать гвоздь под небольшим углом, а не точно перпендикулярно.

Иногда бывает так, что шляпка гвоздя только испортит внешний вид поверхности. Чтобы шляпка была не видна, можно сделать следующее: вбить гвоздь на 3/4 всей его длины, затем острогубцами откусить шляпку и вбить остаток в массив.

Такого же эффекта можно достичь, если предварительно расплющить шляпку, а затем вбить гвоздь и расправить остатки шляпки по направлению волокон. Затем такую поверхность нужно прошпатлевать, чтобы заделать образовавшееся углубление.

Если после забивания гвоздя его острый конец вышел наружу, то загните конец, а затем вбейте его в массив. В некоторых случаях вам необходимо забить заново гвоздь, который вошел в древесину по самую шляпку. Для этого вам будет нужно выбить его с обратной стороны, если он вышел наружу, или подрезать древесину с внешней стороны, затем поддеть шляпку плоскогубцами или молотком, подложить под образовавшийся зазор дощечку и выдернуть гвоздь либо клещами, либо гвоздодером. Дощечка вам понадобится для того, чтобы не смять древесину возле шляпки.

Шурупы. Используя шурупы, вы получите более качественное и надежное крепление. Чаще всего шурупы используют для крепления дверных и оконных петель, ручек, штапиков, обкладок и т. п. (рис. 18).

Рис. 18. Разновидности шурупов

При креплении с помощью шурупа практически не нарушается целостность внутренних слоев древесины, не происходит их смещения, как при креплении гвоздем. Это объясняется прежде всего тем, что шуруп ввинчивается, а не забивается. Так же как и при вбивании гвоздя, нужно правильно выбрать диаметр и длину шурупа. Шуруп должен быть на 3–4 мм больше, чем толщина прикрепляемой планки, чтобы она могла хорошо держаться на основе.

Номер шурупа (соотношение его длины и толщины) подбирается под определенный тип планки. Для самой тонкой планки подбирается шуруп длиной 6 мм, толстая же планка крепится шурупом длиной 12–15 см. В зависимости от предназначения шурупа его шляпка может быть потайной или выпуклой. Первый вид шляпки предназначен для крепления деталей мебели с последующей шпатлевкой. Такие шурупы не должны быть видны на поверхности. Второй тип шурупов предназначен как для крепления деталей, так и для украшения поверхности.

В зависимости от величины шурупа его завинчивают одним из двух способов. Если шуруп небольшой, а древесина мягкая, то можно ограничиться лишь пометкой шилом на поверхности в месте ввинчивания.

Но если шуруп большой или его диаметр слишком велик, то в месте крепления просверлите небольшое отверстие, глубиной и диаметром немного меньше шурупа, чтобы он мог хорошо держаться в массиве. Если таким шурупом вы хотите закрепить две достаточно толстые планки, то просверлить придется обе детали, чтобы при ввинчивании не растрескалась древесина.

Для того чтобы скрыть шляпку шурупа в массиве, вам понадобится сделать небольшое коническое углубление, ввинтить шуруп до предела и зашпатлевать.

Но в любом случае, независимо от величины шурупа, он вворачивается при помощи отвертки подходящего размера и вида полотна. Отвертка вставляется в шлиц — небольшую прорезь на шляпке шурупа — крестообразной или прямой формы. Чтобы облегчить свой труд при ввинчивании шурупов, воспользуйтесь несколькими уже проверенными способами.

Если вам предстоит ввинтить шуруп в массив твердой древесины, то перед началом работы смажьте его хозяйственным мылом. В том случае, если на поверхность крепления будет наноситься краска или оно будет находиться внутри изделия, можно в качестве смазки использовать солидол или лыжную мазь. При желании оставшиеся жирные следы можно будет убрать спиртом или другим обезжиривающим раствором.

В том случае, если вам придется работать с древесно-стружечной плитой, сначала просверлите отверстие чуть меньшее, чем шуруп, затем смажьте отверстие клеем и вставьте в него кусок трубки из пластика. Затем в модифицированное отверстие ввинтите приготовленный шуруп.

Нередко случается, что шуруп необходимо ввинтить в торцевую часть доски или бруска. Но такое крепление никогда не считалось прочным. Для того чтобы увеличить его прочность, можно воспользоваться двумя приемами. Первый заключается в том, что просверленное под шуруп отверстие необходимо пропитать древесным лаком на масляной или спиртовой основе. Второй способ усиления конструкции состоит в использовании нагеля, который вбивается в торец бруска, а уже в него ввинчивается шуруп.

В ходе работы случается и такое, что уже намертво ввинченный шуруп мешает соединению тех или иных деталей. Убрать его вам помогут следующие несколько приемов.

Для начала найдите разводной гаечный ключ, зафиксируйте между его рамками полотно отвертки, которую потом установите в шлиц шурупа. Затем немного нажмите на отвертку и поверните гаечный ключ. Даже самый старый шуруп должен без труда вывинтиться.

При другом способе вам понадобится молоток. Сначала вставьте жало отвертки в шлиц, захватите рукоятку всей рукой, чтобы открытой оставалась верхушка и, осторожно ударяя молотком по верхушке, синхронно поворачивайте отвертку.

Следующий способ вам поможет заменить шуруп с отколовшейся наполовину декоративной шляпкой. Для этого вам снова понадобятся гаечный ключ, отвертка и тонкая небольшая деревянная дощечка.

Если шуруп завинчен недалеко от края, то можно просто воспользоваться гаечным ключом. Вам потребуется крепко зажать остатки уцелевшей половины и поворачивать ключ до тех пор, пока шуруп полностью не вывинтится.

Если же шуруп расположен посередине детали и воспользоваться одним гаечным ключом невозможно, то возьмите отвертку, установите ее на место бывшего шлица и придвиньте как можно ближе к ней приготовленную дощечку. Всю эту конструкцию зафиксируйте гаечным ключом. Затем осторожно поворачивайте ключ и следите за тем, чтобы он не сорвался. Через несколько секунд этот шуруп уже будет у вас в руках.

Болты. Основное предназначение болтов — соединять между собой бревна, брусья или толстые доски в несущих конструкциях. В зависимости от толщины балок их диаметр может колебаться в пределах от 10 до 30 мм, а по длине такие крепления могут достигать 70–90 см. При выборе размера болта обязательно должна учитываться ширина балки.

Для того чтобы установить болт в бревно, вам понадобится просверлить сквозное отверстие, чуть меньшее диаметра болта. Затем на выбранный болт надевается шайба, которая предотвратит вдавливание шляпки болта в массив древесины. Также на болт надевается контргайка, которая предотвращает ослабление крепления. Такой собранный болт можно вбивать в массив. Выступающий конец болта также снабжается шайбой и контргайкой. На него надевается гайка, которой до предела затягивают всю конструкцию.

Хомуты. Также для крепления двух балок или толстых досок используется хомут. Многим он известен из слесарного дела, когда необходимо заделать на время дыру в водопроводной трубе до прихода слесарей. Чаще всего для крепления несущих конструкций используют хомуты из нержавеющей стали, которые представляют собой полоски толщиной 8–16 мм и шириной от 28 до 105 мм. Хомуты могут быть прямоугольными, квадратными и круглыми, они используются в зависимости от формы соединяемых деталей. На место крепления двух или более досок или балок установите одну половину хомута, с другой стороны на этом же уровне установите вторую часть и затяните их болтами.

Уголки представляют собой металлические полоски из нержавеющей стали с несколькими отверстиями для крепления. Такие уголки могут быть прямыми или комбинированными, т. е. посередине имеется еще одна планка, расположенная под углом 45°. Различная толщина и ширина уголков позволяет их использовать и при креплении оконных рам, дверных полотен, ворот и т. п.

Накладки применяются при соединениях в торец или при наращивании. Они представляют собой стальные пластины различной толщины, длины и ширины в зависимости от наращиваемых деталей.

Строительные скобы используются для крепления всевозможных деревянных конструкций. Внешне они представляют собой п-образные или s-образные прутья из толстой квадратной или цилиндрической стали, достигающие в длину 45–55 см. Различные типы скоб используются при различных типах соединений. Наиболее часто встречаются прямые скобы, концы которых направлены в одну сторону. Лучшего соединения балок между собой можно достичь, если взять развернутую или s-образную скобу. Концы такой скобы располагаются параллельно друг другу. Если необходимо максимально закрепить деревянное соединение, то лучше всего воспользоваться повернутой скобой, один конец которой загибается под углом 45°.

Глухари. Этот тип крепления чем-то напоминает концы скобы. Именно они используются при закреплении оконных блоков и дверных коробок в проемах. Длина глухарей может колебаться от 10 см до 12 см.

Наиболее простым столярным соединением можно назвать шиповое, при котором шип входит в гнездо или проушину. Шипом называется выступ, имеющийся на торце бруска, а гнездом — глухое или сквозное отверстие, в которое он заходит. Мастерами-любителями довольно часто используются угловые концевые и тавровые соединения. Шиповое соединение сейчас стали применять гораздо реже, т. к. в производстве мебели получили широкое распространение щитовые и листовые материалы. Но данный вид соединения продолжает использоваться в таких случаях, как ремонт старой мебели или реставрационные работы.

Соединения с помощью шурупов могут служить как самостоятельным способом крепления деталей, так и дополнительным (после их склеивания).

Та или иная степень способности удерживать шурупы зависит от плотности породы древесины. У сосны этот показатель имеет оптимальный уровень, а у липы и тополя она в 1, 5–2 раза ниже. Во столько же раз выше он у твердых пород, т. е. дуба, ясеня, бука.

Что касается сопротивления выдергиванию шурупов из пластин древесно-стружечных плит, то оно несколько выше, а из кромки — ниже, чем у сосны. Нужно также учитывать, что у шурупов, ввернутых в древесно-стружечную плиту, которые при этом работают при переменных нагрузках, сопротивление выдергиванию существенно ниже. Оно прямо пропорционально глубине ввертывания шурупа и его диаметру. Чем больше глубина, тем выше и сопротивление выдергиванию. При резьбе шурупа по всей его длине повышается и такой показатель, как прочность крепления (на 25–30 %).

Перед тем как начать ввинчивать шурупы в детали, в них нужно просверлить отверстия так, чтобы их диаметр был равен внутреннему размеру резьбы шурупа, а в прикрепляемой детали — был на 0, 5 мм больше диаметра шурупа.

Как правило, гвозди для крепления деталей применяются гораздо реже, чем шурупы. Обычно они служат для вспомогательных работ. Это связано с тем, что степень сопротивления древесины и древесных материалов выдергиванию круглых гвоздей при тех же условиях в 2–3 раза ниже, чем выдергиванию шурупов. Размер гвоздя больше толщины прикрепляемой детали приблизительно в три раза, поскольку он входит в деталь на 2/3 своей длины.

При соединении листового материала, а также при выполнении различных технологических операций обычно применяют скрепы.

При изготовлении стенок корпусной мебели их неразборные соединения выполняют шкантами на клею.

Задние стенки неразборной мебели устанавливаются в фальц или внакладку, а крепятся шурупами, причем длина шага между креплениями составляет 150–180 мм. Если материалом задних стенок является древесно-волокнистая плита, то под шурупами обязательно должны быть поставлены металлические или пластмассовые шайбы.

При креплении стенок корпусной мебели в разборных соединениях применяются резьбовые, клиновые и экцентриковые шканты и стяжки. Шканты имеют те же детали, что и при выполнении неразборных соединений. Клиновые и экцентриковые стяжки стали применяться реже. Часто используются крепления резьбовыми деталями.

В резьбовых стяжках зажим создается за счет резьбы винта, шпильки и гайки. Стандартные винт и гайка с шайбами являются простейшими соединениями подобного рода. Резьбовые соединения имеют силу зажима выше, чем, к примеру, экцентриковые. Евроболт также является резьбовым соединением. На каждое соединение необходимо устанавливать по два шканта и стяжки, а наиболее важным узлам соединения следует придавать большую надежность с помощью угольников.

Двери, устанавливаемые в изделии, подразделяются, в зависимости от способа установки, на распашные, раздвижные и откидные, а в зависимости от вида применяемых петель — на съемные и несъемные. Для упрощения процесса сборки мебели используют съемные детали.

Притворы распашных дверей к стенкам корпуса можно выполнить внакладку, в проем или комбинированным способом. Данный вид накладных дверей не требует большого количества времени на операции по подгонке, что упрощает их установку в отличие от других видов накладных дверей.

Петли, применяемые для навески дверей, могут иметь различную конструкцию: одношарнирные (карточные, пятниковые, стержневые); двухшарнирные (комбинированные и ламберные); четырехшарнирные (комбинированные). В последнее время в конструкциях корпусной мебели очень часто используется последний вид петель, поскольку благодаря их устройству регулировка дверей может проводиться и после навешивания. К тому же они не требуют защелок, т. к. могут удерживать двери и открытыми, и закрытыми.

При выполнении крепления петель применяют шурупы, винты или резьбу, которую имеет стержень самой детали. Ряд петель может производиться в правом и левом исполнении.

Если дверь имеет высоту не более 800 мм, то на нее устанавливаются две петли. При большей высоте детали на каждые 450 мм добавляется еще по одной. Необходимо учитывать, что количество используемых петель должно быть не только минимальным, но при этом еще и обеспечивать достаточную прочность крепления дверей к корпусу мебели.

Петли, называемые рояльными, в мебельном производстве используются редко, но, т. к. их установка обеспечивает надежное крепление и позволяет сэкономить время, они довольно часто применяются в домашних условиях мастерами-любителями.

Нередко также устанавливаются и раздвижные двери, достоинство которых в том, что их открывание не требует свободного пространства. При их изготовлении также не нужно существенных усилий и затрат времени. При этом используется листовой материал — такой, как фанера, пластик, древесно-волокнистая плита, стекло.

Для перемещения раздвижным дверям требуются пазы. Если паз нужно выбрать в древесно-стружечной плите, то его кромку можно оклеить массивом какой-либо лиственной породы. Можно также приобрести уже готовые полозки, изготовленные из дерева или пластмассы. Высота верхнего паза должна быть больше двойной высоты нижнего на 1–2 мм. Это позволит свободно выставлять дверь без разборки мебели.

Шторные двери тоже относятся к раздвижным и обычно собираются из узких пластиковых или деревянных полосок, наклеиваются на ткань, полимерную пленку или нанизываются на леску.

Мебель с откидными элементами включает кронштейны, которые удерживают их в открытом положении. Кронштейны можно подразделить на однорычажные и двухрычажные, а сечение рычагов бывает круглым или пластинчатым. Первый вид кронштейна используется при ширине детали не более 450 мм, а второй — если они превышают эту цифру.

Если в конструкции встроенной мебели имеются зеркала, их располагают в проеме корпусного изделия или в просвете рамки, используя крепление внакладку. Во избежание повреждения амальгамы с внутренней стороне зеркального полотна необходимо оставлять пространство между ним и элементом мебели.

Это можно сделать с помощью полиэтиленовых, пробковых, фетровых или резиновых шайб с диаметром 15–20 мм, установленных при монтаже конструкции. При этом зеркало нужно закрепить с достаточной прочностью, но так, чтобы в случае необходимости его можно было с легкостью вынуть. При установке вкладного зеркала такое же пространство-просвет нужно оставлять между полотном и филенкой. Это позволит избежать появления напряжения в стекле в случае возможной деформации изделия.

В креплении накладных зеркал используют винтовые или пластинчатые держатели, два элемента крепежа которых должны быть расположены на каждой стороне полотна. Для выдвижных ящиков устанавливают бруски или закрепленные направляющие. В этом случае полозки могут быть сделаны из дерева, пластмассы или металла.

Любой мастер, даже начинающий, наверняка сможет облагородить внешний вид уже готового изделия. Отсутствие древесины ценных пород или шпона не помеха, т. к. всегда можно приобрести всевозможные тонирующие лаки, имитирующие покрытие под красное дерево, орех и др. Можно также усилить, выровнять цвет, если поверхность древесины имеет неодинаковую окраску на разных участках. С той же целью связано и применение морилок — водных (спиртовых) растворов необходимой концентрации и бейцев — сухих порошков красителей. В качестве красящего вещества используют гутаминовые кислоты. Существуют также и синтетические красители.

Если мастер не хочет обработать древесину промышленными красителями, он может воспользоваться различными рецептами протравы и крашения материала.

Нужно также учитывать, что если выбранный цвет — темный, то и древесина изначально выбирается темных тонов. Это позволит сэкономить краску, а также отпадает вероятность того, что древесина прокрасится неровно. При этом светлые породы можно брать для окрашивания как в светлые тона, так и в темные. Однако лучше постараться, чтобы разница в цвете была как можно меньшей. Помимо этого, нужно знать, что чем большей прочностью и твердостью обладает древесина, тем легче будет ее прокрасить.

Предварительно следует провести подготовку поверхности древесины к дальнейшей обработке, после чего придать ей желаемый цвет. На первом этапе проводится обессмоливание и отбеливание, причем эти два процесса иногда совмещаются.

С помощью обессмоливания можно удалить грязесмолянистые накопления и жировые пятна, имеющиеся на поверхности древесины. Для проведения данной операции обычно применяется 25 %-ный раствор технического ацетона или этилового спирта, который позволяет получить более чистую поверхность. С помощью кисти растворитель наносится на древесину, после чего изделие хорошо промывается теплой водой и просушивается.

В случае слишком большой площади изделия становится нецелесообразным применять дорогие красители, т. к. можно самим изготовить состав для обессмоливания. Его составляющими будут 1000 г воды, 40–50 г питьевой соды, 50 г поташа, 25–40 г измельченного мыла, 10 г спирта, 200 г ацетона. На поверхность раствор наносится горячим, после чего также промывается и сушится.

Отбеливание проводится непосредственно перед тем, как древесина подвергнется окрашиванию с целью выравнивания цветового тона. Среди отбеливающих веществ самыми доступными являются перекись водорода и щавелевая кислота, действующие с большой эффективностью. Также используются хлорная известь и перекись титана.

В случае применения щавелевой кислоты поверхность изделия нужно сначала обработать раствором соли, кислота первой наносится сразу же после раствора, в результате чего два этих компонента смешиваются. По окончании не более чем 5 минут после этой процедуры оба раствора нужно удалить, промыв изделие теплой водой.

Не поддается отбеливанию перекисью водорода древесина дуба, а при выдержке ее в данном веществе в течение длительного времени лишь приобретет зеленоватый оттенок. Но зато перекись окажет эффективное действие на такие породы, как грецкий орех, береза и бук. Перед тем как нанести на древесину 30 %-ный раствор перекиси водорода, шпон или массив следует смочить теплой водой, слегка подсушить и обработать 10 %-ным раствором аммиака. Для отбеливания березы и ясеня применяется смесь 20 %-ных растворов аммиака и перекиси водорода в соотношении 10: 1.

При отбеливании светлых пород древесины (липа, береза, клен, тополь) применяют раствор щавелевой кислоты (1, 5–6 г на 100 г кипяченой воды). Для того чтобы нейтрализовать остатки кислоты на поверхности изделия, его обрабатывают составом из следующих компонентов: 15 г хлорной извести, 3 г кальцинированной соды, 100 г воды. Предварительно нужно растворить соду в горячей воде, а потом, когда данный раствор остынет, добавить хлорную известь. С помощью такой обработки можно достичь не только отбеливания древесины, но и поднятия ворса. Обработанную таким образом деталь нужно потом тщательно промыть водой и высушить.

Для отбеливания дубового шпона обычно применяют щавелевую кислоту или (гораздо реже) 5 %-ный раствор лимонной или уксусной кислоты. Можно также провести ускоренное отбеливание, воспользовавшись водным раствором, в состав которого входят 2 % серной, 1, 5 % щавелевой кислоты и 2, 5 % перекиси натрия.

В некоторых случаях древесина отдельных пород деревьев может приобрести довольно необычные оттенки, например, у грецкого ореха, имеющего контрастную текстуру, появится розовый или серовато-голубой цвет, а у дуба, как мы уже сказали, — зеленоватый оттенок.

Следующей процедурой, которой необходимо подвергнуть древесину, является крашение или протрава. Однако не все породы деревьев способны хорошо реагировать на эти виды обработки. Так, лучше всего они воспринимаются твердыми и более плотными породами, которые обладают лучшей способностью к прокрашиванию. Причем древесина светлых тонов после обработки красителями и протравами приобретает более насыщенные цвета.

Крашение можно подразделить на два вида — поверхностное и глубокое, а растворы красителей — на слабые и насыщенные. Для того чтобы избежать осветления древесины при дальнейшем высыхании и шлифовании, чаще всего ее подвергают глубокому крашению.

При работе с различными реактивами, используемыми при крашении, следует быть предельно осторожными, т. к. большинство из них довольно ядовиты и обладают способностью вызывать тяжелые ожоги при попадании на слизистую оболочку глаз, кожные покровы, органы дыхания, а также окрашивать кожу человека. Поэтому крайне важно соблюдать меры предосторожности, пользуясь защитными очками и перчатками. Все работы следует проводить в помещении с хорошей вентиляцией. Нужно также иметь при травлении стеклянную, эмалированную или пластмассовую посуду, в качестве которой можно также воспользоваться фотованночками.

Для того чтобы прокрашивание было как можно более эффективным, древесина должна хорошо пропитаться раствором. С этой целью ее нужно предварительно промыть водой. Раствор должен быть комнатной температуры, а для ускорения процесса его можно подогреть. В один и тот же красящий раствор можно помещать только один вид древесины. Если материалом заготовки является мягкая порода древесины, то ее можно выдерживать на слабом огне в течение 2 часов. Эмаль на посуде для кипячения не должна быть сколота, иначе начнется химическая реакция между красителями и металлом.

При холодном способе окрашивания также можно получить устойчивые однотонные цвета. Использование природных красителей является особенно эффективным, т. к. их пигменты не поддаются разложению, светоустойчивы. Их достоинство также в том, что они не образуют пятнистостей.

При горячем травлении нужно постоянно следить за происходящим процессом, контролируя изменение цвета. Это связано с тем, что большинство красителей способны менять цвет под воздействием высоких температур. Так, через определенные промежутки времени шпон при помощи пинцета осторожно вынимается из кипящего раствора и осматривается срез небольшого отломленного кусочка.

Качество окрашивания зависит от времени выдержки заготовок и концентрации раствора. Если шпон плохо поддается окрашиванию, можно увеличить количество пигмента в растворе, а время на пропитку сократить. Для предотвращения так называемого вуалирования текстуры древесины на дно посуды желательно положить решетку и все детали разместить на ней, т. к. обычно на дне оседают частички красителя и примесей.

По окончании крашения шпон нужно тщательно промыть, периодически переворачивая листы, а затем просушить. При этом недопустимо пересушивание материала, а также попадание на него прямых солнечных лучей. В процессе сушки шпон должен быть помещен под пресс.

Окрашивание имеет наибольшую стойкость и интенсивность, если происходит реакция между красящими компонентами и дубильными веществами. Реагентом в древесине является танин. Окраска подобным способом получила название травления, а красящие вещества называются протравами. Травление позволяет насквозь прокрасить шпон и глубоко — древесину. Лучше других травлению поддаются те породы древесины, что содержат танин в больших количествах. К ним относятся дуб, бук, каштан. Те породы, древесина которых не обладает достаточным количеством дубильных веществ для успешного прокрашивания, предварительно пропитывается танином.

Для того чтобы насытить древесину танином, ее кипятят в одной эмалированной посуде вместе с толчеными дубовыми галлами в течение 10 минут и в соотношении 3: 1. Если используется кора молодого дуба, то сначала следует прокипятить ее несколько минут и дать раствору остыть, после чего можно помещать в него шпон. После пропитки его следует промыть водой и можно подвергать окрашиванию.

Существует способ проверить наличие дубильных веществ в древесине. Для этого на испытуемый образец нужно нанести каплю 5 %-ного раствора железного купороса. Серые или черные пятна будут свидетельствовать о том, что танин в древесине имеется, а их отсутствие — об обратном.

В процессе приготовления протравы химические вещества следует растворять в горячей воде. Если поверхность обрабатываемой детали имеет большую площадь, то целесообразнее не погружать его в состав, а наносить с помощью кисти. Применение крашения с потравами дает равномерную толщину окраски без вуали.

Мастер-любитель может использовать и природные красители в виде отваров определенных растений, которые будут для него более доступны. При этом также можно получить насыщенный благородный оттенок древесины, который не будет затемнять ее текстуру. Изготовление таких красителей возможно в домашних условиях, к тому же они имеют малую степень токсичности и их удобно хранить.

Природные красители могут использоваться при окраске массива древесины лиственных пород: дуба, бука, клена, березы, ясеня, липы. Расположив изделие под некоторым наклоном, на него при помощи кисти наносят раствор. При этом нужно сначала покрыть поверхность поперек древесных волокон, а потом вдоль. Каждый слой высушивают, избегая попадания на него прямых солнечных лучей, а по — близости также не должно находиться источников тепла. Когда поверхность будет высушена, ее нужно протереть сукном, а потом для окончательного закрепления цвета покрыть лаком или мастикой. Важно запомнить, что слой краски наносится только после того, как будет полностью высушен предыдущий.

Если требуется окрасить древесину светлых тонов в более темные (красно-коричневый), можно воспользоваться отваром луковой шелухи, а отвар недоспелых плодов крушины позволит получить желтый цвет. Кора яблони и оболочки грецких орехов дадут коричневые цвета, а для насыщения цвета в их отвары можно добавить квасцы. С помощью отвара коры ольхи или вербы возможно придать светлой древесине лиственных пород черный цвет.

Для того чтобы строганый шпон из светлой древесины приобрел желтый цвет, его окрашивают отваром из корней барбариса. Сначала нужно прокипятить растительное сырье и процедить полученный состав, а затем добавить в него 2 % квасцов и повторно довести до кипения, после чего дать остыть.

Отвар молодых веточек тополя поможет получить оранжевый цвет. Чтобы приготовить отвар, нужно залить 150 г веток и квасцы 1 л воды и кипятить в течение 1 часа. После того как отвар будет несколько раз отфильтрован и отстоян в светлом помещении на протяжении недели, он получит золотисто-желтый цвет.

Возможно получение зеленоватого цвета при добавлении в предыдущий отвар дубовой коры. С этой же целью можно растворить в уксусе мелкий порошок медянки и кипятить раствор в течение 10–15 минут, а затем, не дожидаясь остывания, вымачивать шпон в горячем растворе.

Использование сока плодов волчьей ягоды (бирючины) позволяет получить различные оттенки: при смешивании его смеси с кислотами — черный цвет, с купоросом — коричневый, с питьевой содой — голубой, с глауберовой солью — алый, с поташом — зеленый.

Раствор перманганата калия (марганцовки) дает сначала вишневый, а затем коричневый тон. При окрашивании светлого шпона в желтый цвет пользуются 1 %-ным раствором хлористого калия при температуре кипения. Для получения серого, голубого и черного тонов шпон в течение 5–6 дней вымачивают в настое дубовых опилок и железного порошка. Имитация иссиня-черного цвета мореного дерева дубового шпона достигается путем его вымачивания в растворе железной стружки и уксуса.

Приготовление нижеописанного раствора позволит придать дубу цвет воронова крыла, а другим породам древесины — серый. Для этого нужно в стеклянной посуде разбавить наполовину водой азотную кислоту или царскую водку и ввести в полученный раствор 15 % железных опилок. Когда они растворятся, нужно добавить еще 2 части воды, а затем поставить раствор в теплое место и отстаивать несколько суток. Красящий состав имеет вид светлой части отстоявшегося раствора. Его нужно слить в стеклянную посуду и плотно закрыть.

Если требуется получение зеленоватого и желто-красного цвета древесины, то применяют сульфамин и уксуснокислый кобальт. Сначала нужно растворить в уксусе железные стружки, а потом добавить данные соли, причем состав нужно использовать сразу же после его приготовления.

В синий цвет древесину можно окрасить с помощью азотной кислоты и медных опилок. Разбавленную кислоту предварительно нагревают, чтобы медь могла раствориться, а после остывания состава его наполовину разбавляют водой.

Необходимо быть максимально осторожными при работе с кислотными красителями, а обработанную древесину по окончании данной процедуры промывают раствором питьевой соды для полной нейтрализации кислоты.

Поместив шпон в раствор уксусной кислоты и ржавчины, очень быстро достигают черного тона древесины. Древесину в нем нужно вымачивать в течение суток, а затем следует промыть заготовки водой.

Древесина серебристой или серой окраски, применяемая для мозаичных работ, лучше всего получается из светлых пород, содержащих большое количество дубильных веществ. В дождевую воду с железными опилками нужно опустить шпон, причем древесина не должна соприкасаться со стенками и дном.

Можно придать березовому шпону серебристый тон с голубовато-зеленоватым отливом, вымачивая его в растворе сернокислого железа (на 1 л воды 50 г соли металла) в течение 1–3 суток. Степень насыщенности тона определяют на глаз. После окрашивания шпон промывается под струей проточной воды. Применение раствора с аналогичным составом на других породах деревьев дает иные оттенки. Так, мореный орех становится дымчатым, а бук — коричневым.

После обработки парами аммиака древесина приобретет благородный коричневый цвет. С этой целью обрабатываемую деталь нужно поместить в плотно закрывающуюся посуду вместе с открытой емкостью, содержащей раствор аммиака.

Обработка елового и ясеневого шпона 50 %-ным раствором азотной кислоты позволит получить устойчивый красно-коричневый цвет.

При обработке кислотами отдельные породы древесины могут приобретать самые разнообразные оттенки. По окончании данной процедуры древесину обычно шлифуют мелкозернистой шкуркой, а затем сукном или лубом, конским волосом.

Вымачивание шпона в отваре кофейных зерен с питьевой содой придаст ему различные цветовые оттенки. Предварительно строганный шпон нужно протравить в горячем растворе квасцов.

При окрашивании шпона высококонцентрированными растворами растительных природных красителей шпон перед этим протравливают в каком-нибудь солевом растворе, для того чтобы придать красочному слою большую устойчивость. Обычно в этом случае применяется шпон светлых пород.

Предварительная обработка шпона квасцами с дальнейшим вымачиванием в настое луковой шелухи придаст ему желтовато-красный цвет. После обработки железным купоросом шпон приобретает оливково-зеленый цвет, а при дальнейшей обработке растительными красителями следующие тона: темно-серый с зеленоватым отливом — после опускания в отвар листьев и плодов березы, желто-зеленый — после вымачивания в настое корня ревеня.

Различные цвета шпону также придаст сочетание травления висмутовой солью с вымачиванием в отварах. Так, приятный коричневый цвет получится после обработки в настое опилок и коры дикой груши после обработки в растворе висмутовой соли, темно-синий — коры ясеня, темно-красный — коры ольхи.

Если шпон сначала выдержать в растворе солей олова, а потом вымочить в настое ботвы картофеля, то он приобретет лимонно-желтый тон. Этот же металл в сочетании с настоем конопли даст темно-зеленый цвет.

При окрашивании можно обойтись и одними химическими реактивами, без применения растительных материалов. Горячий водный раствор, состоящий из 3 % глауберовой соли и марганцовокислого калия, окрасит древесину под орех. А для того, чтобы на древесине имелись жилки, после нанесения на всю поверхность первого слоя и его высыхания второй слой наносится на некоторые места.

Использование водного раствора анилиновой вишневой краски 2 %-ной концентрации позволит придать древесине вид красного дерева, для чего ее нужно покрывать горячим составом до тех пор, пока не будет достигнута желаемая окраска.

Светлую древесину лиственных пород можно сделать имитацией под орех, если воспользоваться горячим водным раствором английской соли и марганцовокислого калия (по 30 г на 1 л состава). Приготовленный раствор наносится на поверхность древесины несколько раз с помощью кисти.

Имеется также множество рецептов приготовления красильных растворов. Так, можно придать древесине красный цвет при помощи следующих красителей: орканет, лакмус, орлеан, марена, кампешевое дерево, бразильское дерево, анилин, терр-де-сиенн, шерстяной отвар.

Чтобы приготовить орлеан, нужно измельчить его и засыпать в закипающую воду, а когда они растворятся, газ следует выключить и поместить древесину в емкость с раствором. Она подвергается выдержке до тех пор, пока не приобретет желаемый оттенок.

Марену применяют только в виде порошка. Как и в предыдущем случае, порошок растворяется в закипающей воде. В противном случае структура красителя будет разрушена. Чтобы получить раствор средней консистенции, обычно берут 100 г порошка на 1 л воды. Для получения более насыщенного цвета, количество марены следует увеличить до 200–250 г на 1 л. Если же добавить несколько капель олова, растворенного в царской водке, то цвет получится более ярким, а древесина окрасится быстрее.

Нужный оттенок красного цвета можно также получить, положив протравленную в растворе квасцов древесину в уже остывшую краску.

Краситель кампешевое дерево в необходимом количестве замачивается в теплой воде, а затем кипятится на медленном огне 2–3 часа. Раствор порошка, размоченный в кипятке, не позволит получить равномерную окраску.

Орканет, как правило, готовят только на основе льняного масла, подогретого в глиняном горшке. Нужно бросить несколько щепоток порошка, когда масло закипит, и далее кипячение продолжается, пока краситель не растворится полностью. Количество порошка зависит от интенсивности цвета, который требуется получить. Раствор должен немного остыть, после чего он с помощью кисти наносится на древесину. Причем до окрашивания древесину не нужно подвергать предварительной обработке.

Используя орселию, можно получить ярко-красный или красно-фиолетовый цвет в зависимости от способа приготовления. Для получения ярко-красного цвета нужно растворить то количество препарата, которое указано на упаковке, в теплой воде, а потом добавить немного уксуса. Если необходимо получить красный раствор с фиолетовым оттенком, следует к уже приготовленному раствору орселии добавить питьевую соду и поташ. Для усиления насыщенности цвета можно влить в раствор немного раствора олова в царской водке или в азотной кислоте.

Краситель терр-де-сиенн применяется только в виде жидкого теста. Мелкие кусочки красителя нужно перемешать с небольшим количеством холодного льняного масла, стараясь, чтобы маслом были смазаны все крупинки препарата. Смесь должна иметь вид крутого теста. Далее в него добавляется небольшое количество льняного масла, подогретого на водяной бане. Масса тщательно перемешивается до получения однородной кашицы. Данная смесь ровным слоем наносится на поверхность древесины с помощью кисти. Ее удаляют, когда древесина приобретет нужную окраску.

Применяя адрагантовую камедь, необходимо растворить в скипидаре такое количество красителя, которое понадобится для получения желаемого цвета. Древесина помещается в готовый раствор, а емкость через несколько минут ставится на огонь. При нагревании раствора скипидар испаряется, а краситель остается на поверхности древесины. Древесину нужно оставить на сутки до полного ее высыхания. Для закрепления красителя и удаления лишнего поверхность нужно натереть ветошью, смоченной в винном спирте.

Для получения шерстяного отвара применяют вываривание шерсти ярко-красных цветов. 1 кг шерсти укладывается в эмалированную кастрюлю и заливается 8 л крутого кипятка. Затем все это варится на медленном огне до тех пор, пока шерсть не приобретет первоначальный цвет. Для окрашивания древесины ее либо помещают в готовый раствор, либо окрашивают при помощи кисти или губки.

Для получения синего цвета применяют следующие красители: лакмус, азотнокислую медь, кампешевое дерево и анилин.

Для того чтобы получить качественный раствор с применением лакмуса, нужно сначала растворить 50 г известки в 1 л теплой воды. После ее гашения в жидкость засыпается 200 г лакмуса. Данный раствор тщательно размешивается и ставится на медленный огонь на 1 час. После остывания раствора его наносят на поверхность кистью или губкой либо помещают в него древесину.

При использовании азотнокислой меди при окрашивании древесины получается отличный бирюзовый цвет. Для этого нужно нагреть азотную кислоту в стеклянной посуде, а затем постепенно засыпать в раствор частями медные опилки. Для полного растворения меди следует также добавить в закипающий раствор воду. В результате реакции получится концентрированная смесь. После ее остывания она должна быть разбавлена теплой водой до приобретения желаемой яркости цвета и количества раствора.

При помощи анилина можно окрасить древесину в синий цвет. Чтобы приготовить красящий раствор, нужно взять 6–7 ложек столовой соды и растворить их в 1, 5 л кипятка, после чего добавить такое же количество оливкового масла. Далее этот раствор нужно остудить и приготовить другой, используя другую емкость. Для этого понадобятся 1 часть анилина, 1 часть хлористого олова и 2 части воды. Все это нужно смешать и влить первый раствор, который к тому времени уже должен быть остывшим. Затем его можно наносить на поверхность древесины.

Придать желтый цвет древесине позволит церва, куркума, кверцитрон и тополь.

При помощи цервы древесина может быть окрашена в различные оттенки желтого, что зависит от консистенции раствора и от добавок. Чтобы приготовить красящий состав, требуется размельчить церву, залить водой и варить на медленном огне в течение 30–35 минут. После того как отвар остынет, в него можно помещать древесину.

С той же целью используется и кверцитрон. Сначала необходимо 1 столовую ложку препарата залить 1 л теплой воды и прокипятить все это в течение 1 часа. Для того чтобы полученный цвет был более ярким, нужно добавить в готовый отвар немного уксуснокислого алюминия или концентрированный раствор квасцов. Затем он остужается и в него помещается древесина. Краска потом должна быть закреплена специальной протравой, для приготовления которой понадобятся 15 г винно-каменной кислоты, 30 г хлористого олова и 1 л теплой кипяченой воды.

Куркума дает прекрасный насыщенный желтый цвет. Следует растворить 2 столовые ложки красителя в 1 л винного спирта, а затем настоять в течение 1–1, 5 суток. Раствор на древесину наносится губкой или кистью.

Для того чтобы в результате окрашивания получить черный цвет, потребуются растворы черной краски, которые можно приготовить двумя способами.

Согласно первому, рекомендуется взять 5 столовых ложек мелких опилок кампешевого дерева, залить 2 л кипятка и кипятить в течение 45–60 минут, пока жидкость не приобретет темно-фиолетовый цвет. Далее в кипящий раствор нужно добавить 20 г квасцов. Пока будет охлаждаться данный раствор, нужно приготовить настой из железных опилок, настоянных на уксусной кислоте. Древесина сначала должна быть окрашена первым раствором, а потом покрыта настоем, в результате чего она приобретет насыщенный черный цвет.

Для приготовления краски вторым способом потребуются чернильные орешки (15 частей), кампешевое дерево (4 части), яр-медянка (2 части) и железный купорос (1 часть). Все составляющие должны быть тщательно перемешаны, после чего 45 г смеси завариваются в 2 л кипятка. Раствор некоторое время должен повариться. После охлаждения древесина подвергается окрашиванию в несколько приемов. Готовое покрытие закрепляется уксуснокислым раствором.

Рецептов приготовления различных растворов, использующихся при травлении и крашении древесины, существует очень много, а отдельные мастера-любители даже изобретают собственные рецепты их изготовления. Однако не каждый мастер, даже опытный, может с успехом проводить подобные эксперименты. Но в любом случае нельзя забывать о мерах безопасности, работая с химическими реактивами. Необходимо также учитывать их свойства при взаимодействии с другими компонентами.

Целью окончательной отделки обрабатываемой поверхности является создание на ней защитно-декоративного покрытия, для того чтобы изделие приобрело лучший внешний вид, а также было защищено от отрицательного воздействия окружающей среды. В качестве покрытия могут использоваться различные материалы: лакокрасочные, пластиковые, пленочные и др.

Отделочные материалы должны иметь такое качество, как хорошая адгезия. Под этим названием понимается надежное сцепление с древесиной. Наиболее часто используются лакокрасочные материалы, которые наносятся на поверхность древесины в несколько слоев.

С целью снизить расход отделочных материалов при многослойной обработке обычно перед окрашиванием пользуются составами, заполняющими поры, — порозаполнителями, грунтовками, шпатлевками. Благодаря такой обработке поверхность древесины выравнивается, тем самым способствуя лучшей адгезии с эмалями и красками. К тому же используемые материалы доступны и недороги.

Отделка может быть прозрачной, непрозрачной, имитационной и специальной, что зависит от характера применяемых материалов, их декоративных свойств. Прозрачная отделка сохраняет текстуру древесного материала; при непрозрачном покрытии естественный цвет и рисунок древесины оказывается полностью скрытым; при имитационной отделке на обрабатываемой поверхности воспроизводится определенный цвет и рисунок; специальная отделка включает в себя также различные декоративные элементы.

Прозрачные покрытия используются, как правило, тогда, когда обрабатываемое изделие имеет древесину с красивой текстурой. Они создаются с применением жидких или пленочных материалов. Отделка прозрачным покрытием, обычно тонким слоем лака, выполняется по древесине твердых и ценных лиственных пород.

С помощью непрозрачной отделки облагораживают изделия из малоценных пород, не обладающих красивым рисунком текстуры древесины. Непрозрачное покрытие используется также тогда, когда требуется придать поверхности устойчивость к воздействию внешних факторов. Предварительно с обрабатываемой поверхности устраняются такие дефекты, как глубокие неровности, для чего выполняются шпатлевание и зачистка. После этого в несколько слоев наносятся пигментированные эмали.

Целью имитационной отделки является улучшение декоративных качеств поверхности изделий из древесины малоценных пород. Этот вид покрытия представляет собой нанесение на поверхность листовых материалов и узлов, имитирующих текстуру ценных пород древесины. Применяются текстурная бумага, пленки, декоративные пластики.

Специальная отделка — это золочение, металлизация, создание различных декоров (наборного, орнаментного, рельефного), накладок и вставок.

Перед тем как выполнять отделку, необходимо предварительно провести подготовку поверхности древесины. От того, насколько правильно она будет выполнена, зависит качество последующей отделки. Процесс подготовки можно подразделить на два этапа — столярный и отделочный. В первую входят такие операции, как выравнивание поверх — ности, циклевание и шлифование.

В отделочную подготовку под непрозрачное покрытие включаются проолифка, шпатлевание и шлифование. При выполнении прозрачной отделки поверхность древесины должна быть увлажненной, чтобы поднялся ворс. Далее проводятся шлифование, обессмоливание, грунтование и крашение. В предыдущей главе были описаны некоторые виды подготовительных операций.

По окончании нанесения отделочного покрытия и просушивания поверхности на ней могут остаться неровности (волнистость, шероховатость) или всевозможные дефекты (проколы, кратеры, потеки, шагрень). Например, при работе кистью появляется характерная бороздчатая структура покрытия. Для устранения этих дефектов поверхность шлифуют, разравнивают тампоном, а затем полируют.

Шлифование выполняется перекрестно, а по окончании поверхность изделия протирают хлопчатобумажной ветошью, таким образом устраняя неровности. Для окончательного получения требуемого качества покрытия его нужно обработать шкурками двух номеров: сначала № 5, а потом № 3.

Чтобы избавиться от дефектов растворимых покрытий (спиртовые или нитроцеллюлозные лаки и эмали), поверхность древесины разравнивают с помощью тампона. Используемый растворитель и степень увлажнения тампона влияют на то, насколько эффективна будет данная операция.

Помимо этого, проводят полировку нитроцеллюлозных покрытий, отчего мебельное изделие приобретает зеркальный блеск. В этом случае применяют специальную жидкость — нитрополитуру НЦ-314.

Наиболее простым в технологическом отношении способом отделки мебели является ее облицовка пластиком или пленкой, причем данная операция выполняется на отдельных деталях, а не на готовом изделии.

При вырезании облицовочного материала по размеру целой детали оставляют припуск в 2–3 мм. Для придания шероховатости обратной стороне пластика ее обрабатывают с помощью шкурки. Непосредственно перед склеиванием поверхность должна быть обезжирена. Во избежание дальнейшего коробления детали на ее обратную сторону наклеивается компенсирующий слой из шпона или того же пластика. Таким материалом с двух сторон облицовываются доски, фанера, столярные, древесно-стружечные и древесно-волокнистые плиты.

Пластиковые покрытия приклеиваются с помощью поливинилацетатной эмульсии, карбамидного или казеинового клея. Клей ровным слоем наносится на основу и предварительно обезжиренный пластик, после чего для пропитки оставляется на поверхности в течение нескольких минут. Затем склеиваемые поверхности можно совмещать, а пластик необходимо накрыть бумагой (картоном) и запрессовать в струбцинах. Под давлением изделие следует выдержать около 3–4 часов, после чего просушить минимум 2 суток.

В качестве заменителя клея можно воспользоваться густотертыми белилами. В этом случае на пропитку отводится не менее получаса, на прессование — сутки, окончательную сушку — несколько дней.

Такие элементы встроенной мебели, как стены, перегородки, дверные полотна и другие, могут быть отделаны полимерными декоративными пленками. Существует большой выбор самоклеящихся материалов, которые в работе с ними не вызовут особых трудностей.

На бумаге или пленочных материалах воспроизвести текстуру, имитирующую ценные породы древесины, намного легче, чем непосредственно на массиве. Подобная имитация выполняется с помощью текстурной бумаги, синтетического шпона и ламинирования.

Текстурную бумагу нарезают согласно размерам детали с припуском 10–15 мм, а при наклеивании используют клей ПВА. После этого облицованные щиты нужно поместить под пресс на несколько часов, а потом досушить уже без давления.

Синтетическим шпоном называется текстурная бумага с пропиткой из синтетических смол. Данный материал приклеивается аналогично шпону из древесины. По окончании облицовки щитов синтетическим шпоном их поверхность отделывается прозрачным лаковым покрытием.

В настоящее время в промышленности широкое распространение получило ламинирование как наиболее перспективный вид имитационной отделки. Ламинат представляет собой бумагу с частичной поликонденсацией пропиточной смолы с высокой плотностью. Пленкам на бумажной основе обычно придается вид текстуры древесины или другой рисунок. К специальным видам декоративной отделки относятся различные способы выжигания, резьбы, рельефных вставок и накладок, мозаики и др.

Необходимо так подбирать материал, чтобы он соответствовал по форме и художественной обработке выбранному стилю мебельного изделия. С выбором отделочных материалов обычно не возникает трудностей, поскольку их ассортимент довольно разнообразен.