Кроме жилого домика, на участке понадобятся некоторые дополнительные постройки. В летней кухне хорошо готовить пищу в жаркую погоду. Конструкции с разного рода очагами используют для приготовления оригинальных блюд. Вокруг таких очагов можно оборудовать места для отдыха. После работы на огороде обязательно пригодится душевая кабина.

Вблизи жилого дома можно построить летнюю кухню. Место для нее должно быть защищено от ветра. Часто ее располагают около перегородки из кирпича. Кухонную плиту нельзя устанавливать вплотную к жилому дому или под деревьями во избежание пожара.

В закрытом дворике летняя кухня может стать причиной задымления. Чтобы этого не случилось, дымовую трубу нужно сделать более высокую.

Лучше всего построить летнюю кухню из обыкновенного красного или облицовочного кирпича. Обычный кирпич необходимо оштукатурить. Облицовочный обладает прекрасными декоративными качествами. Он может иметь разные размеры и цвет, имитирующий цвет различных природных материалов. Стенки, возле которых будет находиться очаг, рекомендуется возводить из огнеупорного кирпича. Кирпичная кладка должна соответствовать всем требованиям технологии, чтобы не послужить причиной пожара.

Если стенки имеют толщину в один кирпич, будет израсходовано примерно 110 кирпичей на 1 м2, и 55 штук на 1 м2потребуется, если стенки имеют толщину в полкирпича.

Кладочный раствор состоит из цемента и мелкого чистого песка (1: 4). Песок лучше промыть и просеять. Добавленные в раствор 0,5 части извести придадут ему пластичность. Все составные части раствора смешивают в порошке, а затем разбавляют водой до получения густой массы.

Под летнюю кухню делают ленточный фундамент. Его площадь на 10 см больше площади основания во все стороны, а глубина равна 10–15 см. Почву слегка увлажняют, а затем заливают бетонным раствором.

Барбекю – это решетка из металла, установленная над открытым огнем. Барбекю используется обычно вне помещения. Можно приобрести переносные барбекю, изготовленные на заводах. Например, модель хибачи – это тяжелый поддон из чугуна, в котором разводят огонь, и уложенная на поддоне решетка. Решетку можно опускать ниже или поднимать выше при необходимости. На нижней части хибачи имеет опоры или подставку на колесиках для удобства использования.

Более дорогая модель имеет форму котла. На подставке установлена большая чаша с тяжелой стальной крышкой. В крышке имеется приспособление, которое позволяет поворачивать вертел.

На участке можно соорудить постоянный очаг для барбекю. Это будет топка, закрытая с трех сторон кирпичными стенками. Стенки, естественно, делают из огнеупорного кирпича. Вверху барбекю должна быть открыта. В основании очага укладывают металлическую перемычку или клинкер на слое песка. С внутренней стороны на стенках делают выступы, которые будут удерживать металлическую решетку. Лучше всего подойдет цельная решетка. К очагу можно пристроить нишу, в которой будут храниться дрова, или шкаф для посуды. Очаг и пристойка должны быть разделены асбестоцементной или металлической перемычкой. Очаг будет нагреваться сильнее, если внутреннюю поверхность топки покрыть алюминиевой фольгой.

Для сооружения кирпичного барбекю потребуются следующие строительные материалы: 1) облицовочный жаростойкий кирпич; 2) клинкер (совпадающий по цвету с облицовочным кирпичом); 3) асбестоцементный или металлический лист, которым будет покрыт разделочный столик; 4) решетка для барбекю; 5) бетонный раствор для фундамента, состоящий из цемента, щебня и песка (в соотношении 1: 4: 4); 6) кладочный раствор из цемента и песка (1: 4).

Последовательность действий по возведению очага:

1. Разметьте место под будущий очаг при помощи колышков и натянутой между ними веревки. Обозначьте контуры очага, используя мел, муку или другие сыпучие материалы. Контуры фундамента должны быть во все стороны на 10 см больше запланированных.

2. Выкопайте котлован, предназначенный для фундамента. Глубина котлована – 10–15 см. Землю не разбрасывайте: она потребуется, когда будет устраиваться основание очага.

3. Вкопайте в землю несколько кирпичей так, чтобы их верхняя плоскость и уровень почвы совпадали.

4. Приготовьте бетонную смесь. Слегка увлажните почву котлована и залейте его бетонным раствором. Проштыкуйте бетон лопатой, разровняйте рейкой с острыми краями. Оставьте на сутки, чтобы бетон закрепился.

5. Выложите нижний ряд кирпичей насухо.

6. Разведите кладочный раствор.

7. Начните выкладывать очаг с углов. Под первый ряд кирпичей раствор кладите на бетонный фундамент. Уложите первый угловой кирпич, под углом 90° к нему уложите второй угловой кирпич. Проконтролируйте ровность угла. Так же заложите второй угол. Между двумя углами одной стенки натяните шнур. Ряд кирпичей кладут точно под шнуром. Верхняя плоскость кирпичей, лежащих в первом ряду, должна быть строго горизонтальной. От этого зависит, насколько ровным будет весь очаг. Аналогичным образом выложите все четыре стены подпечья.

Осуществляйте контроль горизонтальности и вертикальности кладки, ровности углов. Удаляйте лишний раствор из швов. Особенно тщательно необходимо следить за внешним видом передней стенки. Можно обойтись без фронтальной стенки, устроив под очагом нишу для хранения топлива.

8. Параллельно боковой стенке очага выложите из кирпича стенку разделочного столика, который будет примыкать к очагу.

9. Возведя 3 стены подпечья (боковые и заднюю), сдвиньте ряд кирпичей боковых стенок. Должны образоваться выступы, на которые будет устанавливаться решетка. Выступы, обращенные к столику, будут поддерживать разделочный лист. Выступов для решеток можно сделать несколько. Выкладывают их через ряд.

10. Завершив основную кладку, оборудуйте основание очага: насыпьте в подпечье щебень, битый кирпич, землю или песок. Утрамбуйте. Если используете землю, каждый новый слой поливайте водой. Основание сделайте из клинкера, уложив его на слой песка толщиной 2,5 см. Швы между клинкерами засыпают песком. Швы между основанием и стенками очага заполняют кладочным раствором.

11. Обработайте расшивкой швы кирпичной кладки снаружи.

12. Последний ряд боковых стенок сделайте из клинкера.

13. Вырежьте из асбестоцементного или металлического листа перекрытие разделочного столика. Его размер должен соответствовать расстоянию от боковой стенки очага до опорной стойки столика. Установите его на выступы боковых стенок с одной стороны и на стойку столика с другой. Покройте кладочным раствором и облицуйте клинкером.

14. Уложите на выступы боковых стенок одну или несколько металлических решеток.

Если подпечье устраивают с передней стороны, необходимо в основание очага положить бетонную перемычку толщиной 5 см или немного более. Еще одну бетонную перемычку можно соорудить в виде свода над очагом, в него вставить асбестоцементную или железную трубу.

Топят такие очаги древесным углем. Можно при желании приспособить их под газообразное топливо. Нельзя использовать легко воспламеняющиеся вещества: бензин, керосин, масло. Приступать к приготовлению пищи следует тогда, когда все, что потребовалось для растопки, выгорит. Это избавит блюда от неприятного запаха. Погасить огонь можно, засыпав его песком или накрыв подносом. Если заливать его водой, может разрушиться кирпичная кладка. После использования необходимо удалить золу. В холодное время года металлические детали хранят дома.

Потребуются: огнеупорный кирпич, из которого будет сделан очаг; естественный или искусственный камень; кладочный раствор; стальные полосы 5 х 50 мм; четырехгранная стальная арматура, имеющая диаметр 6 мм, – она понадобится для вертела.

Вокруг очага возводят круглую каменную стенку с отверстиями в нижней части, необходимыми для поступления воздуха. Холодный воздух снизу направляет пламя вверх. Очаг выложен из жаропрочного кирпича с использованием цементного раствора. По периметру очага установлен обруч из стальных полос, защищающий края камней от обгорания. Стойка вертела и стержень сделаны из арматурной стали. Стойку закрепляют на стальном обруче очага на такой высоте, чтобы вертел, располагаясь на стойке, находился выше края топливника.

Топят очаг древесным углем.

Необходимые строительные материалы: 1) 7 бетонных плит для покрытия дорожек (5 плит должны иметь размеры 50 х 75 см, 2 плиты – 50 х 50 см); 2) газобетонные блоки; 3) минераловолокнистые плиты; 4) каминная вставка из шамотного кирпича; 5) облицовочный кирпич; 5) медные листы толщиной 1 мм, из которых будет сооружен дымоуловитель; 6) латунный уголок 20 х 20 х 2 мм; 7) 6 стальных уголков 150 х 150 х 5 мм; 8) латунные полосы; 9) влагостойкий клеящий раствор или шамотный раствор; 10) четырехгранная сталь в прутьях, из которой будет изготовлена решетка-гриль; 11) черная жесть толщиной 1,5 мм для зольника; 12) заклепки с потайной головкой из меди, винты, дюбели.

Этапы сооружения гриль-камина (рис. 18):

1. Разметьте основание камина. Обозначьте контуры фундамента на 10 см больше во все стороны.

2. Выкопайте котлован на глубину 10–15 см. Увлажните и залейте свежеприготовленным бетонным раствором.

3. Не дав бетону застыть, уложите на него две плиты для мощения дорожек.

4. Прикрепите вертикально к бетонным плитам, используя шурупы и дюбели, три газобетонных блока.

5. На вертикальные блоки сверху установите еще две такие же бетонные плиты, как и в основании. За крепите их при помощи дюбелей.

6. Наверху уложите минераловолокнистую плиту. Ее размеры должны совпадать с размерами основания вставки камина. Эта плита нужна для теплоизоляции.

7. Установите каминную вставку, соединяя ее стенки друг с другом и основанием при помощи шамотного раствора.

8. Три бетонные плиты сбейте между собой дюбелями в виде буквы П. Установите конструкцию вокруг каминной вставки. Пустое пространство между плитами и вставкой заполните минераловолокнистыми плитами.

9. Вертикальные наружные плиты основания и стенки очага облицуйте кирпичами. На бетонную поверхность нанесите раствор и вдавите в него кирпичи. Можно использовать кладочный или клеящий раствор.

10. Карниз очага облицуйте клинкером. Цвет клинкера и облицовочного кирпича должен быть одинаковым.

11. Обработайте расшивкой наружные швы кирпичной кладки.

12. Сделайте дымо сборник из медных листов. Технология его изготовления приводится ниже.

13. Прибейте дюбелями дымосборник к наружным стенкам топки, предварительно примерив его. В бетонном каркасе очага следует сделать отверстия под дюбели.

14. Изготовьте из 4-гранной прутковой стали решетку-гриль (технологию смотрите ниже). Прикрепите винтами раму для подвески решетки к стенкам каминной камеры изнутри. Вставьте решетку.

Рис. 18. Гриль-камин.

Происходит в такой последовательности:

1. Вырежьте из листовой меди детали дымосборника (рис. 19). Для бортов добавьте припуски 2,5 см.

Рис. 19. Детали дымосборника.

2. На двух крайних деталях справа и слева отогните кромки под углом 90° (ширина кромок – 2,5 см). Для этого закрепите медь между двумя брусками из твердой древесины, затем отогните выступающую кромку, используя резиновый молоток и монтажный брусок.

3. На боковых кромках всех деталей дымосборника просверлите отверстия диаметром 4 мм на одинаковом расстоянии друг от друга. Соберите детали, скрепляя их медными заклепками.

4. Прикрепите на нижний край дымосборника латунные уголки для усиления.

5. Присоедините к колпаку оцинкованные уголки, используя медные заклепки. Оцинкованные уголки нужны для прикрепления дымосборника к ограждению топки.

6. Вырежьте заготовки медной трубы, высота которой должна быть равна 50 см, и детали крыши. Соберите дета ли, скрепляя их медными заклепками.

7. Присоедините трубу к дымоуловителю при помощи медных заклепок.

8. Навесьте крышу над дымовой трубой, используя латунные полосы.

Складывается из следующих этапов:

1. Из 4-гранной прутковой стали сделайте детали решетки. Концы прутьев загните, используя тиски и молоток. Все детали решетки соберите в единую кон струкцию (рис. 20, а), скрепляя их винтами. Затем покройте решетку хромом.

Рис. 20. Решетка-гриль: а – элементы решетки; б – выдвижной зольник; в – рама для подвески решетки; 1 – продольный элемент рамы; 2 – направляющая для выдвижного зольника; 3 – поперечный элемент рамы; 4 – вертикальная стойка; 5 – крепежные детали.

2. Из черной жести вырежьте выдвижной зольник (рис. 20, б). Кромки зольника отгибаются тем же способом, что и кромки деталей дымосборника.

3. Сделайте раму для подвески решетки (рис. 20, в). Для этого соедините стальные уголки друг с другом при помощи винтов. Вдоль продольных элементов рамы присоедините две детали из квадратной стали. Они будут направлять выдвижной зольник. Ширина зольника должна быть немного меньше расстояния между ними. К заднему поперечному элементу рамы прикрепите винтами две вертикальные стойки из полосовой стали – они будут служить опорами для решетки.

Однако решетка, изготовленная на заводе, имеет более высокое качество, чем самодельная.

Для сооружения душевой кабины (рис. 21) потребуются недефицитные материалы: гофрированный пластиковый лист; три металлические стойки; 6 крепежных болтов с гайками; простая душевая стойка; деревянные рейки для поддона.

Рис. 21. Душевая кабина.

Последовательность сооружения душевой кабины:

1. Вбейте в землю 3 металлические стойки, хорошо утрамбуйте землю около них.

2. Протрите кромки гофрированного листа наждачной бумагой.

3. Привинтите лист к металлическим стойкам болтами.

4. Вблизи кабинки, но вне ее укрепите душевую стойку. Подведите к ней поливочный шланг.

5. Сделайте решетку из деревянных реек, присоединяя их гвоздями. Выпилите из нее круглое основание для душевой кабины. Пропитайте деревянный поддон водозащитным составом.

Часто компост хранят в ямах или в виде кучи в отдаленном уголке участка. Однако при таком способе хранения удобрение выглядит не очень эстетично. Задачу можно решить, если сделать особые ящики для компоста. Использовать можно любые имеющиеся материалы: доски, металлические сетки или кирпич.

Если сооружать компостный ящик из кирпича, необходимо оставить незаделанными несколько вертикальных швов в каждом ряду кладки для вентиляции. В кирпичном ящике удобно сделать два отделения: в одном хранить уже готовый компост, во второй складывать листья, огородную ботву и пищевые отходы, из которых будет образовываться компост.

Баня – русский национальный атрибут любого участка. Она остается довольно популярной и в наше время. Кроме русской бани, в моду вошли финские сауны. И в бане, и в сауне имеется печь, на которой раскаляют камни, а пар образуется, когда их поливают водой.

Главное отличие между баней и сауной заключается в том, что в сауне горячий воздух – сухой, а в русской бане – влажный; температура воздуха в бане достигает 40–60 °C, относительная влажность воздуха – 60–80 %, а в сауне соответственно 70–90 °C и 5–10 %.

Внутреннее устройство бани и сауны различается тем, что в сауне моются и парятся в разных помещениях, а в русской бане это можно делать в одном.

Нагрев производится в бане при помощи печки-каменки, а в сауне часто используют металлические печи. Вес камней в русской бане в несколько раз больше, чем в сауне.

Древесным материалом для строительства саун в Финляндии являются сосна и ель, в России в старину использовали больше липу и осину.

Размещая баню на участке, выбирают одно из двух решений: либо ее встраивают в дом (обычно в подвале или цокольном этаже), либо возводят отдельное здание. Размещение в доме мы рассматривать не будем, остановимся подробнее на отдельно стоящей бане, основное достоинство которой – более высокая пожарная безопасность по сравнению со встроенной баней.

Выбирая местоположение для бани, принимают в расчет ряд факторов: общую планировку участка, рельеф, наличие других сооружений (она должна хорошо вписываться в общий ансамбль), а также санитарные и противопожарные требования.

Лучше всего поставить баню на пологом берегу реки или озера, которые защищены от ветра деревьями. Если поблизости нет естественного водоема, а материальные возможности позволяют, хорошо сделать рядом с баней искусственный пруд или бассейн глубиной 1,5–2,5 м. Дорожка от бани к воде должна быть забетонирована или покрыта досками, на берегу необходимо сделать деревянный спуск.

В том случае, когда нет ни естественного водоема, ни бассейна, около бани можно установить купель – деревянную бочку круглой или овальной формы, предназначенную для купания. Делают купель обычно из лиственницы, потому что она дешевле, или дуба, ели, сосны, липы, березы. Купели должны быть оборудованы лестницей, устройствами слива и перелива воды. Можно установить такую купель как в саду, так и в помещении. В древности она заменяла ванну.

Традиционно в бане делали два помещения: раздевалку (предбанник) и моечное (оно же парильное) отделение. В последнее время моечное и парильное помещения часто разделяют. Современная баня состоит из трех отделений.

Перед входом необходимо устроить прихожую (тамбур), чтобы внутрь не проникал холодный воздух. Можно построить перед ней террасу, на которой хорошо отдыхать после мытья. В предбаннике делают окно обыкновенных размеров, чтобы он был достаточно освещен.

В банях одновременно моются несколько человек, что необходимо учитывать при определении размеров строения. Наилучшими пропорциями площади парилки, моечной и предбанника считаются 1: 1,5: 2. Дверные проемы желательно устраивать перпендикулярно друг к другу, чтобы избежать сквозняков.

Стены и потолок. Традиционной считается баня, сделанная из бревен. В наше время строят бани и из кирпичей. Дерево быстрее выходит из строя и легче сгорает, но оно дешевле и быстрее нагревается.

Не рекомендуется использовать березовые бревна, так как они легко поддаются гниению. Лучше брать хвойную древесину, которая должна быть сухой, выдержанной.

Сруб должен постоять 1,5 года для усадки, в это время необходимо обработать дерево антисептиками и противопожарными составами. Во время дальнейшей регулярной эксплуатации пропитывать дерево антисептиками не обязательно.

Потолок лучше делать из липы или осины, так как хвойные породы при распаривании могут выделять смолу.

Полы. Полы в банях делают деревянными, однако у них есть множество недостатков: они быстро портятся, трудно поддаются мытью, особенно в парной. Кафельный пол в парилке будет оправдан. Его можно покрыть деревянными решетками для удобства. Кафель укладывают на основание из двух слоев бетона со слоем стекловаты или минеральной ваты между ними. Пол устраивают с небольшим уклоном в сторону сливного отверстия.

В раздевалке делают теплые полы, для чего устраивают черновой пол и чистый. Его часто покрывают циновками или пробковыми плитами. Можно сделать пол с подогревом.

Окна и двери. Окно в раздевалке делают обычного размера, в парной оно должно быть небольшим и располагаться довольно низко, чтобы можно было смотреть в него, сидя на скамье. Окно можно сделать в форме квадрата или прямоугольника, подходящие размеры: 30 х 40 или 60 х 80 см. Остекление необходимо двойное, стекло лучше брать термостойкое. Просушить баню проще, если окно открывается. Металлические ручки и задвижки на окне делать не рекомендуется, потому что они поддаются коррозии.

Двери в парилку делают высотой 160–180 см, а порог – 10–20 см. Небольшой дверной проем позволяет экономить тепло. Для изготовления двери потребуются толстые доски липы или осины, которые не будут коробиться от жары.

Одной из последних разработок строительной индустрии являются двери из огнеупорного стекла. При их высокой декоративности недостатком являются плохие теплоизоляционные свойства. Из такого стекла можно сделать маленькое окошко в двери, которое будет очень полезно, если баню посещают дети.

Все двери в бане должны открываться наружу. Замков и засовов в них устраивать не следует в интересах безопасности.

Полки. 2–3 яруса полок размещают в парной вдоль глухой стены. Верхний ярус должен находиться на расстоянии 105–110 см от потолка, что позволит на нем сидеть. Если это расстояние больше, самый горячий воздух будет подниматься к потолку. Полок устраивают на 5–7 см выше уровня камней в печи. Второй полок располагают ниже на 45–50 см. Нижний делают на уровне 30–35 см от пола. Вместо нижнего полка можно поставить скамью для отдыха.

Длина полков должна соответствовать росту человека; ширина верхнего равна 70 см, а нижнего – 40–45 см, потому что парятся на нем сидя.

Для изготовления полков лучше использовать хорошо ошлифованные планки с закругленными краями. Их располагают на расстоянии 1–1,5 см друг от друга. Зазоры способствуют циркуляции воздуха. В качестве крепления лучше использовать деревянные шипы. Крепежные металлы из нержавеющего металла необходимо утапливать в дерево, чтобы избежать ожогов. Не рекомендуется клеить деревянные детали: при высокой температуре клей может выделять ядовитые соединения.

Лучшим материалом для полков является осина. Не годится сучковатая древесина, так как сучки сильно нагреваются, и хвойная древесина, потому что она выделяет смолу. Перечисленных недостатков не имеет африканское дерево абаш, можно делать полки из него.

Вентиляцию в парной устраивают таким образом, чтобы в течение часа осуществлялся шестикратный воздухообмен. Вентиляция необходима для притока свежего и удаления использованного воздуха, а также для более равномерного прогревания воздуха в парной.

С наружной стороны баню можно украсить стилизованным деревенским плетнем или солитером из цветущих подсолнухов.