Теплица – это сооружение, выполненное в виде помещения со светопрозрачными боковыми ограждениями и кровлей. О том, что теплица необходима в жестких климатических условиях, давно уже известно всем огородникам и садоводам-любителям. Без этой солнечной ловушки довольно часто просто невозможно получить гарантированный и довольно ранний урожай огурцов, томатов, рассаду овощных и цветочных культур и так далее.

Продуктивность растений, выращиваемых в теплице, во многом зависит от качества освещения. В зимние месяцы овощным, ягодным, цветочным и зеленным культурам, как правило, недостает солнечного света. Для весенне-летнего периода характерна совершенно иная ситуация: солнечные лучи проникают в сооружение в избыточном количестве и нарушают его оптимальный температурный режим.

Таким образом, при строительстве теплицы необходимо учитывать, в какое время года она будет использоваться. В зимних сооружениях нужно обеспечить максимальное использование солнечного света, в весенних – уменьшить светопроницаемость, чтобы избежать перегрева.

В зимний период на большей территории России угол падения солнечных лучей равен 15°. Значит, если устраивать теплицы со слегка наклоненными боковыми стенами (рис. 51), то они будут находиться под прямым углом к световому потоку, что обеспечит максимальное проникновение солнечного излучения в сооружение.

Рис. 51. Проникание солнечного света в теплицу с наклонными боковыми стенами

Прекрасные условия освещенности также имеются в конструкции с неравными углами наклона кровли (рис. 52): 60–75° на южный скат, 30 °– на северный.

Рис. 52. Проникание солнечного света в теплицу с неравными скатами кровли

В зависимости от времени года положение солнца меняется. Зимой угол между точками захода и восхода равен 60°, летом – 120°. Этот факт учитывают при выборе местоположения и типа теплицы. Например, в зимний период под прямым углом солнечные лучи падают на ту стену сооружения, которая находится на южной стороне. Летом, утром и вечером, к солнцу обращены торцевые стены конструкции (рис. 53).

Рис. 53. Солнечный путь и ориантация теплицы

Поэтому в центральных районах лучше всего располагать зимнюю теплицу коньком в направлении восток-запад (вследствие чего солнечный свет в нее будет проникать максимально беспрепятственно), весенние сооружения – коньками на север-юг (именно при таком условии обеспечивается более мягкий световой режим в период возможных перегревов). Выбирая место для строительства теплицы, учитывают, что основным условием получения качественного урожая является не только хорошая освещенность конструкции, но и ее защищенность от господствующих ветров.

Если на участке отсутствует хорошо защищенное от ветра место, целесообразно будет закрыть теплицу искусственным сооружением (забором или кустами высотой не менее 1,8–2 м). Защитную конструкцию рекомендуется расположить с северной, северо-восточной или северо-западной стороны теплицы на расстоянии, равном 3-кратной высоте последней.

При возведении теплиц используются самые разные материалы. Например, глина и кирпич, трубы и уголки, деревянные рейки и брусья, бревна и доски, стекло и полиэтиленовая пленка. Подбор материалов зависит от того, по какому принципу будет строиться теплица.

Для изготовления каркасов теплиц, как правило, применяют дерево, уголки и трубы из стали и алюминиевых сплавов, черные полиэтиленовые и стеклопластиковые трубы и другие материалы. Наиболее удобной и сравнительно дешевой является деревянная теплица. Однако она не прослужит долго, если деревянные поверхности не обработать антисептическим раствором или олифой и не покрасить масляной краской.

При сооружении каркасов лучше всего использовать хвойные и лиственные породы деревьев. Основными пиломатериалами, применяемыми при строительстве теплиц, являются рейки (тонкомерные бруски толщиной 15–70 мм и шириной 20–80 мм) и брусья (опиленные с 4 сторон бревна шириной и толщиной более 100 мм).

Кроме дерева, при строительстве каркасов теплиц широко используется металл. Сооружения, сделанные из данного материала, обладают повышенной прочно-стью. Конструкция из металлических элементов легко сваривается или скрепляется болтами, заклепками и так далее.

Железный каркас подвержен коррозии, поэтому его необходимо окрашивать. Металл хорошо проводит тепло, поэтому температура воздуха в таких теплицах, как правило, ниже, чем в деревянных. На металличе-ской конструкции очень часто образуется конденсат. При попадании на листья растений он может вызвать заболевания.

Каркасы из алюминиевых сплавов не требуют специальной обработки против коррозии, однако их сооружение приводит к значительным финансовым затратам.

В нашей книге описаны в основном варианты возведения конструкций из древесных материалов. Для крепления элементов деревянного каркаса рекомендуется использовать следующие материалы: стальной пруток диаметром 6–12 мм; уголки из алюминиевых сплавов 30 х 30, 35 х 35, 40 х 40 мм; стальную, медную, латунную, алюминиевую проволоку; оконные петли; гвозди; ручки; шурупы и так далее.

Для покрытия теплиц применяют стекло или светопрозрачные пленки. Стекло хорошо пропускает инфракрасные лучи и задерживает ультрафиолетовые, которые совершенно не нужны для развития растений.

Оно обладает низкой теплопроводностью, поэтому конструкция, покрытая данным материалом, прекрасно удерживает тепло. Положительными качествами стекла также являются долговечность, относительная прочность и высокая светопрозрачность.

К недостаткам стекла можно отнести его плохую сопротивляемость ударам, низкую теплостойкость (колебания температурного режима в теплице приводят к растрескиванию) и, по сравнению с пленкой, относительно большой вес, требующий прочного каркаса.

При строительстве теплиц, как правило, используется листовое оконное стекло – бесцветный, голубоватый или прозрачный материал с гладкой поверхно-стью. Его толщина составляет 3–4 мм.

Пленка несомненно имеет ряд преимуществ по сравнению со стеклом. Она дешевая, легкая, не бьется, легко режется и крепится к деревянным конструкциям.

Пленке можно придать любую форму с помощью скотча, растворителя, клея, ниток, утюга, паяльника или паяльной лампы. Приведем несколько примеров сваривания и склеивания пленок из синтетического материала.

При сварке пленки края полотнищ необходимо наложить друг на друга, накрыть газетой или бумагой и провести по месту соединения материала утюгом или паяльником. Второй способ заключается в том, что концы пленок зажимаются между двумя гладкими металлическими пластинами и выступающие на 1 см концы полотнищ оплавляются паяльной лампой или спиртовкой. Соединить полиэтиленовые пленки между собой можно с помощью клея БФ-2 или БФ-4. Предварительно необходимо обработать поверхности соединения 25%-ным раствором хромового ангидрида.

Очень часто полотнища сшивают нитками. Чтобы прочность шва была относительно высокой, их необходимо соединять с прокладкой из бумажной полоски, а строчку делать редкой.

В качестве материала для соединения пленочных покрытий сейчас широко используется липкая лента – скотч.

Как и стекло, пленка имеет ряд недостатков:

– прозрачность полиэтиленовых оболочек со временем снижается из-за действия ультрафиолетовых лучей;

– пленочные полотнища под порывами ветра приобретают электростатический заряд, в результате их прозрачность снижается на 15-20%;

– нестабилизированная пленка имеет гидрофобные свойства, вследствие этого в теплице постоянно происходит губительный для растений процесс конденсации.

Нестабилизированная полиэтиленовая пленка – прозрачный, гибкий материал с гладкой матовой поверхностью перламутрового оттенка. Толщина полотна составляет 0,03 мм, ширина – 150–600 см, масса одного квадратного метра – 27,6–276 г. Пленка устойчива к воздействиям температуры окружающей среды и пропускает около 90% световой энергии.

Стабилизированная гидрофильная полиэтиленовая пленка отличается от всех остальных тем, что вода, конденсирующаяся на ней, скатывается вниз, а не падает на растения. Покрытие из данного материала также имеет антистатические свойства, вследствие чего не запыляется и долгое время остается прозрачным.

Теплоудерживающая антистатическая гидрофильная полиэтиленовая пленка в инфракрасной (тепловой) части спектра малопрозрачна. Вследствие этого в теплицах, покрытых данным видом пленочной оболочки, хорошо удерживается тепло ночью и уменьшаются перегревы от воздействия солнечного света днем.

Антистатическая гидрофильная полиэтиленовая пленка обладает практически такими же свойствами, как и теплоудерживающая антистатическая пленка.

Стабилизированная армированная полиэтиленовая пленка – материал с запресованной внутри сеткой толщиной 0,29–0,3 мм из полиэтилена низкого давления с ячейками размером 10 х 12 мм или нитями стекловолокна, которые также образуют ячейки.

По сравнению с вышеописанными материалами данная пленка обладает небольшой светопрозрачно-стью. Однако она прекрасно удерживает тепло, прочна и долговечна. Толщина полотна составляет 0,28–0,32 мм, ширина – 200 см, масса одного квадратного метра – 273–347 г. Сополимерная этиленвинилацетатная пленка (СЭВАП) – гидрофильный материал (толщина – 0,09–0,11 мм, ширина – 150–600 см, масса одного квадратного метра – 91,8–100 г) с хорошей светопроницаемостью и высокой прочностью.

При выборе вариантов размера теплицы прежде всего следует учитывать наличие на садовом или приусадебном участке свободной площади.

Минимальная высота конструкции должна быть такой, чтобы в ней мог свободно передвигаться взрослый человек. Значит, минимальная высота теплицы в карнизе должна составлять 1,6–1,7 м, а высота в коньке – 2,2–2,4 м.

Чем больше высота сооружения, тем лучше в нем микроклимат, так как уменьшаются перепады температуры воздуха.

В теплице большого объема днем воздух нагревается медленно, а ночью долго охлаждается, что благоприятно отражается на развитии растений. Рекомендуется выбрать высоту теплицы в коньке в пределах 2,4–2,8 м.

Длина теплицы напрямую зависит от того, какой площади участок. Обычно теплицу делают длиной 3–4 м, редко – 5–6 м.

Ширина теплицы обычно определяется количеством планируемых в ней грядок и расстоянием между ними.

Для устройства конструкцию на две грядки шириной 0,9–1 м, с проходом между ними, равным 35–45 см, ширина теплицы должна быть не менее 2,2–2,5 м.

Обычно минимальные размеры двери составляют: высота —1,7 м, ширина – 0,6–0,7 м. Однако для удобства рекомендуется сделать дверь высотой 1,8–1,9 м и шириной 0,7–0,9 м.

Опытным путем установлено, что светлолюбивые растения (томаты, огурцы, перец, салат и так далее) нуждаются не только в дневном, но и в искусственном свете.

В теплицах рекомендуем использовать люминесцентные лампы.

Они очень экономичны, дают свет, близкий к дневному, и не излучают тепла, поэтому их можно располагать близко от растений. В основном применяются лампы дневного света типов ЛД и ЛДЦ.

Не рекомендуется использовать в теплицах лампы накаливания, так как они выделяют слишком много тепла и неэкономичны (потребляют много электроэнергии на единицу освещенности).

Очень часто в качестве источника света в теплице используются фотосинтетические (ультрафиолетовые) лампы. Их свет способствует не только хорошему росту и развитию растений, но и убивает вредных насекомых.

Существует 3 вида обогрева теплиц – солнечный, биологический и технический.

Основой солнечного обогрева является парниковый эффект. Проникающий через светопрозрачную оболочку теплицы солнечный свет нагревает воздух, стены, грунт и растения, находящиеся внутри сооружения.

В солнечную погоду средняя температура воздуха внутри теплицы выше, чем на открытом участке на 10–15 °С, а в пасмурную – на 2–3 °С. Необходимо отметить, что тепличные сооружения обладают большой тепловой энергией, то есть они прекрасно сохраняют тепло в холодную погоду и ночное время суток.

Установлено, что в средней полосе России в теплицах, обогрев которых основан на солнечном излучении, холодостойкие культуры можно выращивать с 10–20 апреля по 15–30 сентября, а теплолюбивые – с 10–20 мая по 1–15 сентября.

Принцип биологического обогрева основан на действии микроорганизмов, разлагающих при наличии воздуха органические материалы, которые в свою очередь выделяют тепловую энергию. Таким образом, органиче-ские материалы являются биологическим топливом.

Чем выше активность жизнедеятельности микроорганизмов, тем выше температура биотоплива, которая может достигать 65–70 °С. В качестве биологиче-ского топлива, выделяющего тепло при перегнивании, как правило, используется навоз в смеси с рыхлящими материалами (торфом верховым, листьями деревьев, соломой), отходами деревообрабатывающих предприятий (опилками, стружками, щепками, корой) и бытовыми органическими отходами.

Заготавливают биотопливо осенью. Чтобы оно не промерзло и не сгорело раньше времени, укладывают его штабелями, тщательно трамбуют и утепляют соломой или торфом. При укладке биологического топлива в штабель предварительно смешивают навоз с древесными и бытовыми отходами и добавляют в него азоти-стые питательные вещества.

Весной целесообразнее использовать заранее подогретое биотопливо. Для этого сначала перемешивают его, поливают водой и навозной жижей и укладывают в штабель, но не трамбуют. Затем внутрь штабеля за-кладывают горячие камни или уголь.

Через несколько дней биологическое топливо будет готово для обогрева теплицы, так как его температура повысится до 50–60 °С, и оно начнет гореть. Необходимо отметить, что максимального значения температурный режим внутри штабеля достигнет уже через неделю.

В последующие дни он постепенно пойдет на убыль. Обычно биологическое топливо выделяет тепло в течение 40–60 дней, иногда горение продолжается 2–3 мес.

Для того чтобы внести горячее биотопливо в грядки, сначала вынимают из них слой плодородной почвы и на дно образовавшегося котлована укладывают его ровным рыхлым слоем, слегка уплотняя вдоль стенок (для обычных теплиц расход биотоплива составляет 0,3–0,4 м3, для котлованных – 0,5–0,6 м3на 1 м2площади).

Далее на разогретое биотопливо насыпают плодородную почву слоем не более 20–25 см, так как толстый почвенный пласт, затруднив доступ воздуха к биологическому топливу, может прервать процесс выделения тепла. Затем выравнивают поверхность грядки и дают почве прогреться. После этого производят посадку овощных культур, зелени, цветов.

Биотопливо является не только источником тепла, но и органическим удобрением для выращиваемых растений. Его использование в теплицах позволяет утилизировать бытовые и древесные отходы. Биологическое топливо значительно улучшает газовоздушную среду в сооружении, так как органические материалы, разлагаясь, выделяют большое количество углекислого газа.

Биологический обогрев значительно повышает урожайность огурцов и помидоров. Существенным недостатком данного источника тепла является тот факт, что им невозможно управлять (нельзя поднять или повысить температуру почвы в теплице до необходимого уровня).

Технический обогрев подразделяют на водяной, газовый, электрический и печной.

Чтобы соорудить водяной обогрев, необходимо вдоль теплицы проложить металлические трубы, располагая их внутри сооружения вдоль стен. Горячая вода будет попадать в трубы из бойлера (водогрейного котла), нагретого за счет электроэнергии или сжигания твердого топлива. Котел устанавливают за пределами теплицы. Таким образом не допускается попадание дымовых газов внутрь сооружения.

Процесс данного вида обогрева теплицы заключается в том, что природный газ сжигается с помощью газовых горелок непосредственно внутри сооружения. В результате выделяются не только продукты сгорания, которые и обогревают помещение, но и углекислый газ с водяным паром, благоприятно влияющие на рост и развитие растений.

Газовый обогрев очень эффективен, но и опасен. За газовым оборудованием необходимо вести постоянный контроль, иначе может произойти выделение в помещение теплицы вредных продуктов сгорания (окиси углерода, оксидов азота).

Обогрев электроэнергией считается самым эффективным, простым и удобным. В качестве электрического источника тепла рекомендуется использовать трубчатые теплоэлектронагреватели (ТЭНы), масляные электрорадиаторы, спиральные и вентиляторные нагреватели. Устанавливают их вдоль теплицы с двух сторон или по ее периметру.

Вентиляторные обогреватели обеспечивают циркуляцию воздуха в теплице, что позволяет поддерживать в ней необходимый микроклимат. При использовании спиральных, масляных и трубчатых обогревателей перемещение воздуха в сооружении происходит из-за конвекционных потоков. Несомненным преимуществом электрических источников тепла является то, что они совершенно не выделяют ядовитых газов.

Обогрев теплицы происходит за счет металличе-ской (чугунной) или кирпичной печи, которую устанавливают в торцевой части теплицы таким образом, чтобы ее задняя часть примыкала к сооружению. От печи вдоль сооружения горизонтально прокладывают металлическую или кирпичную трубу (дымоход), которая в дальнейшем используется в качестве обогревающего устройства. Дымоход соединяют с вертикальной трубой (стояком). От печи к стояку делают небольшой подъем дымохода. Это предотвращает дымление печи. Чтобы тяга была хорошей, стояк делают высоким.

Принцип действия печного отопления заключается в следующем: горячие газы проходят по дымоходу, в результате в его стенках аккумулируется тепловая энергия, которая затем нагревает воздух в теплице.

Топить печку рекомендуется в вечернее время. Это способствует поддержанию необходимого теплового режима. В холодную погоду протапливают теплицу утром и вечером.

В жаркую солнечную погоду температура в теплице быстро увеличивается вследствие парникового эффекта. Высокая температура отрицательно влияет на рост, развитие и урожайность растений. Помимо этого, горячий застоявшийся воздух является прекрасной средой для появления и распространения вредителей и болезнетворных микробов. Чтобы обеспечить оптимальный тепловой режим внутри теплицы, ее необходимо оборудовать вентиляцией, которая не только обеспечит приток свежего воздуха, но и нормальную влажность. Для проветривания теплицы, как правило, используют форточки, фрамуги или вторые двери.

Форточки и фрамуги лучше всего располагать как на крыше теплицы, так и в верхних частях ее торцовых и боковых поверхностей. Процесс естественной вентиляции заключается в следующем: нагретый воздух поднимается вверх и выходит из теплицы через форточки или фрамуги, а свежий проникает в сооружение через дверные проемы и различные неизбежные щели в покрытии.

Общая площадь окон для проветривания должна составлять примерно 10–15% от площади светопро-зрачной поверхности тепличной конструкции. Очень часто данные сооружения проветривают за счет частичного или даже полного снятия пленочной оболочки.

Кроме проветривания, для предотвращения перегрева воздуха в теплице и, как следствие этого, гибели растений можно использовать притенение. Его можно сделать двумя способами: окраской стеклянной поверхности сооружения и покрытием конструкции светонепроницаемыми материалами.

В качестве краски можно использовать известковую побелку или сильно разбавленную водоэмульсионную краску. Все притеняющие составы должны быть белого цвета.

Существенным недостатком жидких притеняющих средств является то, что они довольно прочно удерживаются на стекле и пленочной поверхности теплицы. Данные вещества довольно трудно удалить в пасмурную погоду.

Поэтому эффективнее всего в качестве притенения использовать экраны, выполненные из различных материалов (дерева, пластика, соломы, мешковины, парусины, светонепроницаемой синтетической пленки). Обычно их крепят с внешней стороны теплицы. Притеняющие экраны отличаются прочностью, долговечностью, легко разворачиваются и сворачиваются. В холодную погоду их можно использовать в качестве утеплителей.

В отличие от почвы естественного происхождения грунт, или субстрат, – корнеобитаемая среда в теплице – состоит из смеси различных компонентов органического и неорганического происхождения.

Тепличные почвогрунты интенсивно используются в течение года, поэтому они должны быть плодородными, структурными, легкими по механическому составу, пропускать воздух и влагу и обладать прекрасной поглотительной способностью. Очень важно, чтобы в них отсутствовали засоления, вредители и разнообразные заболевания.

Основой тепличных грунтов является естественная почва, куда в определенном количестве вносятся органические удобрения (навоз, перегной) и рыхлящие материалы (рисовая шелуха, древесные опилки, костра кенафа, соломенная резка, компостированный хлопковый ворох). Выращивание овощей в теплицах можно осуществлять и на таких заменителях почвогрунтов, как песок, гравий, перлит, вермикулит, минеральная вата, торф).

В зависимости от длительности использования тепличные субстраты делят на свежие, то есть ежегодносменяемые (2–4 года), средние (4–8 лет), длительного использования (8–12 лет) и бессменные (более 12 лет).

По способу дренирования они бывают: без дренажа и с естественным дренажом. Почвогрунты используют либо без обогрева, либо с биотопливным, техническим подпочвенным или комбинированным обогревом.

Самыми качественными считаются средне– и легкосуглинистые почвогрунты, так как от частых поливов в них не образуется застоя воды, и кислород к корням растений поступает беспрепятственно.

Глинистая почва богата зольными питательными веществами и плотна по своей структуре. Ее недостатком является плохая водопроницаемость.

Песчаная почва намного мягче и менее плотная, чем глинистая, обладает хорошей водопроницаемостью, но содержит мало питательных элементов.

Почвогрунты характеризуются своими физическими и химическими свойствами.

В первую очередь к физическим свойствам относятся: удельная и объемная масса, а также скважность (порозность) грунтов.

Отношение твердой фазы сухой почвы к весу равного объема воды при температуре 4 °C называется удельной массой. Она напрямую зависит от содержания в почвогрунте органических веществ и минерального состава субстрата. Если удельная масса составляет 2,5–2,6 г/см3, значит, в почве низкое содержание органики.

Масса сухого грунта ненарушенного монолита называется объемной. Данный показатель определяет структурное состояние почвы. Большой объемной массой обладают минеральные субстраты (более 1,5–1,8 г/см3).

Скважность характеризуется соотношением между объемной и удельной массами почвогрунтов. Идеально расти и развиваться растения будут при порозности, равной 70–75%.

Пористость аэрации – объем общей пористости и объем воды, содержащейся в почве, – также является физическим свойством грунтов. Ее оптимальный показатель должен составлять 60–70%.

Как правило, для большей части компонентов, входящих в состав грунтов, характерны низкие показатели физических свойств. Древесные опилки, рисовая шелуха, соломенная резка, опилочный конский навоз и другие рыхлые материалы – это широко распространенные составляющие почвогрунтов, которые обладают высокими физическими свойствами.

К важным физическим свойствам почвогрунтов относятся: тепловые, водные, воздушные и структурные.

Показатель тепловых свойств, или теплопроводно-сти, оценивается по количеству тепла (кал), проходящего в 1 секунду через 1 см2почвы, слой которой составляет 1 см. Естественно, тепловой показатель почвогрунтов зависит от компонентов, входящих в их состав.

Водные свойства характеризуются влагоемкостью почвогрунтов. Для роста и развития тепличных растений наиболее приемлема полевая влагоемкость, при которой почвогрунт поглощает максимальное количество воды и долгое время сохраняет его.

Упомянутые выше физические свойства так или иначе оказывают влияние на влагоемкость грунтов. Например, чем больше в их составе органических компонентов, тем меньше показатель влагоемкости.

В этом случае растения будут длительное время находиться в оптимальном водном режиме.

Наименьшая влагоемкость песчаных почв – 4–9%, супесчаных – 10–17%, легко– и среднесуглинистых – 18–30%, тяжелосуглинистых – 30–40%, торфа – до 400%.

Почвенный воздух играет значительную роль в процессе роста и развития растений. Он сильно отличается от атмосферного, так как содержит меньше кислорода и больше углекислоты.

Кислород принимает активное участие в окислительно-восстановительных процессах, происходящих в растениях и почвогрунтах. Оптимальный показатель содержания кислорода должен быть не менее 15%. Углекислый газ способствует растворению питательных компонентов в субстрате, которые затем с легкостью усваиваются растениями.

Если почвогрунты увлажнены в избытке, то содержание кислорода, как правило, доходит до минимума, а углекислоты – до максимума (19–20%). Кроме того, может произойти накопление отравляющих растения газов: аммиака, метана, азота.

Структура почвогрунтов должна быть прочной и сохраняться в течение длительного времени. Наиболее ценной считается комковая и мелкозернистая структура субстратов.

Значительную роль в процессе накопления в грунте питательных компонентов играет гумус. Он образуется в почве при разложении органических веществ. Составляющими гумуса являются: гуминовые кислоты, фульвокислоты, гумины, белки, углеводы, лигнин, дубильные вещества и смолы.

Наибольшую ценность представляют гуминовые кислоты. Они содержат: около 50–60% углерода, 2,8–6,6% водорода, 3,32–5,14% азота, 34–39% кислорода.

В их состав также входят фосфор, сера, алюминий, медь и другие соединения. В состав фульвокислот входит сравнительно небольшое количество азота и углерода. Но они содержат много кислорода.

По степени кислотности, выражаемой показателем pH, почвы делятся на сильнокислотные (3–4), кислые (4–5), слабокислые (5–6), нейтральные (7), слабощелочные (7–8), щелочные (8–9), сильнощелочные (9–10). Оптимальный показатель pH для некоторых овощных культур:

– огурцы – 6–7;

– томаты – 5,5–6,5;

– лук – 6,5–7,5;

– ревень – 5,6–7;

– редис – 6–7.

Таким образом, для овощей наиболее подходящими являются слабокислые или нейтральные почвогрунты (рH 6–7). Необходимо отметить, что кислотность сильно влияет на процесс усвоения растениями питательных веществ.

Содержание солей также является химическим свойством грунтов. Избыток данного компонента в субстрате может привести к появлению у растений физиологической сухости.

Дерновая земля, парниковый перегной, плодородная суглинистая полевая почва из-под трав и неовощных культур, торф и торфокомпосты, навозно-земляные компосты, речной или грунтовый кварцевый песок, рыхлящие материалы (торф, древесная кора, рисовая и арахисовая шелуха, древесные опилки и т. д.) являются основными компонентами, используемыми при создании тепличных грунтов.

Ориентировочный состав почвенных смесей для теплиц (в процентах):

– земля (40), торф низинный (40), навоз (10), опилки (10);

– земля (25), перепревший навоз (75);

– земля (20), торф (50), перепревший навоз (30);

– земля (30), навоз (60), песок (10);

– земля (50), перегной (50).

Именно рыхлящие материалы способствуют созданию тепличных субстратов, которые используются под различные овощные культуры.

В качестве удобрения в теплицах, как правило, используется навоз. Макро– и микроэлементы, входящие в его состав, служат источником углекислоты, способствуют улучшению структуры и воздушного режима тепличных грунтов.

Ценным рыхлящим материалом являются древесные опилки. Необходимо отметить, что свежие опилки нельзя использовать в качестве разрыхлителя, так как при разложении они выделяют пагубное для растений вещество – аммиак. Поэтому за 3–4 мес до внесения в почвогрунты их необходимо перемешать с навозом, полить и уложить штабелями. Обычно за это время они освобождаются от вредных компонентов.

В качестве рыхлящего материала широко используется соломенная резка. Она содержит около 80% органических веществ, 0,5% азота, 0,2% фосфора и 0,3% калия. В почвогрунт вносится только в свежем виде.

Хорошим разрыхлителем является рисовая шелуха. Она медленно разлагается и не содержит вредных веществ. Данный грунтовый компонент представляет собой частицы, длина которых равна 0,2–0,8 см, а ширина – 0,1–0,5 см. Большой процент содержания кремния обеспечивает рисовой шелухе высокую механическую прочность. Все рыхлящие материалы используются для улучшения агрофизических и агрохимических свойств почвогрунтов и способствуют их долговечности.

Существуют несколько видов теплиц. Самыми популярными являются следующие:

– двускатная зимняя;

– односкатная зимняя;

– теплица на насыпном грунте;

– с горизонтальной крышей;

– летняя пленочная;

– арочная;

– теплица-шатер;

– теплица-зонтик;

– пленочная теплица Гликмана;

– складная теплица-палатка;

– арочная из труб и реек.

Фундамент размером 400 х 400 см двухскатной зимней теплицы с кровлей из парниковых рам устраивают на отметке 0,4 м. Стены возводят в один кирпич (250 мм). Затем устанавливают на них предварительно просмоленные брусья сечением 15 х 15 см.

В качестве стропил, соединяющих коньковые и просмоленные брусья, уложенные на стенах, используют легкие рейки сечением 10 х 10 см. Затем кроют крышу парниковыми рамами. Зазоры между ними зашивают рейками.

Внутри теплицы можно расположить стеллажи. Между ними и стенами обязательно оставляют пространство (5–6 см). Оно необходимо для того, чтобы теплый воздух, поступающий из дымохода, циркулировал беспрепятственно. На рисунке 26 наглядно представлен поперечный разрез зимней двухскатной теплицы.

При сооружении стен теплицы из древесного материала сначала вкапывают по длине и ширине фундамента круглые стойки (расстояние между ними должно составлять 2 м), а затем укладывают обвязочные брусья в предварительно вырубленные в столбах шипы.

К брусьям прибивают горбыли (слеги). Кровлю возводят по вышеописанному способу.

Необходимо отметить, что постоянно остекленная крыша удобнее и долговечнее в эксплуатации. Сооружая подобную конструкцию, фундамент, стены и тамбур теплицы устраивайте так, как было рассказано ранее. Аналогичным способом установите и основные несущие брусья (сечение 12 х 15 см, угол наклона 20–25°).

Стропила сечением 7 х 10 см соединяют между собой коньковыми брусьями, а со стенами – боковыми. Прежде чем остеклить кровлю, шпросы (сечение 4,0 х 7,5 см), выполняющие функцию обрешетки, обрабатывают олифой. Расстояние между шпросами определяется, как правило, толщиной стекла. Например, при толщине, равной 2,5–3 мм, расстояние должно составлять 30–35 см.

Для нарезания стекла используют 3-роликовый или алмазный стеклорез. Учтите, что для обеспечения возможности его расширения при нагреве, размер должен быть на 2–3 мм меньше размера рамы. Не рекомендуется резать мокрое, холодное или грязное стекло (трещина может пойти не по линии разреза).

Приступая к остеклению кровли теплицы, с обеих сторон брусьев выбирают фальцы. Затем укладывают в них замазку слоем в 1,5–2,0 мм на которой и закрепляют стекло. Замазка – материал, обеспечивающий герметичность сооружения, уменьшающий потери тепла и защищающий выращиваемые растения от воздействий окружающей среды.

Рецепты замазки, которую можно приготовить в домашних условиях.

Рецепт 1. Берут 0,5 л натуральной олифы и 100 г предварительно размолотого и просушенного при температуре 100–120 °С мела. Меловой материал насыпают горкой на доску, в середине делают углубление, наливают в него олифу, а затем мешают полученную смесь до тех пор, пока она не приобретет пластического состояния. Приготовленную таким образом замазку еще дополнительно разминают руками. Качественной ее можно считать лишь в том случае, если она не будет пропускать воду.

Рецепт 2. Для приготовления замазки необходимо смешать следующие компоненты (по массе):

– битум (1–1,5 части);

– керосин (3 части);

– портландцемент (1 часть);

– песок (1 часть);

– канифоль (1–2 части);

– керосин (2–5 частей) и мелкоразмолотый просушенный мел (до получения необходимой вязкости замазки).

Рецепт 3. Замазочный материал можно приготовить, используя обезжиренное молоко (1 часть), порошок гашеной извести (4 части), просеянную древесную золу (1 часть), воду (до получения необходимой вязкости замазки).

Если требуется удалить старую замазку, рекомендуется использовать состав, содержащий 1 часть кальцинированной соды, 1 часть едкого натра, 2 части извести и 5 частей воды. Данную смесь готовят следующим образом: разведите в воде кальцинированную соду, едкий натр, добавьте в полученный раствор известь и все тщательно перемешайте.

Старую замазку можно удалить механическим путем, соскоблив ножом или стамеской.

Кроме обычных замазок существуют и жидкие, состоящие из битума и специального масла. Наносить их следует специальным шприцом (жидкая смесь заполняет зазоры между стеклом и рамой, высыхает, превращаясь в твердую пленку, и надежно герметизирует стыки). Вместо замазочного материала можно использовать незатвердевающие герметизирующие пасты и мастики (герметики). Замазки и герметики можно также заменить резиновыми прокладками в виде полос. Их подкладывают под стекло, которое затем прижимают тонкой деревянной рейкой (штапиком). Такой способ остекления кровли считается самым простым, но негерметичным, поэтому рекомендуется использовать его только в случае необходимости быстрой замены разбитого стекла.

В любом случае стекло необходимо дополнительно закреплять специальными стекольными гвоздями, мелкими штифтами или гвоздями без шляпок. Остекление кровли теплицы производят только снизу вверх внахлестку, с перекрытием стекол на 10–15 мм, для того чтобы вода свободно стекала вниз по поверхности сооружения.

Кровлю делают из парниковых рам со скатом к югу (рис. 54).

Рис. 54. Зимняя односкатная теплица в поперечном размере:

1 – дымоход; 2 – стеллаж; 3 – ящик с рассадой; 4 – парниковая рама; 5 – обвязка; 6 – отлив; 7 – упорная доска; 8 – земляная отсыпка; 9 – рубероид; 10 – опилки; 11 – доска; 12 – обшивка горбылем; 13 – столбы (размеры даны в см)

Разметку теплицы производят с учетом рабочего коридора (его примерная ширина должна составлять 0,8 м). Фундамент выполняют в соответствии со следующими размерами: ширина – 3,5 м, длина – 12 м, глубина – 0,8 м.

Прежде чем возводить деревянные стены, вкапывают на глубину 1 м столбы (предварительно обрабатывают вкапываемую в землю часть пиломатериалов битумом или антисептиком) и выполняют обвязку и укладку парниковых рам так же, как и при устройстве двухскатной теплицы.

При строительстве теплицы рекомендуется придерживаться следующих рекомендаций:

– длину рассчитывают примерно на 10 парниковых рам;

– при устройстве потолка тамбура используют горбыль, доски или рубероид;

– строят теплицу так, чтобы ее вход был расположен с восточной или западной стороны;

– между тамбуром и рабочим помещением теплицы делают стеклянную перегородку.

В культивационном сооружении обязательно устраивают вытяжную вентиляцию, используя асбестоцементную или металлическую трубу диаметром 100–120 мм.

Тамбурный пол можно сделать как из дерева, так и из песка. По окончании строительных работ красят все деревянные и металлические поверхности теплицы.

Данную теплицу лучше всего строить в местах с высоким уровнем грунтовых вод. Сначала делают несколько дренажных канав для отвода воды. Затем устраивают песчаную насыпь (ее толщина должна составлять не менее 0,3 м), используя речной песок. Подготовив таким образом фундамент, начинают монтировать теплицу (рис. 55).

Рис. 55. Теплица на насыпном грунте

Горизонтальную крышу теплицы можно использовать в качестве устройства для полива растений. Для этого при возведении кровли располагают стропила сечением 25 х 80 мм так, чтобы они образовали рамы. Затем укрепляют на них полиэтиленовые пленки с отверстиями (рис. 56).

Рис. 56. Теплица с горизонтальной крышей

Чтобы сделать пленку прочнее, уменьшить ее растяжение под воздействием воды, натягивают снизу бельевые веревки, рыболовные лески. Сделать пленку перфорированной можно с помощью специального устройства, представляющего собой деревянную пластину длиной 100-150 мм с часто набитыми гвоздями (прокалывать пленку легче всего горячими гвоздями).

Соорудить летнюю пленочную теплицу площадью 20 м2, конструкция которой представлена на рисунке 57, можно из старых материалов. Например, дуги, которые являются основой всего сооружения, можно сделать из досок тарных ящиков.

Рис. 57. Конструкция летней пленочной теплицы: 1 – коньковый брус; 2 – стойка; 3 – форточка; 4, 5 – распорки; 6 – забирка; 7 – колышек; 8 – дуга; 9 – дверь; 10 – стойка (размеры даны в см)

На рисунке 58 схематично изображено крепление досок между собой.

Рис. 58. Схема крепления досок между собой: 1 – болт М6 х 60; 2 – шайба; 3 – планки; 4 – гвоздь 3 х 70; 5 – гайка М6

Для строительства теплицы понадобится 14 дуг. Сборку конструкции начинают с установления границ котлована для нее. На размеченном участке делают яму глубиной 250–300 мм, укрепляют стойки, прибивают к ним коньковый брус и вкапывают по контуру площади колышки с шагом 900 мм.

Прикрепляют к внутренней части колышков доски забирки. Дуги присоединяют сверху к коньку, а снизу к распоркам отрезками дюралевого уголка на шурупах (можно воспользоваться гвоздями). Далее прибивают распорки, вкапывают стойки и прикрепляют к ним доски забирки и дуги. Затем устанавливают форточку и дверь. Для того чтобы сделать полиэтиленовое покрытие, берут 6 кусков пленки в два слоя, шириной 1 м, длиной 5,8 м и продевают внутрь каждого из них по 2 прочных 6-метровых капроновых шнура.

С наружной стороны теплицы вбивают в доски забирки толстые гвозди и привязывают к ним шнуры. Затем поочередно обтягивают каждую дугу. Чтобы пленочная оболочка держалась лучше, в местах, где шнур соприкасается с коньковым бруском и распорками, делают запилы, можно прибить покрытие к коньковому бруску через рейку толщиной 4–5 мм.

Обтяжку производят с подветренной стороны. Нижнюю часть полотнища теплицы закрепляют снаружи кирпичами.

В жаркую погоду рекомендуется для вентиляции скатывать часть пленочной оболочки теплицы.

Строительство пленочной теплицы площадью 25 м2не потребует от вас больших затрат, так как для ее возведения необходимо всего 0,2 м3пиломатериалов, 6 кг стальной проволоки толщиной 4 мм и 6–7 кг 0,1-миллиметровой полиэтиленовой пленки.

Вкапывают в землю стойки круглой формы и по ним натягивают прочную бельевую веревку или проволоку. Бортовые доски, высота которых должна быть не менее 100–150 мм, располагают по контуру будущего сооружения.

Чтобы сделать покрытие теплицы, сначала раскраивают полотнище и припаивают к его кромкам шнур, а затем закрепляют подготовленные таким образом кромки на торцах стоек c помощью стропильных брусков.

Для вентиляции теплицы открывают ее боковые стенки, накручивая полотнище пленки внутрь. В верхнем положении пленку можно закрепить как резиновым кольцом, так и петлей из шпагата.

Арочная теплица (рис. 59), по сравнению со всеми вышеописанными, самая простая, прочная и надежная. Ее модуль представляет собой стержневую конструкцию, состоящую из 240 деревянных стержней (реек) сечением 20 х 50 мм и длиной от 0,5 до 1 м (объем материала – 0,2 м3).

Площадь модуля обычно составляет 15 м2(стыкуя модули, можно создать арочную теплицу любой конфигурации и площади).

Рис. 59. Арочная теплица

Для того чтобы собрать каркас арочного свода, понадобятся сравнительно короткие рейки (стержни) сечением 20 х 50 мм. Предварительно их концы стягивают так, чтобы между сопрягаемыми стержнями образовался угол, равный 162° (угол обеспечивает фаска, один катет которой составляет 50 мм, а другой – 17 мм) (рис. 60).

Рис. 60. Конфигурация концов стержней арочного каркаса и схема их сопряжения

Для сооружения каждого модуля понадобятся 60 стержней 16 различных типоразмеров и дощатые прокладки с габаритами 20 х 50 х 50 мм. Подготавливают также 16 болтов длиной 150 мм, 5 болтов длиной 90 мм и соответствующее количество гаек и шайб (крепежный материал должен иметь резьбу М5 или М6).

Прежде чем приступать к строительству теплицы, внимательно изучают фасад и план арочной конструкции, представленные на рисунках 61 и 62.

Рис. 61. Фасад арочной конструкции

Рис. 62. План арочной конструкции (размеры даны в см)

Начиная монтаж каркаса теплицы, сначала собирают ее краевые контуры из деталей 1 и 1–1 (рис. 63).

Рис. 63. Схема сборки контуров арочного каркаса: а – верхний контур; б – нижний контур

Затем делают типовое соединение стержней. Скрепляют все элементы арочного модуля, используя прокладки из досок, металлические накладки с отверстиями и крепежный материал (болты и гайки).

Покрытие для теплицы делают из пленки шириной 260 см. На один тепличный модуль потребуется 17,6 м данного материала. Для того чтобы придать верхнему пленочному покрытию сферическую форму, закладывают по всей длине полотнища складки шириной 90 мм (расстояние между складками должно составлять не менее 592 мм) и проклеивают их липкой лентой.

Аналогичным способом раскраивают и боковые покрытия. Каждому из них придают форму полукруга, по периферии которого затем закладывают складки шириной 16 мм.

Центральное и боковые полотнища сшивают однониточным швом (рис. 64) и оклеивают соединение липкой лентой.

Рис. 64. Соединение пленочных покрытий (размеры даны в см)

Окончательно полиэтиленовое покрытие закрепляют на арочном каркасе с помощью капроновых шнуров.

Соорудить теплицу-шатер (рис. 65) нетрудно.

Рис. 65. Теплица-шатер

Сначала выбирают ровный участок земли и определяют на нем границы будущего сооружения. Далее в центре площадки закрепляют стальной, деревянный или бетонный столб. По размеченным ранее контурам теплицы устанавливают вертикальные стойки. Затем напротив каждого столбика пробуривают отверстие диаметром около 150 мм и глубиной 0,6–0,7 м, вводят в него петлю из арматурной проволоки диаметром 6 мм и заливают бетоном.

Для того чтобы соорудить гибкую крышу, соединяют центральный столб с периферийными стойками с помощью стального троса или проволоки (для натяжения тросов рекомендуется использовать винтовые тандеры). По окружности накладывают на радиальные тросы шпагат. В результате должна получиться достаточно частая сетка. Каркас теплицы закрывают полотнищами полиэтиленовой пленки, склеивая их в единое покрытие скотчем. Чтобы пленочная оболочка не испортилась под воздействием ветра, натягивают поверх нее капроновый шпагат в виде сетки.

Аналогичным способом можно сделать теплицу-шатер круглой формы (рис. 66).

Рис. 66. Теплица-шатер круглой формы

Теплица-зонтик (рис. 67) представляет собой маленькую конструкцию, которую можно собрать буквально за один вечер. Схема сооружения представлена на рисунке 68.

Рис. 67. Теплица-зонтик: 1 – колышек; 2 – стяжка; 3 – наклонные рейки; 4 – проушина; 5 – брусок; 6 – пленочное покрытие; 7 – накладка; 8 – растяжка

Рис. 68. Схема теплицы-зонтика (размеры даны с см)

Для сбора теплицы понадобится всего несколько деталей.

Каркас делают из четырех наклонных реек, прикрепленных к вертикальному бруску (на верхней части последнего можно прикрепить проушину и использовать ее как ручку для подъема и переноса теплицы). С внутренней стороны нижних частей наклонных стоек закрепляют колечки и пропускают через них веревку, сделав таким образом стяжку. С наружной стороны прибивают точно такие же колечки для растяжек, которые будут удерживать теплицу в ветреную погоду.

Полиэтиленовое покрытие можно сделать как из цельного куска пленки, так и из четырех отдельных. Пленочную оболочку прикрепляют к наклонным рейкам накладками, а к вертикальному бруску – гвоздями с широкими шляпками.

Стойки теплицы-зонтика складываются. Поэтому при обтяжке в верхней части пленку немного выпускают за концы стоек.

Этот вариант теплицы имеет прямоугольную форму, и размеры у нее больше, чем у теплицы-зонтика (рис. 69).

Рис. 69. Складная теплица-палатка: 1 – стропила каркаса; 2 – пленочное покрытие; 3 – коньковый брус; 4 – накладка; 5 – растяжка; 6 – петли; 7 – стяжка; 8 – колышек; 9 – крючок-фиксатор (размеры даны в cм)

По внешнему виду она похожа на шалаш и состоит из четырех стропил, конькового бруса и пленочного покрытия. Стропила закреплены на коньковом брусе, что позволяет их складывать. Коньковый брус, в свою очередь, тоже складной. Он состоит из двух балок длиной по 900 мм, соединенных петлей. Для того чтобы брус самопроизвольно не складывался в рабочем положении, обе части дополнительно фиксируются крючком.

Нижние концы стропил с внутренней стороны стянуты веревкой, а с наружных растягиваются и фиксируются колышками. Выполняют это аналогично конструкции теплицы-зонтика.

Покрытие выполнено из двух кусков пленки (лавсановой или полиэтиленовой).

Причем один (с учетом складывания конькового бруса) должен быть на 85 мм больше другого.

Чтобы соорудить арочную теплицу, схема которой представлена на рисунке 70, длиной 4–5 м, шириной 2,5–3 м и высотой 2–2,2 м, потребуется:

– 7–10 стальных труб диаметром 20–25 мм или черных полиэтиленовых, стеклопластиковых труб диаметром 30–40 мм, длиной 4–4,5 м для изготовления дуг;

– 4 столба длиной 2–2,3 м и диаметром 9–12 см для сооружения дверных стоек;

– 4 рейки длиной 2,5–3 м и сечением 40-50 мм для возведения поперечных брусьев;

– рейки сечением 30–40 мм для изготовления продольных брусьев.

Рис. 70. Арочная теплица из труб и реек: 1 – дуга; 2 – длинная рейка; 3 – отрезок рейки; 4 – столбы; 5 – поперечный брус; 6 – доска забирки

Приступая к изготовлению каркаса, сначала изгибают трубы в виде полукруга или полуэллипса. Для того чтобы при изгибании материал не сломался и не сплющился, предварительно набивают его песком и закрывают с обеих сторон пробками и заглубляют их в землю на 30–40 см.

Для этого используют отрезки стеклопластиковых труб большого диаметра. Расстояние между дугами должно составлять 0,6–1 м. Далее, используя продольные брусья (рейки), соединяют дуги сверху и с боков друг с другом. Предлагается следующий вариант крепления реек (рис. 71).

Рис. 71. Вариант крепления реек: 1 – дуги из труб; 2 – отрезок рейки; 3 – длинная рейка; 4 – пленка

Толщина брусьев 2 примерно равна диаметру труб, а длина – расстоянию между дугами. Между собой их можно соединить короткими отрезками такой же рейки 3 или сбить с пазами для труб 1.

С помощью мягкой проволоки дополнительно за-крепляют рейки к дугам. Чтобы в будущем не повредить пленку, ее концы загибают внутрь каркаса теплицы.

Затем концы предварительно отесанных с двух сторон столбов смолят или пропитывают раствором медного купороса и вкапывают с торцовых сторон теплицы на 40–50 см. К их верхней и нижней частям прибейте поперечные брусья. В результате получится коробка для крепления двери. К этим брусьям также прикрепляют крайние дуги и продольные рейки. Используя колья, с наружной стороны закрепляют доски забирки.

Обтяжку каркаса теплицы полиэтиленовой оболочкой начинают с ее торцовых поверхностей. Для этого прибивают пленку к поперечным брусьям и перекидывают ее через крайние дуги. Боковые части сооружения покрывают сплошным полотнищем.

Чтобы закрепить полиэтиленовую оболочку на каркасе теплицы, на боковых сторонах сооружения делают карманы и вставляют в них капроновый шнур. Пленочное покрытие перекидывают через верх сооружения, а шнуры привязывают к колышкам, предварительно вбитым по углам конструкции. Края полотнища прижимают к земле кирпичами или прибивают к доскам забирки через планки.

Если в парниках можно выращивать только рассаду и ранние овощи и зелень, то в теплицах производят не только овощи и зелень, но и растят цветы на срез.

Существует три способа гидропонного выращивания овощей: малообъемная гидропонная культура на торфяных и минераловатных субстратах, проточная и аэроводная культуры.

При использовании малообъемной гидропоники следует применять верховой кипованный торф, торфяные плиты сухого прессования и плиты из минеральной ваты. Все это выпускается промышленными торфопредприятиями.

Кипа торфа весит примерно 60 кг и содержит 170 л прессованного торфа, который уже заправлен всеми необходимыми удобрениями. Торфоплиты сухого прессования имеют размеры 290 х 290 х 50 мм, вес – до 2 кг и упакованы в пленку по 6 штук.

Плиты из минеральной ваты типа «Вилан» марок Э1 и Э2 имеют размеры 1000 х 500 х 75 мм и вырабатываются в Кондопоге и Литве.

Для применения верхового кипованного торфа изготавливаются специальные контейнеры. Они представляют собой ящики или пленочные емкости, которые выполняются из черно-белой пленки. Например, пленочный контейнер для выращивания томатов имеет размер 1000 х 400 мм, при условии, что объем субстрата на одно растение составляет 7–8 л.

Контейнер укладывают на грунт и распределяют торф таким образом, чтобы его слой был равен 80 мм. Затем в верхней части пленки делают крестообразный разрез так, чтобы получилось два отверстия размером 150 х 150 мм.

Для заполнения контейнеров применяют торф, в который предварительно были внесены известь и удобрения. Если торф не заправлен, то добавляют на 1 м37 кг доломитовой муки, 3 кг растворина марки А, 80 г сернокислого железа, 20 г сернокислой меди, 5 г сернокислого марганца, 5 г сернокислого цинка, 5 г борной кислоты, 1 г молибдата аммония.

Если под рукой нет растворина, то вместо него можно использовать смесь удобрений (800 г аммиачной селитры, 400 г двойного суперфосфата, 1300 г сернокислого калия и 600 г сернокислого магния).

При использовании малообъемной гидропонной культуры необходимо тщательно выравнивать поверхность почвы. Это нужно для того, чтобы субстрат увлажнялся равномерно.

Перед тем как укладывать торфяные или минераловатные плиты, монтируют сначала трубы надпочвенного обогрева, затем – подсубстратного, которые укладывают непосредственно на грунт. Поверх труб расстилают черно-белую полиэтиленовую пленку шириной примерно 1000 мм.

Для выращивания партенокарпических гибридов огурцов торфоплиты укладывают в один ряд, а для томатов и опыляемых огурцов – в 2 ряда, оставив между ними зазор в 3 см, между рядами плит – 20 см. Это следует сделать потому, что при увлажнении торфоплиты разбухнут.

Плиты из минеральной ваты также укладывают в один или два ряда в зависимости от того, какую культуру выращивают. После того как укладывают плиты, черно-белую пленку заворачивают наверх. Для лучшего освещения растений и защиты их от инфекции накрывают грядки молочно-белой пленкой. По окончании этих работ монтируют систему капельного орошения.

При выращивании овощей методом малообъемной гидропоники обязательно нужна установка для приготовления и подачи растворов минеральных удобрений к растениям. Можно использовать типовые промышленные установки, но при гидропонной культуре требуется более частая подача питательных растворов и, как следствие, длительное хранение заранее приготовленных маточных растворов. Поэтому примите меры по предотвращению выпадения в осадок отдельных элементов питания. Это можно сделать c помощью двух баков для маточных растворов (А и Б), а третий бак предназначается для ортофосфорной или азотной кислоты и будет поддерживать требуемую кислотность питательных растворов.

Предварительно подготовленные маточные растворы (А и Б) заливают в баки 1 и 2, в каждом из которых по 1,5 м3. В бак 3 (вместимостью 200–300 л) вливают ортофосфорную или азотную кислоту, рабочий раствор готовят в баке 17.

Растворы А и Б, поступающие в бак синхронно, а также кислота подаются в бак с помощью насосов-дозаторов 7–9. Рабочий состав попадает в теплицу с помощью насоса 13, необходимая концентрация которого обеспечивается регулированием пропускной способности клапана 18 и насосов-дозаторов.

При использовании метода проточной культуры при выращивании овощей изготавливают и устанавливают с наклоном в 0,01 мм лотки. Затем обеспечивают в них постоянную циркуляцию питательного раствора.

Каким должен быть объем приемного бака, можно рассчитать исходя из потребности раствора на одно растение (1 л). Максимальная подача насоса должна обеспечить однократную смену раствора за 1 ч работы.

Для изготовления лотков берут черно-белую пленку толщиной 0,2–0,3 мм или вторичный полиэтилен толщиной 2–3 мм. Лоток делают с плоским дном шириной 200–300 мм и боковыми стенками высотой 80–100 мм, а также выполняют для него крышку с отверстиями или делают щель для установки рассады.

Аэроводная культура выращивания овощей предусматривает пластмассовые трубы или тройники диаметром 100 мм. При этом питательный раствор периодически перекачивают из бака в трубы и наоборот. Время подачи раствора – 5 мин, время слива – 6 мин. Перерыв между подачами – 30 мин. Укладывают пластмассовые трубы горизонтально, а для закрепления растений используют специальные держатели.

Если в парниках выращивается в основном рассада, которая затем высаживается в открытый грунт, то в теплицах растение находится от посева семян до снятия урожая. Кроме этого, в теплице можно за сезон снять несколько урожаев.

Подготовка почвы и семян для посева были описаны выше. Для того чтобы получить урожай ранних помидоров, нужно семена посеять в конце февраля – начале марта.

Оставляют расстояние между рядками в 30 см, между растениями – 60 см. Заделку семян производят на глубину 2–3 см. До появления всходов при хорошем солнечном освещении температура должна быть днем 15–22 °С, ночью – 10–12 °С. После того как появились всходы, постепенно снижают температуру на 5–6 °С. Как только начнут появляться настоящие листочки, снова поднимают температуру до 20–28 °С. Обычно рассада выращивается 50–60 дней, но, чтобы получить ранние томаты, нужно растить ее 70–90 дней. Через 30–40 дней, то есть когда появится 3–4 настоящих листочка, рассаду нужно распикировать в лунки, причем заделывать растения следует на 2–3 см глубже, чем они росли до этого.

После пикировки саженцы поливают и почву вокруг них мульчируют перегноем или сухой землей. Через 2–3 дня повторяют полив и подсаживают вместо погибших свежие растения.

Первый раз помидоры подкармливают через 2 нед после посадки, 2-й раз – в начале плодоношения, а 3-й – через 2–3 нед после 2-й. Для этого на 10 л воды берут 15 г аммиачной селитры, 60 г суперфосфата и 40 г калийной соли. Во время 2-й и 3-й подкормок азотные удобрения не вносят.

Полив производят один раз в неделю из расчета: на 10 м2– 400–500 л воды. В период плодоношения норму полива можно немного увеличить, а во время созревания довести до первоначальной. Полив лучше всего производить по бороздам. Таким образом можно избежать осыпания цветов и завязей.

Чтобы увеличить образование завязей и ускорить созревание плодов, удаляют пасынки – молодые побеги, образующиеся в пазухах листьев. Также для ускорения созревания плодов на кусте применяют прорезание стеблей. Для этого вблизи шейки корня делают сквозную щель длиной около 10 см и в расщеп вставляют небольшой деревянный колышек толщиной 5 мм.

Есть еще один способ ускорения созревания. Он заключается в том, чтобы выполнить окольцевание каждого растения тонкой медной проволокой на высоте 3 см от поверхности почвы.

При выращивании высокорослых сортов томатов рекомендуется подвязывать их к шпалерам или колышкам. Но в любом случае подвязывают свободно, пропуская шпагат восьмеркой, чтобы при утолщении стебля не произошло его перетяжки и обламывания. Во время всего периода выращивания после каждого полива нужно производить рыхление междурядий. В прикорневой зоне рыхлят неглубоко, чтобы не повредить корни.

Это растение очень требовательно к плодородию почвы, поэтому при предпосевной подготовке вносят на 1 м28 кг навоза или 25 г калийной соли, 40 г суперфосфата, 15 г аммиачной селитры. Заделку семян производят на глубину 3-4 см. После появления всходов выполняют рыхление, а после появления настоящих листочков – прорывку, оставив расстояние между растениями около 15 см, а между рядками 70 см.

В это же время проводят первую подкормку раствором коровяка или птичьего помета, разбавленного водой. Можно органику заменить минеральными удобрениями (на 10 л воды 15 г сульфата аммония, 50 г суперфосфата, 15 г сульфата калия). После подкормки обязательно поливают растения чистой водой, для того чтобы смыть удобрения с листьев. Повторяют подкормку через 10–15 дней, а третью проводят перед смыканием плетей.

Поливают через 4–5 дней из расчета: по 500 л воды на 10 м2.

Выращивать огурцы удобнее всего на шпалерах.

И ухаживать удобнее, и экономится площадь.

Для устройства шпалер на каждом ряду между растениями вбивают колья длиной 1,5–2 м. Вверху их соединяют горизонтальными брусками, к которым привязывают шпагат или тонкую бечевку. К шпагату и подвязывают растения. Можно между кольями натянуть алюминиевую проволоку в несколько рядов через 30–40 см.

Боковые побеги 1-го и 2-го порядков, которые образовались в нижней части, обрезают или над 2-й, или над 3-й завязью. Этим можно предотвратить их полегание на землю.

Для повышения урожая, то есть для усиления образования женских цветков, можно применить кольцевание стеблей огурца. Для этого немного ниже первых двух листьев делают кольцевой надрез острым ножом.

Созревшие огурцы нужно собирать каждый день, а еще лучше – 2 раза в день. От этого повышается продуктивность растения.

Для того чтобы получить ранний урожай белокочанной капусты, семена заделывают в почву в конце января – начале февраля. Сеют семена в борозды с расстоянием между рядами и между растениями 50 см (на 10 м2размещают примерно 45–50 растений).

Для получения хорошего урожая обязательно вносят в почву азотные удобрения, так как капуста очень требовательна к питательным веществам. Самым лучшим удобрением являются навоз, торф и компост. Добавляют в почву 40–50 кг из расчета на 10 м2. Также неплохие результаты получаются при комплексном применении минеральных и органических удобрений. Вносят 20 г аммиачной селитры, или 30 г калийной соли, или 10–15 г хлористого калия на 1 м2.

Она похожа на белокочанную, только имеет красно-фиолетовую с пурпурным оттенком окраску листьев и кочанов, которые немного мельче, чем у белокочанной капусты. Агротехника возделывания точно такая же, как и у белокочанной.

Чтобы получить ранний урожай, семена следует посеять в январе-феврале.

После появления всходов капусту нужно проредить, оставляя расстояние между рядками в 50 см, а между растениями – 40 см.

Для того чтобы капуста имела хорошие вкусовые качества, проводят 2–3 подкормки. Первую делают через 12 дней после посадки, 2-ю – через 10–15 дней после 1-й и 3-ю – в начале формирования головки. Дозы и виды удобрений используют такие же, как и для белокочанной капусты.

Это растение, образующее длинную, круглую луковицу (ложный стебель). Полезен тем, что содержит много солей калия и обладает мочегонным действием. Лук-порей следует использовать при ревматизме, ожирении и почечно-каменной болезни.

Для получения раннего урожая лука и для того, чтобы зелень у него была сочной и нежной, перед посадкой вносят в почву перегной или компост. Когда появится зелень, проводят подкормку минеральными удобрениями. Для того чтобы ножка у лука была белой и нежной, нужно его окучить.

Мангольд, или листовая свекла, выращивается посредством посева семян. Расстояние между рядками должно быть 45 см, а между растениями оно зависит от сорта растения. Если это листовой мангольд, то расстояние равно 25 см, если черешковый – 40 см.

Агротехника выращивания сходна со столовой свеклой.

Салат предпочитает плодородные почвы, заправленные органическими удобрениями.

Сеют салат через каждые 2 нед, тогда зелень будет расти непрерывно. Расстояние между рядками должно быть равно 20 см, между растениями – 3 см. Семена заделывают на глубину 1,5 см.

Уход за этой культурой заключается в систематических рыхлениях междурядий и обильных поливах.

Чеснок бывает озимый и яровой, размножается вегетативно зубками или бульбочками. Это растение лучше всего растет на плодородных почвах, но нельзя применять свежий навоз или перегной.

Зубки заделывают на глубину 8 см. Расстояние между растениями и между рядками зависит от размера зубков. После посадки грядки мульчируют. После того как появятся всходы, проводят подкормку. Через 20 дней ее повторяют, а еще через 20 дней делают еще одну. Нормы и тип удобрений те же, что и для лука.

Чеснок – влаголюбивая культура, поэтому полив должен быть систематическим и обильным. За 15–20 дней до уборки полив нужно прекратить.

Наряду с привычными сортами овощей в теплицах можно выращивать и такие экзотические, как лагенария, чайот, ангурия, трихозанта, момордика, люффа, лиановидные помидоры и физалис. Все они вполне съедобны и полюбились многим огородникам.

Ангурию (антильский огурец) можно выращивать из семян и рассады.

Это растение с длинными, ползучими, опушенными плетями, листья похожи на арбузные. Плоды цилиндрические длиной 8 см и диаметром 4 см, массой 30–50 г. По вкусу напоминают обычный огурец.

Агротехнические мероприятия, проводимые в период выращивания ангурии, те же самые, что и для обычного огурца.

Это растение в народе получило множество названий. Иначе его еще называют огурец индийский, горлянка, вьетнамские кабачки, огурцы-великаны.

Лагенария неприхотлива к почве, но удобрять ее все же следует перепревшим навозом или перегноем. Кроме этого, добавляют в лунки или борозды по 100 г минеральных удобрений и 400–600 г древесной золы.

Индийский огурец лучше всего выращивать на шпалере, так как у него очень буйный рост. Для устройства шпалер вбивают по всей длине борозды колья на расстоянии 2–3 м друг от друга. Затем натягивают между ними несколько рядов проволоки (высота шпалеры должна быть не менее 2 м).

Семена сеют на глубину 2 см, поливают теплой водой. Всходы должны появиться через 5–7 дней. Делают прореживание, оставив расстояние между растениями не менее 80 см.

Как только растения пойдут в рост, проводят первую подкормку настоем куриного помета в соотношении 1 : 15 и комбинированными минеральными удобрениями (продаются в магазинах в готовом виде).

Через 10–15 дней повторяют подкормку, добавив к ней 200–400 г золы. После образования плодов необходимо увеличить дозу удобрений в 3–4 раза.

Поливать лагенарию нужно 2–3 раза в неделю и обильно. После каждого полива проводят рыхление почвы. По мере удлинения плетей подвязывают их к проволоке шпалеры.

Люффа – растение семейства тыквенных с длинным, до 5 м, стеблем, с хрупкими, ароматными плодами, которые используют в пищу, как огурец. Можно их также жарить и применять для заправки супов. Если на стебле сделать надрез, то выделится большое количество жидкости, которую можно использовать в косметических целях в качестве огуречного лосьона.

Внутри зрелых плодов имеется так называемый волокнистый скелет, из которого изготавливаются мочалки, головные уборы и прокладки для обуви.

Перед посевом семян вносят в почву 2 кг перегноя на 1 м2. Семена заделывают на глубину 1–2 см. Расстояние между растениями должно быть не меньше 1,5 м. Выращивать люффу удобнее на шпалере.

В период цветения проводят подкормку азотными удобрениями.

Представляют собой высокие, до 4 м, растения с тонкими плетями побегов.

Перед посевом семена нужно подготовить. Для того чтобы отобрать самые крупные и полновесные, делают раствор поваренной соли (1 чайная ложка соли на 0,5 л воды), всыпают семена и перемешивают. Через некоторое время собирают всплывшие и выбрасывают, а упавшие на дно семена промывают чистой водой и просушивают. После этого протравливают их в растворе марганцовокислого калия в течение 20 мин, промывают чистой холодной водой, кладут в стеклянную банку и закапывают на 3–4 сут в снег или ставят в холодильник.

Такая предпосевная обработка дает хорошие результаты, а растения будут более устойчивы ко всем неблагоприятным факторам.

Заделку семян производят на глубину 1 см, выдерживая расстояние в ряду и междурядьях 3 х 3 см. Хорошо поливают и накрывают пленкой до появления всходов.

После появления всходов пленку снимают. В первые дни посевам необходим такой температурный режим: днем 18–22 °С, ночью – 10–12 °С. Один раз в 10 дней поливают всходы розовым раствором марганцовокислого калия. Это предотвратит развитие заболеваний, например, черной ножки.

Когда помидоры подрастут, проводят прореживание, оставив расстояние между растениями и рядками в 40 см.

После делают подкормку раствором навозной жижи (1 : 5) или птичьего помета (1 : 20). Можно внести непосредственно в лунки по 0,5 ведра перегноя или компоста, горсть суперфосфата и 400 г древесной золы.

Лиановидные помидоры лучше всего выращивать на шпалере, так как при подвязке плетей растение лучше проветривается и освещается солнцем. Как соорудить шпалеру, рассказывалось выше.

Полив должен быть систематическим и обильным. Корни помидоров очень чувствительны к воздушному режиму, поэтому после каждого полива делают рыхление почвы.

Представляет собой вьющееся однолетнее растение, имеющее стебли длиной до 5 м с крупными многолопастными листьями и белыми цветами.

Имеет цилиндрические плоды диаметром 5 см и длиной до 1,5 м. В пищу используют незрелые плоды длиной до 10 см.

Топинамбур, или земляная груша, представляет собой пищевое и кормовое растение. Предпочитает богатые, плодородные, хорошо удобренные, рыхлые почвы. Вырастает до 2,5 м высотой. В пищу употребляют клубни растения.

Сажают его по схеме 50 х 50 см, на глубину 10 см. Перед этим вносят в почву 8 кг хорошо перепревшего навоза, по 50 г суперфосфата и мочевины и 200 г золы.

Растение очень влаголюбивое, поэтому поливают его часто и обильно. Проводят прополку, рыхление почвы, окучивание, которое благоприятно влияет на увеличение количества завязей.

Это растение представляет собой однолетнее травянистое растение с тонким деревянистым корневищем и прямостоячими ветвистыми стеблями. Плод похож на округлую ягоду. Физалис – это родственник картофеля, томата, перца и баклажана. Делится на 3 группы: пищевые, декоративные и лекарственные физалисы.

Размножается это растение посевом семян в грунт. Очень требователен к теплу и влаге. Но хорошо растет при небольшом затенении. Агротехника возделывания та же, что и у семейства пасленовых.

В теплицах можно выращивать не только зеленные, овощные и ягодные культуры, но и цветы. Существует множество сортов цветочных растений, все их невозможно описать, да и не нужно. Предлагаем несколько видов для выращивания в теплице.

Растение семейства лютиковых с очень красивыми цветами. Известно несколько видов пиона, из которых самыми распространенными являются пион аптекарский и пион китайский.

Пион аптекарский

Представляет собой куст высотой до 80 см с крепкими цветоносными стеблями и крупными ланцетно-рассеченными листьями. Имеет одиночные, больших размеров цветки различной окраски. Можно возделывать такие сорта, как Немезис, Розеа плена, Рубра плена.

Пион китайский

Растение с мощными, прямыми стеблями высотой до 1 м, с крупными, длинночерешковыми, темно-зелеными, блестящими листьями. Цветки – махровые или простые, различной формы и окраски. Лучшими сортами для разведения считаются Дюшес де Немур, Келуейс Глорис, Аваланш и др.

Все виды пионов привлекательны и без цветков – своей пышной, с замысловатым кружевом листвой.

Пион – это неприхотливое растение, но предпочитает хорошо удобренные перегноем и минеральными удобрениями почвы. Перед посадкой землю хорошо перекапывают и вносят на 1 м28 кг перепревшего навоза, 50–60 г суперфосфата, столько же нитрофоски и 600 г древесной золы. Еще раз перекапывают и после этого сажают.

Древовидные пионы размножаются черенками, а травянистые – семенами. Но в любом случае глубина заделки всегда одинаковая (5 см). После посадки грядки поливают и мульчируют перегноем слоем 1,5–2 см.

Уход за посевами заключается в прополке, рыхлении почвы и поливе. Как только растения тронутся в рост, проводят 1–2 подкормки в месяц настоем куриного помета (1 : 15) и минеральными удобрениями попеременно. Подкормка должна быть в виде жидкого раствора. Также на 10 л подкормки добавляют 200 г древесной золы и поливают растения из расчета 0,5 л на каждое. После очередной подкормки обязательно обильно поливают посадки чистой водой.

Богат и разнообразен мир цветов, но особое место в нем принадлежит розам: по своим декоративным достоинствам они превосходят другие растения. Богатство красок, изящная форма, тонкий аромат с давних времен сделали розу символом любви и красоты.

Розы принадлежат к семейству розоцветных и насчитывают около 350 видов и десятки тысяч сортов. Наибольшее распространение получили чайно-гибридные розы и флорибунда.

Чайно-гибридные розы

Все сорта таких роз получены от скрещивания чайных роз с ремонтантными. Растут высотой до 80 см. Цветки изящной, красивой формы и разнообразной окраски.

Флорибунда

Такие розы получены путем скрещивания полиантовых роз с чайно-гибридными. Имеют яркие, крупные цветки и густооблиственные, мощные стебли.

Размножают розы летними зелеными черенками, которые заготавливают в июне-июле, сразу после увядания цветов. Для этого используют серединную часть побегов, нарезая их длиной 6–8 см, с 2 или 3 почками (глазками). При этом оставляют на черенке 2 листа, чтобы предохранить его от высыхания. Верхний срез замазывают пластилином или садовым варом. Подготовленные черенки связывают в пучок и погружают нижними концами в воду на сутки.

Для посадки роз лучше всего подходит дерновая с листовым перегноем почва, которую сверху нужно посыпать песком слоем около 5 см. Высаживают черенки на глубину 2 см. После этого хорошо поливают и покрывают пленкой для создания высокой влажности.

В первые дни почаще орошают посадки. Как только розы пойдут в рост, пленку снимают.

Можно использовать и еще один способ посадки. Заделывают черенки в почву и накрывают их стеклянными банками. Поливают, не снимая банок. При появлении ростков банки убирают.

Существует еще способ размножения роз, самый простой и менее трудоемкий – отводками. Для этого выбирают самые сильные боковые побеги и отклоняют их в разные стороны, уложив в канавки 6–8 см глубиной. Пришпиливают побеги к земле колышками с крючками, засыпают землей и слегка уплотняют. Концы побегов должны быть на поверхности. С одного сильного куста можно получить до 10 отводков, которые в первый же год пускают корни и готовы к пересадке.

Можно размножать розы прививками с использованием в качестве подвоя шиповника. Прививка, или окулировка, выполняется спящими глазками с третьей декады июля до середины сентября.

Перед окулировкой шиповник поливают, освобождают корневую шейку от земли, очищают стволик от боковых веточек на высоте 10 см от поверхности земли. Выбирают хорошо развитые и вызревшие черенки роз. Вырезают глазки с тонким слоем древесины и вставляют в т-образный надрез на шиповнике, плотно обматывают изоляционной лентой нелипкой стороной к стволику. После этого стволик с глазком окучивают землей на 5 см выше окулировки.

По прошествии 3–4 мес повязку можно снять. Верхнюю часть подвоя срезают на высоте 2 см над глазком. Когда окулент достигнет высоты в 20 см, прищипывают точки роста (верхушки) над 3-й или 4-й почкой. Побеги, которые вырастут после этого, образуют куст.

Розы можно выращивать на одном месте много лет. Поэтому важно хорошо подготовить почву перед посадкой. Землю перекапывают на глубину 40 см, вносят органические удобрения из расчета 9 кг на 1 м2. После этого на расстоянии 70 см друг от друга выкапывают лунки и высаживают розы, засыпав их рыхлой плодородной землей. Сорта с мощным, ветвистым кустом сажают друг от друга на расстоянии 1 м.

Важным моментом при посадке является заглубление черенка в почву так, чтобы место прививки или корневая шейка оказалась на 2–3 см ниже уровня земли. После посадки обильно поливают растения и мульчируют перепревшим навозом слоем в 2–3 см.

Все сорта роз нуждаются в обрезке, которая бывает короткой (сильной), длинной (слабой) и средней. Первую выполняют перед посадкой. Обрезка регулирует силу роста, способствует нормальному развитию растения. Сильнорастущие побеги обрезают слабо, средние – умеренно, слаборастущие – сильно. В результате сильный куст образует почек больше, чем слабый. Там, где больше почек, разовьется больше побегов, а значит, цветов. Обрезку выполняют острым секатором, используя косой срез над нераспустившейся почкой. После обрезки вносят органические и минеральные удобрения из расчета 5 кг перегноя, 10 г аммиачной селитры, 15 г калийной соли, 20 г суперфосфата на 1 м2.

За период вегетации проводят 3–4 подкормки жидкими удобрениями. Первую выполняют во время образования бутонов, 2-ю – после 1-го, 3-ю – после 2-го, 4-ю – после 3-го цветения.

Жидкие удобрения готовят так. В емкость кладут коровий навоз на треть объема, добавляют 0,5 кг древесной золы, заливают водой, размешивают и оставляют на солнце для брожения. Через 10–15 дней раствор разбавляют водой в соотношении 10 : 1, добавляют минеральные удобрения и поливают растения.

Систематически рыхлят почву на глубину примерно 8 см и удаляют сорняки. Регулярно и обильно поливают, особенно в период роста побегов и развития бутонов.

Астры бывают однолетними и многолетними и представляют собой красивоцветущие травянистые растения семейства астровых. Цветки – крупные, махровые, полумахровые и простые, розовидные, пионовидные, игольчатые, хризантемовидные или анемоновидные самой разнообразной окраски.

Садоводы обычно разводят следующие виды астр: астра альпийская, астра европейская.

Астра альпийская

Имеет крупные цветочные корзинки белого, розового или фиолетового цвета, стебель высотой 20 см с редкими листьями.

Астра европейская

Представляет собой сильноразветвленный куст, имеющий множество цветочных корзинок разнообразной окраски. Цветет всю весну и лето.

Это растение относится к семейству капуциновых и представляет собой раскидистый куст.

Известно несколько видов настурции, но самыми популярными и наиболее часто культивируемыми являются настурция гибридная и настурция большая.

Настурция большая

Бывает с лиановидным или кустистым стеблем длиной до 40 см, на который посажены крупные, очередные, щитовидные листья. Имеет длительный период цветения и крупные, пазушные, махровые или простые цветки светло-желтого, оранжевого, желтого, розового, белого и других оттенков.

Размножается настурция семенами, которые следует сеять по схеме 30 х 30 или 30 х 40 см. Нетребовательна к свету, хорошо переносит затенение.

За время вегетационного периода проводят несколько подкормок растворами минеральных и органических удобрений.

Настурция гибридная

Имеет длинные (до 4 м) стебли и округлые листья. Цветет крупными красными или желтыми цветками.

Это растение с разветвленным стеблем высотой до 50 см и перисто-рассеченными ажурными листьями. Имеет очень протяженный по времени период цветения и покрывается одиночными или махровыми белыми, голубыми, сиреневыми и синими цветками.

Размножается нигелла семенами и предпочитает рыхлые, питательные почвы.

Сеют ее по схеме 25 х 25 см. За время выращивания проводят 1–2 подкормки органическими удобрениями (навозная жижа или птичий помет).

Это травянистое растение семейства сложноцветных, имеющее лопатообразные, короткочерешковые листья и длинные цветоносы с крупными розовыми, белыми и красными цветками.

Наиболее распространенными являются сорта маргариток Этна и Снежный шар. Размножать ее можно семенами, черенками и делением куста.

Семена сеют по схеме 10 х 10 см. Маргаритка предпочитает рыхлые, хорошо дренированные почвы, очень требовательна к влаге.

Проводят за время выращивания несколько подкормок минеральными удобрениями.

Представляет собой растение со стеблем, име-ющим длину до 25 см, продолговатыми, ланцетно-зубчатыми листьями и крупными цветками различной формы и окраски.

Все сорта фиалки по строению и окраске цветков можно условно разделить на 5 групп.

К первой относятся фиалки с крупными двуцветными или одноцветными цветками, которые имеют в центре каждого лепестка один глазок. Среди них можно назвать сорта Доктор Фауст, Альбипура и Биконcфильд. Во 2-ю группу входят растения, имеющие на лепестках по три глазка. Самыми распространенными сортами считаются Адонис и Кардинал.

К 3-й группе можно отнести фиалки с пестрой окраской венчика. 4-я группа – это растения со смешанной окраской цветков: точечной, пестрой, полосатой, испещренной, мраморной. В 5-ю группу входят сорта с гофрированными или волнистыми лепестками.

Размножать фиалки можно семенами и черенками. Растение предпочитает влажные, хорошо удобренные почвы. Сеют семена не очень густо по схеме 15 х 20 см. Черенки следует заготовить заранее, взяв для этого зеленые конечные побеги с 2–3 узлами. Высаженные черенки укореняются через 4 нед. За время выращивания проводят несколько подкормок суперфосфатом и селитрой, внося по 30 г на 1 м2.

Уход за растениями заключается в прополке, рыхлении почвы и частых, обильных поливах.

Георгин – многолетнее травянистое растение из семейства сложноцветных с полым, высоким стеблем высотой до 250 см, с перисто-рассеченными, темно-зелеными листьями и с махровыми, разнообразными по форме и окраске цветками.

Все сорта георгинов условно делятся на 3 группы: декоративные, хризантемовидные и кактусовидные, шаровидные.

Декоративные георгины

У декоративных георгинов крупные, махровые соцветия разных оттенков. Самыми наиболее часто культивируемыми являются сорта Марианна, За мир и Лахта.

Хризантемовидные и кактусовидные георгины

Эти георгины имеют крупные, махровые соцветия, состоящие из отдельных, длинных лепестковых цветков, которые похожи на тонкие трубочки. Только у кактусовидных георгинов концы трубочек заострены или немного расширены, а у хризантемовидных – сильно изогнуты. В культуре находятся сорта Вечер на рейде и Белая дама.

Шаровидные георгины

Их трубчатые, расширяющиеся кверху цветки собраны в крупные соцветия в форме шара. Распространены два сорта шаровидных георгинов: Фарфор и Красный шар.

Георгины размножаются семенами, черенками и корнеклубнями. Предпочитают хорошо удобренную органическими и минеральными удобрениями почву. Навоз вносится из расчета 4 кг на одно посадочное место, а минеральные удобрения на 1 м2(40 г суперфосфата, 8 г сернокислого аммония, 8 г золы). Сажают георгины в шахматном порядке, чтобы у каждого растения площадь питания была 125 х 125 см. После посадки почву мульчируют перегноем или торфом.

Георгины – это растения короткого светового дня, поэтому, чтобы ускорить цветение, необходимо укоротить время их освещения солнцем. Изготовляют колпаки из светонепроницаемой бумаги и надевают их на растения в 15 ч. Колпаки должны оставаться надетыми до утра.

Во время выращивания проводят 1–2 подкормки минеральными или органическими удобрениями, 2–3 раза пропалывают и систематически выполняют рыхление почвы. Поливы должны быть частыми и умеренными.

Это многолетнее растение семейства лилейных, представляющее собой невысокий куст с прямым стеблем и собранными в метельчатое соцветие отдельными цветками, с линейно-ланцетными листьями.

Размножается гиацинт луковицами, которые нужно высаживать по схеме 20 х 20 см, на глубину около 15 см.

Растение предпочитает рыхлые, дренированные и хорошо удобренные почвы. Гиацинты требовательны к свету, поливам и подкормкам.

Выведено множество сортов, например, Мари, Квин Блю, Жак, Санфлавер, Инносанс.

У гладиолуса длинные, узкие, прямые листья, похожие на шпаги, поэтому он в народе получил название «шпажник». Воронкообразные цветки разнообразных оттенков собраны в колосовидные соцветия. Цветоводами выращиваются такие сорта, как Элегия, Пауль Рубенс, Пикарди, Аврора, Победа.

Размножается гладиолус семенами, клубнепочками и клубнелуковицами. Это растение предпочитает суглинистые или супесчаные почвы. Перед посадкой вносят в грунт 2–3 кг перегноя или хорошо перепревшего навоза, 400 г суперфосфата или костной муки. Клубнелуковицы предварительно выдерживают в течение 1–2 ч в растворе марганцовокислого калия или формалина (1 : 100). Затем промывают их чистой водой, подсушивают и высаживают на глубину около 6 см. Оставляют между луковицами расстояние в 6 см, а между рядками 30 см.

Во время выращивания гладиолусы требуют тщательного ухода, который заключается в прополке, рыхлении почвы, подкормках и поливах. Между подкормками следует сделать перерыв в 10–15 дней. Для приготовления питательных растворов используются в основном суперфосфат и калийная соль.

Лилия – многолетнее растение семейства лилейных. Культивируется несколько видов лилии: даур-ская, тигровая, королевская и бульбоносная.

Даурская лилия

Имеет длинный, ребристый стебель длиной до 1 м с посаженными на нем узкими ланцетовидными листьями. Цветки у нее прямостоячие, красного цвета с коричневыми крапинками на лепестках. После цветения в пазухах листьев образуются бульбочки.

Тигровая лилия

Представляет собой растение с темным, твердым и высоким (100–110 см) стеблем, с расположенными на нем темно-зелеными ланцетовидными листьями. Цветки пониклые, красно-оранжевые с темными крапинками на лепестках. В пазухах листьев образуются бульбочки.

Королевская лилия

Имеет длинный (до 1,5 м), мощный, жесткий стебель и узкие темно-зеленые листья. Цветки крупные, длинные, воронковидные, собраны в большое соцветие. Внутренняя часть венчика цветка окрашена в желто-зеленый цвет, а внешняя – в розовато-лиловый.

Бульбоносная лилия

Это высокорослое растение, имеющее прямой стебель длиной до 120 см, на котором расположено множество узких, линейных темно-зеленых листьев. Цветки прямостоячие, широко открытые, темно-красного цвета с оранжевыми пятнами и точками на лепестках.

В пазухах листьев образуются бульбочки.

Лилии всех видов размножаются делением луковиц. Семенами их никто не размножает из-за малой эффективности.

Растение предпочитает влажноватую, хорошо дренированную и удобренную почву.

Луковицы сажают на глубину 15–20 см по схеме 25 х 35 см. В период завязывания цветочных бутонов растения следует подкормить раствором навозной жижи (1 : 8) или птичьего помета (1 : 20).

Полив должен быть систематическим и обильным. За время выращивания выполняют 2–3 прополки и проводят постоянные рыхления почвы.

Относится к семейству лилейных, имеет цветки сочных оттенков на крепких цветоножках длиной до 90 см и жесткие, ланцетовидные светло-зеленые листья.

Различают несколько видов тюльпанов: дарвин-ские тюльпаны, ранние простые и тюльпаны Триумф.

Дарвинские тюльпаны

Представляют собой растения с крепким, мощным стеблем длиной до 90 см, цветками, по форме напоминающими бокалы, и жесткими листьями.

Для культивирования предлагаются сорта Бартигон и Костер.

Ранние простые тюльпаны

Этот вид тюльпанов очень рано зацветает, имеет цветки чашевидной формы и разнообразной окраски, расположенные на крепких цветоносах. Наилучшим сортом считается Восход солнца.

Тюльпаны Триумф

У них очень крупные, широкие, бокалообразные цветки ярких, сочных расцветок. Самыми декоративными и распространенными являются сорта Альберио, Телескоп, Электра, Оранж Нассао.

Тюльпаны всех видов и сортов размножаются луковицами, которые нужно высаживать на глубину 12 см по схеме 15 х 20 см.

Уход за посадками заключается в подкормках минеральными и органическими удобрениями, прополках, поливах и рыхлениях почвы.