Если имеется дачный участок или любой другой клочок земли, на котором выращивают овощи и фрукты, то, сняв 1–2 урожая с открытого грунта, возникнет идея построить парник. Потребность в нем может появиться не только в северных областях, но и в южных, где растениям необходима кратковременная защита от неблагоприятных климатических условий (резкие похолодания, кислотные дожди).

Занятия овощеводством и садоводством позволяют людям теснее общаться с природой, расширять познания во многих областях, поскольку выращивание овощей и фруктов требует подчас знания физики и химии, биологии и зоологии. Как правило, нельзя собрать хороший урожай, не наблюдая за погодой, реакцией растений на различные атмосферные воздействия, ведь в связи с этим нужно производить корректировку по их выращиванию.

Работа в огороде и саду благотворно влияет на организм человека, успокаивает нервную систему. Да и вообще, это занятие приносит ощутимую материальную выгоду. Огородник не только обеспечивает семью необходимыми ценными продуктами питания, но и при наличии излишков может продать их на рынке.

Строительство парника – не такая большая проблема, было бы желание. Можно найти и материалы, и инструменты, и время. Зато все это потом окупится сторицей.

В данной главе приводятся различные варианты объемно-планировочных и конструктивных решений теплиц и парников. При этом наряду с рекомендациями по строительству приведены различные полезные советы, касающиеся обогрева, вентиляции и полива растений, а также подбора строительных материалов и конструкций, выбора средств механизации трудоемких работ.

Во многих областях России лето не балует теплом и солнечными днями, поэтому, для того чтобы вырастить рассаду, а потом и получить урожай, необходимо строить на участке парники. Все используемые конструкции предусматривают полную или частичную уборку их на зимнее время в хозяйственное помещение, поэтому, как правило, все узлы должны быть промаркированы. Это делается для того, чтобы весной было легче их собирать. Соединения выполняются на шурупах и винтах. Если парник секционный, то на зиму его убирают секциями.

В связи c этим предлагаются такие типы парников, которые просты в изготовлении, выполнены из доступных и дешевых материалов, легко собираются и разбираются. Парники бывают малыми и большими, с одинарной и двойной пленкой, из труб и деревянных брусков.

При строительстве и установке парники обычно ориентируют вдоль линии запад-восток.

Для возведения такого парника понадобятся следующие материалы: деревянные бруски сечением 40 х 60 мм и рейки 30 х 40 мм, а также полиэтиленовая пленка толщиной примерно 0,3 мм.

Все расчеты при строительстве парника производятся исходя из ширины используемой пленки. Если ее ширина 3 м, то длина парника будет равна 6 м. Скат крыши следует сделать в 30°, тогда ширина парника – 2,5 м, высота – 2,1 м.

Выполнив все расчеты, производят разметку на участке, где будет устанавливаться парник, вбивают колышки и натягивают шпагат. Таким образом легче будет производить установку каркаса. Поскольку каркас этой конструкции деревянный, следует защитить нижние концы брусков от гниения и разрушения, поскольку они будут заглублены в землю. Сделать это можно несколькими способами.

Например, можно концы брусков обмазать разо-гретым битумом и, обмотав толем или рубероидом, вкопать в грунт. А можно применить и другой вариант.

По всему периметру площадки на расстоянии 0,8 м друг от друга вбивают в землю отрезки 1,5-дюймовых труб длиной по 40 см так, чтобы над поверхностью остались концы высотой 5-8 см. В эти трубы вставляют стойки, изготовленные из деревянных брусков.

Верхние концы стоек должны быть спилены на четверть для того, чтобы к ним можно было прикрепить боковые продольные рейки. При этом стык должен находиться на одной из стоек.

Устанавливают две центральные стойки. Способ установки тот же самый, что и у боковых. Затем выравнивают их верхние концы и закрепляют на них коньковую рейку. А стропильные рейки запиливают прямо по месту при закреплении.

Поперечные горизонтальные рейки монтируют на торцовых сторонах парника. Если длина строящегося сооружения больше 3 м, нужно дополнительно поставить посередине вертикальную стойку и укрепить на ней горизонтальную поперечную рейку. Схема строительства парника показана на рисунке 29.

Рис. 29. Малый деревянный парник: 1 – коньковая рейка; 2 – стропильная рейка; 3 – горизонтальная рейка; 4 – продольная рейка; 5 – стойки; 6 – труба

После того как собран каркас парника, на нем монтируют пленочное покрытие. Делается это следующим образом. С помощью дранки и гвоздей небольшого размера к коньковой рейке прибивают полотнища пленки. При этом с северной стороны крепят ее ко всем прилегающим брускам и рейкам, а снизу еще и прикапывают. На южной стороне полиэтиленовое полотнище делают открывающимся (рис. 30). Для этого сначала изготавливают карманы, проваривая пленку горячим утюгом. Затем пропускают через каждый карман толстый шпагат или капроновый шнур.

Рис. 30. Схема устройства для открывания парника: 1 – рейка; 2 – шнур; 3 – стойка; 4 – колышек

На нижний край по-лотнища прикрепляют деревянную рейку размером 30 х 30 мм со снятыми боковыми фасками. На эту рейку и будет наматываться пленка при открывании парника.

По стропильным рейкам с краю прибивают шнур. Когда парник закрыт, полотнище, которое обтянуто с торцов шпагатом, лежит в карманах и облегает стропильные рейки и бруски. Внизу рейка зафиксирована тремя колышками. Их нужно забить у крайних и одной средней стойки. На торцах парника пленка за-крепляется с помощью дранки и гвоздей.

Лучше всего строить на участке именно такой парник, поскольку в нем можно ходить в полный рост и легче ухаживать за растениями. Его возведение, конечно же, более дорогостоящее, но все затраты окупят себя.

Расчеты по строительству и разметка участка выполняются точно так же, как и для малого парника.

Каркас парника изготавливают из дюралевых труб. Можно взять и стальные, водопроводные, но они гораздо хуже подходят для этих целей. Трубы должны иметь диаметр 20 и 40 мм (трубы большего диаметра пойдут на стойки, а меньшего – на продольные связи). На рисунке 31 показаны схема каркаса большого парника и узлы соединения.

Рис. 31. Схема каркаса большого парника: а, б, в – узлы соединения

Рис. 32. Крепление пленки на раму двери: а – продольная рейка; б – бруски

Поскольку этот парник высокий, то естественно, что нужно предусмотреть дверной проем. При монтаже следует обратить внимание на изготовление дверей и обтягивание каркаса пленкой.

Полотнище, расположенное на той торцевой стороне, где нет дверного проема, делают с карманом по всему периметру, кроме нижней кромки. Также следует сделать припуск по 30–40 мм с каждой стороны.

В карман вставляют шнур, закрепляют его у земли, слегка стягивают и надевают пленку на каркас.

Торец с дверным проемом обтягивают пленкой так же, как и в предыдущем случае. Раму двери выполняют из брусков и прикрепляют к ней пленку с помощью дранки и гвоздей так, как показано на рисунке 32.

Полотнище, укрепленное на дверь, имеет карманы с трех сторон, на которые установлены металлические пистоны через каждые 15 см. Вверху оно крепится рейками и гвоздями к проему.

По всему периметру дверного проема прикрепите шнур и набейте гвоздей по числу пистонов. С их по-мощью будет держаться полотнище двери в закрытом состоянии.

Крышу и боковые стенки парника обтягивают пленкой по принципу малого парника. На крыше пленка прижимается продольными деревянными рейками, укрепленными на винтах, а внизу полотнища присыпаются грунтом со всех сторон.

Иногда бывают такие заморозки, что один слой пленки не спасает растения от холода. Для того чтобы не использовать всякие подручные материалы для укрытия парника, следует возводить парник с двойной пленкой, или, как его еще называют, сложный парник.

Каркас такого парника собирают так же, как описано выше, но так называемый фундамент нужно будет придется усилить. Для этого стойки каркаса следует забетонировать, тогда он будет меньше перекашиваться и станет более устойчивым.

В первую очередь натягивают внутреннюю пленку, а затем – внешнюю. Внутреннее полотнище можно не сваривать, а положить слой на слой с небольшим припуском и хорошо натянуть (рис. 33).

Рис. 33. Крепление двойной обшивки парника: а – в профиль; б – вид сверху; 1 – рейка; 2 – вертикальный брусок; 3 – внутренняя пленка; 4 – внешняя пленка; 5 – крайний брусок

При возведении парника с двойными стенками самым сложным в изготовлении является скат. Его лучше сделать открывающимся. В этом случае парником будет легче пользоваться. Все узлы, общий вид и принцип устройства показаны на рисунке 34.

Рис. 34. Конструкция откидного ската: а, б, г – основные узлы ската; в – принип действия; 1 – уплотнение; 2 – козырек; 3 – открывающийся скат; 4 – стропильная рейка; 5 – коньковая рейка; 6 – оттяжка; 7 – стойка; 8 – боковая стойка; 9 – боковая продольная рейка; 10 – болт

Откидной скат поворачивается на двух болтах-осях и в открытом состоянии закрепляется оттяжкой из проволоки. На стыкующихся краях укрепляют дюралевые козырьки толщиной 1–2 мм и прокладывают утеплитель (например, куски поролона или ватина).

Для того чтобы выполнить этот парник, сначала нужно вырыть траншею трапециевидной формы с шириной дна примерно 125 см, а сверху – 150 см, глубиной – 80 см. Длина парника зависит от того, сколько имеется рам для его покрытия. Но можно приблизительно высчитать длину траншеи. Если размер стандартной парниковой рамы равен 160 х 106 см, то для 4–5-рамного парника длина ямы будет примерно 5 м.

Потом заготавливают венец, или парубень, – ящик из досок без дна. Он должен иметь следующие размеры: ширина 160 см (длина рамы), длина равна числу рам. Парубень ориентируйте по длине с запада на восток и укладывают так, чтобы северная сторона была выше южной на 15–20 см (для лучшего освещения). Делают это так, как показано на рис. 35.

Рис. 35. Односкатный углубленный парник: 1 – рама; 2 – северный парубень; 3 – южный парубень; 4 – почва; 5 – навоз (размеры даны в см)

Этот вид парника обычно устраивается у стены любого помещения, но обязательно на южной стороне.

Каркас делают из деревянных брусков толщиной примерно 10 см. Для покрытия парника применяют стандартные парниковые рамы, укрепляя их на верхнем бруске при помощи металлических или ременных петель. Можно также использовать легкие рамы с натянутой на них пленкой.

Эксплуатация этого парника очень проста. Можно выращивать рассаду, а также зелень и огурцы на шпалере. Также можно выращивать помидоры, но следует у стены сажать высокорослые растения, а с краю – низкорослые.

Каркас изготавливают из деревянных брусков так, чтобы северная сторона была выше южной на 10–15 см, шириной 160 см. Устанавливают его на подготовленную площадку, присыпают с внешней стороны землей и накроывают рамами.

В таком парнике можно выращивать рассаду, а также редис, салат и зелень.

Это самые простые парники из всех известных на данное время. В них можно выращивать позднюю рассаду и несколько видов ранних культур (огурцы, редис, зелень). Размещаются они, как правило, на хорошо освещенных солнцем и защищенных от ветров площадках. Размечают рассадник так, чтобы его удлиненные стороны были ориентированы с востока на запад, вбивают по углам колья длиной до 1,5 м и делают обвязку из горбыля, хвороста, камыша, соломы. После этого присыпают землей с внешней стороны. Обвязку выполняют так, чтобы с северной стороны она была выше, чем с южной.

Внутрь рассадника кладут навоз или другое биотопливо. Во время заморозков и на ночь рассадники следует укрыть мешковиной, промасленной бумагой или соломенными матами.

Маты можно изготовить в домашних условиях. Для этого сначала изготавливают простейший станок, состоящий из деревянной рамы нужного вам размера. На раму на одинаковом расстоянии друг от друга набивают гвозди в 3–6 рядов, на них закрепляют основу (шпагат).

Затем берут пучки ржаной соломы или камыша, кладут их на основу и оплетают шпагатом так, чтобы его свободный конец держал пучок, проходил за натянутую основу, потом под себя впереди и затягивал пучок.

Можно изготовить непромокаемые маты из полиэтиленовой пленки, взяв кусок, равный размерам парника. Расстилают на пленке солому, накрывают сверху еще одним куском и прошивают все промасленным шпагатом.

Ранние овощи можно выращивать на утепленных грядах. Для того чтобы их сделать, нужны доски, которыми следует обложить грядку, и куски толя или темной пленки с отверстиями для растений.

Поскольку темная пленка или толь будут днем активно поглощать тепло, почва под ними хорошо прогреется. Ночью, остывая, она будет отдавать тепло, нагревая тем самым растения.

Их можно разместить на своем приусадебном участке с севера на юг. Выкапывают ямы глубиной 30 см, шириной 1 м, произвольной длины, оставив между ними промежуток в 50–60 см. В ямы кладут биотопливо слоем 20–40 см и присыпают землей.

По такому же принципу можно устроить гребни, кучи и канавы для выращивания ранних культур с большой площадью питания.

Для его возведения понадобятся 4 доски, 4 рейки для рамы, дверные петли, пружина и кусок полиэтиленовой пленки (рис. 36).

Рис. 36. Плоский парник

Подготавливают площадку под парник на хорошо освещенном солнцем участке, доски соединяют в паз и устанавливают на земле. Из реек изготавливают раму, натягивают на нее пленку. С помощью дверных петель раму укрепляют на каркасе из досок, одним концом прибивают пружину к раме, а другим – к каркасу.

Внутрь парника выкладывают навоз и высаживают рассаду.

Его можно устроить в грунте, соорудив в центре трапециевидную гребенку шириной 40–50 см. Ширина парника зависит от ширины используемой пленки, высота – до 30 см. Снаружи пленку нужно присыпать землей.

Этот парник прост в изготовлении. Его каркас можно изготовить из деревянных брусков сечением 4 х 5 см, длиной 4,5–5 м или из металлических труб и уголков. Пластмассовые дуги крепятся на каркасе c помощью полос или уголков. У такого парника примерная площадь составит 4,5 м2.

Оно состоит из трех стропильных рам, короба из досок и пленки (рис. 37). Его площадь равна 9,6 м2(ширина 1,8 м, длина 6 м).

Рис. 37. Укрытие разборно-переставное: 1 – стропильный брус; 2 – стяжка; 3 – коньковый брус; 4 – бобина с пленкой; 5 – бортовая доска; 6 – соединительная доска (размеры даны в см)

Пленочное укрытие выполняется из конькового бруса, двух бобин и пленки шириной 2,3 м и длиной 7,6 м. Край пленки крепят деревянным штапиком, заворачивая его на 1–2 оборота в пленку. Следует придерживаться общих размеров по осям, чтобы бобина висела ровно и своим весом обеспечивала натяжение пленки.

Для устройства вентиляции собирают рамку размером 0,6 х 0,3 м с тремя поперечными планками, к одной из которых прикрепляют пленку с помощью деревянного штапика.

Имеет п-образную раму, изготовленную из труб диаметром 48 мм. Высота парника 3,5 м, длина 6 м. Для подъема и опускания купола использована тросо-блочная система с контргрузами (тросик диаметром 3,5 мм).

Купол состоит из пленки длиной 6, шириной 1,5 м и семи дюралевых дуг-полос (400 х 5 х 0,4 см), которые укреплены на горизонтальной трубе на расстоянии 1 м друг от друга. Низ дуг устанавливается на деревянный каркас из реек сечением 70 х 20 мм.

Для того чтобы парник имел жесткий купол, 3-я и 5-я дуги должны быть арочной формы, а на продольной дуге нужно выполнить растяжки.

Для обеспечения безопасности контргрузы следует смонтировать в направляющей трубе диаметром 100–102 мм.

Купол при поднятии может фиксироваться в десяти положениях с помощью кольца-крючка от блочной системы. Для этого в вертикальной трубе на разной высоте проделаны отверстия диаметром 6–8 мм.

Состоит из рукава, изготовленного из полиэтиленовой пленки, шириной 1,4 м и длиной 1,5 м, который нужно надеть на веточный каркас диаметром 0,5 м. В центре этого каркаса в землю вбивают кол в рост человека, как показано на рисунке 38.

Рис. 38. Парник «Вигвам»

Верхнюю часть рукава присбаривают на колу, а нижнюю, расправив, натягивают на веточный каркас.

Снаружи между ветками каркаса вбивают 50-сантиметровые колышки для удержания пленки в раздутом состоянии.

Так как парники возводят не только на приусадебных, но и на дачных участках, на которые обычно приезжают только в выходные дни, то небольшая автоматизация может помочь в выращивании урожая.

Так, парниковый эффект может работать во благо (при недостатке тепла весной или в холодные летние ночи), а может – во вред, когда яркое солнце доводит температуру в парнике до максимальных значений, при которых могут погибнуть даже теплолюбивые культуры.

Для того чтобы этого не случилось, предлагается устройство для саморегулирования температуры в парнике (рис. 39).

Рис. 39. Устройство для автоматического регулирования температуры в парнике: 1 – копус; 2 – клапан; 3 – смотровая крышка; 4 – соединительная муфта; 5 – толкатель; 6 – опорная пластина фрамуги; 7 – патрубок бачка; 8 – шарнир; 9 – расширительный бак; 10 – фрамуга; 11 – камера привода автомата; 12 – трубопровод; а – фрамуга открыта; б – фрамуга закрыта (размеры даны в см)

Главное достоинство данного устройства состоит в том, что не нужен внешний источник энергии (за исключением солнца), а рабочим телом является самый обычный воздух.

Автоматический регулятор имеет в своем составе секторный корпус из тонкого дюралюминия, поворотный клапан, смотровую крышку и толкающее звено. Исполнительным элементом, приводящим в движение створку фрамуги, служит камера от футбольного мяча, соединенная шлангом с расширительным баком объемом примерно 30 л.

Принцип работы этого устройства таков. Если температура в парнике поднимается выше 25 °С, то воздух в расширительном баке тоже нагревается и, значит, увеличивается в объеме. Избыток воздуха наполняет футбольную камеру, она увеличивается в диаметре и поворачивает клапан. Тот, в свою очередь, через толкающее звено приоткрывает створку фрамуги.

Когда температура снижается до 25 °С, воздух в расширительном баке охлаждается и уменьшается в объеме, следовательно, станет меньше и футбольная камера. При этом створка фрамуги под действием собственного веса закроется. Это устройство можно устанавливать как наклонно, так и вертикально. Оно не требует особого ухода или регулировки в течение всего лета.

Основа этого устройства – бочка на 200 л, в дне которой проделано отверстие с установленным выходным клапаном от сливного бачка унитаза, который соединен проволочной тягой с пусковым электромагнитом.

На верху бочки делают еще одно отверстие и вставляют в него входной клапан сливного бачка. Соединяют с водопроводом (рис. 40).

Рис. 40. Устройство для автоматического полива:

а – емкость с управляющим устройством; б – защелка с коневым выключателем

Ось поплавка движется в направляющей с запорной защелкой, которые выполнены из листового металла. Запорная защелка, которая соединена капроновым шнуром через блочок с направляющей, удерживает ось поплавка в верхнем положении (поступление воды из водопровода в бочку прекращается).

Направляющая – пруток из нержавеющей стали, имеющий на конце стопор.

Поплавок делается из дерева и при необходимости подгружается металлом.

Запорная защелка включает и выключает концевой выключатель, который смонтирован на направляющей.

Снизу из емкости выходит труба, соединенная с питающими трубами, расположенными по всему парнику, в которых просверлены отверстия для равномерного полива.

Бывают похолодания, когда рассаду не могут защитить даже парники с двойным пленочным покрытием. Для того чтобы избежать потерь, в парнике следует устроить обогрев.

Одним из вариантов обогрева может быть гелиоустановка. Она удобна еще и тем, что летом, когда уже не нужен обогрев в парнике, ее можно использовать для подогрева воды в душе или на кухне.

Гелиоустановка проста в изготовлении и представляет собой устройство, состоящее из солнечного коллектора и аккумулятора тепла.

Солнечный коллектор – самая сложная часть установки. Для ее изготовления потребуются доски, из которых нужно сделать ящик размером 150 х 75 х 10 cм.

В верхних гранях досок выполняют пазы, а снаружи к доскам прибейте полоски железа, для того чтобы вставить второе стекло (рис. 41). Внутреннюю поверхность ящика оклеивают толстым пенопластом, посадив его на клей ПВА. После этого окрашивают внутренние поверхности черной масляной краской, приготовленной следу-ющим образом: 1 л краски смешивают с 50–60 г хозяйственного мыла, растворенного в небольшом количестве теплой воды.

Рис. 41. Вставка стекла в ящике солнечного коллектора

В итоге должна получиться матовая краска, которая и нужна в этом случае. Снаружи ящик можно покрасить любой краской, предназначенной для наружных работ. В ящике монтируют радиатор солнечного коллектора, который представляет собой змеевик из меди или латуни с внутренним диаметром, равным 15 мм. На каждое колено наденьте по 18–20 медных или латунных уголковых планок. Оба выхода радиатора подключают к водопроводу (рис. 42).

Рис. 42. Подключение радиатора к водопроводу

Изготовление радиатора начинают с выполнения u-образных секций трубок. Выгнуть их можно с помощью трубогиба.

Теперь готовят уголковые планки. Сначала нарезают заготовки, потом, сложив их стопочкой, зажимают в тисках. Затем сверлом, диаметр которого равен u-образным трубкам, просверливают одно отверстие. Для того чтобы зафиксировать стопку уголков, вставляют в это отверстие кусок трубки, выравнивают всю пачку и делают еще одно отверстие. После этого загибают каждую заготовку на уголок. Затем собирают секцию. На концы u-образной трубки надевают по уголковой планке, припаивают их к трубке в местах соединений (рис. 43). Таким способом закрепляют все планки. Коллектор должен состоять из 6–8 таких секций. Когда все они будут собраны, монтируют их в одно целое соединительными трубками с помощью пайки.

Рис. 43. Пайка уголковой планки

На выходных трубках монтируют самоцентрирующиеся втулки-переходники и с помощью муфт соединяют коллектор с водопроводом.

Стекла коллектора устанавливают на специальную замазку, которая имеет следующий состав: просеянный мел – 50, сурик железный сухой – 30, олифа натуральная – 20 весовых частей.

Аккумулятор тепла – бочка емкостью 20 л, помещенная в деревянный ящик и тщательно теплоизолированная.

Теплоизоляция выполняется следующим образом. На дне ящика размещают крестообразную подставку и заполняют все свободное пространство в ней минеральной ватой, ставят на подставку бочку и заполняют промежутки между бочкой и стенками ящика утеплителем слоем не менее 80 мм.

Съемная крышка бочки тоже должна быть утеплена. Можно положить матрасик, набитый минватой, толщиной 80 мм.

К емкости присоединяют 5 труб: 2 – от солнечного коллектора, 2 – от радиатора, находящегося в парнике (при питании душа и кухни верхнюю трубу перекрывают вентилем, а к нижней внутри бочки прикрепляют резиновый заборный шланг с поплавком), 1 – от водопровода, на которую внутри емкости устанавливают входной клапан от сливного бачка унитаза. Трубка отвода воды клапана должна доставать до дна бочки (рис. 44).

Рис. 44. Сборка гелиоустановки

Солнечный коллектор размещают на деревянной подставке в затишке. Рядом ставят аккумулятор тепла. Коллектор должен стоять таким образом, чтобы его поверхность была перпендикулярна к солнечным лучам. Поэтому в течение дня его придется несколько раз поворачивать, а значит, коллектор и аккумулятор нельзя соединять жестко с водопроводными трубами. В разрыв устанавливают 2 отрезка резинового шланга нужного диаметра (рис. 45).

Рис. 45. Расположение гелиоустановки

Все трубы, соединяющие коллектор, аккумулятор и парник, должны быть теплоизолированы. Сначала обматывают их минеральной ватой, потом толем и всю конструкцию закрепляют проволокой.

Для того чтобы застраховаться от всяких неожиданностей, преподносимых природой, нужно обогрев парника устраивать в комплексе, то есть, во-первых, положить в парник достаточное количество навоза или любого другого биотоплива, во-вторых, подключить гелиоустановку, в-третьих, для экстренных случаев в парнике нужно установить водяной электрический обогреватель. Он должен иметь температурный датчик, который включит его при охлаждении воздуха внутри парника до критической температуры.

Подобный обогреватель несложен в изготовлении и его можно сделать самому. Для этого можно использовать корпус от старого, негодного огнетушителя. Срезают у него верхнюю часть, на дне монтируют теплоэлектронагреватель, например от электрического самовара мощностью примерно 1 кВт, делают съемную крышку (рис. 46).

Рис. 46. Монтаж теплоэлектронагревателя

К корпусу подводят 2 водопроводные трубы и соединяют его с радиатором c помощью резиновых уплотняющих прокладок и гаек от водопроводных сгонов (рис. 47). С помощью схемы, показанной на рисунке 48, и температурного датчика, обогреватель автоматически включится, как только температура в парнике упадет до критической отметки.

Рис. 47. Узел соединения радиатора с водопроводом

Рис. 48. Схема включения и отключения теплоэлектронагревателя

Принцип работы схемы следующий. Как только сработает температурный датчик, замкнутся контакты КТ. Следовательно, включится реле К1 и контактами К1.1 замкнет цепь на теплоэлектронагревателе, который начнет согревать воду, поднимающую температуру в парнике. Как только она возрастет до нужного уровня, сработает температурный датчик и разорвет цепь питания реле К1. Оно своими контактами разомкнет цепь теплоэлектронагревателя, который выключится.

Выращивание овощей и рассады ранней весной в средней полосе России требует освещения парника. По существующим в настоящее время нормам растения должны быть под дневным или искусственным светом не менее 10–12 ч в день. Более продолжительное освещение может вредно сказаться на развитии растений.

Для обеспечения искусственного освещения обычно пользуются люминесцентными лампами. Они считаются наиболее экономичными и дающими спектр света, близкий к дневному. Самыми оптимальными для освещения растений по своим характеристикам являются лампы марок ЛДЦ и ЛД.

Схема включения ламп, показанная на рисунке 49, не позволяет полностью использовать мощность и возможности светильников, поэтому предлагается включить в схему дополнительно конденсатор С2 емкостью 4 мкФ (для ламп ЛДЦ или ЛД мощностью 30 и 40 Вт). Это значительно увеличит светоотдачу лампы.

Рис. 49. Стандартная схема включения ламп дневного света

Но бывает и так, что у ламп перегорают нити накаливания. В этом случае ниже предлагается схема включения таких ламп (рис. 50).

Рис. 50. Схема включения ламп дневного света при перегоревших нитях накала

В парниках обычно используются почвосмеси. Для их приготовления берется дерновая, лесная, полевая, огородная земля, а также перегной, песок и торф. Как правило, почвосмеси готовятся из расчета 1 м3на 4 парниковые рамы.

Дерновую землю нарезают весной, выбирая для этого участки, где произрастают бобовые и злаковые. Заготавливают дерновые пласты толщиной 10–12 см и укладывают штабелями высотой до 1,5 м слоями, трава к траве. Если известно, что на этом участке почвы кислые, то штабель за лето нужно несколько раз посыпать известью или золой из расчета 3 кг извести или 6 кг золы на 1 м3дерна, а также полить водой или навозной жижей и перелопатить.

Полевую и огородную землю готовят с осени, выбирая участки с плодородной и свободной от сорняков почвой. Ни в коем случае нельзя использовать землю с тех участков, где выращивалась капуста или картофель.

Для перегноя берут опавшие листья, растительные остатки и навоз. Все компоненты складывают в кучу и оставляют для перегнивания. Перегной будет готов через 2–3 года.

Торф является основным компонентом для приготовления почвосмесей, а также используется в качестве субстрата при выращивании овощей в теплицах.

Почвосмеси также используются при изготовлении питательных горшочков для выращивания безгоршечной рассады. Для этих целей применяют смесь, состоящую из 3 частей торфа и 1 части перегноя. При отсутствии под руками торфа можно составить смесь из 5–8 частей перегноя и 1 части земли. На 8–10 кг смеси еще следует добавить 15 г аммиачной селитры, 50 г суперфосфата и 12 г сернокислого калия.

Для выращивания сеянцев готовят почвосмесь, состоящую из 2 частей перегноя, 1 части земли и 1 части песка.

Верховым торфом можно пользоваться примерно 10 лет, каждые 3 года добавляя часть свежего, смешанного с 2 частями навоза. Если торф кислый, то для нейтрализации следует добавить 50–60 г/м2извести.

При приготовлении смеси под огурцы добавляют из расчета на 1 м2100 г аммиачной селитры, 400 г суперфосфата, 180 г сернокислого калия и 60 г сернокислого магния, а под томаты – 60 г аммиачной селитры, 160 г суперфосфата, 80 г сернокислого калия и 50 г сернокислого магния.

Еще в состав смеси нужно внести микроудобрения в жидком виде из расчета на 1 м22 г сернокислого железа, 1–2 г сернокислого магния, 1 г сернокислого цинка, 0,5 г борной кислоты, по 0,4 г сернокислых меди и марганца, по 0,5 г молибденовокислого аммония, сернокислого кобальта и йодистого калия.

В случае использования опилок в качестве самостоятельного субстрата или в составе почвосмесей, их нужно компостировать. Перед тем как заложить их в бурт, 1 м3опилок нужно смешать со 100 г коровьего навоза, 10 г птичьего помета и полить 150 г навозной жижи.

Бурт должен простоять от 4 до 6 мес, прежде чем компост будет готов. При этом следует каждые 2 мес перелопачивать смесь.

Очень неплохой урожай можно получить, выращивая овощи на соломе, особенно если в парнике нет технического обогрева. Готовится грунт следующим образом. За 2–3 нед до высадки рассады нужно в земле выкопать канавы глубиной 10 см и уложить солому слоем 50 см. Затем поливают ее горячей водой (60–70 °С).

После этого разбрасывают каждый день в течение 2–3 дней по соломе минеральные удобрения, разделив их на 2–3 порции.

Смывают слабой струей все удобрения в солому и вносят немного извести. Солома начнет разлагаться, и температура повысится до 55 °С. После того как температура станет равной 35 °С, на солому насыпают почвосмесь слоем 10 см и высаживают растения.

При таком способе выращивания овощей нужно будет чаще поливать и подкармливать растения, так как удобрений и воды расходуется в 2 раза больше, чем при выращивании обычным способом.

Выращивание рассады начинается с подготовки семян. Все семена имеют определенный срок хранения, по истечении которого у них теряется всхожесть. Поэтому не стоит закупать их впрок. Например, для засевания участка в 10 м2требуется 3 г семян листового салата, 5–6 г семян моркови, 6–8 г семян огурцов. Хранить семена нужно в отапливаемом помещении, следя за тем, чтобы до них не добрались грызуны.

Перед закладкой в землю семена сортируют, удаляя травмированные, щуплые, со следами порчи. Можно отсортировать семена, поместив их в 5%-ный раствор поваренной соли. В течение 1–2 мин они намокнут и опустятся на дно. После этого всплывшие семена удаляют, а для посева используют те, что упали на дно.

Для повышения всхожести семян их подвергают тепловой обработке. Можно прогревать семена на солнце в течение 3–4 дней, постоянно помешивая, а можно прогреть их 10–15 мин в горячей воде (50 °С). После этого семена нужно погрузить в холодную воду.

Многие огородники задавались вопросом: а можно ли закалить семена теплолюбивых культур? Однозначного ответа на этот вопрос нет. Бывает, что промораживание, например, семян огурцов или томатов повышает их холодостойкость. Но этот эффект быстро теряется, если растения изнеживаются повышенной температурой и избытком влаги.

Чтобы ускорить прорастание семян, издавна применяется способ намачивания. Если для посева используются такие семена, то всходы можно получить на 4–6 дней раньше. Намачивание можно производить двумя способами. В первом случае семена рассыпают тонким слоем на ткани и с перерывом в 2–3 ч поливают водой, периодически помешивая. Второй вариант: семена помещают в тканевый мешочек или в кусок мягкой салфетки, кладут на тарелку и смачивают водой.

Во влажном состоянии семена выдерживают несколько суток. После того как они проклюнутся, немного подсушивают и затем сеют. Высевать намоченные семена следует только во влажную почву. Если их посеять в сухую землю, то ростки погибнут.

Во многих областях России урожай некоторых, особенно теплолюбивых, культур невозможно получить без рассады. Для получения ранних овощей или зелени тоже нужна рассада.

Чтобы растения меньше болели и хорошо приживались при пересадке, лучше всего приготовить самим или приобрести в специализированных магазинах торфяные кубики. Самостоятельно можно сделать это следующим образом. Берут хорошо разложившийся низинный и верховой торф в равных количествах, добавляют немного доломитовой муки или древесной золы и вводят минеральные удобрения.

Правильно выращенная рассада имеет темную окраску, короткие междоузлия, невысокий рост. У капусты должно быть 5–6 листьев, у огурцов и кабачков – 4–5, у томатов и перца – 7–8.

Конечно, в домашних условиях очень непросто соблюдать все рекомендации, но держаться в их рамках все же необходимо. Закаливание растений можно продолжить. Для этого за 10–15 дней до высадки растений в открытый грунт нужно выносить их в солнечное время суток на воздух, постепенно увеличивая промежуток нахождения вне парника.

И все же для каждой культуры своя агротехника выращивания рассады. Ниже предлагается описание способов посева и ухода за саженцами самых распространенных сортов овощей и зелени.

Предпочитает плодородные, хорошо обработанные почвы. Требователен к наличию влаги.

Размножать артишок можно семенами и корневыми отпрысками. После того как появились 1–2 насто-ящих листка, растения нужно пикировать.

Каждые 2 нед проводят подкормки навозной жижей и минеральными удобрениями.

Поскольку артишок – очень теплолюбивое растение, которое не выносит даже самых незначительных заморозков, при резких похолоданиях необходимо парник дополнительно прикрывать вторым слоем пленки или утеплять каким-то другим способом.

В конце марта – начале апреля сеют семена на глубину 1 см. Всходы должны появиться примерно через 2 нед. Пока не появились настоящие листочки, пикируют рассаду.

Уход заключается в поливах, рыхлении междурядий, подкормках и прополке.

Подкормку производят минеральными и органическими удобрениями. На 10 л воды добавляют 200 г навозной жижи или птичьего помета и 20 г кристаллина. Всего нужно сделать 2 подкормки.

Баклажаны выращивают только рассадным способом, высевая семена с 25 февраля по 10 марта.

Семена подготавливают по вышеописанному способу и проращивают при температуре 25–28 °С, а потом закаливают. Для обеззараживания держат их в горячей воде при температуре 50 °С.

Самая качественная рассада получится, если семена посеять сразу в горшочки, так как баклажаны плохо переносят пикировку.

После высева семян почву увлажняют теплой водой, сверху прикрывают стеклом или пленкой и до всходов поддерживают нужный температурный режим (около 25 °С). При появлении всходов пленку снимают и переставляют горшочки на более светлое место.

Если растения имеют бледно-зеленый цвет и плохо растут, то производят подкормку настоем коровяка (1 : 10) или куриного помета (1 : 15).

Для выращивания этого растения пригодны легкие, хорошо дренированные известковые почвы с внесением на 1 м24–5 кг навоза.

Семена заделывают на глубину 0,3–0,5 см с расстоянием 20 см между рядками. Всходы должны появиться через 10–15 дней. Рассаду пикируют при достижении ею высоты 5–6 см.

Полив производят 1 раз в неделю теплой водой. Также растениям требуется прополка, рыхление и подкормка.

В первых числах мая сеют семена, предварительно их подготовив. Заделку семян производят на глубину 4–5 см. Почва должна иметь следующий состав: огородная земля, торф, перегной в соотношении 5 : 3 : 2. Перед этим нужно внести на 1 ведро смеси 100 г золы, 30 г суперфосфата, 10 г аммиачной селитры.

При появлении 4 настоящих листочков рассаду высаживают в открытый грунт.

Полив производят под корень растения, стараясь не смачивать листья, теплой водой 1 раз в неделю.

Следят за влажностью воздуха в парнике, так как кабачки плохо переносят ее избыток.

Это растение любит больше всего легкие песчаные или суглинистые некислые почвы.

Посев семян производят начиная с 20 апреля на глубину 2 см. Расстояние между рядками должно быть 25–30 см.

Растения нуждаются в прополке, рыхлении междурядий и поливе. При недостатке влаги резко уменьшается количество зелени, растение сильно ветвится и зацветает.

Размещать его лучше на легких плодородных, хорошо удобренных органикой и увлажненных почвах. Перед посевом почву рыхлят и вносят 20 г суперфосфата и 10 г хлористого калия, а также по 2 кг перегноя, торфа и древесных опилок и 20 г нитроаммофоски. После этого грядки перекапывают и поливают раствором коровяка (400 г навозной жижи на 10 л воды).

Для того чтобы свежая зелень кресс-салата была постоянно, посевы производят каждые 25 дней. Перед этим семена выдерживают во влажной ткани в течение 12 часов.

Посевы нужно прореживать, рыхлить и поливать обильно, но нечасто (2–3 раза в неделю).

Это растение предпочитает легкие суглинистые и супесчаные почвы с нейтральной или слабощелочной реакцией. Перед посадкой вносят в почву на 1 м23 кг полуперепревшего навоза и минеральные удобрения:

30 г суперфосфата, 15 г хлористого калия и 20 г аммиачной селитры.

Семена заделывают на глубину 2 см и почву прикатывают. После этого немного мульчируют торфом.

Проводят только одну подкормку органическими удобрениями (коровяк – 1 : 8 или птичий помет – 1 : 20). Лук-батун очень светолюбивое растение, учитывайте это свойство при посадке его в парнике.

Поливать его следует обильно 2–3 раза в неделю.

Для выращивания майорана подходят средние и легкие, хорошо окультуренные почвы. Вносят на 1 м24–5 кг перегноя, а также 30 г аммиачной селитры и суперфосфата, 15 г калийной соли.

Семена высевают в марте, затем, после появления всходов и при достижении 5–6 см в высоту, их пикируют по схеме 5 x 5.

Через 2 нед после пикировки производят подкормку минеральными удобрениями (на 1 м2– 10 г мочевины, 20 г суперфосфата, 10 г калийной соли).

Лучше всего растет на суглинистых и супесчаных почвах и совершенно не переносит кислых грунтов. При подготовке почвы следует внести на 1 м2ведро перегноя или компоста, 200 г древесной золы и 30–40 г любого полного удобрения. После этого поливают грядки раствором коровяка или птичьего помета (200 г на 10 л воды).

В начале марта семена сеют на глубину 1 см, расстояние между рядками 60 см, между растениями – 30 см (после прореживания). Всходы должны появиться через 25 дней.

Уход за мелиссой заключается в прополках, рыхлении междурядий и поливах, которые следует производить 1–2 раза в неделю. Делают несколько подкормок органическими и минеральными удобрениями.

Она хорошо растет на богатых гумусом почвах с хорошим увлажнением, а также на торфяниках. В грунт перед посадкой вносят перепревший навоз (8 кг/м2), суперфосфат (20 г/м2), калийную соль (15 г/м2), аммиачную селитру (20 г/м2).

Растение лучше всего сажать корневищами и молодыми укоренившимися побегами, но можно и семенами. Корневища делят на несколько частей и высаживают на глубину 10–12 см с расстоянием между рядками 60 см, между растениями – 15 см.

Семена сеют в марте-апреле на глубину 1 см. Когда появится несколько настоящих листочков, пикируют растения.

Мята очень отзывчива на полив, а также нуждается в прополке и рыхлении междурядий.

Огурцы можно выращивать непосредственно в парниках, а можно произвести рассаду для высадки в открытый грунт. Семена следует высевать в конце апреля.

Отбирают для высева 2–3-летние, хорошо сформированные, проверенные на всхожесть семена. У растений, выращенных из таких семян, листья и плети развиваются слабее, но обильно образуются женские цветки, растения лучше плодоносят и имеют высокую устойчивость к болезням.

Если перед посевом семена прогреть в течение 3 ч при температуре 60 °С, то они дадут более дружные всходы, раньше начнут плодоносить и образуют меньше пустоцветов.

Для обеззараживания семена выдерживают в растворе марганцовокислого калия (1 г на 500 мл воды) 20 мин и промывают чистой водой. Можно использовать для этой цели тринатрийфосфат или сок алоэ. Горшок с растением алоэ ставят на 5–6 дней в темное место при температуре 20 °С, затем отжимают из него сок, в который помещают семена на 24 ч. После этого просушивают их, не промывая.

Намачивание производят в растворе древесной золы (200 г золы на 10 л теплой воды) в течение 6 ч, а затем промывают семена чистой водой. Можно приготовить другой питательный раствор (на 1 л воды по 1 чайной ложке нитрофоски и древесной золы) и подержать семена в нем 12 ч. После проклевывания помещают их на нижнюю полку холодильника для закаливания.

Семена заделывают во влажную почву по 2 на глубину в 2 см. После посева поливают теплой водой, накрывают пленкой и держат при температуре 25 °С. Всходы должны появиться на 3–6-й день.

В первые 3–5 дней снимают пленку и постепенно понижают температуру до 12–16 °С. Через 2–3 дня рассаду можно распикировать, прищипывая корень растения на 2/3 его длины. После этого поливают огурцы теплым раствором марганцовокислого калия.

В период роста растений подкармливают их аммиачной селитрой. Для 2-й подкормки берут фосфорно-калийные удобрения (на 10 л воды 40–80 г удобрений). Нельзя использовать для этого хлорсодержащие удобрения.

Полив должен быть умеренным, желательно в утренние часы. Производят его теплой водой.

Лучше всего пастернак растет на плодородных почвах, в которые перед посевом нужно внести 6 кг навоза, 250 г суперфосфата, 150 г мочевины, 1 кг древесной золы на 1 м2.

Семена высевают с расстоянием между рядками 50 см, а между растениями – 30 см.

Уход сводится к рыхлению, поливам и прополке.

Пастернак очень требователен к влаге. При ее недостатке рост растения прекращается, корень искривляется и становится грубым.

Через месяц после появления всходов проводят подкормку навозной жижей в соотношении 1 : 8 или суперфосфатом, калийной солью.

После этого хорошо поливают и мульчируют посадки навозом.

Семена перца сеют примерно с 25 февраля по 5 марта, предварительно подготовив.

За 2–3 нед до высева проверяют их на всхожесть: помещают в мешочек и опускают в теплую воду на сутки. Затем кладут на тарелку и ставят в теплое место. Мешочки всегда должны быть влажными. Через 3–4 дня можно сеять.

Для обеззараживания семена можно в течение 30 мин подержать в 1%-ном растворе марганцовокислого калия или в 20%-ном растворе соляной кислоты, потом промыть проточной водой и намочить в питательном растворе (на 1 л воды 0,3 чайной ложки нитрофоски и 0,5 чайной ложки древесной золы). В этом растворе держат семена примерно сутки, потом споласкивают чистой водой и оставляют на тарелке для набухания. Подготовленные таким образом, они дают всходы уже на 6-7 день.

Процесс проращивания можно еще ускорить на 2–3 дня. Для этого их нужно выдержать 4–5 ч в воде при температуре 40–50 °С, а затем 2–3 дня во влажной ткани при температуре 30 °С. Необработанные семена взойдут только на 12–15-й день после посева.

Заделывают семена на глубину 1–1,5 см на расстоянии 2 см друг от друга. Бороздки засыпают землей и поливают теплой водой из лейки с мелкими дырочками. Прикрывают пленкой на 2 дня. По прошествии этого времени пленку снимают и посевы сбрызгивают водой.

Поскольку корневая система у перца развивается медленно и бывает слабой, то саженцы лучше не пикировать.

Температурный режим для выращивания рассады перца примерно такой же, как и для томатов, но температура должна быть немного меньше. До появления всходов поддерживают ее в пределах 25–28 °С. Через 6 дней температуру нужно снизить примерно на 10 °С, а затем снова повысить.

Рассада перца очень чувствительна к недостатку влаги, поэтому ее поливают более обильно, чем томаты. Но при этом почаще проветривают парник, чтобы избежать заболевания перца черной ножкой.

Полив производят в утренние часы сначала через 2–3 дня, а затем, при появлении первых настоящих листочков, каждый день.

Когда растения будут иметь по 1–2 настоящих листочка, производят подкормку (на 1 м2вносят 75 г суперфосфата, 35 г калийных и 25 г азотных удобрений).

Можно подкормить рассаду навозной жижей (1 : 10) или птичьим пометом (1 : 12). После этой процедуры поливают растения чистой водой, чтобы смыть удобрение с листьев.

Правильно выращенная рассада должна иметь высоту 16–20 см, 8–10 развитых листьев, бутоны и хорошо сформированный сильномочковатый корень.

В открытый грунт можно высаживать в 1-й декаде июня.

Петрушка предпочитает песчаные и легкосуглинистые рыхлые почвы, в которые следует внести 15 г аммиачной селитры, 40 г суперфосфата, 20 г хлорида калия из расчета на 1 м2.

Семена перед посевом замачивают в теплой воде и проращивают. После этого держат их несколько суток в холодильнике и просушивают.

Заделку семян производят на глубину 3 см на расстоянии 3 см друг от друга. Сверху грядки мульчируют торфом и накрывают пленкой до появления всходов. После того как появятся всходы, пленку снимают. Делают двухразовое прореживание посевов и одну подкормку. Для этого вносят по 10 г аммиачной селитры и суперфосфата и 30 г калийной соли.

Ревень растет практически на любых почвах, но предпочтение отдает легким суглинистым и супесчаным. Перед посевом семян грядки рыхлят и вносят 5 кг/м2компоста или перегноя, добавив 20 г/м2суперфосфата, 25 г/м2хлорида калия и 15 г/м2аммиачной селитры.

Ревень можно размножить семенами или делением корневищ. При использовании первого варианта семена предварительно замачивают в воде на 3 сут, а затем выдерживают во влажной ткани до набухания. После этого слегка подсушивают и заделывают в почву на глубину 3 см с расстоянием между растениями в 70 см.

При размножении корневищами берут 4–5-летние кусты и разрезают вертикально таким образом, чтобы на каждой части было по 3–4 развитых почки. Высаживают их в лунки размером 30 х 30 см на расстоянии 70 см друг от друга.

За весь вегетационный период проводят 2–3 рыхления междурядий, 3–4 полива, 1–2 подкормки. Если ревень выбросит стрелки, то удаляют их, чтобы растение не истощалось.

Поливы должны быть частыми и умеренными. При недостатке влаги падает урожайность и ухудшается вкус черешков (они становятся горьковатыми).

Первую подкормку проводят через неделю после появления всходов. Для этого используют раствор навозной жижи (1 : 6) или птичьего помета (1 : 20).

По прошествии еще 3 нед повторяют подкормку, внося 6 г/м2мочевины, 15 г/м2суперфосфата, 10 г/м2хлорида калия.

Лучшими почвами для выращивания редиса являются рыхлые супесчаные со слабокислой или нейтральной реакцией, а также черноземы. Можно его сажать и на рыхлых суглинистых почвах и торфяниках.

Семена в парник сеют по схеме 5 х 6 или 6 х 7 см. До появления всходов температура должна быть равна 20 °С. Затем ее нужно снизить.

Рыхление – один из важнейших факторов при уходе за растениями. После появления всходов следует провести прореживание.

Редис – влаголюбивое растение, поэтому поливать его нужно систематически, особенно когда начнется формирование корнеплодов. При недостаточном поливе может произойти растрескивание редиса.

Подкармливают растения органическими и минеральными удобрениями, учитывая тот фактор, что в корнеплодах могут накапливаться нитраты.

Предпочитает рыхлые плодородные почвы, размножается черенками и делением куста. Семенами его размножают очень редко, так как они имеют очень низкую всхожесть.

Для посадки берут черенки длиной 10 см и высаживают на глубину до 5 см с расстоянием между растениями в 30 см. После этого грядки мульчируют перегноем.

В течение вегетационного периода как можно чаще рыхлят землю, поливают и подкармливают саженцы. Подкормку производят навозом, внося по 20 кг/м2.

Это растение предпочитает супесчаные и легкосуглинистые плодородные почвы. Перед посадкой вносят в грунт 3 кг перегноя, 20 г мела, доломитовой муки или извести-пушонки, 15–20 г нитрофоски на 1 м2.

Заделку семян производят на глубину 1 см и при появлении всходов пикируют растения по схеме 5 х 4 см.

До появления всходов температура в парнике должна быть равна 20 °С, а после этого ее надо снизить примерно на 10 °С.

Уход заключается в систематическом поливе, рыхлении и прореживании посевов.

Салат требует редких, но обильных поливов, которые лучше производить утром. После каждого полива рыхлят междурядья.

Для сельдерея подходят легкие и суглинистые водонепроницаемые почвы и торфяники. Не рекомендуется сажать его на кислых, сухих почвах, так как замедляется рост и ухудшается вкус растения.

Перед посевом семена замачивают в теплой воде на 20 ч, меняя ее каждые 5 ч. После этого проращивают и в течение 10 дней выдерживают в холодильнике. Прежде чем высаживать семена, почву надо взрыхлить и внести 2 части перегноя на 1 часть дерновой земли. Заделку семян производят на глубину 0,5 см.

При появлении 2–3 листьев делают прореживание, оставив между растениями расстояние в 3 см.

Уход заключается в поддержании почвы в рыхлом и влажном состоянии, уничтожении сорняков и подкормках.

Первую подкормку делают после того, как растения приживутся и пойдут в рост, вторую – через 20 дней. Для этого используют раствор коровяка 1 : 10 или птичьего помета 1 : 20.

Лучше всего спаржа растет на легких, супесчаных, плодородных, водопроницаемых почвах. Непригодны для ее выращивания кислые почвы, с высоким залеганием грунтовых вод.

Перед посадкой вносят удобрения: 6 кг органики, 30 г суперфосфата, 20 г хлористого калия на 1 м2, землю хорошо перекапывают. Семена нужно предварительно замочить на 3–5 дней в растворе марганцовокислого калия или в теплой воде, которую следует ежедневно менять. После этого проращивают их во влажной ткани в теплом месте. Заделку семян производят на глубину 2 см с расстоянием между рядками 20 см, а между растениями – 15 см.

Уход за посадками спаржи заключается в следу-ющем. Поливают умеренно, но регулярно, так как без достаточного увлажнения почвы побеги спаржи будут тонкими, грубыми и горьковатыми, а при переувлажнении могут загнивать и отмирать. Производят подкормку навозной жижей (1 : 6) или птичьим пометом (1 : 20). Можно внести минеральные удобрения (9 г/м2мочевины или 18 г/м2сульфата аммония).

Делают постоянные рыхления междурядий и за вегетационный период пропалывают 1–2 раза.

При подготовке почвы вносят на 1 м22–3 кг компоста, по 10 г калийной соли, суперфосфата и аммиачной селитры.

В конце марта сеют семена тимьяна. Главным моментом при уходе за растениями будет прополка, потому что саженцы растут очень медленно и сорняки могут погубить посевы.

Полив должен быть умеренным, так как тимьян любит хорошо дренированные почвы.

Растение неприхотливое, но хорошо отзывается на окультуривание и удобрение почвы.

Семена заделывают на глубину 1–2 см с расстоянием в 50 см между рядами. При появлении 2–3 настоящих листков проводят прореживание, оставив между растениями расстояние в 20 см. В течение сезона выращивания проводят 2–3 рыхления и 2–3 полива. Подкармливают аммиачной селитрой, калийной солью и суперфосфатом, внося по 10–15 г/м2.

Перед высевом семена подготавливают так, как было описано выше, то есть проводят обеззараживание в растворе марганцевокислого калия (1 г на 100 мл воды), намачивание, закаливание и проращивание.

Подготовленные семена сеют в ряды или торфоперегнойные горшочки. Если это среднеспелые или поздние сорта, то сеять их нужно с 1 по 5 апреля и рассаду выращивать 50–60 дней.

Некоторые огородники сначала высевают томаты в ящики, а через 10–15 дней, когда появятся 1 или 2 настоящих листа, пересаживают их в торфопере-гнойные, бумажные или картонные горшочки или питательные кубики.

Семена заделывают на глубину 1–2 см, потом поливают теплой водой и прикройте пленкой.

Примерно через 2 нед растения можно пикировать (пересаживать). После пикировки температура в парнике должна быть 20–22 °С. Когда на саженцах будет по 4–5 настоящих листьев, температуру нужно снизить на 2–3 °С.

В это время растениям нужен умеренный полив, который лучше производить утром. Избыток влаги вреден для рассады, растения становятся хрупкими и вытягиваются. Недостаток влаги, в свою очередь, может сказаться на будущем урожае. За неделю до высадки рассады полив прекращают совсем.

В период роста саженцев делают несколько подкормок удобрениями. Первый раз вносят подкормку через 10 дней после пикировки, а следующие производят с интервалом в 8–12 дней.

Раствор для 1-й подкормки содержит в себе следующие компоненты: 10 л воды, 5 г аммиачной селитры, 15 г хлорида калия и 40 г суперфосфата. Можно использовать и другие составы. Для следующих подкормок готовьте тот же состав, только следует брать двойную дозу компонентов.

Хорошая рассада должна быть высотой 20–25 см, с толщиной стебля 5–6 мм, с 6–8 настоящими листьями, одной цветочной кистью.

За 2–3 дня до посадки рассады на постоянное место срезают 2–3 нижних листочка, оставив пенечки высотой 2 см.

Предпочтительнее сажать укроп на легких, некислых почвах. Перед посевом вносят в грунт 2–3 кг/м2навоза или 25 г/м2сульфата аммония, по 10 г/м2двойного суперфосфата и сульфата калия.

Так как семена укропа относятся к труднопрорастающим, их нужно замачивать перед посевом. Заделывайте их в почву на глубину 2–3 см.

Для того чтобы получать зелень постоянно, сеют укроп каждые 2–3 нед.

Поливают умеренно, после каждого полива рыхлят междурядья. Обратите внимание на подкормку растений азотными удобрениями, так как укроп имеет свойство накапливать нитраты. Мочевина не должна превышать 2 г/м2, а в том случае, когда внесена хорошая порция навоза, добавлять минеральные удобрения не нужно совсем.

Это растение лучше всего растет на плодородных суглинистых и супесчаных грунтах. Если почвы тяжелые, то хрен начинает сильно ветвиться и грубеет, а на легких почвах из-за недостатка влаги он теряет сочность.

Размножается хрен однолетними черенками. Перед посадкой хорошо рыхлят землю и вносят в нее 6 кг/м2навоза или перегноя, по 30–40 г/м2древесной золы и нитрофоски.

Берут черенки толщиной 1–2 см и длиной 10–15 см, удалите почки в средней части, оставив их только снизу и сверху.

Сажают черенки наклонно таким образом, чтобы нижний конец был заглублен на 15 см, а верхний возвышался над поверхностью почвы на 5 см. При этом расстояние между рядками должно быть равно 40 см, а между растениями – 70 см.

Во время выращивания хрен несколько раз пропалывают, 2–3 раза рыхлят междурядья.

Полив должен быть постоянным и обильным, так как растение очень влаголюбивое.

Чеснок предпочитает плодородные суглинистые нейтральные почвы. Перед посадкой следует внести в грунт 5 кг перепревшего навоза на 1 м2, а также по 20 г суперфосфата и сульфата калия, по 200 г доломитовой муки и мела.

Чеснок можно размножать зубками, севком или бульбочками. Если сажают бульбочки, то заделывают их на глубину 3 см, если зубками – на 8 см.

Уход заключается в рыхлении, прополке, поливах и подкормке.

Как только появятся всходы, делают первую подкормку. Берут 20 г мочевины и 200 г коровяка на 10 л воды или навозную жижу. Через 2 нед можно подкормку повторить, используя нитроаммофоску (20 г на 10 л воды).

Чеснок не относится к теплолюбивым растениям, поэтому парник нужно будет почаще проветривать, чтобы не перегреть всходы.

Полив должен быть обильным и частым, так как у чеснока большая потребность во влаге.

Предпочитает некислые перегнойные почвы, в которые перед посадкой следует внести 7 кг навоза, перегноя или компоста, 25 г суперфосфата и 15 г хлорида калия на 1 м2.

За сутки до посева держат семена в теплой воде, периодически ее меняя, а затем подсушивают их.

Заделку семян производят на глубину 2 см, оставляя между рядами расстояние в 10 см.

Для того чтобы постоянно иметь свежую зелень, сеют шпинат через каждые 2–3 нед.

За весь вегетационный период производят 1–2 рыхления междурядий и прополку.

Шпинат очень требователен к влаге с момента появления всходов и до начала цветения. После этого периода поливают его 1 раз в нед.

Подкормку делают только одну, внося 2 г/м2мочевины или сульфата аммония. Нельзя использовать для этих целей аммиачную, калийную или натриевую селитру.

Это растение лучше всего растет на легкосуглинистых, богатых перегноем почвах, но можно его выращивать и на кислых грунтах. Перед посевом вносят в почву 6 кг полуперепревшего навоза или перегноя и 10 г аммиачной селитры.

Глубина заделки семян 2–3 см. Сеют его рядами с расстоянием между ними в 45 см. Предварительно семена нужно подвергнуть намачиванию.

За время вегетационного периода проводят регулярные прополки, рыхление междурядий и поливы, которые должны быть умеренными. За это же время можно произвести одну подкормку раствором коровяка (1 : 6) или птичьего помета (1 : 10).

Для его выращивания подходят любые водопроницаемые почвы, но самый хороший урожай будет на плодородном участке.

На черноземах эстрагон лучше не выращивать, потому что в его зелени резко снижается содержание эфирных масел.

Размножается эстрагон семенами, делением куста, черенками и корневыми отпрысками.

Перед посадкой вносят в почву 4 кг перегноя или компоста, 20 г суперфосфата и 10 г калийной соли на 1 м2. Так как лучше всего размножать эстрагон корневыми отпрысками, то выбирают 2–3-летние кусты и делят их на несколько частей. Высаживают во влажную землю по схеме 50 х 50 или 60 х 70 см.

Уход заключается в прополке, рыхлении междурядий, поливе и подкормках. В качестве подкормки используют 6 г мочевины, по 15 г суперфосфата и калийной соли на 1 м2.