Методики, применяемые при воспитании спортсмена, выступающего в аджилити, сплошь игровые; неосторожное жесткое воздействие неизбежно затормозит вашу собаку и превратит радостное охотное подчинение в униженную, рабскую покорность, не сулящую ни результатов в спорте, ни удовольствия общения. Работа с собакой в аджилити заставляет проводника максимально изучить потребности собаки не только в еде и длительности выгула, но и во всех психических проявлениях животного. Если игру с собакой удастся сделать собственным желанным времяпровождением, то вам не понадобится больше никаких секретов дрессировки. Собака сама с удовольствием предложит вам любые нужные формы поведения.

Потребность в игре — одна из самых важных потребностей собаки. Длительной селекцией среди собак-компаньонов, служебных пород, были отобраны особи с наибольшими игровыми потребностями, поскольку игра — самый лучший и самый адекватный способ обучения взаимопониманию. Именно эту потребность использует аджилити.

Особо ценится в этих состязаниях безошибочность прохождения трассы, а это как раз показатель контакта спортивной пары. Ведь не кто иной, а именно проводник должен провести собаку, например по «слалому» или сложному препятствию, без единой ошибки. Для своего проводника, доверяя ему, собака бросается в темный, душный туннель.

Собака общается с проводником с удовольствием, радостно подчиняется без поводка и даже без ошейника, будь то пудель, доберман, немецкая овчарка, Лабрадор или спаниель, по малейшему жесту меняя направление движения или замирая в нужной позе.

Как уже было сказано выше, аджилити — это преодоление снарядов-препятствий, расположенных в определенной последовательности. Эта последовательность называется трассой. Снаряды и, соответственно, трасса располагаются на площадке с минимальными размерами 30х40 м. Сама трасса имеет длину от 100 до 200 м и состоит из 10-20 препятствий. Расстановка снарядов, их последовательность, повторяемость, смена направлений движения делает трассу более или менее сложной. Перед соревнованиями ее составляет главный судья.

К числу признанных FCI препятствий относятся: барьеры, виадук или стенка, стол, зона остановки, качающаяся доска (качели), наклонная стенка (горка), слалом, жесткий туннель, обруч, прыжок в длину, ров, заполненный водой, ковалетти, лесенка-мостки (бум), матерчатый туннель-мешок.

Ваша собака готова к занятиям, если умеет:

— бежать рядом с вами без поводка и ошейника и никуда не сбегать;

— бежать как слева, так и справа от вас;

— безотказно выполнять команду «ко мне»;

— выполнять по первой команде укладку, посадку и стойку;

— двигаться по команде «вперед» и направляющему жесту в нужном для вас направлении.

Очень важно, чтобы собака выполняла ваши требования с первой команды — промедление приводит к потере времени и, следовательно, к начислению штрафных очков. Двигательные навыки, необходимые для аджилити: прыжок в высоту, прыжок в обруч (это и прыжок в высоту, и умение вписаться в узкое отверстие), прыжок в длину, навык преодоления горки (умение карабкаться), навык преодоления бума (это и навык карабкаться, и навык движения по узкой доске), навык преодоления мягкого туннеля (надо мордой поднимать ткань и сохранять прямолинейное движение, чтобы не запутаться), навык преодоления жесткого туннеля (умение двигаться на полусогнутых лапах или ползти), навык преодоления качели, навык преодоления слалома, навыки посадки, укладки и стойки собаки, навык движения рядом с дрессировщиком (как с левой стороны, так и с правой) и выдвижение вперед по команде.

Собаке нужно быстро опознавать разные снаряды и быстро реагировать на них. Поэтому не придумывайте кучу команд, отражающих разнообразие снарядов. Достаточно одной короткой звучной команды, означающей для собаки преодоление ближайшего или указанного дрессировщиком снаряда. А как преодолеть снаряд, собаке подскажет вид снаряда.

Интеллектуальные навыки, прививаемые занятиями аджилити, заключаются в том, что собака легко принимает решения, помогающие ей правильно и быстро двигаться по трассе.

Обычно последовательность такая: правильность, усложнения с соблюдением правильности, работа над скоростью преодоления снаряда и трассы.

Высота одиночных барьеров в аджилити составляет 55-65 см (для мини-аджилити — 35-40 см). Барьеры имеют хорошо устойчивые стойки из любого материала. Они могут быть стационарными или переносными. Планки барьеров изготавливаются из древесины и обязательно должны быть легкосъемными, так чтобы при контакте с лапами собаки они падали, не причиняя собаке травм или ушибов.

Щеточный барьер (изгородь) изготавливается из естественных не толстых прутьев или из подходящего искусственного материала, крепящихся к двум параллельным планкам. Такой барьер может быть несъемным, но прутья должны выступать сантиметров на 20 над верхней планкой.

Подготовку к прыжкам через стенку нужно начинать со щенячьего возраста. В возрасте 6-8 месяцев щенка учат преодолевать препятствия по команде «барьер». При этом постепенно повышают высоту вертикальных и длину горизонтальных препятствий. Вводят новое препятствие — глухой (сплошной) забор.

Щенок должен зацепиться передними лапами за забор. Его без поводка ставят у левой ноги в 1,5 м от глухого забора высотой 65-70 см. Подают команду «барьер». В момент прыжка подхватывают и немного приподнимают вверх, чтобы он мог зацепиться за забор передними лапами. Как только щенок преодолеет препятствие, его поощряют. Упражнение повторяют 1-2 раза.

Для безопорных прыжков в высоту используют барьеры высотой 35 см для 6-месячного щенка и 45 см — для 7-месячных. Длина канав и других горизонтальных препятствий должна быть на 10 см выше высоты вертикальных препятствий. Для преодоления горизонтальных препятствий используют команду «вперед».

Щенка приучают преодолевать препятствия по жесту — протягивают правую руку ладонью вниз в сторону препятствия, затем опускают к бедру с небольшим наклоном корпуса вперед. Сначала жест используют вместе с командой, потом команду подают все реже. В дальнейшем одновременно используют команду «барьер» или «вперед» и жест. Навык считается выработанным, если собака без поводка по первой команде и жесту безотказно преодолевает безопорным прыжком любые препятствия высотой до 1 м (барьер, забор) и шириной 1,5 м (канава), не касаясь их, прыжком с зацеплением — препятствия высотой до 1,5 м.

Внимательно следите за техникой безопасности. Не допускайте падений щенка с препятствий; если это произойдет, щенок начнет категорически отказываться даже подходить к такому ужасному предмету.

Обучая собаку прыжкам, нужно помнить, что костно-мышечный аппарат собаки устроен не так, как у кошки. И многие собаки не прыгают через барьер не потому, что они слабо физически развиты, а потому, что не умеют приземляться. Использование наклонных барьеров, барьеров со щадящим спуском значительно ускорят и упростят процесс обучения собаки преодолению барьера.

Высота снарядов в аджилити — 55-65 см (мини-аджилити — 35-40 см). Ширина снаряда — 120 см. Толщина — 20 см. Лучше всего его изготовить в виде короба из фанеры или оргалита. Виадук в отличие от стенки имеет 2 сквозных отверстия. На верхней поверхности снаряда располагаются съемные «кирпичи» полукруглой формы.

Приступать к обучению прыжка «виадук» и «стенка» нужно только после того, как собака уже хорошо знает команду «барьер» и умеет прыгать через глухой забор. Стенка и виадук обычно пугают собак, особенно не прыгавших через глухой забор, своей раскраской (по международным стандартам они должны быть раскрашены под кирпичную стену), поэтому для обучения хорошо бы иметь несколько разновысотных стенок, например 30, 45, 65 см. При обучении прыжка через стенку ее можно наклонять от собаки, чтобы собака оценивала и рассчитывала длину прыжка, а высоту регулировать за счет угла наклона.

Если наклон стенки ничего не дает и собака по-прежнему боится, надо на некоторое время (до 2 недель) преодолевать стенку, лежащую на земле, то есть просто пробегать по ней.

Диаметр отверстия обруча — 38 см. Расстояние от центра отверстия обруча до основания — 90 см (мини-аджилити — 55 см). Нижняя внутренняя часть обруча для безопасности должна быть заделана (закрыта). Система цепей или тросов должна обеспечивать регулировку высоты установки обруча. Не допускается использование жестких систем крепежа. Снаряд должен быть настолько стабильным, что ни при каких обстоятельствах не должен быть опрокинут прыгающей сквозь него собакой. Обруч делается из автомобильной или мотоциклетной покрышки соответствующего диаметра.

Работайте на поводке с одетым на собаку широким кожаным ошейником. Может быть, это и неудобно, но очень важно: при помощи поводка вы не дадите собаке совершать лишние движения и закрепиться нежелательному поведению, с которым потом бороться будет очень трудно, а то и невозможно; вы отрабатываете навык безусловного движения собаки рядом с собой и исключите случаи неподчинения собаки, то есть дадите ей понять категоричность подчинения своим командам.

Начинайте с минимальной высоты снарядов и лишь по мере отработки навыков постепенно ее повышайте.

Можно сразу начинать с 2-3 прыжковых снарядов, но поставленных для начала в одну линию. Не торопитесь с поворотами и сменой направления движения. Делайте сначала все очень медленно, давая возможность собаке осознать ваши требования и закрепляя ее правильное поведение на трассе. Попробуйте и убедитесь сами: стоит только увеличить скорость, как собака начнет крутиться вокруг вас и снарядов, прыгать и лаять.

Учите собаку преодолевать снаряды, находясь слева и справа от вас.

Используйте голосовую команду и обязательно направляющий жест рукой. Если вы начали подавать жесты правой рукой (или левой), не меняйте руку в будущем. Так вы облегчите отработку навыков для собаки. Команды и жесты должны быть громкими, радостными, возбуждающими собаку, и выразительными.

Никогда не наказывайте собаку на трассе, не доставляйте ей неприятных или болевых воздействий. Вид снаряда и движение по трассе должны доставлять собаке радость — это залог будущего быстрого (скоростного) движения. Очень полезно первую пару занятий провести просто в форме игры.

Снимите и поставьте обруч на землю. Научите собаку проходить через обруч.

Одни собаки очень легко обучаются проходить через обруч, следуя за кусочком пищи, игрушкой или палочкой (способ наведения), другие — следуя за собакой, уже умеющей проходить обруч (способ подражания), третьих приходится подтолкнуть (способ наталкивания). Но во всех случаях, после прохождения снаряда нужно выразительно похвалить собаку. Не стесняйтесь хвалить собаку за успехи — превращайте похвалу в праздник для собаки.

Когда собака научится проходить обруч, стоящий на земле, приподнимите его на 15-20 см и повторите урок. На третьем уроке присоедините обруч к стойкам и, не меняя высоты, повторите пройденное. Включите обруч в трассу прыжковых снарядов и постепенно повышайте высоту прыжка. Если вы отрабатывали с собакой со щенячьего возраста прохождение препятствий, с обручем проблем не будет.

Когда собака, двигаясь в медленном темпе и правильно, будет легко выполнять ваши команды и преодолевать барьеры максимальной высоты, вводите усложнения. Для этого установите высоту снарядов и путем усложнения трассы заставляйте собаку ошибаться. Таким образом, вы тестируете собаку только для того, чтобы выяснить, чему еще ее следует научить. Ставьте снаряды то ближе, то дальше друг от друга; вводите резкие и плавные повороты, заставляя собаку прыгать через снаряд под разными углами справа и слева от вас; ставьте снаряды рядом и обучайте собаку прыгать только через тот, на который вы ее посылаете. В вашем распоряжении есть достаточное количество снарядов, чтобы составить самые невообразимые трассы.

Работайте до тех пор, пока собака сохраняет азарт. Не тренируйтесь до усталости — она приносит отрицательные эмоции, а это приведет к отрицательному отношению собаки к снарядам и трассе. Чаще делайте перерывы и играйте с собакой.

Постепенно увеличивайте высоту снарядов до максимальной.

Отрабатывая навык движения собаки рядом с дрессировщиком, начинайте бежать, увлекая за собой собаку, в среднем темпе и с ускорением. Перед началом ускорения можно подавать специальную команду (например, «быстро»), а можно и без команды. Со временем ваш рывок станет командой для собаки, и она начнет легко ускоряться вслед за вами.

Когда ускорение будет преодолеваться без труда, совместите две задачи: установите среднюю величину снарядов, расставьте снаряды в одну линию и попробуйте преодолеть трассу с ускорением. Вводите усложнения.

На заключительном этапе понизьте скорость прохождения трассы до средней и попробуйте поработать без поводка.

При преодолении обруча штрафы начисляются только за отказы. Отказом считается пробег мимо рамы или прыжок мимо колеса в раму.

Слалом как снаряд представляет собой длинное, плоское основание-подставку с вставленными туда деревянными рейками. Число реек — 8,10 или 12, высота реек — минимум 1 м. Расстояние между отдельными рейками 50-65 см. Рейки для слалома, как и большинство снарядов для аджилити, можно приобрести в зоомагазине, правда, они достаточно дороги. Можно сделать их самостоятельно или воспользоваться черенками для сельскохозяйственного инвентаря, например для грабель.

Сложнее изготовить основание-подставку. Ее можно сделать из деревянного бруска, просверлив в нем отверстия по диаметру реек, или из металлической полоски, приварив перпендикулярно к ней отрезки труб соответствующего диаметра. Легче и удобней сделать 3 подставки, каждая на 4 рейки. Это позволит вам варьировать число реек как в процессе дрессировки, так и при проведении состязаний. Подставка обязательно должна быть устойчивой от опрокидывания.

Для формирования навыка преодоления слалома используются способ наведения и способ наталкивания.

Способ наведения заключается в следующем. Вы подходите с собакой на поводке к снаряду, так чтобы первая рейка слалома была от нее слева (Правилами соревнований предусматривается, что вход собаки в слалом должен быть единообразным — первая рейка слалома всегда должна быть слева от собаки), и предлагаете ей совершать обходные движения реек, следуя за любимой игрушкой, апортировочным предметом, кусочком привлекательной для нее пищи или просто раскрытой ладонью. Если собака давно и успешно освоила «змейку» или «восьмерку», она, скорее всего, будет обходить рейки и без наведения, или, по крайней мере, очень быстро поймет, что от нее требуется.

Следите, чтобы ваша собака не перевозбуждалась от вида «мишени», за которой она следует, иначе она не сосредоточится на тех действиях, которые должна запомнить. После прохождения слалома обязательно отдайте собаке предмет ее вожделений. Это будет ее поощрением и подкреплением.

Первый вариант способа наталкивания предполагает, что ваша собака хорошо знакома с навыком движения рядом с дрессировщиком. Подходите к снаряду так, чтобы между основанием-подставкой и вами находилась только собака. Подавая команду преодоления снаряда, вы подкрепляете ее командой «рядом» и начинаете движение вперед челноком с небольшой амплитудой, делая шаг левой ногой так, чтобы заставить собаку войти в створ (створом называют первую пару реек) слалома. При этом можно открытой левой ладонью и подтолкнуть собаку. Как только собака войдет в створ слалома, вы делаете шаг вперед и вправо, принуждая собаку занять исходное положение, обойдя рейку. Следите внимательно за собакой, не давая ей возможности совершать ошибки, и не наступайте ей на лапы.

Второй вариант способа наталкивания самый простой, но не самый эффективный. Он заключается в том, что вы при помощи наталкивающих воздействий поводка принуждаете собаку совершать правильные движения, проходя слалом.

Вашей задачей на первом этапе является объяснение собаке способа преодоления снаряда. Навык преодоления слалома формируется у собак наиболее медленно. Поэтому очень удобно не отводить на его отработку специального времени, а поставить снаряд с первого занятия в сторонке и каждую свободную минуту совершать один-два прохода. Не торопитесь включать слалом в состав трассы.

Постепенно сводите на нет свои вспомогательные действия, побуждая собаку действовать самостоятельно. Не забывайте работать с собакой на поводке и сразу исправлять ее нежелательное поведение. Делайте сначала все очень медленно, давая возможность собаке осознать ваши требования, обязательно хвалите ее. Будет очень полезно, если собака несколько раз наткнется на рейки — травмирования не произойдет, но она быстрее заметит их.

Постепенно увеличьте количество реек до 8, включайте слалом в состав трассы (для начала в количестве 4 реек), продолжайте работать на поводке, начинайте подходить к трассе под разными углами, после разных снарядов. Начинайте увеличивать темп движения по снаряду, но только до уровня среднего.

Постепенно переходите к работе с полным количеством реек, но на поводке. Сначала научите собаку медленно преодолевать довольно длинный снаряд. Продолжайте обучать преодолению слалома при подходе с разных сторон, под разными углами. С половины этого этапа переходите к работе без поводка.

Следующий этап — повышение скорости. Вернитесь к 4 рейкам. Скорость продвижения по снаряду повышайте медленно, но постоянно. Для начала попробуйте побежать к снаряду и на скорости преодолеть его, ускоряйтесь сами и понемногу опережайте собаку, когда она проходит снаряд. Добейтесь стабильно высокой скорости и лишь затем увеличивайте количество реек. То же самое попробуйте, когда снаряд включен в состав трассы.

В аджилити существует система штрафов за неправильное преодоление того или иного снаряда или за отказ от преодоления снаряда. Каждый штраф оценивается в 5 баллов. При прыжке через барьер штрафуется сбитая поперечная планка или разрушение всего барьера. При прыжке через виадук и стенку начисляются штрафы за падение верхних кирпичиков, самой стенки или боковых стоек.

Как научить собаку не сбивать барьеры? Рассмотрим прыжок в динамике. Проводник подает команду, собака оценивает расстояние до препятствия и отталкивается задними ногами в нужный момент. Если команда подана поздно, у собаки не остается времени на правильную оценку высоты. Поэтому команду «барьер» нужно подавать на расстоянии, равном длине корпуса собаки (или чуть раньше), но не позже.

Есть собаки, которые сбивают все барьеры грудью. Таких собак надо учить прыгать через завышенные барьеры (например, 75 см) с жестко фиксированной поперечной планкой, чтобы собака знала: коснешься грудью — будет больно.

Отработку движения по буму тоже лучше начинать со щенячьего возраста.

По буму щенок ходит по команде «вперед». Для этого он должен находиться слева от хозяина в начале толстого бордюра или бревна (бревно должно быть квадратным или стесанным сверху и снизу). Сначала нужно приучить щенка ходить по бревну, лежащему на земле. Придерживая щенка слева правой рукой за шлейку, а левой — снизу под живот, ведут его по бревну, повторяя команду «вперед». После того как щенок спрыгнет с бревна, нужно его поощрить и дать лакомство.

Когда щенок научится проходить по бревну с поддержкой, нужно пускать его самостоятельно. После этого можно начинать обучение на круглом бревне. Необходимо следить, чтобы щенок не спрыгивал с бревна, не закончив упражнение. Обучение следует закрепить, заменив шлейку ошейником, а потом отстегнуть поводок.

Затем нужно переходить к бревну, установленному на небольшой высоте (низкий бум). При обучении хозяин должен держать щенка за поводок близко к ошейнику. Начиная движение по буму и повторяя команду «вперед», нужно слегка натягивать поводок впереди щенка и, поддерживая его под живот, вести вперед. После того, как щенок сойдет с бума, его нужно поощрить.

Если щенок проявляет страх и подвести его к буму сложно, можно заинтересовать его лакомством или игрушкой. Подведите к буму и дайте команду «вперед», держа перед его носом игрушку или лакомство. Щенок будет двигаться за ними и взойдет на бум. Когда он сойдет с бума на землю, нужно отдать ему желанный предмет (игрушку или лакомство) и похвалить: «хорошо!»

Для 6-8-месячных щенков длину бума увеличивают. Щенка приучают преодолевать бум по жесту — протягивают правую руку ладонью вниз в сторону бума, затем опускают к бедру с небольшим наклоном корпуса вперед. Сначала жест используют вместе с командой, затем команду подают все реже. В дальнейшем используют одновременно команду «вперед» и жест. После закрепления навыка упражнение усложняют. Для этого посылают щенка на бум из различных положений, вырабатывая выдержку перед бумом.

Навык считается выработанным, если собака безотказно поднимается на бум, двигается по нему и спускается, не спрыгивая преждевременно.

Не торопитесь увеличивать скорость прохождения снаряда — с увеличением скорости движения и без отработанного навыка забегания по трапу собака начнет прыгать на снаряд.

Помните, что собака, которая спрыгивает с бума, не коснувшись перед тем всеми четырьмя лапами наклонной части спуска, наказывается как за отказ от выполнения упражнения. Добейтесь, чтобы она именно сбегала, а не спрыгивала с него.

Горка состоит из двух щитов, соединенных между собой шарнирами. Щиты представляют собой каркасы, которые можно изготовить из деревянных брусков, а можно сварить из металлического уголка. К каркасам крепятся листы, желательно из пятислойной фанеры. С внутренней стороны щита необходимо сделать 3-4 ребра жесткости. С внешней стороны, для предотвращения скольжения собаки, прибиваются тонкие деревянные планки. С этой же целью, во время покраски поверхности, на нее наносят песок.

Вам нужно научить собаку не прыгать на снаряд, а именно забегать и сбегать с него, как на буме.

Если высоту вашей горки уменьшить нельзя, можно воспользоваться другими методами. С собакой на поводке приближаются к снаряду (но не подбегают) и, сдерживая собаку, предлагают ей командой «вперед» забежать на горку и сбежать с нее. Как и в случае с бумом, можно воспользоваться игрушкой или лакомством — приблизившись к снаряду, вынести правую руку с заветной собачьей целью к основанию снаряда, заставляя собаку наклонять голову и следовать за рукой.

Можно предотвратить прыжок собаки раскрытой ладонью правой руки: подбегая к снаряду, выносите руку к носу собаки и держите ее там, пока снаряд не будет преодолен.

Лучше всего, конечно, если горка регулируется по высоте. Для начала нужно установить минимальную высоту и постепенно повышать ее, как только собака будет уверенно забегать и сбегать с определенной высоты.

Собака, которая спрыгивает с наклонной стенки горки прежде, чем коснется наклонной стенки спуска всеми четырьмя лапами, наказывается как за отказ от выполнения упражнения. Правила такие же, как при сбегании с бума.

Качели представляют собой обычные детские качели: доска, закрепленная по своей середине на подставке, но так, чтобы одна из ее сторон была несколько тяжелее другой и всегда была опущена до земли.

Желательно приступить к освоению навыка преодоления качелей, уже освоив с собакой карабканье на горку и бум. Если начать именно с этого упражнения, то собака все время будет пытаться запрыгнуть на качели и спрыгнуть с них. Внимательно следите за ней: собака может травмировать себя неудачным прыжком или очень напугаться. Тогда вы вряд ли привьете ей навык прохождения качелей.

Призовите на помощь помощника. Он должен взять обеими руками одну сторону доски качели и приподнять ее так, чтобы противоположная сторона коснулась земли. Собаку нужно подвести к опущенной стороне доски, взять правой рукой за ошейник, а открытой ладонью левой руки — под живот. После подачи команды «вперед» заводите собаку на доску качели до ее середины. После этого отдайте команду «стоять». Выдержите небольшую паузу. После этого помощник должен медленно опустить свой конец доски до земли. Снова подайте команду «вперед» и медленно ведите собаку по доске, не давая спрыгнуть со снаряда.

Вскоре собака начинает понимать, что от нее требуется, и помощник перестает придерживать доску. Он стоит наготове сбоку от доски — на случай, если собака слишком быстро преодолевает середину качелей. Постепенно (через 2-3 занятия) надобность в помощнике отпадает, а вскоре можно отказаться и от вспомогательных приемов.

Можно попытаться обойтись без помощника. Возьмите собаку на короткий поводок, подойдите к опущенной стороне доски. Правой рукой возьмитесь за ошейник, левой — под живот собаки. Отдайте команду «вперед». После этого заводите собаку, потягивая за ошейник, на доску до середины качели. Как только она достигнет середины, отдайте команду «стоять» и придержите собаку, чтобы она не двигалась. Задержав ее на пару секунд, снова подаете команду «вперед». Как только собака сделает шаг, а доска начнет опускаться, вы придерживаете собаку, не давая ей двигаться, пока противоположная сторона доски не коснется земли. После этого медленно сводите собаку вниз.

Увеличивайте скорость преодоления снаряда постепенно. Собака легко обучается забегать на снаряд, но еще долго будет пытаться спрыгивать с него, а за это в аджилити снижаются очки. Собака, которая спрыгивает с препятствия до того, как она минует ось качающейся доски (прежде, чем доска начнет качаться), наказывается как за отказ от выполнения упражнения.

Собаке понадобится довольно много времени, пока она поймет, что на середине нужно остановиться и медленно опустить противоположную сторону доски.

Как и в случае преодоления других снарядов, обучайте собаку преодолевать качели при подходе под разными углами, справа и слева от вас и, наконец, с ускорением. А после всего этого включайте снаряд в состав трассы.

Собака, которая спрыгивает с качающейся доски прежде, чем доска коснется земли (даже если собака уже зашла в зону контакта), наказывается как за ошибку.

Стол в аджилити должен быть зафиксирован так, чтобы не мог опрокинуться. На нем должно быть специальное покрытие, предупреждающее скольжение. На столе собака должна находиться в течение 5 секунд в позиции, определяемой судьей:

— на первой ступени — позиция лежа;

— на второй ступни — перед началом соревнований судья определяет требуемую позицию — лежа, сидя или стоя.

Научить собаку запрыгивать на стол не очень трудно, но понадобится время, чтобы научить ее с разбегу останавливаться перед столом и прыгать вертикально вверх. Здесь может пригодиться навык преодоления препятствий, разученный в щенячьем возрасте. Необходимо добиться, чтобы собака без промедления занимала требуемое положение по команде. Поэтому лучше начать отрабатывать навык на поводке, который используют до тех пор, пока собака не поймет, что от нее требуется.

Собака может начать, не дожидаясь вашей команды, спрыгивать со стола раньше времени. Тренируйте выдержку, первое время отрабатывая команду «стоять», придерживая собаку при помощи поводка.

Вырабатывать у щенка выдержку начинают с 4-месячного возраста. Она требует затормаживания у щенков инстинктов и дается ему нелегко.

Наиболее доступна и эффективна выработка выдержки в период кормления. Щенка подводят к кормушке и удерживают поводком в течение 4-5 секунд. Затем отдают команду «ешь» и пускают к миске. Постепенно увеличивают выдержку, доводя ее для 6-месячного щенка до 8-10 секунд. Когда будут выработаны и закреплены первоначальные навыки выдержки, щенка можно подзывать к миске без поводка.

Вырабатывать выдержку можно во время приучения щенка к выполнению команд «гуляй», «апорт», «вперед», «сидеть», «стоять», когда па них выработаны достаточно выраженные и устойчивые навыки. Например, щенка на поводке сажают у левой ноги, показывают ему игрушку в правой руке, и бросив ее на 5-6 шагов, удерживают щенка поводком. Через 5-6 секунд подают команду «апорт» и посылают щенка за игрушкой, поступая затем как при апортировке. Постепенно время выдержки увеличивают.

Для 6-8-месячных щенков выдержку вырабатывают по той же методике. Время выдержки постепенно увеличивают и к 8 месяцам доводят до 15 секунд.

Тренируйте преодоление снаряда из подходов под разными углами, справа и слева от вас, после различных снарядов, включая, для начала, стол в комбинацию из двух-трех снарядов, попробуйте ускориться и, наконец, преодолевайте стол в составе трассы.

Собака должна перепрыгнуть 3-5 элементов шириной 15 см каждый, высота которых повышается от 15 до 35 см. Общая длина прыжка — до 120 см.

В последнее время в аджилити предусмотрен прыжок в длину в обе стороны. В таком случае центральный элемент должен быть самым высоким, остальные четыре понижаются в обе стороны. По технике безопасности эти элементы, так же, как колесо при составлении трассы, должны находиться на прямом отрезке. Четыре угла прыжка в длину обозначены стойками. При обучении соблюдается принцип постепенности — собаку сначала учат пробегать в пустые стойки. Отдельно учат прыгать через элементы — сначала один, самый низкий, затем два и т. д. И лишь через некоторое время соединяют стойки и элементы.

При преодолении прыжка в длину штрафуется падение одного или нескольких элементов или падение ограждающих боковых стоек. Отказом при преодолении прыжка в длину считается пробег мимо снаряда, прыжок по диагонали или же отсутствие прыжка, когда собака перешагивает элемент за элементом. Избежать этого можно, либо догнав собаку перед прыжком в длину и в момент прыжка быть рядом с ней, или (если собака хорошо управляется на расстоянии) двигаться четко по направлению на прыжок в длину, даже если следующий снаряд стоит под углом к прыжку.

Хорошей тренировкой является перепрыгивание через ямы и канавы. Нужно поставить собаку в такие условия, когда невозможно пройти — надо обязательно прыгнуть. При этом лучше (особенно если собака в себе не уверена), если проводник подаст команду «барьер» и прыгнет вместе с собакой.

При тренировке на снарядах ставят 2-3 элемента от прыжка в длину между стойками обычного барьера. На барьер кладут широкую поперечную планку на высоте 40 см. Если собака уже умеет перепрыгивать через обычный барьер, то спокойно перепрыгнет и через планку. Далее, не убирая поперечной планки и стоек от обычного барьера, увеличивают число элементов от прыжка в длину до 5. И только после этого убирают обычный барьер и поперечную планку.

После того как вы освоили все прыжковые снаряды, необходимо начинать работу по управлению собакой на трассе. Для этого комбинируют различные прыжковые снаряды, не забывая принцип постепенности — от простых комбинаций к более сложным. Во время соревнований по аджилити собака несколько раз меняет свое положение относительно проводника. Но она должна уметь преодолевать все препятствия, когда проводник справа от нее и слева. Для того чтобы в результате так и получалось, выполняйте все комбинации, когда собака справа от вас, а потом слева.

Чтобы собака не убегала от вас или же не допускала отказов, на начальном этапе обучения вы можете использовать поводок (лакомство, игрушку) или четко командовать собаке: «Барьер», «Рядом», «Барьер» и т. д. Постепенно нужно учить собаку преодолевать препятствия, когда проводника нет непосредственно рядом. Для этого используют упражнения с командами «ко мне» — «барьер» и «вперед» — «барьер». Упражнения выполняются следующим образом.

Проводник сажает (ставит) собаку перед первым (стартовым) барьером и выходит вперед за первый барьер (впоследствии можно выходить на 2 и на 3 барьера вперед и не только по прямой) и командует: «ко мне» — «барьер».

Первый вариант. Проводник с собакой стоит перед барьером. Проводник кидает игрушку через барьер, одновременно подает команду «вперед» — «барьер».

Второй вариант — это выполнение команды «вперед» — «барьер» в движении. Поставьте комбинацию из трех барьеров по прямой. Два барьера проводник пробегает вместе с собакой, у второго барьера проводник останавливается, кидает игрушку за третий барьер и командует: «вперед» — «барьер». После того как собака научилась преодолевать различные прыжковые снаряды по прямой, а также выполнять команды «рядом» — «барьер», «ко мне» — «барьер» и «вперед» — «барьер», можно вводить более сложные прыжковые комбинации.

По правилам аджилити первая планка слалома всегда должна быть слева от собаки. Отказом считается заход во вторую (или любую другую, но не первую) палочку слалома или такой заход, при котором первая планка оказывается справа от собаки. Ошибкой считается пропуск одной или нескольких планок.

После того как собака научилась быстро и без ошибок проходить слалом, когда проводник находится рядом, можно начинать работу по управлению на расстоянии. Для этого надо выполнять упражнения с командами «ко мне» — «слалом» и «вперед» — «слалом».

Туннелей в аджилити два типа: жесткий и мягкий. Обучение прохождения туннелей — простое и приятное дело. Проблем, как правило, не возникает, так как собакам эти снаряды нравятся. Но начинать все же надо с жесткого туннеля.

Жесткий туннель — это труба с внутренним диаметром 60 см и длиной 3 или 6 м.

Начиная обучение, туннель необходимо свернуть в «походное состояние» так, чтобы его общая длина не превышала 1,5 м. Проводник должен сразу выбрать команду для преодоления обоих туннелей: «ползи», «вниз», «туннель», «труба».

Отработку команду «ползи» тоже лучше начинать с самого собачьего детства. Выбирают ровный участок, свободный от предметов, которые могут поранить или причинить боль щенку, желательно покрытый травой. Дрессировщик ложится на правый бок, опираясь на локоть правой руки, и кладет слева от себя щенка. В правую руку он берет поводок, подает команду «ползи» и, начав ползти, одновременно делает правой рукой легкие рывки поводком вперед, побуждая щенка ползти. Если щенок пытается приподняться, его нужно удерживать нажимом левой руки на холку и одновременно подавать команду «ползи». Когда щенок начнет ползти, его поощряют. Расстояние постепенно увеличивают от 1,5 м до 5 м.

Когда щенок научится ползать рядом с дрессировщиком, переходят к следующему этапу. Укладывают щенка по команде «лежать» и кладут предмет или лакомство в 2-3 м от него. Затем подходят к щенку и подают команду «ползи», левой рукой придерживая его за холку, не давая встать и подталкивая вперед. Как только он доползет до нужного места, его поощряют. Если он не хочет ползти и ложится на спину, его укладывают между стопами ног, не позволяя переворачиваться, и взяв за ошейник, легкими подергиваниями принуждают ползти вперед, подавая одновременно команду «ползи». Попытки ползти поощряют.

Навык считается выработанным, если щенок по первой команде быстро и безотказно переползает вместе с хозяином, а также самостоятельно на расстояние до 15 м на местности средней сложности. Для таких собак проползание в туннель никакой сложности не представляет.

Если же команда «ползи» с детства не освоена, можно прибегнуть к другим методам преодоления жесткого туннеля. Первый способ — очень простой: проводник подводит собаку (без поводка) ко входу сложенного туннеля, кидает игрушку сквозь туннель и одновременно подает команду. Собака легко пробегает внутри и берет игрушку. Постепенно туннель раскрываем и доводим длину до 3 м. Если собака решила перехитрить проводника и обойти туннель сбоку, чтобы взять игрушку, то воспользуемся вторым способом.

Во втором способе обучения проводнику необходимо обратиться к помощнику. Проводник подводит собаку на поводке ко входу сложенного туннеля. Собака выполняет команду «лежать», причем так, чтобы голова оказалась как можно ближе к туннелю. Проводник бросает поводок сквозь туннель и оставляет собаку на помощника. Помощник придерживает собаку за ошейник, не давая ей побежать за проводником. А проводник переходит на другой конец туннеля, берет поводок, наклоняется так низко, чтобы собака видела его с другого конца туннеля и зовет ее: «Ползи — ко мне». Когда собака проползает через туннель, проводник поощряет ее игрушкой или лакомством. Постепенно помощника и поводок можно убрать, а туннель раскрыть до полной длины.

Мягкий туннель имеет более сложную конструкцию. Это сооружение с жестким входом, похожим на собачью будку, и мягким рукавом длиной 3 м и диаметром 60 см на выходе, прикрепленным к этому входу. Размер жесткого входа: ширина — 60 см, высота — 60 см, длина — 90 см. При прохождении мягкого туннеля собака должна головой приподнимать мягкий рукав. Поэтому у маленьких легких собачек, выступающих в мини-аджилити, могут возникнуть проблемы, связанные с тем, что материал рукава оказывается для них очень тяжелым.

При обучении необходимо, чтобы помощник завернул весь рукав на жесткий вход.

Постепенно помощник раскрывает (разматывает) рукав, но не опускает его, а держит на весу так, чтобы получилась открытая труба (как у жесткого туннеля), но только из мягкого материала. После того как рукав развернут полностью и длина доведена до 3 м, помощник может начинать опускать рукав и сужать проход, пока рукав не окажется на земле.

При преодолении мягкого и жесткого туннелей отказом считается пробег мимо входа или возврат, когда собака разворачивается внутри туннеля и выходит со стороны входа.

Чтобы избежать этих ошибок, необходимо иметь в виду, что собака внутри туннеля не видит проводника и может ориентироваться только по звуку. Поэтому, когда собака уже научилась проходить полностью раскрытые туннели, и вы начинаете нарабатывать скорость, не забывайте поощрять собаку голосом или хлопками, когда она внутри туннеля.

На практических занятиях рекомендуется работать над следующими моментами.

1. Скорость. Собака любого роста должна по возможности быстро пробегать туннель, не задерживаясь посередине или на выходе. Для развития скорости используем игрушку, которую бросаем в сторону «от выхода». Комбинируем туннель с барьерами, ставя их по прямой до и после туннеля.

Так как жесткий туннель можно преодолевать с любой стороны, не забываем работать все комбинации туда и обратно, т. е. когда собака слева от проводника и справа.

2. Жесткий туннель часто бывает не прямым, а изогнутым. Шестиметровый туннель может иметь даже два изгиба в виде буквы 5. Необходимо составлять комбинации с согнутым туннелем, когда вход в туннель открыт, виден для собаки и когда вход не виден.

Мягкий туннель можно проходить только в одном направлении. Но скорость прохождения актуальна и для мягкого туннеля. На начальном этапе составляем самые простые комбинации.

После того как собака научилась легко и быстро преодолевать мягкий и жесткий туннели, комбинации можно усложнять.