Все уже решено. Вы твердо уверены, что вам необходима собака, для нее уже определено место в доме, расписан режим прогулок и кормлений, отведены определенные суммы из вашего семейного бюджета на покупку корма, амуниции, прививки, шампуни… Но вот как быть с выбором породы?

Конечно, проще всего было бы придти в клуб собаководства и получить рекомендацию специалиста, и это — правильный шаг. Но, к сожалению, иногда и в клубе можно встретить недобросовестного заводчика, озабоченного только сбытом щенков и совершенно не волнующегося о том, как потом будут жить и сами эти щенки, и их хозяева, купившие совсем не ту собаку, о которой они мечтали. Поэтому необходимо хотя бы примерно представлять, чем является та или иная порода.

Конечно, первым фактором при выборе породы должны стать ваши материальные и жилищные условия. Если вы стеснены и в том, и в другом, то вам скорее всего подойдут среднего размера метисы с их лужеными желудками и крепким здоровьем. У нас в стране очень популярны гибриды с половиной или третью крови овчарок, лаек, колли и различных терьеров. Это неприхотливые, не очень крупные собаки спокойного темперамента и хорошо обучаемые. Если вы все же хотите породистую собаку — можно приглядеться к среднему пуделю, шелти, корги, биглю, кокер-спаниелю, бордер-колли, шпицу (кеесхонду), керри-блю и ирландскому терьерам, боксеру и миттель-шнауцеру. Последние 2 породы, при своих небольших размерах, способны выступать как нешуточные сторожа и защитники. Учтите, что шнауцеры — очень серьезные, не слишком ласковые собаки, требующие продуманной и систематической дрессировки, как и крупные служебные собаки.

Если вы решили завести маленькую собачку, помните, что почти у всех карликовых собак очень нежное здоровье, крайне неуравновешенный темперамент, проблемы с размножением — такими собаками лучше заниматься специалисту. Кроме того, маленькие собаки в большинстве отнюдь не ласковы, и у них могут быть проблемы с детьми. Они хорошо подойдут пожилым людям, у которых есть время повозиться с капризным и изнеженным существом.

Не стоит заводить для детей карликовых пуделей, хинов, такс, пекинесов, чихуахуа, мопсов и подобных собак.

Часто неспециалисты, польстившись на небольшие размеры и очаровательную внешность, заводят русских спаниелей, фокстерьеров, такс, небольших гончих, абсолютно не представляя, что значит содержать охотничью собаку, да еще и в городе. Охотничьих собак должны держать охотники.

Тема для отдельного разговора — это ставшие очень популярными в наше время бойцовые породы, а также специализированные сторожевые собаки: ризеншнауцеры, ротвейлеры, бультерьеры, стаффордширы, питбули, кавказские и среднеазиатские овчарки и прочие. Существует несколько правил успешного содержания таких собак, о которых многие или не знают, или предпочитают не вспоминать, погнавшись за модой. Во-первых, такая собака не должна быть первой вашей собакой. Обязательно вначале приобретите опыт управления собакой с какой-нибудь более простой породой. Второе: не заводите такую серьезную породу, если у вас есть маленькие дети или вы планируете вскоре завести ребенка. Вы не сможете уделять собаке достаточно времени, и это скажется на ее послушании плюс еще собака будет ревновать вас, и может возникнуть конфликт.

Это очень серьезные собаки, требующие самого серьезного отношения. Не слишком доверяйте заводчикам, гарантирующим устойчивость психики своих щенков. Разумеется, хороший и добросовестный заводчик не продаст щенка в неподходящие для данной породы условия, ведь не всегда встречаются такие сознательные или настолько грамотные заводчики. Помните: хороший специалист, прежде чем продать вам щенка, спросит, есть ли у вас дети и какого возраста, и если ответ его не устроит, щенка в этом помете вы не получите. Кстати, практически во всех цивилизованных странах содержание бойцовых собак в городах запрещено законом.

Если вам нужен просто хороший сторож и защитник, в том числе и для детей, — заведите немецкую овчарку. Мощь, неприхотливость в содержании и великолепный устойчивый темперамент этих собак уже не первую сотню лет делают их лучшей сторожевой породой.

Крупную служебную собаку можно брать в семью, где есть дети-подростки 13-15 лет — к тому времени, когда такая собака станет взрослой, ваш ребенок тоже уже подрастет настолько, чтобы суметь справиться с ней и нести за нее ответственность.

Если вы заводите собаку, что называется «для души», вам подойдут так называемые собаки-компаньоны: это в первую очередь пудель (разумеется, большой, а не карлик и не малый), Лабрадор, золотистый ретривер, колли, бобтейл. Это прекрасные «семейные» собаки, которые принесут много радости в ваш дом, будут без устали играть с детьми и не обидят даже самых маленьких. В то же время, вы будете гораздо спокойней за своего ребенка, зная, что он ушел на улицу не один, а с крупной, внушительного вида собакой, которая при случае сумеет и защитить. Даже самые добродушные и ласковые к посторонним собаки не позволяют никому обижать детей своей «стаи», которых они воспринимают как своих.

Хороши для семьи сенбернары и ньюфаундленды, но только при условии, что вы не поддадитесь на вечно печальный их взгляд, будете заставлять их совершать активный моцион и не уступите соблазну раскормить этих спокойных, вальяжных собак. С детьми, как правило, прекрасно уживаются и немецкие овчарки, при условии, что вы завели суку, а не кобеля.

Любая собака, независимо от породы, должна быть хорошо воспитана. И это воспитание не ограничивается выполнением нескольких команд. Главная его цель — вырастить собаку понятливую, удобную и беспроблемную в общении, управляемую в определенных рамках. Иначе владелец не будет иметь покоя, а собака — долгой жизни. Да-да, именно так: пес, незнакомый с командами «рядом» и «ко мне», легко может оказаться под колесами автомобиля.

В широком смысле воспитание собаки и заключается в том, чтобы привить ей понятия «можно» и «нельзя» и добиться, чтобы она знала и помнила, что именно ей делать не следует, даже в моменты, когда хозяин ее не видит.

Существует мнение, что собака понимает только команды и не способна к обобщениям. Его придерживаются те, кто вообще не держал собак, изучал их только теоретически или в лабораторных условиях, где собака не имеет возможности полностью реализовать свой потенциал, а также те, кто в силу своих личных качеств оказался не способным вступить с собакой в контакт, наладить взаимопонимание с ней.

Собака — единственное домашнее животное, которое всегда готово выполнить желание хозяина. Ваш питомец будет охотно работать, не требуя другой награды, кроме ласкового слова или похвалы, тогда как другие животные дрессируются исключительно по принуждению или за лакомство.

Воспитательный процесс всегда обоюдный. Помогайте собаке воспитывать вас, обратите внимание на свою выдержку, способность сохранять спокойствие, настойчивость в достижении цели, не перекладывайте на собаку свои неудачи и неурядицы.

Щенок — существо особое, он быстро обучается и быстро забывает, он всегда игрив, легко утомляется, но не может, да и не должен долго оставаться неподвижным. А главное — это «сырая глина», из которой последовательным воспитанием можно вырастить все, что угодно.

Чтобы ваши взаимоотношения со щенком приносили радость обоим, а процесс сначала воспитания, а затем и обучения принес плоды, станьте самым необходимым существом для щенка. Старайтесь больше времени бывать с ним, играйте и занимайтесь с ним каждую свободную минуту. Иначе зачем же вы его завели? Пусть ваш щенок увидит в вас источник не только пищи, но и любви, и ласки. Это произойдет не сразу, но когда ваша собака в присутствии других людей и собак предпочтет вас, считайте, что вы одержали первую большую победу.

Как только щенок попадает к вам, сразу начинайте играть с ним, с полутора месяцев малыш неутомимо ищет обучающие ситуации, и если вы не предложите их ему, он организует их сам. Вряд ли он сам станет учить вести себя, как нужно вам, следовательно, обучение должно быть организовано хозяином.

Первая и главная игра вашего малыша — «охота за мышкой». Мышку можно сделать из старого шерстяного помпона от детской шапки, если продеть сквозь него бельевую резинку. Резинка нужна, чтобы, подергивая за нее, оживить «мышку» при игре, не причиняя неудовольствия маленькому. Затем резинку можно заменить шнурком, помпон — матерчатой подушечкой, а затем резиновым мячиком. Игра заключается в том, что щенок всегда убивает «мышку» и уносит ее в укромное место. В игре могут принять участие все ваши друзья, знакомые и гости дома.

Ваша цель в игре — развитие у вашего питомца уверенности в себе. Нормальные реакции взрослого необученного животного — недоверие, страх прикосновений, даже к хозяину. С этим нам как раз и нужно справиться. Лучше играть со щенком на его уровне — на полу, на коленях, пуская его временами забраться вам на грудь, ощутив полную победу. Но иногда дайте понять щенку, кто сильнее на самом деле. Для этого ненадолго подержите его в одном положении, прижав к полу. Злоупотреблять этим ни в коей мере нельзя, делать такое нужно редко, когда щенок, разыгравшись, вдруг больно вас укусит. Укус за руку — способ общения с хозяином. Нужно просто аккуратно научить малыша рассчитывать свои силы при общении.

Нужно приучить щенка к гигиеническим нормам нашей жизни. На первом этапе можно оставить тряпку, которой мы убираем за малышом возле двери, уничтожая запах в других местах аммиачным раствором. На втором этапе, когда малыш привыкнет справляться на тряпке, вынесем тряпку на улицу в определенное место и завершим приучение. Для этого следует только выводить почаще малыша сразу после еды и питья в то место, где лежит его тряпка. Нужно помнить, что прогулки с полным животом никому не полезны, поэтому после еды выводят щенка только на гигиеническую прогулку.

Нужно, чтобы малыш знал свою кличку, для этого любое обращение к нему начинаем с его имени. Когда он станет откликаться на имя, следует использовать кличку только для привлечения внимания.

Затем нужно научить малыша подходить к вам. Кличкой, произнесенной с жесткими интонациями, затормозим процессы, отвлекающие вашего ученика, потом ласково подзовем, показывая желанный предмет, подбадривая похвалой при подходе. Поощрением ему может быть: дома — миска с едой, на улице — маленький кусочек лакомства или удачная охота на шерстяную мышку.

Чтобы щенок знал место в доме, лучше кормить его именно на месте. Но заставлять насильно оставаться в его убежище нельзя, чтобы малыш не ощутил ничего неприятного там, где он считает себя в безопасности. Терпеливое и внимательное отношение постепенно приведет вас к желанной цели: щенок будет подолгу оставаться на месте.

Обучайте малыша терпеливо и ласково, всегда в игре.

Для развития хорошей хватки повесьте в дверном проеме шину от велосипеда на резиновом амортизаторе и покажите щенку, что это его игрушки. Потом, если ему случится грызть нечто нужное, обменяйте полезный предмет на подвешенную шину, это разовьет челюсти малыша и сбережет ваши вещи.

Чтобы малыш научился пользоваться носом, проведем по полу полосу кусочком мяса и разложим на нее кусочки лакомства. Это очень важная игра, которая сделает вашего щенка следовой собакой.

Нужно приучить щенка к поводку и ошейнику. Если сделать это с двух месяцев, играя с собакой, она этого даже не заметит. Поводок — важнейшая вещь вашей собаки: он обеспечивает ее безопасность.

Следует определиться, что непозволительно нашему малышу, и строго придерживаться заведенного порядка, отвлекая его от запретных действий шлепком или рывком за поводок, но сразу за тем предложим ему интересную игру.

Придется упомянуть, чего желательно не делать, если вы хотите хорошего приятеля:

1. Не отучайте его подходить к посторонним, не ругайте его при этом и тем более не наказывайте, иначе можно вызвать трусливую, а значит, неоправданно агрессивную реакцию по отношению к людям.

2. Не запрещайте становиться лапами на вас и ваших знакомых при подбегании поначалу, иначе собака будет соблюдать опасливую дистанцию. Дистанция затруднит контакт, ухудшит послушание, защиту. Лучше наклонитесь к малышу, чтобы ему легче было с вами общаться, и он не станет на вас запрыгивать.

3. Не выходите со щенком без лакомства, чтобы у него всегда был интерес к хозяину.

4. Не забывайте игрушку, общаясь со щенком, которая должна быть основным инструментом в общении. Ведь методики раннего обучения детей тоже предметны.

5. Не бейте щенка, не тычьте его мордочкой в его лужицы, лучше вывести его лишний раз. Полезней найти, за что похвалить малыша.

6. Не заставляйте его что-либо делать без его собственной заинтересованности. Иначе вы получите плохой механизм вместо хорошего друга.

7. Побольше играйте с ним, не оставляйте его без внимания. Иначе он научится легко обходиться без вас и ваших команд.

8. Не набрасывайтесь на малыша за то, что он подобрал что-либо с земли на улице, лучше научите его всегда к вам подходить по первой команде. После запрещения сразу ласково его подзовите. Такой подход сразу решит проблему подбирания.

Все перечисленное касается малышей до пяти месяцев. Щенков постарше учить нужно соответственно пожестче, но всегда без прямого принуждения.

Помните: щенок — это личность, а не игрушка, воспитывайте его, а не муштруйте. Ни в коем случае щенка нельзя бить, тем более избивать: вырастет озлобленный зверь либо трус и подхалим. У щенка в раннем возрасте очень развит инстинкт следования и, попав от матери в ваш дом, он будет следовать за вами и ориентироваться на ваши действия. Будьте внимательны, в буквальном смысле не спускайте с него глаз. Так вы легко сможете вовремя скорректировать его поведение, оградить от неприятностей, подбодрить, вселить уверенность в собственные силы.

Заниматься со щенком начинайте в квартире, по мере усвоения навыков переносите занятия на улицу. С командами щенка надо знакомить в процессе игр, практически не применяя силу. Занятия начинайте с момента появления щенка в вашем доме, ведь с двух-, трехмесячного возраста до года собака находится в стадии наибольшей восприимчивости. Речь, конечно, не идет о суровых тренировках или отработке сложных действий, принятых в аджилити, обидиенсе или фристайле. Пока вы только готовите собаку к сложному обучению — если, конечно, вас это привлекает. Но основные навыки должны быть привиты с детства.

В 8-10-недельном возрасте маленький щенок очень легко устает, ему не хватает внимательности.

Поэтому не переусердствуйте. Старайтесь поначалу просто приучить щенка к себе, станьте для него вожаком. Мягко, но настойчиво объясняйте ему, что ваше слово — закон, а его дело — послушание. Общаясь со щенком, надо чувствовать границу и меру настойчивости и требовательности, через которые переступать нельзя. Иначе у молодого существа может произойти нервный срыв и от планомерного обучения придется на время отказаться, а возможно, и вовсе начать с нуля, даже если ранее какой-нибудь прием уже был усвоен.

Любому владельцу необходимо знать, что собака, в особенности щенок, очень восприимчива и реагирует на хозяина «целиком». Другими словами, хозяин воздействует на нее комплексно: голосом, запахом, мимикой и жестами, даже одеждой.

Основным вашим инструментом воздействия на собаку должен стать голос. Буквально с первых дней пребывания она быстро поймет, что укоризненный тон или «разнос» связаны именно с ее неправильными действиями.

Команды нужно подавать ровным, спокойным голосом. Каждую из команд — с различной интонацией, так как собака буквально не понимает смысла сказанного, а очень хорошо различает именно звучание команды и интонацию, с которой вы их произносите. Будьте постоянны: собака не замедлит отреагировать на ваше требование.

Одно из неизменных правил дрессировки — не подавать команду более трех раз. Причем первый раз подавайте команду ровным, спокойным голосом (ведь слух у собаки неизмеримо более острый, чем у человека, и, находясь рядом, ваш пес слышит буквально каждый ваш вздох). Если после первой подачи команды собака ее не выполняет, вам следует повторить команду с более строгой интонацией (но не криком) и если собака вновь не подчинится, подать команду еще строже и обязательно добиться своего. Пусть для этого вам придется применить хитрость или силу. После выполненной с таким трудом команды должен следовать короткий, но обязательно приятный для собаки перерыв и непременное поощрение лакомством.

Занимайтесь по схеме: одно упражнение — перерыв на игру. На начальной стадии вполне достаточно 5-минутных занятий. Заканчивайте их положительными эмоциями, похвалой щенку. Поэтому не стоит разучивать новые или сложные команды в конце упражнения — пусть сделает то, за что вы сможете его похвалить. Ежедневно повторяйте отработанные команды и добивайтесь немедленного их выполнения. Убедитесь, что пес их усвоил, тогда переходите к следующим.

Не ленитесь лишний раз похвалить щенка в случае удачного выполнения команды. Сказав «хорошо» с ласковой интонацией, погладьте собаку и дайте ей лакомство. Не скупитесь на ласку и открыто выражайте радость и одобрение при правильном поведении. Это тоже большое поощрение для собак, не менее значимое, чем пищевое подкрепление. Услышав одобрение, юный пес будет стараться еще больше. Не забывайте поощрять лакомством: сначала за каждый выполненный прием, затем реже, но при дрессировке лакомство должно быть у вас всегда с собой. Давайте его маленькими кусочками, чтобы щенок только ощутил его вкус, но не наедался. Ни в коем случае нельзя заставлять собаку работать после кормления — необходимо дать ей отдохнуть и переварить пищу. Также запомните: к моменту занятий собака должна быть здорова, выгуляна и не очень голодна.

Если щенок не понял, чего от него требует хозяин, не стоит раздражаться и сердиться, пес будет работать только хуже. Если собака выполняет команду медленно, недостаточно четко, все равно похвалите ее — в следующий раз она выполнит прием лучше. Когда собака ошибается, поправляйте ее сначала лаской, затем, по мере обучения, — строгостью. Старайтесь не раздражаться, соберитесь, подбодрите щенка, повторите команду настойчиво, твердым голосом. Однако имейте в виду: на собаку наиболее эффективно воздействует тон вашего голоса, а не его громкость. Щенок должен усвоить, что дрессировка — не игра, и команда должна быть выполнена, несмотря ни на какие отвлечения. Иначе он решит, что выполнять команды не так уж и обязательно.

И еще один важный момент. Когда-то предки нынешних домашних собак жили в стаях, где строго соблюдалась нерушимая иерархия. Вы, как воспитатель щенка, выполняете, по его понятию, роль вожака стаи. Но вожак стаи — это не только любовь, но и требовательность. Настойчиво, сохраняя спокойствие, добивайтесь выполнения команд при условии, что ваши требования разумны и учитывают возраст щенка. Если вам пришлось наказать собаку, не позволяйте ей удирать после наказания — с ее точки зрения, такая стычка закончилась в ее пользу, в крайнем случае вничью. Заставьте ее подождать разрешения. Но не забывайте, что в дрессировке ни в коем случае нельзя злоупотреблять наказанием. Пес должен уважать вас, а не бояться. Не идите на поводу у собаки — тем самым вы показываете, что готовы подчиниться, ставите себя рангом ниже. Все остальные члены вашей семьи, включая самого маленького ребенка, также стоят выше собаки в этой «табели о рангах». Это очень важно: подрастающий щенок не должен чувствовать себя сильнее кого-либо из домочадцев, он не имеет права покусать или ослушаться кого-либо из них.

Многое в поведении собаки зависит от возраста. Например, в возрасте от трех до шести месяцев у щенков наступает так называемый период пассивно-оборонительной реакции. В это время они могут бояться незнакомых предметов, посторонних людей и т. п. Не отчаивайтесь — это пройдет, как только щенок переступит определенный возрастной рубеж. Постарайтесь осторожно знакомить пса с испугавшим его предметом, дайте понюхать его и не допускайте ситуаций, способных закрепить проявление пассивно-оборонительных реакций. Нежелательно, например, чтобы щенка в этом возрасте покусала взрослая собака или он, прыгая с излишне высокого «плацдарма», больно ударился — потом вам будет сложно учить его команде «барьер».

Собака — существо сложное и многогранное. Она умеет любить, ненавидеть, испытывать муки ревности, тосковать и радоваться. Самое главное — понять ее внутренний мир, ее неповторимость и индивидуальность, не относиться к ней как к бездумному автомату. Никогда не забывайте о ее чувствах! Вы — вожак вашего четвероногого друга. Чем лучше вы будете исполнять эту нелегкую обязанность, тем крепче будет контакт между вами, тем успешнее пойдет дальнейшее обучение.

Вы должны понимать, какие инстинкты движут вашим псом, и действовать в соответствии с этими инстинктами, а не наперекор им.

Используйте простые, в одно слово команды, например «сидеть!» или «лежать!», а не «садись сюда» или «ложись тут». Во избежание путаницы все члены вашей семьи должны подавать собаке команды одинаковыми словами.

Вознаграждайте хорошее поведение похвалой и лаской (причем искренне); во время обучения послушанию в качестве награды можно использовать лакомства. Не наказывайте собаку битьем или поркой, лучше повторяйте приемы обучения как можно чаще и настойчивее.

Не позволяйте собаке забывать команды (это случается из-за отсутствия практики). Чтобы собака не скучала, разнообразьте график и перемежайте сеансы обучения игрой.

Помните, что ваша собака хочет вам угодить. Будьте тверды и четко обозначайте свои желания, чтобы она понимала, чего вы от нее хотите.

Завоюйте доверие собаки путем позитивных подкреплений, чтобы она понимала, когда вы ею довольны. Когда она неправильно себя ведет и при этом требует внимания, игнорируйте или поправляйте ее, но не ругайте на повышенных тонах и не бейте, в общем, не делайте ничего такого, что может заставить собаку бояться.

Плохо, если вы опоздали с началом занятий. Если становление характера уже произошло, то дрессировку собака воспринимает как насилие над организмом, приходится ломать уже сложившиеся черты характера.

Внимательно наблюдая за развитием и становлением щенка, вы должны четко заметить, когда особенности поведения начнут становиться вредными привычками и в этот момент начать планомерную дрессировку.

При определении сроков начала дрессировки необходимо сделать поправку на пол собаки. Суки служебных пород (овчарки, ротвейлеры, доберманы, ризены и некоторые другие) обязательно должны закончить дрессировку (или хотя бы освоить команды «рядом», «сидеть», «ко мне») до начала первой течки. Если вы занимаетесь не в группе, а индивидуально, то во время течки занятия не прекращаются.

Что касается кобелей, то тут надо знать особенности сексуального поведения той или иной породы. Желательно закончить дрессировку до момента сексуального созревания. Кобели большинства служебных пород начинают обращать внимание на противоположный пол к году жизни. Но надо делать поправку на начало массовых течек (весной и осенью) — эти запахи могут подтолкнуть половое созревание кобеля.

Ошибочно мнение, что собаки некрупных, неслужебных пород и декоративные не нуждаются в дрессировке. Они тоже должны знать основные команды. Все рекомендации по началу дрессировки с учетом становления личности и половых особенностей можно применять и к мелким породам.

Если дрессировкой вы будете заниматься в среднем 2 раза в неделю по 2 часа, то воспитание — это ежеминутный и каждодневный труд, который по достижению определенного возраста у собаки отзовется полным взаимопониманием на всю оставшуюся собачью жизнь.

С момента появления щенка в доме его надо приучать к туалету. Сначала, чтобы он делал это в одном месте. Позже — чтобы просился на улицу.

С первого же дня щенка надо приучать к ошейнику. Позже — к поводку, чтобы к моменту выхода на улицу щенок уже знал, что это такое.

С первого кормления щенка нужно приучать к режиму питания и обращению с едой. Когда вы ставите перед собакой миску, она должна ждать команды («можно», «возьми», «ешь»), а не сразу набрасываться.

Вы должны иметь возможность подойти к собаке во время еды: поправить миску, подлить воды, подложить что-то или вообще забрать миску.

Основные команды, которые необходимо знать любой собаке, независимо от породы, возраста и планов дальнейшей дрессировки, — «место», «ко мне» и «фу» (прекращение нежелательных действий). Для маленького щенка необходимо и приучение к кличке. В дальнейшем следует обучение простым командам: «сидеть», «лежать» и «рядом».

Называть щенка всем в семье надо всегда одинаково. С того дня, как выбрана кличка, при каждом удобном случае обращайте на себя внимание щенка, называя его по кличке и обязательно лаская. Перед тем как кормить, непременно называйте малыша кличкой. Когда он подойдет, повторите кличку дватри раза и дайте ему корм. Через пару дней щенок усвоит свой первый урок, особенно если кличка будет произноситься с одной интонацией и без дополнительных слов, затрудняющих ее запоминание.

И еще. Очень важно, не «ломая» собаку, с самых первых шагов дать ей понять, кто в доме хозяин, другими словами, установить главенство по отношению к ней. Как это сделать?

Обязательно кормите собаку только в то время, которое удобно вам, а не когда собака требует еды — и предпочтительно после того, как поели сами.

Не делитесь с собакой своей едой и не кормите ее рядом с обеденным столом.

Когда вы играете с собакой, не позволяйте ей побеждать во всех играх — особенно в «перетягивании каната» или состязаниях на скорость.

Не позволяйте собаке занимать позицию господства по отношению к вам и вашим детям (например, даже в игре наступать на вас, когда вы лежите на полу).

Не позволяйте собаке залезать на предметы меблировки и особенно на вашу кровать. Временами подходите к ее лежанке и садитесь на подстилку, чтобы показать, что вы имеете на это право.

Приучите собаку к регулярному вычесыванию — так, чтобы она подчинилась вашим действиям; во время и после каждого сеанса вознаграждайте ее похвалой и лакомствами.

Играйте с собакой, но если она становится слишком требовательной — не обращайте на нее внимания.

Приучите собаку пропускать вас в коридорах и в дверных проемах — не позволяйте ей бежать впереди вас.

Эта команда необходима для воспитания. Она означает, что собака, что бы она ни делала, должна идти на свою подстилку. Знание этой команды оказывается кстати, когда собака клянчит у стола, пристает к гостям, мешает уборке и т. п.

Однако, даже поняв команду, собака будет беспрекословно выполнять ее только в том случае, если привыкнет к своей подстилке, полюбит ее.

Место для щенка устраивают сразу же, по прибытии его в дом. Как только пес укладывается где-нибудь поспать, возьмите его на руки, скажите «место» и отнесите на подстилку. Положив, погладьте один раз, похвалите «хорошо, место!» и сразу же отойдите. Через несколько дней щенок поймет, что только на подстилке его не тревожат во время сна, и будет устраиваться спать только там.

Поскольку подстилка — не просто «кровать», а как бы логово щенка, впоследствии и взрослой собаки, щенка приучают к месту и в периоды бодрствования. Во время игры покажите ему игрушку и бросьте на подстилку, сказав: «место». Пусть он «догонит» и «загрызет» ее именно там. Если щенок разбрасывает игрушки по комнате, регулярно возвращайте их на подстилку.

Когда щенок признает подстилку своей и начнет проводить там некоторое время без принуждения, приучайте его самостоятельно идти туда по команде. Окликните, покажите кусочек лакомства, скажите «место» и сами быстро идите туда. Зажмите лакомство в кулак перед подбежавшим щенком, другой рукой уложите его на подстилку и только после этого похвалите и наградите. Через несколько дней щенок привыкнет, что лакомство дается, когда он не просто приходит, а именно ложится на место.

Затем упражнение можно усложнить. Подайте команду «место» и покажите рукой в сторону подстилки (лакомство не показывайте, а то он от вас не отойдет). Если щенок не идет на подстилку, а смотрит на вас, пройдите с ним до места, показывая жестом, что лакомство находится именно там. Подведя щенка к месту или подойдя туда с ним, уложите, похвалите и вручите награду.

Через некоторое время, когда щенок в принципе поймет, чего от него хотят, приступайте к выработке выдержки, увеличивая промежуток между моментом выполнения команды и дачи лакомства.

В идеале собака должна идти на место по первому требованию, ложиться и оставаться там неопределенно долго, заснув или, если требуют обстоятельства, настороженно наблюдая за происходящим в комнате.

Отправлять собаку на место можно в качестве наказания. Но никогда не наказывайте ее на ее законном месте: ведь для нас наш дом — это крепость, так же и для собаки.

Ее отработка требует от владельца щенка предельного внимания, настойчивости и ласкового обращения с питомцем. Надо запомнить, что команду «ко мне» нельзя подавать в угрожающей интонации, нельзя наказывать подошедшего к вам по команде щенка ни за какие провинности, эта команда должна быть связана со всем самым приятным: общением с любимым хозяином, лаской, лакомством, короткой, но веселой игрой. Эта команда имеет первостепенное значение в жизни собаки, так как является основной, связующей ее с хозяином. Чем лучше она будет усвоена, чем безотказнее и быстрее будет выполняться, тем успешнее пойдет вся остальная дрессировка. На прогулках, как бы далеко ни убежал ваш щенок, куда бы он ни запропастился, какая бы ни угрожала ему опасность, команда «ко мне» должна заставить его немедленно подойти к вам. С чего же начать?

Утром, когда щенок только что проснулся, сделал свои дела и наступило время кормежки, держа в руках мисочку с кормом, обратите на себя внимание щенка, назвав его кличку. Как только щенок отреагирует, ласково позовите его, например: «Джерри, ко мне!» Постарайтесь заинтересовать его едой и, когда он подойдет, повторите ласково «ко мне», потом похвалите и дайте корм.

В дальнейшем при каждом кормлении отрабатывайте команду «ко мне». Первое время подавайте ее одновременно с кличкой, а затем произносите только: «Ко мне». Однако проводить такие занятия лишь во время кормежки недостаточно. В перерывах между едой, когда пес не увлечен каким-нибудь занятием, а еще лучше, когда он следит за вами, надо, ласково позвав щенка по кличке, весело подать ему команду. Для привлечения внимания можно похлопать в ладоши, а в дальнейшем использовать правильный жест — прямая рука, поднятая до уровня плеча, и затем опускаемая к бедру (без хлопка). Если щенок не подойдет или подходит вяло, повторите команду несколько громче и покажите ему кусочек лакомства. Если и это не поможет, сделайте два-три шага в сторону, отбегите, присядьте. Щенок заметит ваше движение и побежит к вам. Обязательно добейтесь энергичного подхода, а выполнение подкрепите лакомством, лаской, словом «хорошо». Команда «ко мне» ни в коем случае не должна стать командой, обозначающей конец прогулки, иначе можно получить негативную на нее реакцию. На прогулке многократно подзывайте собаку и, поласкав и угостив вкусным кусочком, отпускайте ее. Возвращаясь, берите пса на поводок заблаговременно. По дороге домой хорошо заняться отработкой движения рядом с хозяином, да и собака успокоится после беготни.

Команда «ко мне» считается выполненной, когда собака, подойдя к вам, сядет у вашей левой ноги. Для этого, показав собаке лакомство, зажатое в правой руке, вы прячете руку за спину, увлекая подошедшего к вам пса. Затем перекладываете кусочек в левую руку и слегка поднимаете ее: таким образом, щенок вынужден обойти вас и, стараясь дотянуться до лакомства, сесть. После того как пес сядет, отдайте ему вожделенный кусочек. Можно не обводить собаку за кусочек впереди себя, а держа лакомство в руке, другой рукой надавить на зад собаки так, чтобы она, увлеченная доставанием лакомства из руки, оказалась сидящей у вашей левой ноги.

Регулярно занимаясь со щенком, вы приучаете его не только выполнять команду, но и принимать похвалу за ее правильное выполнение.

Каждый раз, отправляясь на прогулку, обязательно берите с собой лакомство: кусочки сыра, мяса, сухого корма. Не столь важно, что именно вы ему дадите, — важно, что его послушание будет вознаграждено, он получит кусочек не за просто так, а за работу. Такие занятия надо проводить ежедневно, пока пес не усвоит команду. В дальнейшем команда «ко мне» подается по мере надобности, но ее выполнение обязательно следует подкреплять похвалой и иногда лакомством.

Однако эта команда не должна ассоциироваться только с получением лакомого кусочка. В жизни собаки вполне могут быть моменты, когда пищевой инстинкт отходит на второй план. Команда же «ко мне» требует безоговорочного подчинения вожаку-хозяину. Поэтому вам следует проявлять изобретательность, чтобы юный любознательный щенок очертя голову мчался к вам, как к самому интересному существу на свете. Для этого разнообразьте свои воздействия на собаку после ее прихода по команде: хвалите всегда, но еще и предлагайте разнообразные занятия: короткую бурную игру, прятки, новые предметы и т. п. Главное — сохранить у щенка интерес к вам.

Если щенок не выполнит команду и не подойдет, а вы почувствуете, что занятия начинают ему надоедать, он устал и, несмотря на все ваши усилия, работа остается безрезультатной — немедленно займите щенка веселой игрой или поведите на прогулку, чтобы он на время забыл про занятия. После отдыха выберите удобную минуту, когда пес будет свободен, и в приподнятом тоне подайте команду «ко мне». Подбежавшего щенка похвалите и угостите лакомством.

Категорически запрещается после того, как подали команду «ко мне», наказывать собаку или тут же брать на поводок после непродолжительной прогулки, чтобы увести домой. Если собака нахулиганила, убежала и не хочет подходить к вам, но спустя какое-то время все-таки подошла по команде «ко мне», вы не можете наказывать ее, как бы ни были сердиты. В противном случае в подобной ситуации собака не подойдет к вам вообще, так как наказание свяжет именно с командой «ко мне».

Никогда не хватайте подбежавшего к вам щенка за ошейник. Этим действием вы ограничиваете свободу щенка, у него возникает ассоциация с окончанием прогулки, и впоследствии ваш пес по команде будет подходить к вам, но в руки не дастся. Всегда оглаживайте подошедшего щенка и вновь отпускайте. Ваш юный хитрец не должен знать, на какой по счету команде «ко мне» прогулка заканчивается, он летит к вам за вниманием и любовью.

Как только щенок начнет вести себя дисциплинированно и слушаться хозяина, его можно приучить к команде «гуляй». Для этого в малолюдном месте надо спускать щенка с поводка, подавая команду. Когда щенок почувствует свободу и начнет отбегать на слишком большое расстояние, подайте команду «ко мне», поощрите и снова отпустите командой «гуляй» и побуждающим к прогулке жестом — выбросьте правую руку вперед.

Подрастающий щенок, как и взрослая собака, должен немедленно и безотказно выполнять запрещающую команду «фу». К четырем месяцам ваш щенок будет совершать большое количество нежелательных для вас действий. То он бросится за кошкой или облает и испугает маленького ребенка, то схватит на улице какую-нибудь дрянь, то заберется на стол и утащит оставленную провизию. Чтобы проказы и шалости не вошли в привычку, их надо немедленно пресекать. Для этого и служит запрещающая команда «фу». Хорошая отработка этой команды позволит прекращать нежелательные действия мгновенно, почти автоматически.

Команда подается резким и строгим голосом и сопровождается шлепком. Если щенок на поводке — ощутимым рывком поводка. В момент совершения проступка строгое «фу», подкрепленное физическим воздействием, всегда произведет нужный эффект. Щенок быстро воспринимает эту команду как наказание за совершаемый проступок и, услышав ее, немедленно прекращает проказы. При выработке этого навыка надо исходить из следующих обязательных правил.

Команду «фу» подают только в двух случаях — если щенок хватает что-то недозволенное или бросается на кого-либо. Во всех остальных случаях пользуйтесь другими командами.

Нельзя подавать команду, если щенок еще не напроказил или совершил такой проступок, который не воспринимается им как недозволенное действие. Пес должен сразу понять, к какому действию относится «фу».

Если щенок не выполнил команду, надо обязательно добиться ее выполнения, повторив «фу» более грозным тоном и сопровождая команду более ощутимым физическим воздействием.

Нельзя злоупотреблять командой. Это может привести к тому, что щенок начнет бояться своего хозяина или, что еще хуже, привыкнет к постоянному окрику.

Время от времени провоцируйте щенка на совершение недозволенного поступка и резким «фу» своевременно одергивайте. Например, можно «забыть» вкусную еду в неположенном месте и, спрятавшись, наблюдать за действиями щенка. Как только он попытается схватить корм, строгое «фу» и шлепок напомнят шалуну, что это запрещено.

Команда «фу» не должна быть для собаки «пустым звуком». Чем настырнее пес старается схватить какую-нибудь гадость с земли, тем резче и темпераментнее следует произнести команду и тем сильнее оказать физическое воздействие. Наказывать щенка нужно именно в момент совершения проступка, а не до или после. Очень хорошо, если хозяин метко метнет в собаку сложенный ошейник или поводок. Тогда пес усвоит, что бдительное око хозяина не дремлет, и «фу» будет восприниматься беспрекословно.

Если щенок находится на поводке и, несмотря на ваше присутствие, подбирает что-то или бросается на кого-то, немедленно произносите «фу» и ощутимо дерните за поводок. Если этого недостаточно — встряхните собаку, но обязательно добейтесь прекращения действия.

Обучение лучше проводить во время прогулки, после того как щенок основательно выгулялся или дома после сна, но перед едой. Место для занятий выберите такое, где как можно меньше посторонних отвлечений. Это требование, впрочем, относится и к обучению основным командам. Перед выходом на занятия надо приготовить лакомство: кусочки мяса, сыра, сухарики. Лакомство положите в правый карман так, чтобы его можно было легко на ходу достать правой рукой.

Встаньте лицом к собаке, возьмите кусочек лакомства в правую руку, а левой слегка придерживайте щенка, чтобы он не мог убежать. Затем дайте ему понюхать лакомство и начните поднимать с таким расчетом, чтобы тот не мог его схватить и в то же время тянулся бы за лакомством, задрав голову. Как только вы почувствуете, что щенок вот-вот сядет, подайте команду «сидеть», а лакомство чуть-чуть приподнимите — этим вы завершите начавшуюся посадку. После трех-четырех упражнений щенок свяжет между собой команду, посадку и лакомство и будет охотно садиться по команде. В дальнейшем поднимать лакомство над головой собаки не потребуется. Услышав команду и увидев лакомство, щенок быстро сядет, а еще через несколько дней будет достаточно одной команды «сидеть». Не повторяйте упражнение слишком часто: это может надоесть щенку, он устанет и начнутся нежелательные срывы.

Есть и другой способ приучения собаки сидеть. Подав команду «сидеть», оттяните поводок назад и одновременно левой рукой нажмите на круп, не давая ей пятиться. Собака не может двигаться назад и садится.

Когда щенок освоит упражнение, надо его приучать к небольшой выдержке в положении сидя, то есть между выполнением посадки и дальнейшими действиями собаки нужно выдержать определенную паузу. При первой же попытке собаки подняться подается команда «сидеть» более громким и строгим голосом. Постепенно паузы можно увеличивать. Освоив и этот прием, попробуйте отходить от щенка на два-три шага и потом обходить его кругом. Попытки щенка сорваться с места при этом пресекайте командой «сидеть». Закрепив навык, приступайте к команде «лежать».

Чтобы уложить щенка, сначала посадите его и выдержите небольшую паузу. Затем заинтересуйте малыша лакомством, которое должно находиться у вас в правой руке. Когда щенок потянется за лакомством, придержите его слегка левой рукой за холку, а правую опускайте вниз, жестом приглашая его пригнуть морду к земле. В начале выполнения этого жеста произнесите команду «лежать» и, как только пес ляжет, дайте ему кусочек лакомства. При отработке этого приема жест, приглашающий собаку лечь вслед за лакомством, надо сочетать с движением щенка и, как только он начет ложиться, закончить его более энергично, слегка надавить на холку, как бы доводя щенка до положения лежа.

Команду «лежать» подают независимо от исходной позы щенка. В противном случае, если, например, команду «лежать» подавать только тогда, когда щенок находится в сидячем положении, у него выработается нежелательная связь, и из других положений он ложиться не будет.

В дальнейшем прием «лежать» отрабатывают так же, как и «сидеть»: сначала закрепляется безотказное выполнение команды, а затем вырабатывается выдержка. Занятия посадкой, укладкой, а также стойкой рекомендуем чередовать, так как разнообразие меньше утомляет щенка.

На первой стадии выработки проводник щенка по команде должен начать двигаться в высоком темпе, чтобы щенок получал удовольствие уже только от темпа, так будет удовлетворен один из основных инстинктов собаки — инстинкт движения. Кроме этого, щенок получит удовольствие от того, что хозяин так и не смог убежать от него: удовлетворит инстинкт преследования. Если при этом хозяин еще и покажет щенку любимую игрушку, то малыш начнет на нее охоту, что еще сильнее заставит его держаться ноги хозяина.

Когда хозяин отдаст игрушку щенку после нескольких шагов возле ноги, то удовлетворит один из самых сильных инстинктов — охотничий. Можно слегка побороться с малышом, подергивая игрушку, удовлетворив его инстинкт общения и тут же отдать ее, удовлетворив его еще и как борца. Результатом такой удачной охоты является четкое запоминание того, что ей предшествовало, как непреложной инструкции в дальнейшей жизни. А предшествовала ей команда «рядом» и движение у ноги.

Прежде чем приступить к обучению, запаситесь хорошей порцией лакомства, как следует выгуляйте щенка и, выбрав удобное место, пристегните к ошейнику поводок. Держа его в левой руке приблизительно на 20 см выше ошейника, огладьте щенка, чтобы он не рвался вперед или в сторону. Улучив момент, когда щенок пребывает в спокойном состоянии, энергично подайте команду «рядом» и одновременно начните движение по прямой ровным, неторопливым шагом. Если щенок движется в нужном ритме, не уходя и не отставая от вашей левой ноги, через два-три шага похвалите его и дайте лакомство. Чтобы собака не забегала вперед и не тянула во время движения, лакомство должно быть в левом кармане. Поощрять ее надо во время остановки, когда она заняла правильное положение — сидя у левой ноги. Когда щенок начнет ускорять свой шаг и потянет вперед, сбавьте свой шаг, сдерживая щенка на поводке, и одновременно подайте команду «рядом». Со щенком, плохо поддающимся обучению, можно испробовать следующий способ. Воспользуйтесь лестницей в многоэтажном доме, но обязательно в незнакомом для щенка. После хорошего выгуливания на улице подведите его к лестнице и поставьте между стеной и вашим коленом. Затем медленно поднимайтесь вверх, придерживая собаку поводком. Щенок, ограниченный с двух сторон, будет вынужден двигаться вверх по лестнице и не сможет рваться в стороны. Наличие лестницы создаст некоторую неуверенность в движении щенка, и он не будет сильно тянуть вас вверх или отставать. Спуск совершайте в несколько более медленном темпе. Обязательно делайте остановки во время движения через каждые 20-25 м или через один лестничный проем. Спустя неделю-другую занятия на лестнице можно чередовать с занятиями во дворе, а затем полностью перейти во двор. Во время тренировок не забывайте успокоить, похвалить щенка и дать ему лакомство.

При выполнении команды «рядом» плечо собаки должно находиться на уровне вашего колена. Команда подается во время начала движения или, наоборот, остановки, а также при изменении темпа и направления движения. Собака должна идти рядом с вашей ногой, почти касаясь ее, а при остановке самостоятельно, без дополнительной команды «сидеть», садиться у вашей левой ноги.

Хороший результат дает выполнение команды «рядом» за лакомство. Для этого зажмите кусочек лакомства в левом кулаке и опустите руку вниз с таким расчетом, чтобы лакомство оказалось на уровне собачьего носа. Подавайте команду и начинайте движение. Поводок при этом держите в правой руке, лакомство — в левом кулаке и левом кармане. Щенок, занятый добыванием лакомых кусочков, будет идти рядом с вами. Не забывайте хвалить его, периодически отдавать лакомство и доставать следующий кусочек. Для того чтобы в момент вашей остановки щенок сел у вашей левой ноги, возьмите в левую руку кусочек лакомства, подайте во время движения команду «рядом» и через полтора-два шага остановитесь, одновременно поднимая лакомство, зажатое в левой руке с таким расчетом, чтобы щенок сел и, как только он сядет, немедленно хвалите его, произнося «хорошо, рядом», и отдайте лакомство.

Для более надежной отработки команды «рядом» чередуйте движение рядом с вами за лакомство с корректировкой положения собаки рывком поводка и одновременным произнесением команды «рядом» с обязательным последующим поощрением.

Не будьте монотонны, чередуйте движение по прямой с поворотами направо, налево и кругом, со сменой темпа движения. Ваш щенок, не зная, чего ждать в следующую минуту, будет вынужден внимательно следить за вами.

У собак «прыгучих» пород обучение преодолевать препятствия можно начинать уже с трехмесячного возраста — если, конечно, собака прыгает достаточно легко и с удовольствием. Первые препятствия должны быть совсем невысокими, чтобы щенок не ударился в прыжке и отбил себе заодно всякую охоту выполнять эту команду.

Пусть это будет лишь новое развлечение, прививание привычки не бояться препятствий, встречающихся на пути, а не занятия по преодолению барьера по команде. Первые низенькие барьеры ваш питомец с удовольствием преодолеет, гоняясь за любимой игрушкой. На пути бегущего щенка поставьте легкую «рейку». Очень удобно пользоваться барьером, когда щенок бежит вдоль стены и тонкая рейка, упирающаяся одним концом в стену на небольшой высоте от пола, преграждает ему путь Вместо рейки можно соорудить ему барьерчик из фанеры, чтобы щенок не подныривал под препятствие. Длина заграждения должна быть не менее 1,5 м, чтобы щенок, догоняющий брошенную вдоль стены игрушку, не имел времени обежать препятствие, а был вынужден сгоряча перемахнуть через него Рейка, положенная на два чурбака, станет для щенка настоящим барьером. Число прыжков во время игры — не более четырех. В последующем игра сменится настоящей дрессировкой. Более серьезные занятия по преодолению препятствий стоит начать с шестимесячного возраста. Прыжки отлично развивают мускулатуру задних конечностей. Упражнения с рейкой помогут вам научить щенка прыгать способом «ласточка», то есть не касаясь лапами препятствия.

На первых уроках хозяин, встав рядом с препятствием, заносит над ним лакомство и одновременно подает команду «барьер». Как только щенок перепрыгивает за лакомством через барьер, его надо похвалить и дать угощение. Уловив момент, когда щенок собирается прыгнуть, вы должны помочь ему решиться на это с помощью жеста над барьером, как бы приглашая сделать прыжок. Обычно прыжок через 30-сантиметровый штакетник для рослого щенка, уже знакомого с этим упражнением по играм, не представляет затруднений, и через два-три дня пес по первой команде и жесту охотно возьмет барьер. Ежедневно не стоит делать более двух-трех прыжков. Если щенок заупрямился, надо любыми средствами добиться выполнения прыжка, а затем прекратить занятие и перейти на веселую игру. Чтобы подбодрить малыша, прыгните вместе с ним разокдругой. Высоту препятствия надо строго сообразовывать с возможностями щенка.

Одновременно учите щенка ходить по буму, а также лежать, сидеть и стоять на нем. Вместо бума можно использовать скамейку. Поставив щенка на бум, подайте команду «вперед». Правой рукой держите за ошейник, а левой — под живот, пока щенок не начнет ходить по буму самостоятельно. С возрастом высоту и длину бума увеличивайте.

Более сложные элементы дрессировки удобнее отрабатывать на площадке. Можно ходить на специальные курсы с инструктором — для некоторых навыков вам потребуется помощник.

Начинать выработку навыка подноса брошенных предметов (то есть апортировке) нужно после полного усвоения команд «ко мне», «сидеть», «лежать».

В качестве апорта лучше выбрать для собаки знакомый или привлекающий ее предмет, например, кость, любимую игрушку, тряпку, старые перчатки, кусок веревки, крепкую палку. Если процесс обучения команде продвигается не слишком успешно, попробуйте заменить апортировочный предмет.

Начиная обучение, помните, что бросать предмет нужно сначала на небольшое расстояние, лишь постепенно увеличивая его.

Усадите собаку рядом с собой. Апортировочный предмет дайте ей в пасть, громко произнося при этом команду «апорт», сопровождая возглас соответствующим жестом. Для того чтобы выработать более прочную хватку и не допустить выпадения апортировочного предмета из пасти, лучше поощрять собаку сразу же, как только она схватила предмет зубами, а затем, не отпуская предмет из рук, слегка притянуть его к себе, как бы отнимая. Это побудит собаку крепче зажать предмет зубами.

Теперь, когда собака уже научилась брать предмет из рук, начинайте приучать ее брать и подавать брошенный предмет. Снова усадите собаку, окликните ее, покажите апортировочный предмет (можно дать его понюхать или просто помахать им перед мордой собаки), а затем резким движением бросайте предмет на 3-4 шага вперед, одновременно с броском произнося команду «апорт». После этого вместе с собакой (лучше сразу взять ее на поводок) быстро идите к предмету, побуждая ее поднять его.

Если собака, подойдя к предмету, хватает его, подайте команду «ко мне» и после ее выполнения заберите предмет. Не забудьте поощрить ученика.

Если собака, подойдя к предмету, не берет его, попробуйте «оживить» предмет движением ноги. Перерыв между повторениями упражнения лучше делать не слишком продолжительным. Достаточно 5-7 минут через каждые 3-4 повтора.

Если собака принесла апорт, но упорно не желает с ним расставаться, зажав в зубах, пробуем его отобрать с командой «дай». Если не получается — еще раз: «Дай!» Можно нажать пальцем на верхнюю губу, будет немного больно, и собака отпустит апортировочный снаряд: После этого нужно обязательно похвалить и поощрить лакомством.

Постепенно усложняйте задания. Забрасывайте апортировочный предмет подальше в траву, чтобы собака не видела его, и вместе с ней бегите искать его, направляя ее к нужному месту. Затем, закрепив и этот навык, начинайте понемногу отставать от собаки, чтобы в итоге она самостоятельно приучилась находить предмет и приносить его на место.

Часто на первых тренировках собаки устремляются за брошенным предметом, не дождавшись команды «апорт». В таких случаях проявите упорство. Подайте команду «сидеть» и сделайте рывок поводком, а после того как собака успокоится, снова подайте команду «апорт», сопроводив ее жестом.

Чтобы заслужить хорошую оценку, собака, возвращаясь на место с подобранным предметом, должна обходить дрессировщика сзади, с правой стороны и садиться у его левой ноги. Поэтому командой и жестом «сидеть» нужно сразу приучать собаку к такому порядку, еще на стадии совместного осуществления действий по команде «апорт», включая в завершение «обязательной программы» правильное возвращение на место.

Не допускайте распространенных ошибок при отработке этой команды. Вот некоторые из них:

— показ лакомства собаке, когда она держит предмет в зубах;

— применение при апортировке одних и тех же предметов;

— вкладывание в пасть собаки апортировочного предмета с причинением боли;

— забрасывание предмета в начале отработки приема на большие расстояния.

Когда собака движется с вами рядом, похлопайте рукой по бедру, чтобы привлечь внимание собаки, и поверните направо, повторяя «рядом».

Начинайте обучать свою собаку поворотам направо и налево только после того, как она научилась двигаться рядом и предугадывать ваши намерения, движения.

Поворот налево сложнее, так как вы рискуете отдавить собаке лапу, повернув в ее сторону. Начинайте с замедленного движения.

Дрессировщик укладывает собаку и ложится рядом с ней на правый бок, держа ее на коротком поводке. Левой рукой он удерживает собаку в этом положении, слегка нажимая ей на холку и не давая ей встать. Затем берет в правую руку лакомство, дает собаке понюхать его и одновременно с подачей команды «ползи» протягивает руку с лакомством вперед до уровня передних лап животного. Обычно собака пытается встать, но механическое воздействие на холку не позволяет ей это сделать, и она вынуждена двигаться к лакомству лежа. При этом дрессировщик повторяет команду «ползи» и поощряет продвижение собаки возгласом «хорошо». Когда собака начнет ползти, ей позволяют съесть лакомство.

Иногда вместо лакомства можно использовать предметы, к которым собака проявляет повышенный интерес, например любимую игрушку. Ползание быстро утомляет собаку, поэтому на первых порах проползаемое ею расстояние не должно превышать одного-двух метров.

Когда собака научится ползать рядом с дрессировщиком, приступают к отработке следующего этапа. Собаку укладывают командой «лежать» и помещают лакомство (или ее любимую игрушку) в двух-трех метрах от нее. Затем дрессировщик подходит к собаке и подает ей команду «ползи». Левой рукой он придерживает ее за холку, предупреждая вставание, и слегка подталкивает ее вперед. Как только собака достигнет места, где было оставлено лакомство, его поднимают и дают собаке.

Некоторые собаки отказываются ползти, ложатся на спину. В этом случае дрессировщик укладывает собаку между стопами своих ног, тем самым не позволяя ей переворачиваться, и, взяв собаку за ошейник, принуждает ее к продвижению, подавая команду «ползи».

Иногда и это не помогает, тогда сколачивают из деревянных планок ящик по величине собаки и производят ее продвижение через него.

Умение ползать очень пригодится в занятиях аджилити.

Перед началом отработки упражнения собака должна уметь ходить рядом, иметь начальные навыки апортировки (уметь возвращаться с предметом в зубах), а также безукоризненно выполнять команду «лежать» — как рядом с хозяином, так и на расстоянии.

Используем в качестве стимула любимую игрушку. Для этого нужно либо специальное приспособление, позволяющее ее закрепить на некотором расстоянии от земли и позволяющее собаке схватить игрушку как можно быстрее и не тормозя, либо небольшой столбик, возвышение. Такое приспособление или возвышение позволяет избежать рыскания и торможения, как это часто бывает, если класть игрушку просто на землю.

Помощник на глазах у собаки, которую в этот момент па поводке удерживает хозяин, закрепляет в приспособлении игрушку и возвращается к нему. Хозяин, указывая правой рукой на игрушку, дает команду «вперед», одновременно отпуская собаку. Расстояние от собаки до игрушки должно быть не более 10 шагов.

После того как собака схватила игрушку, хозяин подзывает ее к себе и поощряет игрой. После нескольких повторений расстояние начинают постепенно увеличивать. Игрушка при этом всегда остается на том же самом месте, перемещаются хозяин с собакой. За одно занятие делают 2-3 подхода. Когда расстояние достигнет примерно 40-50 шагов, хозяин дает команду «сидеть». Собака должна спокойно сидеть не менее 3-5 секунд, после чего ее посылают вперед командой и жестом, все так же с места.

Следующим этапом являются 2-3 шага движения рядом перед посылом собаки вперед. Первый пуск на этом этапе обучения делается с расстояния не более 20 шагов и опять же только с места. Если не возникнет проблем, последующие пуски можно делать с большего расстояния, а также из движения.

После того как собака освоит все предыдущие этапы обучения, можно переходить к совмещению команды «лежать» и посылом вперед. К ошейнику собаки пристегивается длинный поводок, не менее 20 м длиной. Лучше всего, если с длинным поводком будет работать грамотный помощник. Начинаем отрабатывать упражнение как обычно, посылаем собаку с места. Когда собака пробежит метра 3-4, хозяин дает команду «лежать», помощник страхует с поводком, не давая собаке возможности двигаться дальше. После того как собака выполнит команду, хозяин подходит, оглаживает собаку и посылает ее командой «вперед» к игрушке, на этот раз без остановок. Далее следует обычная игра с принесенной игрушкой.

В следующем подходе собака укладывается командой уже на расстоянии 10 шагов. Повторяется все то же самое.

На следующих занятиях расстояние, на котором укладывается собака, варьируется от 1 до 20 м, и каждый раз хозяин подходит к собаке и после оглаживания посылает ее дальше, к игрушке. Пуски с укладкой следует чередовать с пусками без укладки.

После того как собака начнет самостоятельно и уверенно ложиться по команде, можно считать упражнение отработанным.

Игрушку можно заменить пищей. Точно так же, всегда на одном и том же месте, помощник ставит миску с полной порцией, получаемой собакой за одно кормление. Первые несколько дней собаку привозят на площадку и пускают на миску, точно так же как и на игрушку: удерживая за ошейник, с места и с короткого расстояния, не забывая указать направление рукой и подать команду «вперед». После чего собаке позволяют спокойно съесть свою порцию из миски, подзывают ее к себе и уводят с площадки. Все занятие заключает в себе один подход, и эта порция еды — единственная, которую собака получает за этот день.

Миска на последующих этапах обучения заранее выносится помощником на площадку, еще до прихода туда хозяина и собаки, и постепенно увеличивается расстояние, с которого пускается собака.

Таким образом у собаки возникает прочная связь между занятиями и пищей, и отправка вперед для нее является наивысшей наградой и поощрением. Укладка отрабатывается точно так же, как и в способе с игрушкой. Неудобство заключается в том, что такую простую и повседневную вещь, как кормление собаки, на некоторое время придется перенести на площадку.

И игрушку, и миску можно заменить участием в действиях собаки самого хозяина. Любая игра, в которой участвует хозяин, для некоторых собак интересней, чем игрушки или лакомство.

В конце поля ставится так называемая мишень — любой воткнутый в землю колышек или конус для разметки дороги. На начальном этапе собаку учат его обегать по команде «вперед» (или касаться ее лапами), находясь от нее в непосредственной близости. Это можно сделать с помощью игрушки или лакомства в качестве вспомогательных средств или с помощью личного примера хозяина. Каждый раз обегание или касание мишени поощряется активной игрой с хозяином или лакомством из рук. Собака может находиться как в свободном состоянии, так и на поводке.

После того как собака усвоила обегание мишени но команде «вперед», можно переходить к следующему этапу: постепенному увеличению расстояния между мишенью и хозяином. Для начала не рекомендуется отходить от мишени более чем на 5 шагов. Собаку перед пуском необходимо усаживать по команде «сидеть». Сам момент «ухода» от проводника является для собаки самым трудным, поэтому лучше его отрабатывать на небольшом расстоянии от мишени.

Когда собака по команде уверенно и быстро удаляется от хозяина, обегает мишень и возвращается к нему, расстояние увеличивают с каждым разом, все дальше и дальше удаляясь от мишени. В отработку упражнения постепенно включают движение рядом. Укладка по команде «лежать» отрабатывается тем же методом, что и с пищей и игрушкой.

Если собака хорошо бежит вперед, но плохо ложится по команде, когда находится далеко от хозяина, это значит, что у вас плохо отработана укладка сама по себе, плюс существует проблема общего подчинения.

«Лежать» — самая эффективная из всех тормозящих команд. Собака должна буквально падать, только услышав ее. Поэтому следует начать отрабатывать команду «лежать» в любых условиях: на прогулке, когда собака сначала находится близко к вам, а потом все дальше, на тренировках во время отработки выдержки и укладки из движения.

Для собак эта команда не представляет особой сложности. В основном при обучении используют такой способ дрессировки, как «наведение» — показав вкусный кусочек лакомства, предлагают собаке следовать за ним, тем самым добиваясь нужного поведения.

Начинайте упражнение из позиции собаки слева от вас. Сделайте шаг правой ногой, останьтесь на время в таком положении и побудите собаку кусочком лакомства пройти между ваших ног. Если в первый раз собака будет озадачена этим предложением, направьте ее рукой, но часто помогать собаке рукой не следует, лучше используйте вкусный кусочек. Как только собака перешла на правую сторону — сделайте следующий шаг левой ногой и повторите упражнение в левую сторону. Не делайте шаги слишком быстро, первое время нужно, чтобы собака поняла, что от нее требуется. Сначала отдавайте собаке вкусный кусочек после каждого прохода между ног, а со временем и через 2-3 прохода.

Можно обучить «змейке» и с помощью поводка. Надеваем поводок. Ставим одну ногу вперед (так, чтобы собаке было удобно пройти), переносим поводок под ногой, показываем жест (например, похлопывание по ноге) и говорим «змейка». Тянем за поводок и аккуратно проводим собаку под ногой. Если сильно упирается — не тянем, а подталкиваем сзади.

Как только провели — хвалим и даем лакомство. Тут же повторяем все то же самое, но в другую сторону.

Один из вариантов «змейки» — «восьмерка», когда собака за один проход описывает «восьмерку» вокруг ног дрессировщика. Принципы обучения — те же самые.

Если ваш пес успешно освоил основные навыки послушания — комплекс «сидеть», «лежать», «ко мне», «вперед», «рядом» и их всевозможные варианты, и выполняет их легко и непринужденно, можете считать, что основной курс послушания-обидиенса он прошел. Если вы хотите достичь высот для участия в крупных соревнованиях, можно продолжить обучение под руководством опытного инструктора и обзавестись соответствующим дипломом после успешной сдачи собачьих экзаменов. Но независимо от углубления в обидиенс усвоение его основных навыков очень пригодится в занятиях аджилити и фристайлом.